КПП ВАЗ 2107 - устройство, разборка и сборка
Статья обновлена: 18.08.2025
Коробка переключения передач модели 2107 – ключевой агрегат трансмиссии заднеприводных автомобилей ВАЗ классической серии. Это механическая четырёхступенчатая конструкция с удалённым приводом переключения, обеспечивающая передачу крутящего момента от двигателя к задним колёсам.
Статья подробно рассматривает устройство узла, последовательность операций при демонтаже и монтаже, особенности регулировки механизма выбора передач и нюансы обслуживания компонентов для восстановления работоспособности КПП.
Основные компоненты и их назначение
Коробка переключения передач ВАЗ 2107 представляет собой механическую трансмиссию с трехвальной компоновкой и синхронизированными передачами переднего хода. Ее конструкция включает набор взаимосвязанных узлов, обеспечивающих преобразование и передачу крутящего момента от двигателя к ведущим колесам. Каждый элемент выполняет строго определенную функцию в работе агрегата.
Основные компоненты размещены в алюминиевом картере, который служит масляным резервуаром и несущей конструкцией. Работоспособность КПП напрямую зависит от правильного взаимодействия деталей валов, механизма переключения и блокирующих систем. Понимание назначения элементов критично для корректной разборки и сборки узла.
| Компонент | Назначение |
|---|---|
| Картер | Базовая несущая конструкция, резервуар для трансмиссионного масла, защита внутренних механизмов |
| Первичный (ведущий) вал | Прием крутящего момента от сцепления через шлицевое соединение |
| Вторичный (ведомый) вал | Передача усилия через шестерни на карданный вал. Оснащен синхронизаторами |
| Промежуточный вал | Обеспечение постоянного зацепления шестерен для передачи момента между валами |
| Шестерни передач | Формирование передаточных чисел (включая шестерню заднего хода) |
| Синхронизаторы | Выравнивание угловых скоростей валов для безударного включения передач |
| Вилки переключения | Перемещение муфт синхронизаторов по шлицам вала |
| Механизм выбора передач | Преобразование движения рычага КПП в перемещение вилок |
| Подшипники валов | Фиксация валов в картере, снижение трения при вращении |
| Сальники | Герметизация мест выхода валов для предотвращения утечек масла |
Требуемые инструменты для демонтажа
Для корректного снятия коробки передач ВАЗ 2107 необходим базовый набор слесарного инструмента. Отсутствие ключевых позиций существенно усложнит процесс и повысит риск повреждения компонентов.
Обязательно подготовьте рабочее место: обеспечьте устойчивую опору автомобиля на подъемнике/эстакаде и достаточное пространство под днищем. Слив трансмиссионного масла до начала работ обязателен.
Основной комплект
- Головки и воротки: Набор шестигранных головок на 8-19 мм с трещоткой, удлинителями и карданом
- Ключи рожковые/накидные: Размеры 10-17 мм, включая ключ на 13 мм с изогнутым зевом
- Трещоточный ключ: С быстросъемным механизмом и реверсивным переключателем
- Съемник стопорных колец: Для демонтажа пружинной шайбы вала сцепления
Специализированные приспособления
- Домкрат гидравлический с грузоподъемностью от 2 тонн + страховочные подставки
- Съемник шаровых опор типа "вилка" для отсоединения рычагов подвески
- Монтажная лопатка для аккуратного разъединения корпуса КПП и двигателя
- Крюк или молоток с бойком из мягкого металла для выбивания штифтов
| Элемент крепежа | Рекомендуемый инструмент |
|---|---|
| Болты картера сцепления | Головка на 17 мм с удлинителем 250 мм |
| Гайки крепления стартера | Трещотка с головкой на 13 мм + кардан |
| Стяжные болты КПП | Торцовый ключ на 15 мм с воротком |
Снятие рычага переключения передач
Для доступа к рычагу снимите обивку тоннеля пола в салоне автомобиля. Очистите зону вокруг основания рычага от грязи, чтобы предотвратить попадание абразивных частиц в механизм КПП при демонтаже.
Обратите внимание: рычаг крепится к кронштейну коробки передач через резиновый демпфер и фиксируется стопорной пластиной. Подготовьте ключи на 13 мм, плоскогубцы и монтажную лопатку.
Последовательность демонтажа
- Снимите пластиковую накладку рычага, аккуратно поддев её отвёрткой.
- Отверните гайку крепления стопорной пластины ключом на 13 мм.
- Извлеките стопорную пластину и компенсационную шайбу.
- Сдвиньте резиновый гофрочехол вверх по штоку рычага.
- Выпрессуйте ось шарнира через монтажное отверстие лопаткой.
- Извлеките рычаг вместе с демпфером из посадочного гнезда кронштейна.
- Снимите стопорное кольцо с оси и разберите шарнир для замены изношенных деталей.
Отсоединение троса спидометра
Трос спидометра на КПП ВАЗ 2107 соединён с приводом, расположенным на верхней части картера коробки передач со стороны салона. Для доступа необходимо снять декоративный кожух рычага КПП в салоне автомобиля, открутив крепёжные винты отвёрткой. Это обеспечит визуальный контроль над узлом крепления троса.
Деталь фиксируется пластиковой гайкой-наконечником, которая вкручена в металлический патрубок КПП. Перед демонтажем очистите соединение от грясти щёткой, чтобы исключить повреждение резьбы. Рекомендуется подготовить ветошь для защиты от возможного вытекания трансмиссионного масла при извлечении троса.
Порядок демонтажа
- Отожмите металлический фиксатор-скобу на пластиковом наконечнике троса плоской отвёрткой
- Удерживая корпус привода ключом на 10 мм, отсоедините наконечник вращением против часовой стрелки
- Извлеките трос из монтажного кронштейна на кузове, отогнув фиксирующие лепестки
- Аккуратно выведите трос в салон через технологическое отверстие
Важные замечания:
- Не допускайте перегибов троса – это приводит к заклиниванию сердечника
- При закисании резьбы обработайте соединение WD-40 за 10-15 минут до откручивания
- Закройте отверстие в КПП чистой пробкой для предотвращения вытекания масла
Демонтаж стартера для доступа к КПП
Перед началом работ обесточьте автомобиль, отсоединив отрицательную клемму от аккумуляторной батареи. Убедитесь в наличии доступа к стартеру снизу автомобиля – потребуется смотровая яма или подъемник.
Найдите стартер, расположенный в нижней части двигателя со стороны коробки передач. Очистите его корпус и соединения от грязи для предотвращения попадания абразива внутрь механизмов при демонтаже.
Последовательность демонтажа
- Отсоединение проводов:
- Ключом на 13 мм ослабьте гайку на контактном болте силового провода («+» от АКБ).
- Снимите клемму с болта, отведя провод в сторону.
- Отожмите фиксатор и отсоедините колодку провода управления (идущего к замку зажигания).
- Выкручивание крепежа:
- Ключом на 15 мм выверните три крепежных болта: два длинных (проходящих через блок цилиндров в картер сцепления) и один короткий (снизу в блок).
- Поддерживайте стартер рукой во время откручивания последнего болта.
- Снятие стартера:
- Аккуратно потяните стартер вперед по оси коленвала, отсоединяя его от посадочного фланца КПП.
- Выведите корпус вниз, минуя элементы подвески и выпускной системы.
После демонтажа закройте отверстие в картере КПП чистой ветошью для защиты от пыли. Убедитесь, что резиновое уплотнительное кольцо осталось на фланце коробки или снялось со стартером – его потребуется проверить на целостность перед установкой.
Слив трансмиссионного масла
Процедура слива масла из коробки передач ВАЗ 2107 выполняется при замене смазочной жидкости или ремонте агрегата. Требуется предварительный прогрев КПП до рабочей температуры для снижения вязкости масла и обеспечения полного удаления загрязнений.
Автомобиль устанавливается на смотровую яму или подъемник с горизонтальным положением кузова. Обязательно подготовьте емкость для отработанной жидкости объемом не менее 2 литров, ветошь и индивидуальные средства защиты.
Порядок выполнения работ
Ключевые этапы:
- Отверните заливную пробку на боковой стенке КПП (ключ на 17 мм)
- Очистите зону вокруг сливной пробки (нижняя часть картера)
- Подставьте емкость под сливное отверстие
- Выкрутите сливную пробку (ключ на 12 мм)
- Дождитесь полного стекания масла (10-15 минут)
- Визуально оцените состояние жидкости и наличие металлической стружки
- Зачистите магнитный элемент сливной пробки
- Установите сливную пробку с новой медной шайбой (момент затяжки 25-35 Н·м)
Рекомендации: При обнаружении в масле крупной металлической крошки или фрагментов зубьев шестерен требуется диагностика КПП. Для полного удаления остатков масла после слива выполните 2-3 кратковременных запуска двигателя (не более 3 секунд).
Отсоединение карданного вала на ВАЗ 2107
Перед началом работ установите автомобиль на ровную поверхность, зафиксируйте колеса противооткатными упорами и включите стояночный тормоз. Поднимите заднюю часть авто домкратом, установите на козлы или подставки для безопасного доступа к карданной передаче.
Очистите крепежные элементы фланцев кардана и эластичной муфты от грязи металлической щеткой. Отметьте взаимное положение фланцев маркером или кернером для сохранения балансировки при обратной сборке.
Порядок демонтажа
- Открутите гайки крепления заднего фланца кардана к редуктору заднего моста с помощью ключа на 13 мм. Удерживайте болты от проворачивания вторым ключом.
- Снимите стопорную пластину переднего шарнира, открутив 4 болта крепления к эластичной муфте (ключ на 13 мм).
- Отсоедините фланец промежуточной опоры от кузова, выкрутив 3 болта (ключ на 13 мм).
- Аккуратно опустите карданный вал, одновременно сдвигая его назад для вывода шлицев из муфты. Избегайте резких перекосов во избежание повреждения подшипников.
| Элемент крепления | Количество болтов | Размер ключа |
|---|---|---|
| Фланец редуктора | 4 шт | 13 мм |
| Эластичная муфта | 4 шт | 13 мм |
| Промежуточная опора | 3 шт | 13 мм |
После снятия заглушите отверстие редуктора чистой ветошью для предотвращения вытекания масла и попадания загрязнений. Проведите визуальный осмотр карданного вала на предмет:
- Люфтов в крестовинах
- Трещин или деформаций трубы
- Износа подвесного подшипника
- Состояния шлицевого соединения
Отключение тяги привода сцепления
Отключение тяги привода сцепления на КПП ВАЗ 2107 выполняется при необходимости замены компонентов сцепления, коробки передач или самой тяги. Данная операция требует доступа к моторному отсеку и нижней части автомобиля. Перед началом работ убедитесь в наличии стандартного набора инструментов: ключей на "13", "17", плоскогубцев и съемника стопорных колец.
Основная сложность заключается в отсоединении тяги от вилки выключения сцепления и педального узла из-за коррозии и контрящих элементов. Обязательно очистите резьбовые соединения от грязи и обработайте проникающей смазкой за 10–15 минут до демонтажа. Избегайте резких усилий при откручивании, чтобы не сорвать грани гаек.
Последовательность демонтажа
- Открутите гайку крепления тяги к кронштейну педали сцепления в салоне (ключ на "13"), предварительно сняв обивку в районе педалей.
- Поднимите автомобиль на подъемнике/эстакаде и снимите защиту картера при ее наличии.
- Ослабьте контргайку регулировочной муфты на тяге (ключ на "17").
- Снимите стопорное кольцо с пальца вилки выключения сцепления при помощи плоскогубцев или съемника.
- Выбейте палец из проушины вилки, аккуратно постукивая молотком через медную оправку.
- Отсоедините тягу от вилки, сдвинув ее по направлению к двигателю.
- Извлеките тягу через технологическое отверстие в щитке моторного отсека.
Важные нюансы:
- Пометьте положение регулировочной муфты относительно резьбы тяги перед разборкой
- Проверьте люфт втулок вилки – при износе свыше 0,8 мм требуется замена
- Запрещается сгибать тягу при демонтаже – это приведет к нарушению геометрии привода
| Параметр | Значение | Контроль при установке |
| Усилие на педали | 8–12 кгс | Регулируется муфтой после сборки |
| Свободный ход вилки | 4–5 мм | Измеряется у выжимного подшипника |
При сборке смажьте трущиеся поверхности графитовой смазкой ЛИТОЛ-24. Проверьте отсутствие перекоса тяги в точках крепления – недопустим контакт с элементами кузова. Обязательно выполните регулировку свободного хода педали (25–35 мм) и рабочего хода вилки после установки.
Снятие опор крепления коробки
Подготовьте автомобиль к работе: установите на подъемник или смотровую канаву, зафиксируйте колеса противооткатными упорами. Обеспечьте доступ к нижней части кузова и подкапотному пространству, демонтировав защиту двигателя при ее наличии. Обязательно используйте страховочную подставку под силовой агрегат для предотвращения его смещения.
Отсоедините элементы, ограничивающие доступ к опорам: воздушный фильтр в сборе, тяги привода дроссельной заслонки, тросы спидометра и сцепления. Ослабьте хомуты и снимите стартер для удобства манипуляций в задней части КПП. Проверьте отсутствие натяжения всех коммуникаций вокруг коробки передач.
Последовательность демонтажа опор
- Передняя опора:
- Ключом на 13 открутите две гайки крепления кронштейна к лонжерону
- Торцевой головкой на 17 снимите болт, фиксирующий подушку к картеру КПП
- Извлеките кронштейн вместе с резиновой подушкой
- Задняя опора:
- Поддомкратьте картер коробки передач на 20-30 мм для снятия нагрузки
- Выбейте штифт пальца реактивной тяги молотком и съемником
- Головкой на 19 открутите гайку крепления к поперечине кузова
| Элемент крепления | Тип крепежа | Момент затяжки (Н·м) |
|---|---|---|
| Болт передней опоры | М12×1.25 | 70-90 |
| Гайки кронштейна | М10 | 32-52 |
| Палец задней тяги | Штифт Ø10мм | Ударная посадка |
После демонтажа осмотрите резиновые демпферы на предмет расслоения, трещин и деформации. Проверьте целостность металлических кронштейнов и резьбовых соединений. При наличии люфтов в шарнирах реактивной тяги замените узел в сборе. Очистите посадочные места на кузове от грязи и коррозии перед установкой новых элементов.
Аккуратное опускание КПП с двигателя
После полного отсоединения всех элементов (стартер, тросы, рычаги, карданный вал) и фиксации двигателя на подставке, подготовьте надежную опору под КПП – трансмиссионную стойку или домкрат с деревянной прокладкой. Убедитесь в устойчивости опоры и ее правильном положении под картером коробки передач. Медленно выкручивайте все болты крепления КПП к блоку цилиндров двигателя, начиная с нижних.
Последними откручивайте верхние болты, придерживая коробку одной рукой. Полностью сняв крепеж, аккуратно сдвиньте КПП вдоль оси первичного вала, отсоединяя ее от двигателя. Контролируйте положение коробки, не допуская перекоса или зацепления за шпильки блока. Вес агрегата значителен – используйте обе руки и избегайте резких движений.
Ключевые этапы опускания
- Плавно опустите КПП на 2-3 см, проверяя отсутствие натяжения оставшихся проводов/трубок.
- Попросите помощника отслеживать зазоры между КПП и элементами кузова/подвески.
- Медленно опускайте агрегат трансмиссионной стойкой, корректируя наклон для обхода препятствий.
Критически важно:
- Не допускать провисания КПП на первичном валу – это повредит сцепление.
- Контролировать положение коробки относительно шаровых опор и рулевых тяг.
- Исключить контакт картера с кузовными элементами при опускании.
После полного опускания на опору зафиксируйте КПП стропами или упорами. Перед извлечением из-под автомобиля убедитесь в стабильности положения агрегата и отсутствии риска опрокидывания.
Чистка внешней поверхности корпуса
Перед началом работ подготовьте необходимые материалы: ветошь без ворса, металлическую щетку с мягкой щетиной, пластиковый скребок, обезжириватель (уайт-спирит, бензин «Калоша» или специализированный автоочиститель) и емкость для отработанных материалов. Убедитесь в отсутствии открытых источников огня – пары растворителей легко воспламеняются.
Снимите КПП с автомобиля и разместите на устойчивой поверхности. Удалите крупные загрязнения сухой ветошью, уделяя внимание зонам скопления грязи: нижней части картера, местам крепления рычага переключения передач и сальников. Избегайте попадания абразивных частиц внутрь механизма через вентиляционный клапан.
Последовательность обработки
- Обработайте засохшие масляные пятна пластиковым скребком без усилий, чтобы не оставить царапин на алюминиевом сплаве.
- Нанесите обезжириватель на ветошь (не распыляя напрямую на корпус!). Протрите поверхность круговыми движениями, меняя загрязненные участки ткани.
- Для стойких отложений используйте металлическую щетку, работая вдоль плоскостей без нажима. Особое внимание уделите:
- Фланцам крепления к двигателю
- Резьбовым отверстиям под подушки
- Стыкуемым поверхностям картеров
- Протрите корпус чистой сухой ветошью, удаляя остатки чистящего состава. Проверьте отсутствие ворсинок в районе сальников.
Важно: Не допускайте попадания растворителя на резиновые уплотнители – это вызывает их разрушение. При обнаружении трещин или сколов на корпусе после чистки отложите сборку до устранения дефектов.
Снятие крышки подшипника первичного вала
Отверните шесть болтов крепления крышки подшипника первичного вала, равномерно распределенных по окружности. Используйте головку на 10 мм с воротком или трещоткой. Предварительно очистите резьбовые соединения от грязи для предотвращения срыва граней.
Снимите пружинную шайбу и стопорную пластину, фиксирующие подшипник. Проверьте состояние их зубьев – поврежденные детали подлежат замене. Аккуратно подденьте крышку монтажной лопаткой в местах технологических выступов.
Последовательность демонтажа
- Выдавите крышку легкими ударами резиновой киянки по периметру
- Извлеките сальник первичного вала специальным съемником
- Достаньте стопорное кольцо подшипника круглогубцами
Внимание: Не прикладывайте ударные нагрузки к центру крышки! Деформация посадочного места приведет к утечке масла. Контролируйте положение уплотнительной прокладки – при разрушении потребуется установка новой.
| Тип крепежа | Количество | Момент затяжки (после сборки) |
| Болт М8×1.25 | 6 шт | 18–23 Н·м |
Осмотрите посадочную поверхность на картере КПП – задиры или коррозия требуют шлифовки. Удалите остатки старой прокладки металлическим шпателем. Храните снятую крышку на чистой поверхности рабочей поверхностью вверх.
Демонтаж заднего фланца вторичного вала
Отверните гайку крепления фланца, используя торцевой ключ и съемник для удержания фланца от проворачивания. Фиксацию вторичного вала обеспечьте путем установки монтажной лопатки между зубьями шестерен или применения стопорного приспособления. Сбросьте стопорную шайбу, отогнув ее края.
Снимите стопорное кольцо с канавки вала при помощи специальных плоскогубцев. Тщательно очистите резьбовую часть вала и посадочное место фланца от загрязнений. Убедитесь в отсутствии механических повреждений на шлицах вала и ответной части фланца.
Порядок демонтажа:
- Зафиксируйте вторичный вал от вращения
- Отверните крепежную гайку (36 мм)
- Снимите стопорную шайбу
- Извлеките стопорное кольцо
- Снимите фланец с вала ручным усилием
При затрудненном снятии: используйте съемник с центральным упором на торец вала и захватами за фланец. Запрещается применение ударного инструмента!
Контроль после демонтажа:
- Проверка состояния сальника
- Осмотр шлицев на предмет заусенцев
- Оценка износа рабочей поверхности фланца
Разборка механизма переключения передач
Отсоедините тягу привода управления коробкой передач от рычага штока выбора передач, сняв стопорную шайбу и палец крепления. Ослабьте контргайку на резьбовой части тяги и выкрутите регулировочную втулку, освобождая конец тяги от вилки штока.
Снимите пластмассовый пыльник рычага переключения, поддев его отверткой. Открутите три гайки крепления крышки механизма переключения к кузову, используя ключ на 10 мм. Аккуратно снимите крышку вместе с установленным на ней рычагом, выводя рычаг в салон через отверстие в полу.
Разборка рычага и крышки
Демонтаж шаровой опоры: Выпрессуйте ось шарового пальца рычага, сняв стопорное кольцо и используя съемник. Извлеките пластиковый сухарь и пружину под ним из гнезда крышки.
Разборка ограничителя: Открутите два болта крепления пластины ограничителя хода рычага к крышке. Снимите пластину, резиновый демпфер и возвратную пружину рычага, запомнив их ориентацию.
Разборка штоков
- Снимите стопорные кольца с пальцев штоков выбора передач, используя круглогубцы.
- Выбейте пальцы через проточки в штоках легкими ударами молотка и пробойника.
- Извлеките пружины фиксаторов и шарики из каналов крышки коробки передач.
Внимание: Заглушите отверстия в картере коробки передач чистой ветошью сразу после снятия штоков для предотвращения попадания стружки и грязи внутрь агрегата.
| Элемент | Тип крепления | Инструмент |
|---|---|---|
| Штоки передач | Стопорные пальцы | Пробойник 5мм |
| Шаровая опора | Стопорное кольцо | Съемник шаровых |
| Крышка механизма | Резьбовое (3 точки) | Ключ на 10мм |
Проверьте состояние демпфирующих элементов: трещины на резиновом упоре ограничителя и износ пластикового сухаря шаровой опоры требуют обязательной замены. Зачистите посадочные поверхности крышки от остатков герметика перед повторной сборкой.
Извлечение стопорных колец подшипников
Стопорные кольца фиксируют подшипники первичного, вторичного и промежуточного валов в картере КПП. Они предотвращают осевое смещение узлов при эксплуатации, располагаясь в специальных канавках на валах или в корпусе коробки.
Работу выполняют съёмниками для стопорных колец (узкогубцами) во избежание повреждения деталей. Применение отвёрток или самодельных инструментов не рекомендуется – это приводит к деформации колец или срыву посадочных мест.
Порядок демонтажа
- Определите тип кольца:
- Наружное – устанавливается в корпусные канавки, сжимается при снятии
- Внутреннее – монтируется на валы, разжимается для извлечения
- Подберите съёмник: используйте концы инструмента, соответствующие диаметру монтажных отверстий на кольце
- Зафиксируйте усики: введите концы съёмника в технологические отверстия кольца, обеспечив плотный захват
- Снимите кольцо:
- Для наружных – сведите рукоятки съёмника вместе (сжатие кольца)
- Для внутренних – разведите рукоятки инструмента (расширение кольца)
- Извлеките элемент из канавки без перекоса, контролируя усилие
Важно: деформированные кольца заменяются новыми – повторное использование недопустимо. Следите за чистотой канавок: металлическая стружка или грязь нарушат посадку при сборке.
Последовательная разборка валов и шестерен
После демонтажа коробки передач с автомобиля и слива масла снимите заднюю крышку картера. Проверьте состояние сальников и прокладок – поврежденные подлежат замене. Очистите внешние поверхности от загрязнений перед вскрытием.
Подготовьте чистую рабочую зону, контейнеры для мелких деталей (болты, стопоры, шайбы) и специнструмент: съемник для подшипников, оправки для выпрессовки, динамометрический ключ. Зафиксируйте КПП на стенде или верстаке для безопасной разборки.
Этапы демонтажа компонентов
- Демонтаж первичного вала:
- Снимите крышку подшипника и стопорную пластину
- Выпрессуйте подшипник съемником
- Извлеките вал с шестерней через переднюю часть картера
- Разборка вторичного вала:
- Расшплинтуйте и открутите гайку хвостовика
- Снимите ведущую шестерню привода спидометра
- Последовательно демонтируйте стопорные кольца, синхронизаторы и шестерни передач
- Выбейте шпонки вала
- Извлечение промежуточного вала:
- Удалите фиксирующие болты на картере
- Выбейте вал с шестернями через технологические отверстия
- При ремонте: запрессовку шестерен выполняйте только под прессом
- Демонтаж шестерен заднего хода:
- Извлеките ось промежуточной шестерни
- Снимите стопорное кольцо и шайбы
- Достаньте шестерню и распорную втулку
| Компонент | Ключевые моменты | Инструмент |
|---|---|---|
| Стопорные кольца | Маркировать положение, не допускать деформации | Круглогубцы |
| Подшипники | Контроль люфта, метки посадочных сторон | Съемник, оправка |
| Шестерни | Проверка зубьев на сколы, износ впадин | Металлическая щетка |
Осмотр синхронизаторов на износ
Синхронизаторы коробки передач ВАЗ 2107 подвержены механическому износу в процессе эксплуатации. Критически оценивают состояние блокирующих колец, зубьев муфты включения и ступицы. Износ этих компонентов приводит к нечеткому переключению передач, хрусту и самопроизвольному выбиванию скорости.
Основной метод диагностики – визуальный осмотр и проверка зазоров после демонтажа КПП и разборки синхронизаторного узла. Требуется тщательная очистка деталей от загрязнений и остатков масла для точной оценки повреждений.
Ключевые параметры и признаки износа
- Блокирующие кольца:
- Зазор между конусом кольца и шестерней (проверяется щупом). Допустимое значение: 0.5-0.8 мм. Превышение 1.0 мм требует замены.
- Стертые канавки на внутренней конусной поверхности – недопустимы.
- Наличие сколов, глубоких рисок или синего оттенка от перегрева.
- Зубья муфты включения и ступицы:
- Закругление острых кромок зубьев более 0.3 мм.
- Деформация или сколы на торцевых поверхностях зубцов.
- Люфт муфты относительно ступицы при покачивании.
- Фиксаторы (сухари) и пружины:
- Износ рабочих граней сухарей, уменьшающий силу блокировки.
- Поломка или ослабление пружин фиксаторов.
Детали с критическим износом восстановлению не подлежат – необходима замена комплектом. Особое внимание уделяют синхронизаторам 2-й и 3-й передач, испытывающим максимальные нагрузки. При сборке новые кольца должны плотно прилегать к конусам шестерен без перекосов.
Проверка состояния зубьев шестерен
Тщательный осмотр зубьев всех шестерен обязателен при любой разборке КПП 2107. Даже незначительные повреждения приводят к ускоренному износу сопрягаемых деталей, вибрациям и характерному вою на определенных скоростях. Игнорирование дефектов гарантированно вызовет повторный выход коробки передач из строя в ближайшей перспективе.
Осмотр проводят при полной очистке шестерен от загрязнений и старой смазки. Каждый зуб последовательно проверяют визуально под ярким освещением и тактильно – проводят пальцем по профилю для выявления задиров, сколов и волнообразного износа. Особое внимание уделяют зонам контакта при зацеплении и торцевым поверхностям зубьев синхронизаторов.
Критичные виды повреждений зубьев
- Сколы и выкрошенные кромки – возникают от ударных нагрузок при переключениях или попадании посторонних частиц.
- Задиры и следы перегрева (побежалость) – свидетельствуют о масляном голодании или перегрузках.
- Волнистый износ по длине зуба – результат длительной работы с деформированными валами или подшипниками.
- Конусообразная стертость вершины – признак естественного износа от длительной эксплуатации.
- Отколовшиеся фрагменты – абсолютный брак, требующий немедленной замены шестерни.
| Признак | Возможная причина | Решение |
|---|---|---|
| Местные выбоины на рабочей поверхности | Усталость металла, перегрузки | Замена при глубине >0.3 мм |
| Стирание торцов зубьев синхронизаторов | Износ блокирующего кольца, нештатные удары | Обязательная замена шестерни и сопрягаемых элементов |
| Равномерное притупление вершин | Естественный износ | Допустимо при сохранении >85% высоты зуба |
Шестерню с повреждениями более 30% поверхности зубьев или изменением их геометрии использовать запрещено. Проверьте боковой зазор в зацеплении с соседними шестернями – люфт свыше 0.35 мм для ведомых валов свидетельствует о недопустимом износе. При сомнениях в целостности элемента сравните его с новой деталью или используйте точный измерительный инструмент.
Деформированные зубья не подлежат восстановлению – только замена. После выявления дефектов на одной шестерне обязательна проверка всех взаимодействующих с ней деталей (валов, подшипников, муфт), так как повреждения носят комплексный характер. Особенно критичны дефекты зубьев шестерен постоянного зацепления – они работают постоянно и напрямую влияют на ресурс КПП.
Дефектовка подшипников и сальников КПП ВАЗ 2107
Визуально осмотрите корпуса подшипников и посадочные места на корпусе КПП. Отверстия не должны иметь трещин, сколов, глубоких задиров или следов проворачивания наружных обойм. Проверьте состояние стопорных канавок подшипников первичного и вторичного валов – они не должны быть деформированы. Убедитесь в отсутствии видимой коррозии или неравномерного износа на рабочих поверхностях.
Тщательно проверьте сальники ведущего вала (со стороны сцепления) и вторичного вала (со стороны кардана). Резиновые кромки должны быть эластичными, без надрывов, затвердевания или расслоения. Пружинные кольца внутри сальников обязаны плотно прилегать, не иметь разрывов. Металлические обечайки сальников не должны быть погнутыми или иметь следы коррозии, нарушающие плотность запрессовки.
Методы контроля и признаки неисправности
Подшипники качения (первичный, вторичный валы, промежуточный):
- Осевой люфт: Зафиксируйте внутреннюю обойму, попытайтесь сдвинуть наружную обойму в осевом направлении. Допустимый люфт минимален (менее 0,05 мм). Заметный люфт – брак.
- Радиальный люфт: Зажмите наружную обойму, покачивайте внутреннюю. Люфт, стук или заедание недопустимы.
- Вращение: Проворачивайте подшипник пальцами. Ход должен быть абсолютно плавным, без малейших заеданий, шероховатости, щелчков или посторонних звуков (шелест, хруст).
- Поверхности: Осмотрите тела качения (шарики, ролики) и дорожки. Не допускаются: сколы, выкрашивание, глубокие царапины, концентрические риски, потемнение от перегрева, видимая выработка.
Сальники:
- Губка: Рабочая кромка (губка) сальника должна быть ровной, без заворотов, вмятин, трещин или следов износа до металла. Малейшее повреждение – замена.
- Пружина: Убедитесь, что пружинка не растянута, не порвана и надежно удерживает губку на валу при легком поддевании.
- Корпус: Наружная поверхность обечайки должна быть чистой, без ржавчины, вмятин или забоин, которые помешают герметичной посадке в картер.
Дополнительные рекомендации:
- Очистите все детали от старой смазки и загрязнений перед дефектовкой (растворитель, ветошь).
- Подшипники, демонтированные с натягом (особенно с нагревом), заменяйте новыми обязательно, даже если видимых дефектов нет.
- Сальники меняйте всегда при разборке КПП, независимо от их состояния. Их ресурс меньше ресурса подшипников.
- При малейших сомнениях в исправности подшипника – заменяйте его. Отказ подшипника в КПП приводит к разрушению шестерен и картера.
Очистка деталей в солярке
Использование дизельного топлива для очистки узлов КПП ВАЗ 2107 обусловлено его высокими обезжиривающими свойствами и доступностью. Солярка эффективно растворяет застарелые масляные отложения, нагар и загрязнения без агрессивного воздействия на металлические поверхности, что особенно важно для шестерён, валов и синхронизаторов.
Важно исключить контакт деталей из цветных металлов (например, бронзовых втулок синхронизаторов) с соляркой свыше 2-3 часов – длительное погружение может вызвать окисление. Обязательна последующая продувка сжатым воздухом всех каналов и пазов, особенно в области стопорных колец и шлицевых соединений, для предотвращения залипания компонентов.
Порядок обработки
Этапы очистки:
- Полностью разобрать коробку передач согласно технологической карте
- Погрузить детали (кроме резинотехнических изделий и пластика) в ёмкость с чистой соляркой
- Обработать труднодоступные места жёсткой кистью (например, зубья шестерён и шлицы)
- Выдержать компоненты 30-90 минут в зависимости от степени загрязнения
Финишная подготовка:
- Промыть элементы в чистом дизтопливе повторно
- Продуть сжатым воздухом под давлением 4-6 атм
- Протереть ветошью без ворса перед сборкой
| Тип загрязнения | Время выдержки | Особенности |
|---|---|---|
| Свежее масло | 15-25 мин | Достаточно однократной промывки |
| Затвердевшая грязь | 60-90 мин | Требуется механическая очистка щёткой |
| Металлическая стружка | 30 мин + магнит | Обязательна фильтрация жидкости |
Важно: Отработанную солярку необходимо утилизировать в специальных пунктах приёма – повторное использование приводит к абразивному износу деталей из-за накопления взвеси металлических частиц.
Сборка первичного и вторичного валов
Первичный вал собирается с последовательной установкой компонентов: напрессовка переднего подшипника с фиксацией стопорным кольцом, монтаж шестерни заднего хода и шестерни третьей передачи. Далее устанавливается синхронизатор 3-4 передач с муфтой и сухарями, контролируется осевой зазор между шестернями. Завершает сборку установка стопорных колец в предусмотренные канавки вала.
Вторичный вал комплектуется напрессовкой шестерни главной передачи и внутреннего кольца заднего подшипника. Последовательно монтируются шестерни пятой, четвертой и второй передач с синхронизаторами 1-2 и 4-5 передач. Каждый синхронизатор включает блокирующее кольцо, муфту, сухари и пружины. Все шестерни фиксируются стопорными кольцами в соответствии с технологическими картами.
Ключевые этапы сборки:
- Контроль состояния посадочных поверхностей и шлицев
- Нагрев подшипников до 80-90°C перед напрессовкой
- Проверка зазоров после установки каждого элемента:
- Осевой люфт шестерен: 0,1-0,4 мм
- Радиальный зазор подшипников: не более 0,05 мм
- Смазка трущихся поверхностей трансмиссионным маслом
| Компонент | Момент затяжки (Н·м) | Особенности монтажа |
| Гайка первичного вала | 120-140 | Фиксация контргайкой |
| Стопорные кольца | - | Запрет повторного использования |
| Сухари синхронизаторов | - | Ориентация пазами к муфте |
После сборки обязательна проверка вращения валов в сборе – ход должен быть плавным без заеданий. Критически важно соблюсти порядок установки синхронизаторов: муфты 1-2 передач направляются широким торцом к шестерне первой передачи, муфты 4-5 передач – к шестерне пятой передачи. Окончательную проверку зацеплений проводят при сборке картера коробки передач.
Установка синхронизаторов и шестерен
Перед сборкой проверьте состояние всех деталей: зубья шестерен не должны иметь сколов или задиров, поверхности синхронизаторов обязаны быть гладкими без следов износа. Тщательно промойте компоненты в керосине и продуйте сжатым воздухом, уделяя внимание канавкам стопорных колец и отверстиям для фиксаторов.
Нанесите трансмиссионное масло на посадочные поверхности валов и внутренние части подшипников. Установите распорные кольца и регулировочные шайбы согласно номинальным размерам, определенным при разборке КПП. Контролируйте осевые зазоры щупом – допуск не должен превышать 0,1 мм.
Порядок монтажа
- Первичный вал: Напрессуйте ведомую шестерню с помощью оправки до упора в бурт. Установите стопорное кольцо в канавку, провернув его до щелчка фиксатора.
- Синхронизаторы 3-4 передачи:
- Совместите фланец муфты с пазами на ступице
- Вставьте сухари с пружинами в радиальные отверстия
- Разверните блокировочные кольца выточками к муфте
- Вторичный вал: Последовательно смонтируйте:
- Шестерню заднего хода (коническим торцом к фланцу)
- Распорную втулку 1-2 передачи
- Сборку синхронизатора 1-2 передачи с предварительной смазкой конусов
Важно: При установке вилок переключения совместите шариковые фиксаторы с углублениями на штоках. Проверьте ход муфт синхронизаторов – перемещение должно происходить без заеданий с характерным ощущением "щелчка" при нейтральном положении.
| Узел | Момент затяжки (Н·м) | Контрольный параметр |
|---|---|---|
| Гайка первичного вала | 120-140 | Стопорение шплинтом |
| Болты картера | 24-30 | Диагональная затяжка |
| Крышка подшипника | 35-45 | Отсутствие перекоса |
После сборки прокрутите валы рукой – вращение должно быть плавным без заклиниваний. Проверьте включение всех передач с помощью монтажной отвертки, имитируя движение штоков. При обнаружении заеданий разберите узел для выявления дефектов монтажа.
Монтаж стопорных колец и подшипников
Установка стопорных колец требует контроля зазора между концами после фиксации в канавке вала или корпуса. Используйте специальные щипцы-клещи, избегая перекоса и повреждения поверхности кольца. Проверьте надёжность посадки – правильно закреплённое кольцо не проворачивается и не смещается при умеренном усилии.
Монтаж подшипников выполняется строго на предусмотренные посадочные места без перекосов. Нагрейте внутренние обоймы термофеном до +80°C перед установкой на вал для предотвращения повреждений. Запрессовку в картер выполняйте через оправку, распределяющую усилие по наружному кольцу. Избегайте ударных нагрузок на сепаратор и тела качения.
Ключевые этапы установки
Стопорные кольца:
- Подберите кольцо по толщине и диаметру, соответствующее канавке
- Сожмите усики щипцами до размера, меньшего посадочного диаметра
- Введите кольцо в канавку, отпустите инструмент
- Проверьте зазор между концами (0.1–1.5 мм)
- Убедитесь в отсутствии выступания за рабочую поверхность вала
Подшипники:
- Очистите посадочные места от загрязнений и заусенцев
- Нанесите тонкий слой смазки Литол-24 на рабочую поверхность
- Контролируйте направление установки (маркировка наружного кольца – к зоне съёма)
- При запрессовке в корпус используйте оправку с упором в наружное кольцо
- После монтажа проверьте вращение вала – ход должен быть плавным, без заеданий
| Компонент | Тип инструмента | Критичные ошибки |
|---|---|---|
| Стопорное кольцо | Клещи с коническими губками | Установка в несоответствующую канавку, перекос |
| Шарикоподшипник | Гидропресс, монтажная оправка | Удар по сепаратору, перегрев свыше +120°C |
| Роликоподшипник | Индукционный нагреватель | Загрязнение трущихся поверхностей |
При сборке первичного вала обязательно установите внутреннее стопорное кольцо до монтажа подшипника. На вторичном валу контролируйте положение распорной втулки между подшипниками – её смещение вызывает перегрузку тел качения. После фиксации всех элементов проверьте осевой люфт валов: допустимое значение не превышает 0.05 мм.
Сборка механизма переключения
Перед началом сборки тщательно очистите все компоненты механизма от загрязнений и старой смазки. Проверьте состояние шаровой опоры рычага, вилок переключения, фиксаторов и пружин на предмет износа или повреждений. Нанесите консистентную смазку Литол-24 на трущиеся поверхности, особенно на шар рычага и внутреннюю поверхность шаровой опоры.
Установите шаровую опору в посадочное место на картере коробки передач, зафиксировав ее винтами. Убедитесь, что резиновый защитный чехол опоры не имеет трещин и плотно прилегает к корпусу. Вставьте шаровой шарнир рычага переключения в опору, обеспечив его свободное перемещение без заеданий.
Последовательность монтажа
- Установите вилку переключения передач на соответствующий шток, совместив пазы с фиксаторами.
- Наденьте возвратные пружины вилки, проверив их натяжение и правильность позиционирования.
- Закрепите защитный чехол рычага на картере коробки, обеспечив герметичность соединения.
- Соедините нижний шарнир рычага с тягами кулисы, зафиксировав пальцы стопорными шплинтами.
- Проверьте ход рычага во всех направлениях – перемещение должно быть плавным, без провалов.
После монтажа выполните регулировку. При нейтральном положении рычага зазор между штоком вилки и фиксатором не должен превышать 0.5 мм. Проверьте четкость включения всех передач при перемещении рычага – ход должен быть минимальным, без посторонних шумов. При необходимости отрегулируйте длину тяг кулисы, ослабив контргайки и вращая регулировочные муфты.
Убедитесь в отсутствии самопроизвольного выключения передач под нагрузкой. При выявлении проблем проверьте:
- Правильность установки пружин фиксаторов штоков
- Износ сухарных вкладышей вилок
- Соосность тяг кулисы
Установка заднего фланца и крышки
Перед монтажом фланца первичного вала тщательно очистите посадочную поверхность на коробке передач от остатков старой прокладки и герметика. Проверьте состояние сальника – при наличии трещин или деформаций замените его, аккуратно запрессовав новую деталь заподлицо с поверхностью фланца.
Нанесите тонкий слой герметика на привалочную плоскость крышки (кроме каналов маслопроводов), затем установите новую картонную прокладку. Совместите крепежные отверстия фланца с шейкой первичного вала, контролируя правильность позиционирования по шлицам.
Последовательность сборки
- Наденьте фланец на вал до упора, проворачивая его для совпадения шлицев
- Затяните центральную гайку моментом 16-20 кгс·м с фиксацией контргайкой
- Установите крышку с прокладкой на корпус КПП
- Затяните болты крест-накрест с усилием 3,2-4,6 кгс·м
После сборки проверьте отсутствие перекоса фланца, прокрутив вал рукой. Зазор между крышкой и картером не должен превышать 0,3 мм по всему периметру. Залейте масло до контрольного уровня и проверьте герметичность соединений при пробном запуске двигателя.
Нанесение герметика на стыки корпуса
Перед началом работ тщательно очистите прилегающие поверхности картера сцепления и корпуса КПП от остатков старого герметика и загрязнений. Используйте металлическую щетку и обезжириватель (бензин, ацетон или специальный состав), добиваясь идеально чистого, сухого и обезжиренного контакта по всей линии стыка. Убедитесь в отсутствии забоин или деформаций на фланцах.
Нанесите герметик непрерывной тонкой нитью (диаметром 1.5-2 мм) на одну из сопрягаемых поверхностей по периметру стыка. Избегайте разрывов линии и излишков материала возле отверстий под болты и внутренних каналов корпуса. Используйте только термостойкие составы, рекомендованные производителем (например, Loctite 574 или аналог), сохраняющие свойства при контакте с трансмиссионным маслом.
Технология нанесения и сборки
Ключевые этапы работы:
- Наносите герметик строго по центру посадочного фланца, отступив 1-2 мм от внутреннего и внешнего краев.
- Сразу после нанесения совместите детали корпуса без перекосов. Вставьте и равномерно затяните крепежные болты в последовательности от центра к краям.
- Избегайте выдавливания излишков герметика внутрь картера – при попадании в масляные каналы материал вызовет засорение.
Контрольные операции после сборки:
- Удалите выступившие излишки герметика ветошью до начала полимеризации.
- Выдержите узел 15-30 минут перед заливкой масла (точное время указано в инструкции к герметику).
- Проверьте герметичность стыка при пробном запуске, контролируя отсутствие течей под нагрузкой.
Подъем и крепление КПП к двигателю
Перед подъемом коробки передач проверьте совпадение отверстий на картере КПП и задней крышке двигателя. Убедитесь в отсутствии перекосов и правильном положении первичного вала относительно сцепления. Смажьте шлицы вала тонким слоем Литола-24 для облегчения соединения.
Приподнимите коробку домкратом или трансмиссионной стойкой, контролируя траекторию движения. Плавно смещайте агрегат вперед до плотного прилегания к блоку цилиндров, избегая перекоса. Вручную наживите верхние болты крепления, не допуская перетяжки.
Ключевые этапы фиксации
- Затяните болты крест-накрест в три этапа:
- Предварительная затяжка моментом 20-25 Нм
- Основная затяжка 45-50 Нм
- Контрольный проход динамометрическим ключом
- Установите нижние болты через кронштейн поддона картера
- Проверьте отсутствие зазоров между стыковочными плоскостями
| Элемент крепления | Момент затяжки (Нм) | Примечание |
|---|---|---|
| Верхние болты М10 | 45-50 | Использовать шайбы-гроверы |
| Нижние болты М8 | 22-25 | Через опорную скобу |
| Болт стартера | 32-35 | С контролем зацепления шестерни |
Важно: При монтаже на автомобиль с гидравлическим сцеплением предварительно закрепите главный цилиндр на КПП. Проверьте соосность толкателя с педалью сцепления после установки. Подсоедините тросы переключения передач и спидометра только после полной фиксации коробки.
Заправка свежего трансмиссионного масла
Заправка осуществляется через заливное отверстие на левой стороне картера КПП. Используйте масло класса GL-4 или GL-5 вязкостью 75W-90 либо 80W-85, рекомендуемый объем – 1,35 литра. Перед началом работ убедитесь в чистоте поверхности вокруг пробки и наличии герметика для ее резьбы.
Автомобиль должен стоять строго горизонтально для точного контроля уровня. Нагрев коробки передач до 25–30°C перед заливкой улучшит текучесть масла и точность дозирования. Подготовьте воронку с длинным носиком или гибкий шланг для удобства подачи жидкости.
Пошаговая процедура заправки
- Открутите заливную пробку (ключ на 17 мм), очистите магниты на ее внутренней стороне от металлической стружки.
- Вставьте шланг подачи масла в отверстие, медленно заливайте жидкость до появления капель у кромки горловины.
- Дайте маслу отстояться 3–5 минут для стекания в картер, затем долейте до повторного вытекания.
- Затяните пробку с моментом 25–35 Н·м, предварительно нанеся герметик на резьбу.
После запуска двигателя прогрейте КПП, последовательно включая передачи на неподвижном авто. Остановите мотор, повторно проверьте уровень масла через заливное отверстие – при недостатке долейте порцию до границы нижней кромки отверстия.
Проверка работоспособности после сборки
После завершения сборки коробки переключения передач ВАЗ 2107 необходимо выполнить комплексную проверку для подтверждения корректности монтажа и отсутствия скрытых дефектов. Без этого этапа эксплуатация агрегата недопустима из-за риска мгновенного выхода из строя.
Основное внимание уделяется плавности включения передач, уровню шума, герметичности соединений и отсутствию вибраций. Проверка проводится в два этапа: статический контроль без запуска двигателя и динамические испытания под нагрузкой.
Порядок выполнения тестирования
Выполните последовательно следующие операции:
- Визуальный контроль:
- Проверьте правильность установки троса сцепления и штока выбора передач
- Убедитесь в отсутствии подтёков масла на стыках картера и сальниках
- Статическая проверка:
- Выжмите сцепление и перемещайте рычаг КПП через все положения
- Фиксируйте чёткость попадания в каждую передачу без усилий
- Проверьте отсутствие заеданий и посторонних щелчков
Динамические испытания (после установки на автомобиль):
| Этап | Действия | Критерии оценки |
|---|---|---|
| Холостой ход | Прогрев агрегата 5 минут на нейтрали | Отсутствие вибрации, равномерный шум |
| Движение на пониженных передачах | Последовательное включение 1-3 передач без нагрузки | Плавное включение, синхронизаторы без хруста |
| Тест под нагрузкой | Разгон на 4-5 передачах при 3000-4000 об/мин | Отсутствие гула, воя подшипников |
Обязательно проверьте температурный режим после 15-20 минут эксплуатации: локальный перегрев >90°C указывает на недостаточный зазор в подшипниках или дефект синхронизаторов. При выявлении аномалий немедленно прекратите тестирование.
Список источников
При подготовке материала использовались технические документы и практические руководства по ремонту автомобилей семейства ВАЗ. Основное внимание уделено официальным заводским изданиям и проверенным специализированным источникам.
Ниже представлен перечень ключевых материалов, содержащих детальную информацию об устройстве, сборке и разборке коробки передач модели 2107:
Техническая литература и руководства
- Официальное руководство по ремонту ВАЗ-2107 издательства АвтоВАЗ
- Книга Устройство и техническое обслуживание автомобилей ВАЗ под редакцией А. П. Пехальского
- Практическое пособие Коробки передач заднеприводных ВАЗ: особенности демонтажа и сборки
- Сборник технических нормативов Регулировки и допуски узлов трансмиссии ВАЗ
Специализированные материалы
- Инструкция по капитальному ремонту КПП моделей 2101-2107
- Методические рекомендации СТО по диагностике неисправностей механической трансмиссии
- Архивные технические бюллетени АвтоВАЗ касательно модификаций КПП 2107
- Видеоархивы заводских тренинг-центров по сборке трансмиссионных узлов