Мотор глохнет на холостых - разбираемся в причинах и чиним

Статья обновлена: 18.08.2025

Внезапная остановка двигателя на холостом ходу – распространенная неисправность, вызывающая раздражение у водителя и потенциально опасная в дорожных условиях.

Эта проблема сигнализирует о сбоях в системах, отвечающих за стабильную работу мотора при минимальных оборотах.

Понимание возможных причин позволяет быстро диагностировать неполадку и восстановить нормальную работу автомобиля.

Загрязнение дроссельной заслонки и методы её очистки

Грязь, масляный нагар и пыль на стенках дроссельной заслонки нарушают герметичность в закрытом положении. Это вызывает неконтролируемое подсос воздуха, который не учитывается ЭБУ двигателя. В результате нарушается оптимальное соотношение топливовоздушной смеси на холостых оборотах, провоцируя неустойчивую работу мотора или его остановку.

Особенно критично загрязнение байпасного канала и области вокруг клапана регулятора холостого хода (РХХ). Липкие отложения мешают корректному движению заслонки и работе РХХ, что лишает систему возможности стабилизировать обороты при закрытой дроссельной заслонке, например, при остановке автомобиля.

Способы очистки дроссельного узла

Для восстановления работоспособности требуется демонтаж узла и механическая очистка. Обязательные этапы:

Отсоединение патрубков и электрических разъёмов
Аккуратный демонтаж заслонки с впускного коллектора
Очистка специальным средством (очиститель карбюратора или дроссельных заслонок)

Технология очистки:

Распылить средство на внутренние поверхности, фланец и ось заслонки
Удалить загрязнения мягкой кистью или безворсовой салфеткой
Особое внимание уделить байпасному каналу и посадочному месту РХХ
Не применять абразивы или металлические щётки

После очистки:

Адаптация ЭБУ	Требуется для электронных заслонок (через диагностическое оборудование)
Проверка РХХ	Контроль плавности хода штока, при заклинивании – замена
Герметичность	Убедиться в отсутствии подсоса воздуха после установки

Неисправность датчика положения дроссельной заслонки: проверка и замена

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) передаёт электронному блоку управления двигателем (ЭБУ) информацию об угле открытия дросселя. При его неисправности ЭБУ не может корректно рассчитать топливоподачу и угол опережения зажигания на холостом ходу, что приводит к неустойчивой работе или остановке мотора. Характерные симптомы включают плавающие обороты, самопроизвольное глушение двигателя при переключении на нейтраль, провалы при плавном нажатии педали газа.

Отказ ДПДЗ часто сопровождается загоранием индикатора "Check Engine" с кодами ошибок P0120, P0121, P0122, P0123 или P2135 в памяти ЭБУ. Механические повреждения корпуса датчика, окисление контактов в разъёме или износ резистивного слоя внутри устройства – основные причины выхода из строя.

Проверка датчика положения дроссельной заслонки

Выполняется в следующем порядке:

Отсоединить разъём датчика, визуально оценить состояние контактов на предмет коррозии или загрязнений.
Мультиметром в режиме омметра замерить сопротивление между выводами ползунка и одним из крайних контактов. Плавное вращение дроссельной заслонки должно вызывать равномерное изменение сопротивления без скачков.
Подключить мультиметр в режиме вольтметра к сигнальному проводу (при включённом зажигании). Нормальные показатели:
- Закрытая заслонка: 0,45–0,55 В
- Полностью открытая: 4,3–4,8 В

Резкие скачки напряжения или отсутствие изменений при перемещении заслонки указывают на неисправность.

Процедура замены ДПДЗ

Требуемые действия:

Этап	Действие	Примечание
1	Отсоединить минусовую клемму АКБ	Обязательно для предотвращения КЗ
2	Снять разъём с датчика	Нажать на фиксатор
3	Выкрутить крепёжные болты (обычно 2 шт)	Использовать крестовую отвёртку
4	Установить новый датчик	Совместить посадочные штифты
5	Затянуть болты моментом 2–4 Н∙м	Избегать перекоса

После установки обязательна адаптация датчика через диагностический сканер или путём снятия клеммы АКБ на 10–15 минут. При первом запуске двигатель может работать нестабильно 2–3 минуты, пока ЭБУ не завершит самообучение. Если проблемы с холостым ходом сохраняются, проверьте подсос воздуха и состояние регулятора холостого хода.

Отказ датчика массового расхода воздуха: симптомы и способы устранения

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) критически важен для точного дозирования топливно-воздушной смеси. При его неисправности электронный блок управления (ЭБУ) теряет данные о реальном объеме поступающего воздуха, что приводит к некорректному расчету впрыска топлива. На холостом ходу это особенно заметно из-за низкой стабильности работы двигателя.

Выход ДМРВ из строя провоцирует переход ЭБУ на аварийные таблицы топливоподачи, основанные на примерных параметрах. Такая ситуация вызывает системные сбои в работе мотора, которые проявляются характерными симптомами и требуют немедленной диагностики для восстановления нормальной работы двигателя.

Симптомы неисправности ДМРВ

Неустойчивые холостые обороты – двигатель "троит", вибрирует или глохнет при работе на холостом ходу
Снижение мощности – заметное ухудшение динамики разгона и тяги
Повышенный расход топлива – отклонения от нормы на 10-25% из-за нарушения смесеобразования
Затрудненный запуск – проблемы с пуском как "на холодную", так и "на горячую"
Скачки оборотов – самопроизвольное изменение частоты вращения коленвала
Индикация Check Engine – зажигание лампы с кодами ошибок P0100, P0102, P0103

Способы устранения неисправности:

Диагностика сканером – считайте ошибки ЭБУ и проверьте текущие параметры ДМРВ в реальном времени
Визуальный осмотр – проверьте целостность корпуса датчика, состояние гофры воздуховода и контактов разъема
Тестирование мультиметром – измерьте выходное напряжение (исправный датчик показывает 0.99-1.02V при включенном зажигании)
Очистка чувствительного элемента – аккуратно обработайте платиновую нить или пленку специальным очистителем для ДМРВ
Замена датчика – установите новый оригинальный или проверенный аналог при необратимых повреждениях
Адаптация ЭБУ – выполните сброс адаптаций через диагностическое оборудование после замены

Неполадки регулятора холостого хода: диагностика и восстановление работы

Регулятор холостого хода (РХХ) отвечает за стабильность оборотов двигателя при закрытой дроссельной заслонке. Неисправность проявляется плавающими оборотами, самопроизвольной остановкой мотора на нейтрали или при торможении, сложным пуском без нажатия педали газа.

Основные причины сбоев: загрязнение штока и седла клапана нагаром, износ направляющих, обрыв проводов в цепи управления, окисление контактов разъема, выход из строя электродвигателя или внутренних датчиков позиционирования.

Диагностика РХХ

Проверку начинают после исключения проблем с воздушным фильтром, ДПДЗ и подсосом воздуха:

Визуальный осмотр: демонтируйте регулятор (обычно расположен на дроссельном узле). Оцените чистоту конусной иглы и посадочного канала – толстый слой черного налета нарушает герметичность.
Тест мультиметром:
- Сопротивление обмоток (между контактами A-B и C-D): 40-80 Ом. Бесконечность или 0 указывают на обрыв/КЗ.
- Сопротивление между смежными контактами (A-C, B-D) должно быть > 1 МОм – иначе межвитковое замыкание.
Проверка напряжения: При включенном зажигании измерьте напряжение на разъеме РХХ (контакты A-D) – должно быть ~12 В. Отсутствие питания сигнализирует о проблемах с ЭБУ или проводкой.

Способы восстановления

Чистка: Обработайте иглу и канал аэрозольным очистителем карбюратора. Удаляйте нагар мягкой кистью без механического воздействия на шток.
Калибровка: После установки нового РХХ или чистки выполните адаптацию:
- На прогретом моторе на 10-15 секунд включите печку на максимум.
- Дайте двигателю поработать на холостых 5 минут без нагрузки.
Замена: При электрических неисправностях или механическом износе установите новый регулятор. Используйте оригинальные или рекомендованные производителем аналоги.

Типовая ошибка	Последствия
Игнорирование чистки канала	Повторный сбой через 100-200 км пробега
Применение абразивов при очистке	Разрушение тефлонового покрытия иглы
Пропуск калибровки	Нестабильные обороты после ремонта

Проверка вакуумных патрубков на утечки двигателя

Вакуумные патрубки – это гибкие резиновые или силиконовые шланги, соединяющие впускной коллектор с различными устройствами: усилителем тормозов, клапаном адсорбера, регулятором давления топлива, датчиками и клапанами системы вентиляции картера (PCV). Их герметичность критична для точного расчета воздуха двигателем и стабильной работы на холостом ходу.

Даже небольшая трещина, надрыв или неплотное соединение патрубка создает неучтенный подсос воздуха. Этот лишний воздух нарушает оптимальное соотношение "топливо-воздух" (обедняет смесь), что приводит к неустойчивой работе или остановке двигателя на холостых оборотах. Поиск и устранение таких утечек – важный этап диагностики.

Методы проверки на утечки

1. Визуальный и тактильный осмотр:

Тщательно осмотрите все вакуумные шланги по всей длине. Ищите явные трещины, потертости, надрывы, вздутия, перегибы или следы масла/грязи в местах соединений.
Пальцами осторожно сожмите шланги (особенно в местах изгибов и возле хомутов), проверяя на эластичность и наличие скрытых трещин. Старая резина часто дубеет и трескается.
Попробуйте аккуратно пошевелить каждый шланг в местах соединений с коллектором и устройствами. Убедитесь, что шланги сидят плотно, а хомуты затянуты.

2. Проверка на слух (с осторожностью):

Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Прислушайтесь к характерному шипящему звуку в районе впускного коллектора и вакуумных патрубков. Для локализации источника звука можно использовать отрезок топливного шланга или медицинский стетоскоп (одним концом к уху, другим – последовательно к проверяемым участкам). Будьте предельно осторожны с движущимися частями!

3. Использование дымогенератора (наиболее эффективный метод):

Специальный прибор (дым-машина) нагнетает под небольшим давлением густой белый дым во впускной тракт двигателя через вакуумный шланг или отверстие для щупа уровня масла (при заглушенном двигателе). Места утечек становятся хорошо видны – дым будет выходить через трещины, неплотные соединения или негерметичные клапаны.

4. Проверка вакуумметром:

Подключите вакуумметр к вакуумному порту на впускном коллекторе (часто используется для усилителя тормозов). Запустите двигатель и дайте ему выйти на рабочий режим. Стабильные показания вакуумметра обычно находятся в диапазоне 17-22 дюйма рт. ст. (или около 450-550 мм рт. ст.). Прыгающая стрелка или низкое значение вакуума (ниже 16 дюймов рт. ст.) часто указывают на утечку.

5. Метод поочередного пережимания патрубков:

На работающем двигателе (на холостом ходу) очень осторожно пережимайте по очереди пальцами или мягкими плоскогубцами (через ткань) вакуумные патрубки. Если при пережатии определенного патрубка работа двигателя стабилизируется (обороты перестают плавать или повышаются), это указывает на утечку в этом шланге или устройстве, к которому он подключен. Не пережимайте шланги усилителя тормозов во время движения автомобиля!

6. Распыление очистителя карбюратора/тормозов (с осторожностью и в проветриваемом месте):

Запустите двигатель на холостом ходу. Используя тонкую трубочку, прилагаемую к баллону, крайне аккуратно распыляйте небольшое количество очистителя (быстроиспаряющейся жидкости) на подозрительные участки патрубков и места их соединений. Избегайте распыления на электрические компоненты, горячие поверхности и ремень ГРМ! Если жидкость всасывается через трещину, обороты двигателя временно возрастут (так как горючая жидкость обогащает смесь).

Метод проверки	Эффективность	Сложность	Риски/Особенности
Визуальный/Тактильный осмотр	Низкая (находит явные повреждения)	Низкая	Безопасен, но пропускает мелкие/скрытые трещины
Проверка на слух	Средняя	Низкая	Требует опыта, опасность движущихся частей
Дымогенератор	Очень высокая	Высокая (требуется оборудование)	Самый точный и безопасный метод
Вакуумметр	Средняя (указывает на наличие утечки)	Средняя	Не локализует точно место утечки
Пережимание патрубков	Средняя	Низкая	Риск повредить старые шланги, не для всех шлангов
Распыление очистителя	Средняя/Высокая	Низкая	Пожарная опасность, риск повреждения ЛКП/электрики

Устранение утечек: Обнаруженные поврежденные патрубки необходимо заменить на новые аналогичного диаметра и длины. Используйте качественные хомуты и затягивайте их надежно, но без перетяжки. Протрите посадочные места на коллекторе и устройствах перед установкой новых шлангов. Убедитесь, что новые шланги не перекручены и не пережаты другими элементами. После замены обязательно проверьте работу двигателя на холостом ходу.

Низкое давление топлива: причины и проверка бензонасоса

Недостаточное давление в топливной системе напрямую влияет на стабильность холостого хода, так как форсунки не получают необходимого количества топлива для образования правильной топливовоздушной смеси. При падении давления ниже нормы двигатель начинает дергаться, троить и в итоге глохнет на холостых оборотах, особенно под нагрузкой (например, при включении фар или кондиционера).

Основным источником проблемы часто становится топливный насос, расположенный в баке, либо сопутствующие компоненты системы подачи топлива. Диагностику следует начинать с проверки давления в рампе, но предварительно важно исключить другие факторы – загрязненные фильтры, утечки или неисправности регулятора.

Распространенные причины падения давления

Загрязнение топливного фильтра: препятствует свободному протоку топлива к двигателю.
Износ бензонасоса: снижение производительности из-за выработки щеток, коллектора или крыльчатки.
Забитая сетка-фильтр грубой очистки (приемник в баке): создает сопротивление на входе насоса.
Неисправность регулятора давления топлива: сбрасывает излишки топлива в обратку даже на холостом ходу.
Утечки в магистралях: повреждения шлангов, трубок или соединений.
Окисление контактов или плохое питание насоса: низкое напряжение уменьшает обороты электромотора.

Проверка бензонасоса

Замер давления в топливной рампе:
- Подключите манометр к сервисному штуцеру рампы (при его отсутствии – через переходник).
- Включите зажигание без запуска двигателя – насос должен создать давление 2.5-4 атм (точное значение – в мануале авто).
- Запустите мотор: давление должно остаться стабильным на холостых оборотах.
Оценка производительности:
- Пережмите обратную магистраль (если давление растет – виноват регулятор).
- Отсоедините шланг обратки: резкий скачок давления укажет на засор в магистрали.
Диагностика электрики:
- Проверьте напряжение на клеммах насоса при включенном зажигании: должно быть 12±0.5V.
- Замерьте сопротивление цепи «насос–реле–масса»: падение более 0.5V говорит о плохом контакте.
Осмотр сетки и корпуса насоса:
- Достаньте модуль из бака: засоренная или деформированная сетка требует чистки/замены.
- Проверьте целостность корпуса и отсутствие запаха гари от электромотора.

Загрязнение топливных форсунок и технологии промывки

Отложения лаков, смол и углеродистых отложений на внутренних поверхностях форсунок сужают проходное сечение, нарушают форму факела распыла и снижают производительность инжекторов. На холостом ходу, когда требуется стабильная подача малых объёмов топлива, даже незначительное загрязнение приводит к обеднению смеси, пропускам зажигания и остановке двигателя.

Основные источники загрязнений – низкокачественное топливо с высоким содержанием серы, смол и присадок, длительные простои автомобиля, износ топливного фильтра и естественное старение топливных компонентов при нагреве. Особенно критично загрязнение для форсунок с малым диаметром сопел в системах непосредственного впрыска.

Методы очистки инжекторов

Ультразвуковая ванна – демонтированные форсунки погружаются в спецраствор, где кавитационные волны разрушают отложения
Промывка на стенде – прогон чистящей жидкости через форсунки под давлением с контролем производительности
Очистка без демонтажа – подключение промывочной установки к топливной рампе вместо штатного насоса
Топливные присадки – добавление химических очистителей в бак для профилактики

Ультразвуковая обработка обеспечивает максимальную эффективность за счёт физического разрушения плотных отложений, но требует снятия форсунок и профессионального оборудования. После очистки обязательна проверка формы факела, герметичности и производительности на тестовом стенде.

Бездемонтажная промывка выполняется за 30-60 минут без разборки двигателя: спецоборудование подаёт под давлением сольвентную жидкость, растворяющую отложения в форсунках и впускных клапанах. Метод менее эффективен против застарелых отложений, но подходит для профилактики каждые 15-20 тыс. км пробега.

Метод	Эффективность	Сложность	Рекомендуемый интервал
Химические присадки	Низкая	Просто	Каждая 3-я заправка
Промывка без демонтажа	Средняя	Средняя	15-20 тыс. км
Ультразвуковая ванна	Высокая	Сложная	60-80 тыс. км

Важно! При сильном загрязнении ультразвуковая очистка может повредить уплотнения форсунок – после процедуры обязательна замена расходных уплотнителей. Для профилактики отложений используйте топливо с моющими присадками класса TOP TIER и своевременно меняйте топливный фильтр.

Проблемы со свечами зажигания или высоковольтными проводами

Неисправные свечи зажигания или высоковольтные провода напрямую влияют на стабильность холостого хода, вызывая пропуски воспламенения топливной смеси. Слабый или прерывистый искровой разряд приводит к неполному сгоранию топлива в цилиндрах, что нарушает равномерность работы двигателя и провоцирует его остановку.

Основные признаки проблем этой группы – подёргивание двигателя, троение и характерные "прострелы" в выхлопной системе. Особенно заметны эти симптомы при низких оборотах, когда нагрузка на систему зажигания максимальна, а цилиндры наиболее чувствительны к пропускам воспламенения.

Распространённые причины

Износ свечей: Выработка электродов, трещины на изоляторе
Неправильный зазор: Отклонение от нормы (менее 0.8 мм или более 1.3 мм)
Нагар: Масляные или углеродистые отложения на электродах
Пробой ВВ-проводов: Повреждение изоляции, окисление контактов
Высокое сопротивление: Превышение допустимого значения (более 20 кОм на метр)

Способы диагностики и устранения

Визуальный осмотр свечей: проверка зазора, состояния электродов и изолятора
Тестирование проводов мультиметром (сопротивление) в тёмном помещении (наблюдение за "пробивающей" иской)
Очистка свечей от нагара специальными средствами (при незначительных отложениях)
Замена комплекта свечей с соблюдением калильного числа и размера
Обязательная замена высоковольтных проводов при обнаружении повреждений или превышении сопротивления

Забитый топливный фильтр: признаки и порядок замены

Забитый топливный фильтр создает сопротивление потоку горючего, лишая двигатель необходимого объема топлива на холостом ходу. Это приводит к нестабильной работе или внезапной остановке мотора, особенно при низких оборотах, когда давление в системе критически важно.

На ранних стадиях засора проблема проявляется только под нагрузкой (при резком ускорении или подъеме), но по мере усугубления ситуации двигатель начинает глохнуть даже на холостом ходу после запуска или при кратковременных остановках.

Основные признаки забитого топливного фильтра

Затрудненный запуск – двигатель долго крутит стартером перед запуском.
Провалы мощности – рывки и дергания при нажатии педали газа.
Неустойчивые холостые обороты – стрелка тахометра хаотично плавает, мотор вибрирует.
Самопроизвольная остановка – двигатель глохнет на холостом ходу без нагрузки.
Увеличенный расход топлива – ЭБУ пытается компенсировать нехватку горючего, обогащая смесь.

Порядок замены топливного фильтра

Сброс давления – отключите топливный насос (через реле или предохранитель) и запустите двигатель до полной остановки.
Демонтаж старого фильтра – отсоедините топливопроводы (используйте ветошь для сбора остатков бензина/дизтоплива). Ослабьте хомут крепления корпуса.
Установка нового фильтра – соблюдайте направление потока (указано стрелкой на корпусе). Надежно зафиксируйте топливные шланги/трубки.
Проверка герметичности – включите зажигание для создания давления в системе, осмотрите соединения на предмет подтеков.
Пробный запуск – заведите двигатель, проверьте работу на холостом ходу и реакцию на педаль газа.

Важно:	Для дизельных авто после замены может потребоваться ручная подкачка топлива (грушей) и удаление воздуха из системы.
Рекомендация:	Используйте только фильтры, соответствующие спецификации производителя авто.

Регулярная замена (каждые 15-30 тыс. км для бензиновых ДВС, каждые 10-20 тыс. км для дизелей) предотвращает проблемы с холостыми оборотами и продлевает ресурс топливной аппаратуры.

Неисправность системы рециркуляции отработавших газов

Клапан EGR (Exhaust Gas Recirculation) призван дозированно подавать часть выхлопных газов во впускной коллектор для снижения температуры сгорания и уменьшения выбросов оксидов азота. На холостых оборотах его некорректная работа приводит к критическому нарушению состава топливовоздушной смеси. Если клапан заклинивает в открытом состоянии, избыточное количество отработавших газов "задушит" двигатель, обедняя смесь и вызывая нестабильность холостого хода или полную остановку мотора.

Негерметичность магистралей или мембраны клапана EGR также вызывает подсос неучтенного воздуха, аналогичный проблемам с вакуумными утечками. Электронные системы управления двигателем (ЭСУД) не могут адекватно скомпенсировать эти нарушения на малых оборотах из-за низкого расхода воздуха, что провоцирует сбои в работе и глушение.

Основные причины и методы устранения

Распространенные неисправности системы EGR и способы их решения:

Загрязнение или закоксовка клапана: Сажа и нагар препятствуют полному закрытию. Требуется демонтаж с последующей очисткой спецсредствами или замена изношенного узла.
Износ штока/диафрагмы клапана: Утечки вакуума или газов через трещины. Не ремонтируется – необходима установка нового клапана.
Неисправность вакуумного регулятора или соленоида (в вакуумных системах EGR): Проверка целостности трубок, тестирование электромагнитного клапана мультиметром, замена при выявлении дефектов.
Программные сбои или обрыв цепи управления (в электронных системах): Диагностика сканером на наличие ошибок (например, P0400-P0404), проверка проводки и контактов, сброс ошибок после ремонта.

Важно! Физическую заглушку системы EGR допустимо применять только как временное решение при полном программном отключении через прошивку ЭБУ. Без перепрошивки это вызовет ошибки "Check Engine" и потенциальные проблемы с экологическими нормами.

Сбои датчика положения коленвала или распредвала

Датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного (ДПРВ) валов синхронизируют работу топливных форсунок и системы зажигания. При их некорректной работе ЭБУ двигателя получает ложные данные о положении валов, что нарушает расчет момента впрыска топлива и искрообразования. Это критично на холостом ходу, где требуется особая точность параметров.

Сбои проявляются хаотичными пропусками зажигания или полным отсутствием искры/впрыска. На холостых оборотах, когда нагрузка минимальна, двигатель не компенсирует эти сбои запасом мощности и глохнет. Характерный признак – резкая остановка мотора без предварительных симптомов или с кратковременным "троением".

Диагностика и устранение неисправностей

Основные причины сбоев:

Механические повреждения: Трещины корпуса, сколы, деформация креплений.
Загрязнение: Металлическая стружка на магнитном сердечнике (для ДПКВ), масляные отложения.
Обрыв/короткое замыкание в проводке, окисление контактов.
Неисправность задающего диска: Смещение репера, повреждение зубцов.

Способы проверки:

Считать ошибки OBD-сканером (коды P0335-P0339, P0340-P0349).
Измерить сопротивление датчика мультиметром (сравнить с эталоном для модели).
Проверить осциллографом форму сигнала (должна соответствовать спецификации).
Осмотреть цепь: контакты разъема, целостность проводов, зазор до задающего диска (0.5-1.5 мм).

Решение	Действия
Очистка	Удаление грязи/металлической пыли с датчика и диска синхронизации
Ремонт проводки	Замена поврежденных проводов, обработка контактов
Замена датчика	Установка оригинального или аналога с идентичными параметрами
Юстировка	Корректировка зазора, затяжка крепежа с моментом 8-10 Н·м

Важно: После замены датчика выполните адаптацию холостого хода через диагностическое ПО. Используйте только датчики с корректным расположением и полярностью контактов – ошибка при установке выведет из строя новый компонент.

Список источников

Информация о диагностике и ремонте систем двигателя.

Технические данные по эксплуатации автомобильных ДВС.

Руководства по ремонту и обслуживанию автомобилей конкретных марок
Техническая документация производителей двигателей (сервисные мануалы)
Специализированные автомобильные издания ("За рулем", "Авторевю")
Официальные обучающие материалы автосервисов и дилерских центров
Экспертные публикации инженеров-мотористов в профильных СМИ
Технические разделы автомобильных форумов (Drive2, Авто.ру)
Видеоинструкции от сертифицированных автомехаников
Учебные пособия по устройству автомобиля для профильных учебных заведений