Как самостоятельно заменить тормозные диски ВАЗ 2114
Статья обновлена: 18.08.2025
Исправные тормозные диски критически важны для безопасности управления автомобилем ВАЗ 2114.
Своевременная замена изношенных дисков предотвращает снижение эффективности торможения и возможные аварии.
Самостоятельная замена тормозных дисков позволяет сэкономить средства и гарантирует контроль качества выполненных работ.
Эта статья подробно объяснит процесс замены тормозных дисков ВАЗ 2114 своими силами.
Разбортировка автомобиля перед работой
Перед началом замены тормозных дисков необходимо полностью снять колёса с автомобиля. Этот этап требует строгого соблюдения техники безопасности и правильной последовательности действий. Подготовьте заранее весь необходимый инструмент и убедитесь в устойчивости машины.
Установите ВАЗ 2114 на ровную твёрдую поверхность. Обязательно затяните ручной тормоз и включите первую передачу (для механической КПП). Под задние колёса установите противооткатные упоры из дерева или металла – это предотвратит случайное движение автомобиля при подъёме.
Порядок выполнения работ
- Ослабьте болты крепления колёс до подъёма авто:
- Используйте баллонный ключ подходящего размера (19 мм)
- Придерживайтесь диагональной схемы откручивания
- Не снимайте болты полностью на этом этапе
- Установите домкрат в штатные точки подъёма:
- Передняя точка: усиленная часть порога за передним колесом
- Задняя точка: зона крепления задней подвески к кузову
- Медленно поднимите автомобиль до отрыва колеса от земли на 3-5 см
- Полностью выкрутите болты и снимите колесо
- Поместите демонтированные колёса под пороги автомобиля – это создаст дополнительную страховку на случай соскальзывания домкрата
| Важный нюанс | Последствия нарушения |
| Контроль положения домкрата | Деформация порогов кузова |
| Использование упоров | Самопроизвольное движение авто |
| Страховка колёсами | Риск травм при падении машины |
Снятие передних колес
Установите автомобиль на ровную твердую поверхность. Затяните ручной тормоз до упора, а под задние колеса подложите противооткатные упоры (кирпичи, деревянные бруски или специальные башмаки).
Важно! Перед подъемом ослабьте болты крепления колес на земле – это предотвратит проворачивание колеса при откручивании. Не снимайте болты полностью до поднятия авто.
- Возьмите баллонный ключ и ослабьте все колесные болты на первом колесе, делая не более ½ оборота каждый раз по звездообразной схеме.
- Найдите штатное место для домкрата под порогом (отмечено треугольником или выемкой на лонжероне). Убедитесь в отсутствии деформаций металла.
- Плавно поднимите автомобиль домкратом до полного отрыва колеса от поверхности (минимум 5 см).
- Поставьте страховочную подставку под усиленную часть порога или лонжерона. Опустите авто на подставку – домкрат должен оставаться как дополнительная страховка.
- Полностью выкрутите все болты крепления колеса и снимите его. Уложите колесо плашмя под порог автомобиля – это послужит аварийной защитой при падении.
- Повторите процедуру для второго переднего колеса.
Демонтаж направляющих суппорта
После снятия тормозного суппорта с поворотного кулака переходим к демонтажу направляющих пальцев. Уложите суппорт на чистую поверхность тыльной стороной вниз, чтобы тормозной поршень не повредился. Внимательно осмотрите пыльники направляющих: если они порваны или деформированы, детали подлежат замене.
Открутите крепежные болты пальцев с помощью торцевого ключа на 17 мм. Удерживайте шестигранник пальца (обычно на 7 мм) от проворачивания вторым ключом. Если резьба прикипела, обработайте соединение проникающей смазкой типа WD-40 и выждите 10-15 минут. Применение ударного инструмента нежелательно – высок риск срыва граней.
Извлечение направляющих
- Выкрутите оба болта полностью, сохраняя шайбы.
- Аккуратно выбейте пальцы из посадочных отверстий молотком через медную или деревянную проставку.
- Извлеките пальцы вместе с пыльниками, при необходимости поддев отверткой.
Важно: сразу очистите посадочные гнезда суппорта от грязи и остатков смазки. Проверьте состояние резьбы в отверстиях – поврежденные витки восстановите метчиком. Отложите направляющие для диагностики:
| Проверяемый элемент | Критерий исправности |
| Тело пальца | Отсутствие коррозии, задиров, равномерный износ |
| Пыльник | Эластичность, герметичность, без трещин |
| Ход в скобе | Легкое проворачивание пальца пальцами |
Не пытайтесь ремонтировать погнутые пальцы или рваные пыльники – установка дефектных направляющих приведет к заклиниванию тормозов. При замене используйте только оригинальные или рекомендованные производителем комплектующие.
Извлечение тормозных колодок из суппорта
После демонтажа суппорта с поворотного кулака и очистки его от грязи, переходите к разборке узла. Удерживайте корпус суппорта одной рукой, предотвращая его вращение, а второй рукой ключом на 17 мм или торцевой головкой аккуратно выкрутите два направляющих болта, расположенных с тыльной стороны. Болты часто закисшие – обработайте резьбу проникающей смазкой WD-40 заранее.
Извлеките болты полностью, стараясь не уронить шайбы и резиновые пыльники с них. Отложите крепеж в сторону, запоминая положение каждого элемента. Теперь корпус суппорта разделяется на две части: скобу (рамку), прижимающую колодки, и рабочий цилиндр с поршнем.
Снятие колодок и осмотр
Аккуратно снимите скобу суппорта с тормозного диска – она удерживает наружную и внутреннюю колодки. Колодки либо свободно выпадут, либо потребуется легкое поддевание отверткой. Не применяйте излишнее усилие, чтобы не повредить фрикционные накладки или датчики износа (если есть).
- Извлеките внутреннюю колодку (расположенную ближе к поршню цилиндра).
- Извлеките наружную колодку (прижимаемую скобой суппорта).
- Снимите металлические пружинные распорки (антискрипные пластины) с каждой колодки.
Внимательно осмотрите:
- Рабочую поверхность поршня цилиндра на отсутствие подтеков тормозной жидкости и коррозии.
- Состояние резинового пыльника поршня – трещины или разрывы требуют замены.
- Целостность пыльников направляющих болтов.
Перед установкой новых колодок обязательно аккуратно утопите поршень цилиндра в корпус с помощью монтировки или специального инструмента, иначе он помешает монтажу из-за увеличенной толщины новых накладок. Слейте часть тормозной жидкости из бачка главного цилиндра перед этим во избежание перелива.
Отсоединение каретки от ступицы
После снятия колеса и ослабления направляющих суппорта, переходим к отсоединению каретки. Каретка крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Эти болты обычно имеют высокий класс прочности и могут быть сильно затянуты.
Для доступа к крепежным болтам каретки необходимо предварительно снять фиксирующие скобы или колпачки, если они присутствуют. Используйте подходящий ключ (чаще всего на 17 или 19 мм) или головку с воротком.
Последовательность действий
- Обработайте резьбовое соединение: Если болты прикипели, нанесите проникающую смазку (например, WD-40) и подождите 10-15 минут.
- Открутите верхний и нижний болты крепления каретки: Придерживайте каретку рукой, чтобы она не упала после выкручивания болтов. Болты могут быть длинными, поэтому выкручивайте их полностью.
- Снимите каретку: Аккуратно снимите каретку со ступицы. Если она не поддается, аккуратно постучите резиновым молотком по корпусу суппорта. Не бейте сильно, чтобы не повредить направляющие и поршень.
- Подвесьте каретку: Чтобы не повредить тормозной шланг, подвесьте каретку с помощью проволоки или веревки к элементу подвески. Не допускайте провисания шланга.
После снятия каретки осмотрите ее на предмет повреждений и износа. Также проверьте состояние тормозного шланга. Теперь ступица освобождена, и можно приступать к снятию тормозного диска.
Помните: при последующей сборке болты крепления каретки необходимо затягивать с правильным моментом, указанным в руководстве по ремонту. Не используйте старые болты, если они имеют повреждения резьбы или головки.
Удаление старых тормозных дисков
Убедитесь, что суппорт полностью снят с диска и надежно зафиксирован проволокой или веревкой на пружине подвески или кузове, чтобы он не повис на тормозном шланге. Снимите защитный колпачок со ступицы колеса.
Тормозной диск установлен на ступицу и часто "прикипает" к ней из-за коррозии. Он может удерживаться одним или двумя небольшими направляющими винтами с внутренней стороны (ближе к ступице). Найдите эти винты (если они есть на вашей модели).
Откручивание направляющих винтов (если установлены)
Внимание: Эти винты часто закисшие и легко срываются. Обильно обработайте их проникающей смазкой (WD-40 или аналог) за 10-15 минут до попытки откручивания.
- Возьмите качественную крестовую отвертку (PH3) или подходящую биту в воротке.
- С сильным, но контролируемым нажимом попытайтесь вывернуть винт против часовой стрелки.
- Если винт не поддается, постучите легко молотком по рукоятке отвертки/воротка для создания вибрации.
- Если винт сорвался или головка повреждена, придется высверливать его позже. Не тратьте много времени – часто диск можно снять и с сорванным винтом.
Снятие диска со ступицы
После удаления винтов (или если их нет) диск часто не снимается легко из-за коррозионного сцепления со ступицей.
- Не бейте по диску напрямую! Это может повредить ступичный подшипник.
- Возьмите молоток среднего веса и деревянный брусок (или резиновую/медную киянку).
- Наносите короткие и резкие удары молотком через брусок по внутренней рабочей поверхности диска (ближе к ступице), чередуя стороны.
- Можно попробовать использовать съемник для тормозных дисков (при наличии), аккуратно зацепив его за вентиляционные отверстия диска и упираясь в шпильку ступицы.
- Если диск "сидит" очень плотно, повторно обработайте место контакта диска и ступицы проникающей смазкой и дайте ей время подействовать.
После снятия диска тщательно очистите посадочную поверхность ступицы металлической щеткой от ржавчины и грязи. Проверьте состояние ступицы и шпилек на предмет повреждений.
Очистка поверхности ступицы от загрязнений
После снятия колеса и демонтажа старого тормозного диска внимательно осмотрите фланец ступицы. На посадочной плоскости обычно скапливается слой ржавчины, грязи, остатков смазки или следы коррозии от контакта с диском. Неочищенная поверхность нарушит точную посадку нового диска, что приведет к биению руля при торможении и неравномерному износу.
Используйте металлическую щетку (ручную или насадку на дрель) для удаления крупных частиц коррозии и въевшейся грязи. Особое внимание уделите отверстиям под направляющие шпильки и краям посадочного круга – там часто образуются плотные отложения. Для устойчивых загрязнений применяйте специальные преобразователи ржавчины или аэрозольные очистители тормозов, избегая попадания на резиновые элементы подвески.
Этапы финальной обработки
- Обезжиривание: Тщательно протрите ступицу ветошью, смоченной в бензине «Калоша» или уайт-спирите для удаления масляных пятен и мелкой пыли.
- Шлифовка: Обработайте плоскость мелкозернистой наждачной бумагой (P120-P220) круговыми движениями до появления однородного металлического блеска.
- Контроль плоскостности: Приложите новый диск к ступице без фиксации – зазор между деталями должен отсутствовать по всему периметру.
| Тип загрязнения | Инструмент для удаления | Важные нюансы |
|---|---|---|
| Ржавчина | Щетка + преобразователь | Не используйте зубило – останутся задиры |
| Застарелая грязь | Дрель с корщеткой | Закройте шаровую защитным колпаком |
| Масляные пятна | Обезжириватель | Просушите поверхность сжатым воздухом |
Важно! Не допускайте попадания абразивной пыли в ступичный подшипник – при интенсивной очистке прикрыйте его чистой тряпкой. Проверьте состояние резьбы направляющих шпилек: сорванные витки или деформацию устраните плашкой перед установкой диска.
Установка новых тормозных дисков на шпильки
Очистите посадочную плоскость ступицы от ржавчины и грязи металлической щеткой, затем обезжирьте поверхность. Убедитесь, что шпильки не имеют повреждений резьбы – при необходимости восстановите ее плашкой.
Наденьте новый тормозной диск на шпильки ступицы, совместив монтажные отверстия. Проконтролируйте плотное прилегание диска к ступице по всей окружности – зазоры недопустимы.
Ключевые этапы фиксации
Выполните предварительную сборку в следующем порядке:
- Наденьте на шпильки штатное колесо
- Затяните болты крест-накрест в 2 этапа:
- Сначала с усилием 30-40 Н∙м
- Затем окончательно 90-110 Н∙м
- Проверьте свободное вращение диска рукой
Важно! Не используйте ударный инструмент при затяжке – это может повредить ступичный подшипник. Если диск не становится ровно, демонтируйте его и повторите очистку посадочной площадки.
После установки дисков выполните процедуру притирки: совершите несколько плавных торможений на скорости 40-60 км/ч без полной остановки. Избегайте резких нагрузок первые 200 км пробега.
| Параметр | Значение |
| Момент затяжки колесных болтов | 90-110 Н∙м |
| Требуемый зазор между диском и суппортом | 1-1.5 мм |
| Макс. биение диска | 0.05 мм |
Обязательно проверьте уровень тормозной жидкости в бачке перед началом эксплуатации. При замене обоих дисков прокачайте контуры тормозной системы для удаления воздуха.
Монтаж тормозной каретки с новыми дисками
Установите новые тормозные колодки в суппорт, предварительно смазав металлокерамической смазкой тыльные стороны колодок и контактные площадки. Сожмите поршни тормозного цилиндра специальным инструментом или струбциной до упора – это критично для свободной установки каретки на утолщенный новый диск.
Наденьте тормозную каретку на диск, совместив монтажные отверстия суппорта с посадочными шпильками поворотного кулака. Придерживайте суппорт одной рукой, чтобы избежать перекоса и повреждения колодок. Убедитесь, что тормозной шланг не перекручен и не натянут.
Ключевые этапы фиксации
Вставьте направляющие пальцы в корпус суппорта и плавно затяните их крест-накрест динамометрическим ключом. Соблюдайте момент затяжки:
| Элемент | Момент затяжки (Н·м) |
|---|---|
| Направляющие пальцы суппорта | 25-30 |
| Болты крепления колеса | 65-70 |
Проверьте корректность монтажа:
- Суппорт должен перемещаться вдоль направляющих пальцев без заеданий
- Зазор между колодками и диском по всему периметру – равномерный
- Отсутствие контакта суппорта с диском или элементами подвески
Установите колесо и произведите обкатку тормозов: выполните 5-7 плавных торможений со скорости 50 км/ч до 10 км/ч без полной остановки. Это обеспечит притирку колодок к дискам и восстановит эффективность системы.
Укладка колодок в каретку суппорта
Очистите посадочные места в каретке суппорта от грязи и ржавчины металлической щеткой, затем протрите ветошью. Проверьте состояние направляющих пластин (антискрипных пластин) – при деформации или коррозии замените их новыми. Нанесите тонкий слой медной смазки на тыльную сторону колодок и контактные площадки каретки, избегая попадания на фрикционный материал.
Установите антискрипные пластины в пазы каретки до характерного щелчка. Аккуратно вставьте тормозные колодки в каретку между пластинами, совместив их с направляющими. Убедитесь, что фрикционные накладки обращены наружу, а датчик износа (если предусмотрен) расположен в верхней части передней колодки.
Контрольные операции
Проверьте свободу перемещения колодок в каретке – они должны двигаться без заеданий, но без чрезмерного люфта. Важно: установите фиксирующие пружины строго по схеме:
- Изогнутая часть пружины прижимает колодку к поршню суппорта
- Прямые усики фиксируются в технологических отверстиях каретки
После монтажа суппорта на ступицу несколько раз нажмите педаль тормоза для прижатия колодок к диску. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и отсутствие подтеков в зоне соединений. Первые 200 км избегайте резкого торможения для притирки поверхностей.
Сборка суппорта и фиксация направляющих
Нанесите тонкий слой специальной высокотемпературной смазки для суппортов (например, Molykote CU-7439) на рабочие поверхности новых направляющих пальцев и во внутренние каналы пыльников. Избегайте попадания смазки на резьбу.
Аккуратно установите пыльники направляющих в посадочные места на скобе суппорта, затем вставьте сами пальцы, проворачивая их для равномерного распределения смазки. Убедитесь, что пальцы перемещаются плавно без заеданий.
Фиксация и завершающие действия
- Вставьте тормозные колодки в скобу, соблюдая их первоначальное расположение (внутренняя/внешняя).
- Наденьте суппорт на тормозной диск, совместив монтажные отверстия со скобой.
- Вкрутите направляющие пальцы до упора с усилием 30-35 Н∙м (или как указано в мануале), используя динамометрический ключ.
- Наденьте защитные колпачки на пальцы, плотно запрессовав их до щелчка.
Важно: Перед установкой колеса несколько раз резко нажмите на педаль тормоза до появления характерного сопротивления – это переместит поршни суппорта в рабочее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и долейте при необходимости.
Прокачка тормозной системы
После замены тормозных дисков и колодок система требует удаления воздуха, попавшего при разборке. Прокачка обязательна для восстановления рабочего давления и предотвращения "провалов" педали. Без этой процедуры эффективность тормозов критически снижается, что создает аварийную ситуацию.
Подготовьте чистую тормозную жидкость (DOT-4), прозрачный шланг диаметром 5 мм, емкость для слива, ключ на 8 мм и помощника. Проверьте уровень жидкости в бачке – он должен быть между MIN/MAX. Заведите двигатель для создания давления в вакуумном усилителе.
Порядок выполнения работ
Соблюдайте последовательность контуров:
- Задний правый суппорт
- Передний левый суппорт
- Задний левый суппорт
- Передний правый суппорт
Технология прокачки:
- Наденьте шланг на штуцер прокачки, второй конец погрузите в жидкость в емкости
- Помощник 3-4 раза энергично выжимает педаль тормоза и фиксирует её в нижнем положении
- Открутите штуцер на ½ оборота ключом до выхода пузырьков воздуха
- Затяните штуцер только после опускания педали
- Повторяйте цикл до появления однородной струи без воздуха
| Контрольные параметры | Норма |
| Ход педали | Не более 1/3 хода до упора |
| Усилие на педали | Тугое, без провалов |
| Уровень жидкости | На 10-15 мм ниже горловины бачка |
После прокачки всех колес проверьте герметичность соединений и долейте жидкость до нормы. Обязательно протестируйте тормоза на малой скорости перед выездом на трассу. При появлении мягкости педали повторите процедуру – возможно, остались микропузырьки воздуха.
Контрольная проверка работы тормозов
Перед выездом на дорогу выполните статическую проверку: нажмите педаль тормоза при заглушенном двигателе. Педаль должна быть упругой, без провалов, а ход – соответствовать норме (обычно 1/3 от полного хода). Удерживайте педаль 10-15 секунд – она не должна медленно утапливаться, что указывает на отсутствие утечек в контуре.
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, убедитесь в отсутствии подтёков на суппортах, шлангах и рабочих цилиндрах. Осмотрите зону установки новых дисков и колодок визуально через колесные проёмы, убедившись в правильности сборки и отсутствии контакта диска с посторонними элементами.
Проверка в движении и обкатка
Начните движение на пустой безопасной площадке или дороге с минимальным трафиком. Первые несколько торможений выполняйте на малой скорости (20-40 км/ч) с плавным нажатием педали. Это необходимо для притирки колодок к дискам и удаления защитного слоя с фрикционных поверхностей.
Постепенно увеличивайте интенсивность торможения, обращая внимание на:
- Эффективность замедления – автомобиль должен останавливаться равномерно без увеличения привычного тормозного пути.
- Устойчивость – отсутствие увода в сторону при торможении.
- Вибрации – биение руля или кузова на педали тормоза указывает на деформацию диска или неравномерную притирку.
- Посторонние звуки – скрип, скрежет или металлический лязг требуют немедленной диагностики.
Проведите серию торможений с разной интенсивностью (от плавных до резких). После проверки дайте тормозам остыть – не паркуйтесь сразу с нагретыми дисками во избежание деформации.
| Признак неисправности | Возможная причина |
|---|---|
| Увод автомобиля в сторону | Заклинивание суппорта, неравномерный износ колодок, воздух в одном из контуров |
| Вибрация на руле/педали | Деформированный диск, грязь на посадочном месте ступицы, нарушена балансировка колеса |
| Скрип или свист | Некачественные колодки, отсутствие противоскрипных пластин, попадание грязи |
| Мягкая или проваливающаяся педаль | Воздух в системе, повреждение шланга, износ главного тормозного цилиндра |
Избегайте экстренных торможений и длительных нагрузок на систему в первые 200-300 км пробега для завершения притирки. Повторно проверьте затяжку болтов крепления колес и суппортов после пробега 50-100 км. При обнаружении любых отклонений немедленно прекратите эксплуатацию и устраните неисправность.
Список источников
При выполнении работ, связанных с безопасностью автомобиля, таких как замена тормозных дисков, критически важно опираться на проверенную и точную техническую информацию. Использование недостоверных или устаревших данных может привести к неправильной сборке узлов и создать угрозу при эксплуатации транспортного средства.
Для подготовки материала о самостоятельной замене тормозных дисков на ВАЗ 2114 были изучены следующие категории источников. Они содержат детальные инструкции, спецификации и практические рекомендации, необходимые для безопасного проведения работ.
- Официальное руководство по ремонту и техническому обслуживанию ВАЗ 2113-2115
- Специализированные автомобильные порталы: "Дром", "За рулем", "Колёса.ру" (разделы по ремонту Lada)
- Тематические форумы владельцев ВАЗ: "Лада.Онлайн", "ВАЗ Клуб", "Форум ВАЗ 2114" (архивы обсуждений по тормозной системе)
- Видеоинструкции от технических специалистов на платформах: YouTube-каналы "Авто Практика", "Ремонт Двигателя", "Гараж 54"
- Технические каталоги производителей запчастей (Bosch, ABS, LPR) с параметрами дисков и моментов затяжки
- Практические пособия: "Ремонт тормозных систем отечественных автомобилей" (издательство "За рулём")