Цепи от пробуксовки своими руками - быстро и бюджетно
Статья обновлена: 18.08.2025
Гололед, снежная каша или размытая грунтовка – знакомые препятствия для любого водителя в межсезонье и зимой.
Штатная резина не всегда справляется, а дорогие специализированные цепи доступны не всем.
Решение есть: изготовить цепи противоскольжения самостоятельно из доступных материалов.
Это дешевле покупных аналогов в разы и требует минимальных навыков.
За несколько часов вы создадите надежного помощника для преодоления сложных участков пути.
Расчет нужного количества звеньев для ваших колес
Точный расчет звеньев критичен для безопасности и эффективности цепей. Слишком длинная цепь будет бить по колесным аркам и подвеске, а короткая не обеспечит полноценного сцепления или порвется под нагрузкой. Все измерения выполняйте на накачанной шине без нагрузки.
Основная формула расчета общего количества звеньев (N) для одного колеса: N = (2 × (D + W)) / L, где D – диаметр колеса в мм (по протектору), W – ширина покрышки в мм, L – длина одного звена в мм. Полученное значение округляйте в большую сторону до целого числа.
Порядок действий:
- Измерьте диаметр колеса (D):
- Проложите рулетку строго через центр колеса от земли до верхней точки протектора.
- Умножьте полученное значение на 2.
- ИЛИ используйте маркировку шины: (Посадочный диаметр в дюймах × 25,4) + (2 × (Ширина профиля в мм × (Высота профиля в % / 100))).
- Измерьте ширину покрышки (W):
- Замерьте рулеткой расстояние между боковинами шины в самом широком месте (обычно указана в маркировке, но лучше перепроверить).
- Определите длину одного звена (L):
- Замерьте внутреннее расстояние между осями двух соседних соединительных элементов (обычно 25-50 мм в зависимости от типа цепи).
- Если звенья уже изготовлены – измерьте несколько и возьмите среднее значение.
- Подставьте значения в формулу и округлите результат:
- Пример: D = 700 мм, W = 215 мм, L = 35 мм → N = (2 × (700 + 215)) / 35 = (2 × 915) / 35 = 1830 / 35 ≈ 52.28 → 53 звена.
Важные нюансы:
| Тип цепи | Дополнительные звенья | Примечание |
| "Лестница" (продольная) | +2-3 звена | На запас для регулировки натяжения |
| "Ромб" / "Сота" | +5-7 звеньев | Учитывайте звенья поперечин и сложную геометрию |
Обязательно сделайте пробную примерку: Соедините рассчитанное количество звеньев в кольцо без фиксации, наденьте на колесо (авто на ручнике!) и убедитесь, что цепь равномерно охватывает протектор с небольшим провисанием (1-2 см). Корректируйте количество при необходимости.
Выбор стальной цепи: тип звена и толщина прута
Тип звена определяет распределение нагрузки и сцепление с поверхностью. Для самодельных цепей противоскольжения подходят три основных варианта: "ромб" (трапеция), "лестница" и "соты". Каждый имеет уникальные характеристики проходимости и сложности монтажа.
Толщина прута напрямую влияет на прочность и долговечность изделия. Слишком тонкая цепь быстро деформируется, а избыточно толстая утяжеляет конструкцию и создает вибрацию. Оптимальный диапазон для легковых авто – 6-10 мм.
Критерии выбора звена
Рассмотрим ключевые параметры популярных конфигураций:
| Тип звена | Сцепление | Сложность изготовления | Рекомендуемая толщина |
|---|---|---|---|
| "Ромб" | Отличное на рыхлом снегу | Простое | 8-10 мм |
| "Лестница" | Эффективно на льду | Минимальная | 6-8 мм |
| "Соты" | Универсальное | Сложное | 8-10 мм |
При выборе толщины прута учитывайте:
- Вес авто: Для внедорожников используйте 10-12 мм, для седанов – 6-8 мм
- Тип покрытия: На асфальте или укатанном снегу достаточно 6 мм, для бездорожья – от 8 мм
- Запас прочности: Добавьте 1-2 мм к минимальным значениям для компенсации дефектов металла
Критические ошибки при подборе:
- Использование цепей с коррозионным покрытием (снижает адгезию)
- Применение прута тоньше 6 мм (риск разрыва при нагрузке)
- Комбинирование разных типов звеньев в одной цепи (неравномерный износ)
Необходимые инструменты: болгарка, тиски, кусачки
Болгарка (углошлифовальная машина) с отрезным диском по металлу – основной инструмент для резки арматуры или цепи. Тиски надежно фиксируют заготовки при обработке, обеспечивая точность и безопасность работы. Кусачки потребуются для откусывания проволоки при формировании крепежных элементов.
Обязательно используйте средства индивидуальной защиты: очки или щиток для глаз, плотные перчатки и закрытую одежду. Убедитесь в исправности электроинструмента и надёжном креплении отрезного диска перед включением болгарки.
Дополнительные приспособления
- Молоток – для правки звеньев
- Напильник – зачистка заусенцев после резки
- Рулетка и маркер – разметка длины элементов
При отсутствии тисков можно использовать две прочные струбцины, закреплённые на верстаке. Для резки тонкой проволоки (3-5 мм) вместо болгарки допустимо применять ножовку по металлу, но это увеличит время изготовления.
Защита рук при работе: перчатки и очки обязательны
Изготовление цепей противоскольжения связано с работой с металлом: резкой звеньев, растяжкой, сваркой или вязкой проволоки. Эти операции создают риски травм – острые кромки, летящая стружка, искры и отскоки инструмента могут нанести серьёзный вред незащищённым рукам и глазам.
Пренебрежение средствами индивидуальной защиты (СИЗ) ради скорости или удобства чревато порезами, ожогами, попаданием инородных тел в глаза или на кожу. Даже небольшая металлическая заноза или искра способны надолго вывести из строя и испортить результат работы.
Ключевые средства защиты и их функции
Защитные перчатки:
- Материал: Используйте плотные кожаные или ударопрочные нитриловые перчатки. Они должны плотно облегать руку, не ограничивая подвижность пальцев.
- Защита: Предотвращают порезы об острые кромки звеньев и проволоки, защищают от заноз и ссадин при работе с кусачками или плоскогубцами, минимизируют риск ожогов при случайном касании нагретых участков.
- Важно: Перчатки должны быть целыми – дырки или порезы на материале сводят их эффективность к нулю.
Защитные очки (или щиток):
- Требования: Очки должны плотно прилегать к лицу, иметь боковую защиту и маркировку, указывающую на устойчивость к механическим воздействиям (ударам).
- Защита: Оберегают глаза от:
- Металлической стружки и окалины, образующейся при резке или зачистке.
- Искр во время работы болгаркой или сварки (если используется).
- Пыли и мелких частиц, летящих при растяжении цепи или вязке.
- Отскока проволоки или обломков инструмента.
Дополнительные меры предосторожности:
| Рабочее место | Должно быть хорошо освещено и освобождено от посторонних предметов. Закрепите заготовки в тисках для устойчивости. |
| Инструмент | Используйте только исправный инструмент. Следите за остротой режущих кромок – тупой инструмент требует больше усилий и повышает риск соскальзывания. |
| Концентрация | Не отвлекайтесь во время резки или растяжки. Все движения должны быть контролируемыми и направленными от себя. |
Тросик вместо цепи: плюсы и минусы решения
Использование стального троса как альтернативы классическим цепям – распространённая практика среди автовладельцев, стремящихся сэкономить время и средства. Такая замена требует минимум материалов: канат подходящего диаметра, зажимы для фиксации и базовые навыки работы с металлом. Однако перед реализацией важно объективно оценить все аспекты этого решения.
Тросовые противоскольжения принципиально отличаются от цепных по характеру взаимодействия с поверхностью и нагрузкам на элементы конструкции. Их применение накладывает специфические ограничения и требует понимания физики работы в грязи или снегу, что напрямую влияет на эффективность и безопасность.
Сравнительные характеристики
Преимущества тросика:
- Цена и доступность: Стальной канат и хомуты обходятся значительно дешевле заводских цепей.
- Скорость изготовления: Процесс сборки предельно прост и занимает 30-60 минут.
- Гибкость и компактность: В свернутом состоянии трос занимает меньше места, легче цепей.
- Лучшее врезание в лёд: Тонкий трос иногда эффективнее "режет" наст или плотный снег.
Недостатки и риски:
- Износ шин: Точечное давление троса сильнее повреждает протектор по сравнению с цепью.
- Прочность на разрыв: Риск внезапного обрыва при критической нагрузке (зацеп, пробуксовка) выше.
- Сложность ремонта в поле: Починить порванный трос без специнструмента практически невозможно.
- Распределение нагрузки: Плохо смонтированные тросы могут "собираться" в жгут, снижая эффективность.
- Вибрация и шум: Сильная тряска и гул на твёрдых покрытиях, дискомфорт в салоне.
| Критерий | Трос | Цепь |
|---|---|---|
| Ресурс (износ) | Низкий (быстрый износ троса/шин) | Высокий |
| Безопасность | Риск обрыва | Стабильная целостность |
| Удобство хранения | Компактнее | Громоздкие |
| Стоимость | Минимальная | Высокая |
Ключевой вывод: Трос – исключительно экстренное и краткосрочное решение для преодоления простых участков бездорожья на низких скоростях. Для регулярного использования, длинных дистанций или сложных условий предпочтительны традиционные цепи из-за их надёжности и предсказуемости.
Нарезка заготовок: точные размеры для продольных отрезков
Точность нарезки продольных отрезков цепи напрямую влияет на равномерность распределения нагрузки и надежность всей конструкции. Отклонения в длине приведут к перекосу цепи на колесе, ускоренному износу или обрыву звеньев. Каждую заготовку необходимо выверять с помощью шаблона или измерительной ленты, исключая "на глаз".
Длина отрезка рассчитывается по формуле: L = (π × D × k) / 2, где D – диаметр колеса по протектору, k – коэффициент натяжения (1.05–1.07), π ≈ 3.14. Для стандартных легковых авто используйте данные из таблицы, корректируя значения под конкретную модель покрышки.
Параметры для распространенных размеров колес
| Диаметр колеса (дюймы) | Длина продольного отрезка (см) | Кол-во звеньев (при шаге 3 см) |
|---|---|---|
| 14 | 95–98 | 32–33 |
| 15 | 100–103 | 34–35 |
| 16 | 105–108 | 35–36 |
| 17 | 110–113 | 37–38 |
Порядок действий:
- Измерьте диаметр колеса рулеткой по центру протектора
- Рассчитайте длину отрезка по формуле, добавив 5–7% на натяжение
- Отрежьте цепь болгаркой, делая пропил строго перпендикулярно
- Зачистите заусенцы на местах реза напильником
Важно: При использовании бывшей в употреблении цепи проверяйте целостность каждого звена. Деформированные или корродированные участки исключите из заготовок.
Формирование поперечин из звеньев цепи
Поперечины нарезаются из цепного полотна сечением 6-8 мм, при этом длина каждого отрезка должна превышать ширину протектора на 10-15 см. Для стандартных легковых шин оптимальная длина составляет 40-50 см, что соответствует 18-22 звеньям при шаге 20-25 мм.
Обязательно обработайте резаные края звеньев болгаркой для удаления заусенцев – это предотвратит повреждение шины и упростит сборку. Все поперечные элементы должны быть строго идентичны по длине и количеству звеньев для равномерного распределения нагрузки.
Технология сборки
- Раскладка звеньев
Расположите отрезки цепи параллельно, контролируя совпадение ориентации звеньев - Соединение с продольными ветвями
Проденьте крайние звенья поперечин в продольные цепи через одно звено, формируя "змейку" - Фиксация замками
Установите распорные втулки или заклепочные замки на местах стыков, запрессовав их молотком
| Ширина шины (см) | Длина поперечины (звеньев) | Рекомендуемый шаг крепления |
|---|---|---|
| 18-22 | 16-18 | 5 звеньев продольной цепи |
| 23-26 | 19-22 | 4 звена продольной цепи |
| 27+ | 23-25 | 3 звена продольной цепи |
Важно: после монтажа проверьте подвижность всех соединений – поперечины должны свободно поворачиваться на продольных ветвях. Используйте только кованые (не сварные) соединительные звенья для критических узлов.
Сборка "лесенки": последовательность соединения звеньев
Подготовьте необходимое количество стальных звеньев одинакового размера, обычно 6-8 штук на одну цепь. Убедитесь, что все звенья имеют надежно заваренные соединения – это критично для безопасности при эксплуатации.
Разложите звенья параллельно друг другу на ровной поверхности, соблюдая равные промежутки между ними (оптимально 10-15 см). Тщательно выверьте геометрию будущей секции: все элементы должны лежать строго в одной плоскости без перекосов.
Пошаговый процесс сборки
- Возьмите два крайних звена и соедините их поперечными стальными перемычками (труба ∅10-15 мм или арматура) через предварительно просверленные отверстия в звеньях.
- Фиксируйте перемычки гайками с контргайками или сваркой – второй вариант обеспечивает абсолютную монолитность конструкции.
- Повторите операцию для следующей пары звеньев, сохраняя идентичное расстояние между перемычками по всей длине секции.
- Соедините готовые пары между собой дополнительными продольными элементами из аналогичного металлопроката, формируя жесткую решетку.
Важно: Все точки крепления должны выдерживать ударные нагрузки! Обязательно проверьте сварные швы на отсутствие трещин, а резьбовые соединения – на способность к самоконтровке.
После сборки основной решетки закрепите на концах конструкции мощные карабины или S-образные крюки из прутка толщиной ≥10 мм. Эти элементы будут отвечать за натяжение цепи на колесе и должны иметь запас прочности минимум в 2 раза превышающий расчетные нагрузки.
Надежный способ крепления шайбами и гайками
Основой данного метода является использование стальных резьбовых шпилек вместо традиционных карабинов или крюков. Шпильки пропускаются через крайние звенья соседних продольных цепей в местах их пересечения с поперечными элементами. Этот подход исключает риск самопроизвольного расцепления при нагрузке.
Для фиксации с обеих сторон каждой шпильки применяются усиленные шайбы и контргайки. Шайбы распределяют давление на звенья цепи, предотвращая деформацию металла, а двойные гайки создают эффект самоконтркировки при вибрациях. Ключевое преимущество – ремонтопригодность: поврежденный участок легко демонтируется гаечным ключом.
Технология сборки
Последовательность операций при монтаже:
- Соединить продольную и поперечную цепи внахлест
- Вставить шпильку М8-М10 через 2-3 смежных звена
- Надеть широкие шайбы (мин. толщина 3 мм) с обеих сторон
- Затянуть первыми гайками с усилием 35-40 Н·м
- Докрутить вторые контргайки впритык к основным
Критерии выбора комплектующих:
- Шпильки: класс прочности 8.8, длина на 15-20 мм больше двойной толщины цепи
- Шайбы: пружинные (гровер) под первые гайки + плоские под контргайки
- Гайки: шестигранные ГОСТ с нейлоновыми вставками или деформируемыми краями
| Тип цепи | Диаметр шпильки | Кол-во креплений |
|---|---|---|
| "Лесенка" (легковые) | 8 мм | 12-16 шт |
| "Ромбы" (внедорожники) | 10 мм | 18-22 шт |
Обязательно проверяйте затяжку после первых 5 км эксплуатации. Для защиты от коррозии обрабатывайте соединения графитовой смазкой перед установкой. Такой крепеж выдерживает нагрузки до 1.5 тонн на разрыв.
Альтернатива: быстрая вязка проволокой и карабинами
Данный метод подходит для экстренных случаев, когда стандартные цепи недоступны, а выбраться из грязи или снега нужно срочно. Основой служит стальная проволока диаметром 4–6 мм, нарезанная на сегменты длиной 50–70 см, и прочные карабины (грузоподъёмностью от 1 тонны).
Технология требует минимум инструментов: болторез для проволоки и плоскогубцы. Работа занимает 15–30 минут на колесо в зависимости от навыков. Эффективность ниже фабричных аналогов, но для преодоления 50–100 метров проблемного участка такой вариант спасает.
Пошаговый алгоритм сборки
- Подготовьте элементы: Нарежьте 12–16 отрезков проволоки (по 3–4 на секцию колеса).
- Сформируйте кольца: Согните каждый отрезок в петлю, закрутив концы плоскогубцами (перехлёст ≥ 5 см).
- Соедините секции: Проденьте карабин через 3–4 соседних кольца, создавая «змейку» по окружности покрышки.
- Закрепите на колесе: Растяните конструкцию на протекторе, зафиксировав карабины на последних петлях каждой секции.
Критические нюансы
- Контроль натяжения: Провисающие секции снижают эффективность – подтягивайте карабины после первого метра движения.
- Риски безопасности: Максимальная скорость – 10 км/ч! При обрыве проволоки остановитесь немедленно.
- Одноразовость: Деформация петель после снятия делает повторное использование опасным.
| Плюсы | Минусы |
|---|---|
| Стоимость материалов ≤ 500 ₽ | Срок службы: 1 выезд |
| Сборка без специнструментов | Риск повреждения шин/дисков |
| Компактность в багажнике | Не подходит для льда и асфальта |
Важно: Метод применяйте только в безвыходных ситуациях. Для регулярной эксплуатации в условиях бездорожья выбирайте сертифицированные цепи.
Изготовление крюка из арматуры для натяжки
Крюк из арматуры обеспечивает надежную фиксацию цепи при монтаже и позволяет создать необходимое натяжение. Конструкция исключает соскальзывание троса или цепи во время движения по бездорожью.
Для работы потребуется арматурный прут диаметром 10-12 мм – такой толщины достаточно для противостояния нагрузкам. Длина заготовки составляет 45-60 см в зависимости от размера колес.
Необходимые инструменты:
- Болгарка с отрезным диском
- Тиски
- Молоток
- Газовая горелка (при работе с толстой арматурой)
Пошаговое изготовление:
- Отрежьте прут длиной 50 см болгаркой
- Раскалите центр заготовки горелкой докрасна (при диаметре прута >10 мм)
- Зафиксировав в тисках, согните арматуру в П-образную скобу с плечами 20-25 см
- Концы длиной 8-10 см загните под углом 45° наружу – это крюки для цепи
- Зачистите места срезов от заусенцев
Важно: Глубина загиба крюков должна превышать толщину цепи на 20-30%. Для усиления конструкции место сгиба можно укрепить металлической втулкой.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр арматуры | 10-12 мм |
| Угол загиба крюков | 45° |
| Длина рабочей части | 8-10 см |
Петли Глиссмана: дедовский метод монтажа
Технология предполагает формирование цепных петель из стального троса без сложных крепежей. Основа метода – особая вязка узлов, обеспечивающая самозатягивание конструкции под нагрузкой. Для работы потребуется лишь трос диаметром 6-8 мм, болгарка и кусачки.
Ключевое преимущество – скорость изготовления: опытный мастер собирает комплект для легкового автомобиля за 20-30 минут. Петли получаются гибкими, компактно хранятся и не повреждают резину при аккуратном использовании на рыхлом снегу.
Пошаговая сборка петель
- Отрежьте 4-5 отрезков троса по длине окружности шины + 15% на узлы
- Сформируйте на концах каждого отрезка "восьмёрки" с ушками 3-4 см
- Соедините петли крест-накрест через ушки узлом "голова жаворонка"
- Пропустите поперечные звенья через продольные, создавая сетку
Важно! Все металлические соединения должны иметь двойной загиб – это предотвращает расплетение троса при вибрациях. После монтажа обязательно сделайте контрольную поездку на 100 метров с последующей подтяжкой узлов.
| Параметр | Значение |
| Длина сегмента (для R15) | 45-50 см |
| Количество поперечин | 12-14 на колесо |
| Рабочая нагрузка | до 800 кг/петля |
Проверка на прочность перед эксплуатацией
Перед первой установкой на колесо тщательно осмотрите все элементы самодельной цепи: проверьте целостность звеньев, надёжность замыкающих крюков или карабинов, отсутствие трещин в сварных швах и местах соединений. Убедитесь, что все натяжные элементы (резинки, тросы) не имеют порезов или критичных перегибов.
Проведите статическое испытание: закрепите цепь на снятом колесе или прочном имитаторе (например, деревянном диске подходящего диаметра), затем создайте ручное натяжение с усилием, многократно превышающим обычное. Используйте рычаг или стяжные ремни для приложения нагрузки, симулирующей вес автомобиля и сопротивление снега.
Ключевые этапы динамического теста
Обязательно выполните короткий пробный заезд на ровной безопасной площадке:
- Двигайтесь прямолинейно со скоростью не выше 15-20 км/ч.
- Сделайте 2-3 плавных поворота в обе стороны.
- Остановитесь и проверьте равномерность натяжения по всему контуру колеса.
Обратите внимание на следующие риски во время теста:
| Дефект | Последствия | Действие |
| Раскрытие звеньев | Разрыв цепи, повреждение крыла | Немедленная замена дефектного сегмента |
| Слёз крюка/карабина | Отстрел цепи, потеря контроля | Усиление крепления или замена фурнитуры |
| Растяжение натяжителей | Провисание, биение цепи | Коротение элементов или установка доп. стяжек |
После теста повторно проверьте ключевые узлы на наличие деформаций, следов перетирания и микротрещин. Отбраковывайте даже сомнительные элементы – экономия здесь недопустима. Только успешное прохождение всех проверок гарантирует безопасную эксплуатацию в реальных условиях.
Тестовый монтаж на ровной поверхности
Перед выездом на бездорожье критически важно выполнить пробную установку цепей на ровном и безопасном участке (гараж, парковка, сухой асфальт). Это позволит отработать последовательность действий, выявить возможные ошибки конструкции или монтажа и убедиться в правильности подгонки цепи под конкретный размер колеса. Установка в полевых условиях, особенно в экстремальной обстановке (грязь, снег, мороз), будет значительно сложнее и опаснее.
Обеспечьте полную безопасность: автомобиль должен стоять на ровной поверхности, ручной тормоз включен, двигатель заглушен, коробка передач в положении "Паркинг" (для АКПП) или на передаче (для МКПП). Подложите противооткатные упоры под колеса, противоположные монтируемым. Достаньте цепи, разложите их рядом с колесами, распутав и расправив все звенья, проверьте целостность всех элементов (звенья, крюки, натяжители, резиновые "пауки").
Последовательность установки для проверки
- Накиньте цепь на колесо: Расположите цепь перед колесом так, чтобы крюки натяжителя или замковые элементы оказались с внешней стороны колеса. Аккуратно накиньте цепь на верхнюю часть покрышки.
- Заведите концы цепи за колесо: Продвиньте автомобиль ровно на длину цепи (примерно 30-50 см), чтобы нижняя часть цепи оказалась под колесом. Снова надежно зафиксируйте автомобиль ручным тормозом.
- Соедините цепь: Подтяните оба конца цепи наверх, к профилю шины. Соедините внутренние поперечные цепи или продольные тросы с помощью предусмотренных крючков, карабинов или звеньев. Убедитесь, что соединение надежно.
- Расправьте и натяните: Равномерно расправьте все поперечные цепи по окружности шины, убедившись, что они лежат ровно, без перекручиваний. Заведите и зацепите крюки натяжителя (расположенные с внешней стороны) за соответствующие звенья продольной цепи или троса. Сильно натяните цепь, выбрав слабину.
- Фиксация натяжителя: Надежно зафиксируйте натяжитель, обычно с помощью резинового "паука" (эластичного кольца с крючками) или цепи-натяжителя. "Паук" крепится крючками за звенья цепи на противоположной стороне колеса, создавая необходимое натяжение.
Ключевые моменты проверки:
- Равномерное прилегание: Все поперечные цепи должны плотно и равномерно прилегать к протектору по всей окружности колеса.
- Отсутствие перекручиваний: Никакие звенья, особенно поперечные цепи, не должны быть перекручены.
- Правильная центровка: Цепь должна располагаться симметрично относительно центра шины.
- Достаточное натяжение: Цепь должна быть натянута достаточно сильно, чтобы не болтаться, но без чрезмерного усилия, которое может повредить цепь или шину. После натяжения "пауком" или цепью расстояние от края крыла до цепи должно быть достаточным (проверьте зазор при повороте руля влево-вправо!).
- Надежность крепления: Все крюки, карабины и замки натяжителя должны быть надежно зацеплены и не иметь возможности самопроизвольно расцепиться.
- Зазор с элементами авто: Убедитесь, что цепь нигде не задевает элементы подвески, тормозные шланги, кузов или арки колес, особенно при повороте руля в крайние положения.
| Параметр проверки | Критерий успеха | Возможная проблема |
|---|---|---|
| Прилегание поперечин | Равномерное, по всей окружности | Провисы, перекрученные звенья |
| Натяжение | Цепь плотно облегает шину, без сильного провиса | Слабое натяжение ("болтается"), чрезмерное натяжение (деформация) |
| Крепление замков/крюков | Надежно зацеплены, нет риска саморасцепления | Недокрытые крюки, слабые карабины |
| Зазоры (подвеска, кузов) | Минимум 2-3 см при повороте руля | Цепь цепляет детали авто |
После успешного тестового монтажа и проверки всех пунктов, снимите цепи (отработав и этот процесс), аккуратно сложите и уберите в багажник. Теперь вы готовы к их быстрой и правильной установке уже в реальных условиях бездорожья.
Техника правильной установки цепей противоскольжения
Перед монтажом убедитесь в отсутствии препятствий и достаточном пространстве для маневрирования. Расположите цепи ровно на земле, расправив все звенья и крючки, чтобы исключить перекручивание. Проверьте соответствие размера цепи диаметру шин – изделие должно полностью покрывать протектор.
Наезжайте автомобилем на разложенную цепь так, чтобы середина изделия оказалась под центром протектора. Остановитесь, когда ⅔ длины цепи останется позади колеса. Зафиксируйте машину ручным тормозом и включите первую передачу (для МКПП) или режим "Parking" (для АКПП).
Пошаговый монтаж
- Накиньте цепь на колесо, заводя концы с крючками наверх покрышки
- Соедините внутренний фиксатор: зацепите крюки продольных тросов за звенья с внутренней стороны шины
- Распределите поперечные элементы равномерно по всей поверхности протектора
- Затяните наружный замок через крюк или натяжитель, обеспечивая плотное прилегание без провисания
Критические ошибки: Недостаточная натяжка (вызывает удары по аркам), перекос звеньев (ведет к разрыву цепи), установка на движущееся колесо. После монтажа проедьте 20-30 метров и обязательно повторно подтяните крепления.
| Контрольная точка | Допустимый зазор |
| Между цепью и тормозным шлангом | Минимум 3 см |
| Прогиб поперечных элементов | Не более 5 мм |
Распределение цепи по поверхности покрышки
Правильное расположение звеньев на протекторе критично для равномерного сцепления и предотвращения повреждения резины. Секции должны охватывать всю рабочую поверхность покрышки, включая боковые зоны, отвечающие за управляемость на поворотах. Минимально допустимое покрытие – 70% ширины протектора с обязательным захватом плечевых блоков.
Цепь фиксируется на внутренней стороне колеса металлическими крюками или карабинами, а внешние концы стягиваются поперечными распорками или эластичными утяжками. Центральная часть усиливается диагональными перемычками для распределения ударных нагрузок при наезде на препятствия. Важно исключить провисания более 1-2 см между звеньями и резиной.
Ключевые принципы монтажа
- Звенья поверх грунтозацепов – цепь укладывается строго на выступающие элементы протектора, избегая контакта с дренажными канавками
- Поперечные сегменты под углом – диагональное расположение перекладин (45-60° к оси движения) улучшает самоочистку от снега
- Боковой перехлест – крайние звенья должны заходить на боковину минимум на 15% высоты покрышки
| Параметр | Оптимальное значение | Последствия нарушения |
|---|---|---|
| Шаг поперечных элементов | 5-7 см | Пробуксовка при >10 см, вибрация при <4 см |
| Натяжение после установки | Допуск 1-2 пальца под цепью | Разрыв звеньев при перетяжке, соскальзывание при слабом натяжении |
| Соотношение продольных/поперечных элементов | 1:3 (на каждые 3 поперечины - 1 продольная) | Дезориентация цепи при дисбалансе |
После монтажа обязателен тестовый заезд на 20-30 метров с последующей повторной регулировкой. Контрольные точки натяжения – верхняя точка покрышки и зона контакта с грунтом. При движении по глубокой грязи или снежной каше допускается ослабление натяжения на 5-7% для улучшения самоочистки.
Фиксация излишков цепи без болтающихся концов
Свободные концы цепи, не закреплённые после установки на колесо, создают серьёзную опасность: они могут зацепиться за элементы подвески, тормозные шланги или вращающиеся детали, что приведёт к поломке или аварии. Кроме того, болтающиеся звенья быстро изнашивают покрышку и создают сильный шум при движении.
Для устранения этой проблемы необходимо плотно стянуть и зафиксировать излишки цепи по окружности колеса. Важно обеспечить максимально жёсткое крепление, исключающее смещение или ослабление во время эксплуатации, особенно при преодолении препятствий или резком торможении.
Эффективные методы фиксации
- Верёвка высокой прочности (капроновая, паракорд): пропустите через несколько звеньев излишка, плотно обмотайте вокруг собранной цепи и завяжите несколькими морскими узлами. Минус – требует регулярной проверки натяжения.
- Пластиковые стяжки (хомуты): проденьте 3-4 стяжки большого размера (от 300 мм) через звенья в разных точках излишка, затяните до упора и обрежьте хвосты. Быстро, но не подходит для сильных нагрузок.
- Карабины или такелажные скобы: соедините соседние звенья излишка, создав «перемычку». Надёжно, но требует точного подбора размера и может повредить резину при длительном использовании.
| Материал | Надёжность | Скорость монтажа | Риск повреждения колеса |
|---|---|---|---|
| Верёвка | Средняя | Низкая | Низкий |
| Стяжки | Низкая | Высокая | Средний |
| Карабины | Высокая | Средняя | Высокий |
Критически важно проверить фиксацию перед выездом: попытайтесь сместить закреплённые излишки рукой. Если конструкция двигается – добавьте стяжки/узлы. После первых 100 метров пути остановитесь и повторно оцените натяжение! Любой люфт необходимо устранить немедленно.
Рекомендуемая скорость движения в цепях
Скоростной режим при использовании самодельных или фабричных цепей противоскольжения критичен для безопасности и сохранности как самих цепей, так и элементов автомобиля. Превышение допустимых значений резко увеличивает риск разрыва звеньев, повреждения шин, подвески или кузова отлетевшими фрагментами.
Цепи создают вибрацию и ударные нагрузки на трансмиссию, поэтому движение на высоких скоростях значительно ускоряет износ узлов транспортного средства. Соблюдение ограничений также обеспечивает стабильное сцепление с поверхностью без эффекта "пробуксовки на месте", характерного при резком старте.
Основные правила и ограничения
Строго придерживайтесь следующих рекомендаций:
- Максимальная скорость: Не превышайте 40-50 км/ч даже на относительно ровной заснеженной или обледенелой дороге.
- Старт и разгон: Трогайтесь максимально плавно, без резких нажатий на педаль газа. Разгоняйтесь постепенно.
- Плавность хода: Избегайте резких маневров, торможений и ускорений. Двигайтесь равномерно, предвидя изменения дорожной ситуации заранее.
- Асфальтовые участки: При выезде на очищенный асфальт немедленно снижайте скорость до 15-20 км/ч и как можно скорее остановитесь для снятия цепей. Движение по твердому покрытию быстро разрушает звенья.
Важно помнить: Указанные ограничения носят общий характер. Фактическая безопасная скорость зависит от:
- Конструкции и качества изготовления цепей (особенно самодельных).
- Глубины снега/слякоти и рельефа дороги.
- Технического состояния автомобиля (ходовая часть, трансмиссия).
При появлении сильной вибрации, стуков или других нештатных звуков немедленно снижайте скорость до минимума. Регулярно останавливайтесь (на безопасных участках) для визуальной проверки натяжения и целостности цепей. Помните, что цепи – это средство для преодоления сложного участка, а не для скоростной езды.
Экстренное торможение: чего избегать
При использовании самодельных цепей противоскольжения экстренное торможение требует особой осторожности. Даже усиленное сцепление не отменяет законов физики и не гарантирует мгновенной остановки.
Неправильные действия могут спровоцировать потерю управления или повреждение цепей. Ключевые риски возникают при следующих ошибках:
Типичные ошибки при торможении с цепями
- Резкий удар по педали тормоза
Блокировка колес вызывает скольжение даже с цепями. Самодельные звенья могут не выдержать нагрузки и порваться. - Торможение в повороте
Центробежная сила + инерция провоцируют занос. Цепи усиливают сцепление только по прямой. - Игнорирование поверхности под снегом
Резкое торможение на скрытом под снегом льду или асфальте ведет к рывкам и перегрузке цепей. - Неравномерный износ элементов
Экстренная остановка ускоряет деформацию самодельных креплений, особенно при перекосе звеньев.
Помните: цепи – лишь помощник, а не замена плавному управлению. При экстренном маневре выжимайте сцепление и тормозите прерывисто, дозируя усилие.
Хранение самодельных цепей: защита от ржавчины
После каждого использования цепи необходимо тщательно очистить от грязи, снега и реагентов – именно они запускают коррозию. Промойте конструкцию под сильной струей воды, уделяя внимание труднодоступным звеньям и соединениям, затем полностью просушите на открытом воздухе или ветошью.
Не оставляйте мокрые цепи в гараже или багажнике даже на короткий срок – влага быстро спровоцирует появление рыжего налета. Длительное хранение требует создания барьера между металлом и кислородом, особенно если цепи будут лежать до следующего зимнего сезона.
Эффективные методы консервации
Выберите один из вариантов антикоррозийной обработки:
- Автомобильное масло или отработка – нанесите кистью на все звенья, дайте стечь излишкам. Дешево, но требует аккуратности.
- Специальные спреи (WD-40, аналог "жидкий ключ") – распыляйте до образования влажной пленки. Удобно для обработки труднодоступных мест.
- Солидол или литол – надежная защита при хранении в подвале. Минус – сложность нанесения и смывки.
После обработки упакуйте цепи одним из способов:
- Герметичные пакеты с zip-замком (предварительно выдавите воздух)
- Обертывание промасленной бумагой или калькой
- Подвешивание в пластиковом контейнере с крышкой
| Материал цепи | Рекомендуемое покрытие | Срок защиты |
|---|---|---|
| Сталь без покрытия | Солидол/Литол | До 12 месяцев |
| Оцинкованная сталь | WD-40 | 6-8 месяцев |
| Нержавеющая сталь | Масляная пропитка | До 24 месяцев |
Раз в 2-3 месяца проверяйте состояние цепей – при появлении точечной ржавчины зачистите пораженный участок металлической щеткой и повторите обработку. Перед установкой на колеса удалите консервирующий состав ветошью, чтобы не снижать сцепление с дорогой.
Экспресс-ремонт порванного звена в полевых условиях
При обрыве звена немедленно остановите движение, заглушите двигатель и заблокируйте колеса. Осмотрите поврежденный участок, очистите цепь от снега и грязи. Определите тип разрыва: разомкнутое звено, треснувшая перемычка или сломанный крюк крепления.
Подготовьте минимальный набор инструментов: пассатижи, молоток, кусок стальной проволоки (диаметром 4-6 мм) или монтажный хомут из ремкомплекта. При отсутствии проволоки подойдут трос стяжки груза, винт от запасного крепежа или отрезок прочного паракорда.
Способы временной фиксации
Вариант 1: Проволочная скрутка (для разомкнутого звена)
- Сожмите разошедшиеся концы звена пассатижами
- Плотно обмотайте место разрыва проволокой в 5-6 витков
- Скрутите концы проволоки пассатижами до максимального натяжения
- Загните излишки проволоки внутрь, чтобы избежать зацепов
Вариант 2: Хомут-стяжка (для треснувшей перемычки)
- Наложите металлический хомут поверх трещины
- Затяните винт до сведения обломков
- При отсутствии хомута используйте проволочную бандажную повязку
| Тип повреждения | Экстренное решение | Макс. скорость после ремонта |
|---|---|---|
| Разомкнутое звено | Проволочная скрутка в 2 слоя | 20 км/ч |
| Сломанный крюк | Соединение через карабин + стяжка | 15 км/ч |
| Треснувшая перемычка | Хомут с фиксацией молотком | 25 км/ч |
Важно: После ремонта двигайтесь плавно, избегая резких ускорений и торможений. Каждые 3-5 км останавливайтесь для проверки целостности импровизированного соединения. Помните: это временное решение до полной замены звена!
Толщина льда для активации цепей на реках
Активация цепей противоскольжения на речном льду требует строгого соблюдения критериев безопасности. Ключевым параметром является минимальная толщина ледового покрова, способного выдержать вес транспортного средства без разрушения. Пренебрежение этим правилом создает прямую угрозу провала под лед.
Безопасная толщина льда зависит от двух основных факторов: массы автомобиля и структуры льда. Прозрачный ("черный") лед обладает наибольшей прочностью, тогда как мутный или снежный наст менее надежен. Обязательна визуальная проверка состояния поверхности перед выездом.
Рекомендуемые минимальные значения
Ориентировочные нормы для легковых авто:
- 7 см – минимально допустимый показатель для движения одиночного ТС
- 12-15 см – безопасная толщина для внедорожников и микроавтобусов
- 20-25 см – требуется для грузовиков до 3,5 тонн
Важно! При температуре воздуха выше 0°C указанные значения увеличивают на 30-50%. Наличие трещин, пузырей воздуха или течений подо льдом требует удвоения нормативов.
| Тип льда | Прочность (относительно чистого льда) |
| Прозрачный монолитный | 100% |
| Снежный наст | 40-50% |
| Лед с вертикальными трещинами | 25-30% |
Перед въездом на лед выполните тестирование: пробурите контрольную лунку у берега для замера. Двигайтесь без резких разгонов и торможений, держа двери приоткрытыми. Цепи противоскольжения активируют только при полном отсутствии воды на поверхности льда.
Сезонное применение: от распутицы до гололеда
Самодельные цепи демонстрируют универсальность в любых сезонных условиях, обеспечивая надежное сцепление на мягких и скользких поверхностях. Весенняя распутица с глубокой грязью, осенние размытые грунтовки или зимнее обледенение – во всех случаях конструкция создает точечное давление, буквально впиваясь в поверхность.
Эффективность достигается за счет распределения нагрузки через звенья: они разрезают верхний скользкий слой, цепляясь за твердую основу. Это работает одинаково принципиально как на раскисшей колее, так и на заледенелом подъеме, предотвращая пробуксовку ведущих колес.
Адаптация к погодным условиям
| Сезон | Тип покрытия | Механизм работы цепей |
|---|---|---|
| Весна/осень | Грязь, жидкая глина, лужи | Звенья продавливают жидкий слой, достигая плотного основания |
| Зима (снег) | Рыхлые заносы, укатанный снег | Перерубание снежной массы, создание упора |
| Зима (гололед) | Лед, обледенелый асфальт | Точечное вбивание звеньев в ледяную корку |
Критические нюансы эксплуатации:
- На гололеде используйте мелкоячеистые цепи – они создают больше точек контакта
- В глубокой грязи предпочтительны конструкции с поперечными грунтозацепами
- При температуре ниже -15°С проверяйте целостность звеньев – сталь становится хрупкой
Снимайте цепи сразу при выходе на твердое покрытие: комбинация асфальт+металл вызывает вибрацию, разрушает протектор и сами звенья. Помните – это исключительно аварийное решение для экстремальных условий.
Минусы самостоятельного изготовления: объективные ограничения
Основная сложность кроется в обеспечении надежности и безопасности конструкции. Самодельные цепи, в отличие сертифицированных промышленных образцов, не проходят испытаний на разрывную нагрузку, усталостную прочность или соответствие скоростным режимам эксплуатации.
Гарантировать равномерное распределение усилий по всем звеньям практически невозможно, особенно при использовании подручных материалов (например, обычной арматуры или некачественных карабинов). Это создает риски внезапного разрушения цепи в критический момент, способного повредить колесо, кузов или травмировать окружающих.
Ключевые ограничения:
- Юридическая ответственность: При ДТП или поломке ТС, вызванной отрывом самодельной цепи, страховая компания вправе отказать в выплате из-за использования несертифицированного оборудования.
- Ограниченный ресурс: Материалы, доступные в рознице (тросы, цепи, крепеж), редко рассчитаны на экстремальные ударные нагрузки. Быстрый износ звеньев или растяжение троса – типичная проблема.
- Сложность проектирования: Без инженерных расчетов трудно добиться:
- Равномерного прилегания к покрышке.
- Правильного натяжения во всех направлениях.
- Балансировки колеса после установки.
- Временные затраты: Поиск материалов, сборка и тестирование отнимают существенно больше времени, чем ожидается, особенно при отсутствии специнструмента и навыков.
| Фактор риска | Последствие |
| Некорректный размер ячеек | Пробуксовка, повреждение протектора, вибрация |
| Ненадежное крепление | Срыв цепи на ходу, риски ДТП |
| Коррозия материалов | Снижение прочности, обрыв в непредсказуемый момент |
Важно понимать: Экономия на готовых цепях может обернуться ремонтом подвески, заменой датчиков ABS или дорогостоящим восстановлением ЛКП после контакта с сорвавшимся элементом.
Когда запрещено использовать самодельные цепи противоскольжения
Использование самодельных цепей категорически недопустимо на дорогах общего пользования с чистым асфальтовым покрытием. Сухой или мокрый асфальт создает минимальное сцепление с металлическими звеньями, что приводит к неконтролируемым заносам, рывкам и полному разрушению конструкции. Кроме того, металл интенсивно истирает дорожное полотно, оставляя глубокие повреждения.
Запрещена эксплуатация при скоростях свыше 40-50 км/ч даже в условиях гололеда или снежной каши. Центробежные силы провоцируют разрыв креплений и разлет элементов цепи, что опасно для окружающих транспортных средств. Конструкции ненадежны при экстренном торможении или резких маневрах из-за неравномерного распределения нагрузки по колесу.
Критические ограничения применения
- Юридические требования:
- В РФ и странах ЕС движение по дорогам общего пользования разрешено только с сертифицированными цепями, соответствующими техрегламентам (например, ГОСТ Р 50500-2019).
- Самодельные варианты не проходят испытаний на прочность и безопасность, их использование влечет штрафы по КоАП ст. 12.5.
- Технические риски:
- Машины с ABS/ESP: цепи нарушают работу датчиков, системы стабилизации отключаются или дают сбои.
- Низкий клиренс: звенья задевают элементы подвески, тормозные магистрали или кузов.
- Дисковые тормоза: обрыв цепи может повредить шланги или суппорты.
- Условия эксплуатации:
- Глубокий снег (свыше 15 см): цепи погружаются в массу, не обеспечивая контакта с твердым слоем.
- Каменистые участки: ударные нагрузки деформируют звенья, резко возрастает риск обрыва.
Сравнение с промышленными аналогами по сцеплению
Самодельные цепи, собранные из подручных материалов (стального троса, цепей калибра 5-8 мм, резиновых фиксаторов), в идеальных условиях демонстрируют сцепление, близкое к базовым промышленным образцам типа "лесенка" или "ромб". На плотном снегу или укатанном насте они обеспечивают приемлемую проходимость за счет врезания звеньев в поверхность.
Однако при экстремальных нагрузках (глубокая грязь, обледенелый склон, крупные камни) разрыв в эффективности становится очевидным. Промышленные цепи используют высокопрочную легированную сталь с твердостью 40-45 HRC, термообработку звеньев и точную сварку, что минимизирует растяжение и деформацию под нагрузкой. Самодельные аналоги из обычной цепи или троса быстро теряют геометрию и "плывут".
Ключевые отличия по характеристикам сцепления
- Распределение нагрузки: Фабричные цепи имеют рассчитанную геометрию ячеек (ромб, соты, зигзаг), обеспечивающую равномерное давление по всей пятну контакта. В самоделках нагрузка концентрируется на точках крепления, снижая общую эффективность.
- Адаптация к рельефу: Профессиональные модели оснащаются пружинными натяжителями и эластичными элементами, сохраняя плотное прилегание к шине при маневрировании. Самодельные крепления (ремни, крюки) часто ослабевают, приводя к пробуксовке цепи.
- Глубина зацепа: Специальные грунтозацепы (чашки, шипы) на заводских цепях активно внедряются в грунт. Гладкие звенья самоделок чаще скользят по твердой наледени.
| Параметр | Промышленные цепи | Самодельные цепи |
|---|---|---|
| Коэффициент сцепления на льду* | 0.4-0.6 | 0.3-0.45 |
| Сопротивление деформации | Высокое (легированная сталь) | Низкое (строительная цепь/трос) |
| Стабильность характеристик | Сохраняется на всем сроке службы | Снижается после 2-3 использований |
*Усредненные значения, зависят от конкретных условий и типа покрытия.
Эксплуатация самодельных цепей требует постоянного контроля натяжения и состояния звеньев. Их сцепление сильно зависит от мастерства сборщика и качества материалов, тогда как промышленные изделия гарантируют предсказуемый результат благодаря стандартизации.
Бюджетный расчет: стоимость материалов на одну ось
Для изготовления цепей противоскольжения на одну ось легкового автомобиля потребуются доступные материалы. Приведенные цены актуальны на момент расчета и могут незначительно варьироваться в зависимости от региона и поставщика.
Указанные количества рассчитаны для колес R15-R17. Для точного определения метража цепи измерьте длину окружности шины с учетом провисания (окружность шины + 15-20% на монтаж и натяжители).
| Материал | Количество | Цена за единицу (руб) | Сумма (руб) |
|---|---|---|---|
| Цепь стальная 5 мм (погонный метр) | 12 м | 55 | 660 |
| Карабины оцинкованные (шт) | 8 шт | 35 | 280 |
| Такелажные кольца (шт) | 8 шт | 15 | 120 |
| Натяжные талрепы M6 (шт) | 4 шт | 70 | 280 |
| Итого на ось: | 1340 | ||
Примечания:
- Цены указаны для металлических изделий без антикоррозийного покрытия
- Для защиты от ржавчины добавьте 200-300 руб на преобразователь ржавчины или грунт
- При наличии инструмента (болгарка, пассатижи) монтаж не требует дополнительных расходов
Частые ошибки новичков при сборке элементов
Игнорирование калибровки звеньев приводит к неравномерному распределению нагрузки. Многие используют цепи с разной толщиной металла без проверки на разрывную прочность, что вызывает деформацию в слабых точках при первом же использовании.
Пренебрежение обработкой срезов цепи – вторая распространенная ошибка. Острые края звеньев, не обработанные болгаркой, повреждают резину колеса и растягивают монтажные крюки во время движения.
Критические недочеты монтажа
- Слабое замыкание соединительных звеньев: оставление незамкнутых "язычков" на зацепах, которые раскрываются под вибрацией.
- Неправильный подбор крепежных элементов: использование обычных карабинов вместо сертифицированных такелажных скоб с фиксаторами.
- Отсутствие контрольной сборки: отказ от примерки цепи на снятом колесе перед финальным монтажом, что выявляет перекосы.
| Ошибка | Результат |
|---|---|
| Избыточное натяжение поперечин | Деформация продольных цепей и потеря эластичности системы |
| Сварка звеньев вместо механического соединения | Хрупкость в местах термического воздействия и обрыв |
Модернизация: резиновые демпферы против шума
Основная проблема самодельных цепей противоскольжения – высокий уровень шума и вибрации при движении по твердым поверхностям. Металлические звенья грохочут о колесные диски и кузов, создавая дискомфорт водителю и ускоряя износ деталей подвески. Резиновые демпферы решают эту проблему, поглощая ударные нагрузки и снижая резонанс.
Для изготовления демпферов подойдут обрезки транспортерной ленты, старые автомобильные камеры или промышленные резиновые отходы толщиной от 8 мм. Ключевое требование – устойчивость материала к морозам и агрессивным средам. Элементы нарезаются прямоугольными пластинами размером 50×100 мм или фигурными вставками, повторяющими контур звена цепи.
Способы установки и крепления
- Внутренняя вставка: резина заводится внутрь каждого звена перед монтажом цепи, фиксируясь за счет натяжения.
- Наружные прокладки: пластины крепятся болтами через просверленные отверстия в боковых звеньях цепи.
- Кольцевая фиксация: демпферы в виде колец диаметром 30-40 мм надеваются на поперечные элементы цепи.
Эффективность решения проверяется на скорости 40-60 км/ч: правильно установленные демпферы снижают шум на 60-70%, устраняя дребезжание и звон металла. Дополнительный плюс – защита дисков от царапин при случайном смещении цепи.
| Материал демпфера | Срок службы (сезон) | Уровень шумоподавления |
|---|---|---|
| Автомобильная камера | 1-2 | Средний |
| Транспортерная лента | 3-4 | Высокий |
| Морозостойкая резина | 5+ | Максимальный |
Важно: демпферы не должны выступать за габариты цепи более чем на 5 мм – это снижает риск зацепов за элементы подвески. Регулярный осмотр на предмет разрывов обязателен после каждой поездки по бездорожью.
Список источников
При подготовке материала использовались открытые практические рекомендации автомобильных экспертов и любителей бездорожья. Акцент сделан на проверенные методы создания функциональных цепей противоскольжения с минимальными затратами.
Основой послужили технические обзоры принципов работы противоскользящих систем, анализ распространённых ошибок при самостоятельном изготовлении, а также сравнительные данные по материалам. Все решения ориентированы на доступные компоненты и базовые инструменты.
Информационные ресурсы
- Специализированные автомобильные форумы - ветки обсуждения самодельных зимних приспособлений, отчёты о полевых испытаниях конструкций
- Видео-инструкции - мастер-классы по плетению цепей, демонстрация различных схем крепления на колёсах
- Технические блоги механиков-энтузиастов - расчёты нагрузок на звенья, анализ поведения цепей на льду и укатанном снегу
- Сравнительные обзоры заводских и кустарных изделий - таблицы характеристик сталей, тесты на износ
- Руководства по эксплуатации - требования производителей автомобилей к параметрам вспомогательных средств повышения проходимости