Покраска ВАЗ-2106 - рекомендации по качеству

Статья обновлена: 18.08.2025

Реставрация лакокрасочного покрытия "шестёрки" – ключевой этап в восстановлении её легендарного облика.

Качественная покраска не только возвращает эстетику классике, но и обеспечивает долговременную защиту металла от коррозии.

Процесс требует чёткого соблюдения технологий: от выбора материалов до финишной полировки.

Учитывайте особенности кузова ВАЗ-2106 – рельефные поверхности и уязвимые зоны требуют особого внимания при подготовке.

Грамотная реализация каждого этапа гарантирует результат, который превзойдёт ожидания.

Выбор лакокрасочных материалов: основа и растворители

Основа лакокрасочного покрытия определяет цвет, долговечность и внешний вид. Для ВАЗ-2106 оптимальны акриловые эмали, алкидные материалы или современные двухкомпонентные составы. Акрил обеспечивает глянец и устойчивость к УФ-излучению, алкидные краски проще в нанесении, а двухкомпонентные системы дают максимальную износостойкость.

Растворитель критически влияет на консистенцию и адгезию. Он должен строго соответствовать типу краски: для акриловых составов – акриловый разбавитель, для алкидных – уайт-спирит или сольвент. Несовместимость приводит к комкованию, потекам или отслоению покрытия. Концентрация регулируется по инструкции производителя: обычно 10-15% от объема краски.

Ключевые рекомендации по материалам

Тип основы	Подходящий растворитель	Особенности применения
Акриловая эмаль	Акриловый разбавитель (Р-12, Р-651)	Требует точной дозировки, быстро сохнет
Алкидная эмаль	Уайт-спирит, сольвент (Р-4, Р-5)	Менее токсичен, подходит для кисти/валика
2К-полиуретан	Специализированный разбавитель (Р-14)	Обязательна выдержка пропорций с отвердителем

Обязательные правила:

Используйте растворитель и краску одного производителя
Проверяйте вязкость по вискозиметру – слишком густая краска образует шагрень
При работе с двухкомпонентными материалами:
- Строго соблюдайте пропорции основы/отвердителя
- Используйте респиратор – составы токсичны

Для металликов и перламутров применяйте специальные акриловые разбавители с замедленным испарением – это предотвращает пятнистость. Храните растворители в герметичной таре вдали от источников тепла.

Демонтаж съемных элементов кузова перед работой

Перед началом любых малярных работ на кузове ВАЗ-2106, особенно при полной перекраске, критически важно демонтировать все возможные съемные элементы. Это обеспечит равномерное нанесение ЛКМ, исключит подтеки на стыках и позволит качественно обработать скрытые участки. Работа без демонтажа часто приводит к видимым границам старой краски и ускоренному износу покрытия на краях деталей.

Демонтаж требует аккуратности и методичности. Небрежное снятие легко приводит к повреждению как самих снимаемых элементов (трещины пластика, царапины на хроме), так и прилегающих зон кузова (отслоение шпаклевки, вмятины). Обязательно подготовьте чистый, хорошо освещенный участок для складирования снятых деталей и крепежа.

Основные элементы для снятия и порядок действий

Начинайте демонтаж с верхней части автомобиля и двигайтесь вниз. Основные съемные элементы включают:

Молдинги и декоративные накладки: Боковые молдинги дверей, задние молдинги, накладки порогов. Часто крепятся пластиковыми клипсами или винтами под заглушками. Используйте специальный съемник или аккуратно поддевайте плоской неметаллической лопаткой.
Осветительные приборы: Передние фары, задние фонари, повторители поворотов на крыльях/передних стойках. Отсоедините электрические разъемы *до* полного снятия блока. Запомните расположение проводов!
Ручки, замки, эмблемы: Наружные дверные ручки, замок багажника, декоративные эмблемы ("Шеврон", "Лада"). Обычно крепятся винтами изнутри двери/багажника/капота.
Стеклоподъемники и внутренние ручки: Для качественной покраски стоек и внутренних краев проемов необходимо снять стеклоподъемники и внутренние дверные ручки через технологические отверстия в картах дверей после снятия обшивок.
Решетка радиатора: Крепится винтами по периметру. Снимается после капота.
Брызговики (локеры) колесных арок: Пластиковые или резиновые. Крепятся саморезами или болтами к крылу и арке.
Бамперы: Передний и задний. Крепление осуществляется болтами через кронштейны в зоне колесных арок и под бампером. Передний бампер на карбюраторных двигателях часто требует снятия "усов" (воздухозаборников).

Ключевые рекомендации при демонтаже:

Маркировка: Сразу складывайте крепеж (болты, винты, гайки, шайбы, клипсы) от каждой детали в отдельные, подписанные пакеты или емкости. Это сэкономит массу времени при сборке.
Документирование: Сфотографируйте узлы крепления и подключения (особенно электроразъемов) перед снятием. Простая фотокамера в телефоне - отличный помощник.
Аккуратность: Используйте только подходящие, исправные инструменты. Не прилагайте чрезмерных усилий. Если деталь "не идет", ищите скрытый крепеж.
Провода: При отсоединении разъемов беритесь за корпус разъема, а не за провода.
Хранение: Снятые детали (особенно пластиковые и хромированные) храните в безопасном месте, защищенном от ударов и царапин. Стекла ставьте вертикально на мягкую подложку.

Необходимые инструменты и материалы:

Инструмент/Материал	Назначение
Набор отверток (крест, плоская)	Винты, саморезы
Набор головок и трещотка	Болты, гайки
Плоскогубцы, кусачки (осторожно!)	Стягивание клипс, стопорных колец
Спец. съемник клипс / неметалл. лопатки	Демонтаж молдингов без повреждений
Пакеты зип-лок / небольшие емкости	Сортировка и хранение крепежа
Маркер / этикетки	Подпись пакетов с крепежом

После полного демонтажа всех планируемых элементов кузов будет готов к тщательной очистке, обезжириванию, шлифовке и последующим малярным операциям. Тщательность на этом этапе напрямую влияет на финальное качество покраски.

Тщательная очистка и обезжиривание поверхности

Эффективное удаление всех видов загрязнений – первый и критически важный этап подготовки кузова к покраске. Любые остатки грязи, пыли, битумных пятен, воска, силиконов или технических жидкостей (масло, тосол) неизбежно приведут к дефектам лакокрасочного покрытия (ЛКП): кратеры, шагрень, отслоение краски. Даже невидимые глазу жировые пленки существенно ухудшают адгезию грунта и краски к металлу.

Используйте специализированные автохимические очистители: обезжириватели, очистители битумных пятен, очистители силиконов. Избегайте бытовых моющих средств и растворителей типа 646, которые могут оставить трудноудаляемые пленки или повредить старую краску и пластик. Начинайте с механической очистки крупного мусора, затем переходите к тщательной мойке с автошампунем, уделяя особое внимание труднодоступным местам (колесные арки, пороги, стыки панелей).

Ключевые участки и типы загрязнений

Труднодоступные зоны: Стыки крыльев, порогов, внутренние поверхности дверей, пространства под молдингами, решетка радиатора, багажник, капот по периметру.
Опасные загрязнения: Следы масла и ГСМ (двигательный отсек, днище), битумные брызги (арки колес, пороги), силиконы (следы от полиролей, уплотнителей), воск (следы от защитных составов), остатки старой шпатлевки или клея.
Коррозия и старые покрытия: Ржавчину необходимо полностью удалить механически до чистого металла. Непрочно держащиеся фрагменты старой краски или коррозии также подлежат удалению.

После мойки и высыхания поверхности приступайте к финальному обезжириванию:

Метод обезжиривания	Особенности применения
Специализированный обезжириватель (антисиликон)	Наносится на чистую ветошь (безворсовую салфетку) или методом распыления. Тщательно протирать поверхность в одном направлении, меняя салфетки по мере загрязнения. Не давать средству высыхать самостоятельно.
Очиститель битумных пятен	Используется точечно на участках с битумом. Нанести, дать подействовать (согласно инструкции), аккуратно удалить салфеткой.
Технический спирт / Уайт-спирит	Могут использоваться с осторожностью на голом металле после шлифовки для удаления следов пальцев и мелкой пыли. Не применять на пластике и старом ЛКП, так как могут повредить поверхность.

Поверхность считается чистой, когда ветошь после протирания обезжиривателем остается чистой. После окончательного обезжиривания не прикасайтесь к подготовленной поверхности голыми руками, чтобы не оставить жировые следы. Выдержите рекомендованное производителем обезжиривателя время перед нанесением следующих материалов (грунта, краски).

Удаление старой краски и ржавчины шлифованием

Качественное удаление старого лакокрасочного покрытия (ЛКП) и коррозии – обязательный этап подготовки кузова ВАЗ-2106 к новой покраске. Шлифование является основным методом для решения этой задачи, обеспечивая чистую, ровную и адгезионно-способную поверхность.

Выбор инструмента зависит от объема работ, толщины старого покрытия и степени коррозии. Для больших площадей (капот, крыша, двери) эффективны эксцентриковые (орбитальные) шлифмашинки или вибрационные (плоскошлифовальные). Угловые шлифмашинки (болгарки) с лепестковыми кругами используются осторожно на плоских поверхностях из-за риска прожечь металл и для удаления толстых слоев краски или сильной ржавчины. Сложные криволинейные поверхности, кромки и труднодоступные места обрабатываются вручную бруском с наждачной бумагой.

Технология процесса

1. Подготовка и защита: Тщательно вымойте кузов. Защитите элементы, не подлежащие шлифовке (стекла, резиновые уплотнители, фары, хромированные детали), малярным скотчем и пленкой. Обязательно используйте респиратор с фильтрами от органической пыли, защитные очки и перчатки.

2. Грубое удаление: Начните со снятия основного слоя старой краски и значительных очагов ржавчины. Используйте абразивные материалы с крупным зерном (P80-P120). На электроинструменте работайте без сильного нажима, перемещая его равномерно, избегая длительной задержки на одном месте (риск перегрева и деформации металла).

3. Локальная обработка ржавчины: Уделите особое внимание участкам коррозии. Ржавчину необходимо удалить полностью до чистого металла. Используйте:

Зачистные круги (корщетки): Для точечного удаления ржавчины в сварных швах, стыках, углах. Выбирайте нейлоновые или полимерно-абразивные щетки, менее агрессивные к металлу, чем стальные.
Абразивные пасты или составы для преобразования ржавчины: Могут применяться на мелких, труднодоступных очагах после основной зачистки, согласно инструкции производителя.

4. Постепенное уменьшение зернистости: После удаления основного слоя и ржавчины переходите на более мелкий абразив (P180-P240), чтобы сгладить риски и царапины от грубой обработки. Завершающий этап перед грунтованием – шлифовка абразивом P320-P400 для создания мелкой, равномерной шероховатости, необходимой для адгезии грунта.

5. Контроль качества: После каждого этапа шлифовки тщательно удаляйте пыль сжатым воздухом или обдувом. Протрите поверхность антисиликоновой обезжиривающей жидкостью и чистой ветошью. Визуально и тактильно проверяйте поверхность: она должна быть матовой, однородной, без блестящих пятен (непрошлифованных участков старой краски или лака), глянцевых "островков" ржавчины, глубоких царапин или рисок от крупного зерна. Особенно критично осмотреть проблемные зоны ВАЗ-2106: пороги, арки колес, нижние кромки дверей, крышку багажника.

Цель шлифовки	Рекомендуемая зернистость (P)	Инструмент / Метод
Грубое удаление толстого слоя ЛКП, значительной ржавчины	80 - 120	Эксцентриковая/Вибрационная шлифмашинка, УШМ с лепестковым кругом (осторожно), Ручной брусок
Сглаживание рисок, удаление мелкой ржавчины	180 - 240	Эксцентриковая/Вибрационная шлифмашинка, Ручной брусок
Финишная подготовка под грунт (создание шероховатости)	320 - 400	Эксцентриковая шлифмашинка, Ручной брусок (для финального прохода)
Локальная зачистка ржавчины в стыках, углах	Корщетки, Абразивные шарошки	Дрель, УШМ, Гравер

Важные замечания: Избегайте шлифовки "до металла" на участках, где сохранилась заводская оцинковка – достаточно создать матовую поверхность. Будьте предельно аккуратны на кромках и ребрах кузова – абразив снимает металл там быстрее всего. После полного удаления ржавчины на сквозных повреждениях обязателен ремонт (наварка заплаты, шпатлевание стекловолокном).

Обработка глубоких сколов и повреждений грунтом

Тщательно зачистите поврежденную область и прилегающую зону (примерно 5-10 см вокруг скола) абразивом P180-P240. Цель – удалить ржавчину (если есть), остатки старой краски и лака по краям скола, создать шероховатую поверхность для адгезии и сформировать плавный переход от металла к старому ЛКП. Особое внимание уделите краям скола – они не должны быть острыми или подрытыми.

Обезжирьте зачищенную поверхность специальным автомобильным антисиликоном или уайт-спиритом, используя чистую, безворсовую салфетку. Наносите обезжириватель на чистую салфетку, а не прямо на поверхность. Дайте поверхности полностью высохнуть перед следующим этапом.

Нанесение грунта

Для глубоких сколов и оголенного металла обязательно используйте первичный (протравливающий) грунт, обычно эпоксидный или кислотный (Reaction). Он обеспечивает наилучшую антикоррозионную защиту и адгезию к металлу. Наносите тонким, равномерным слоем строго на зачищенный металл, немного заходя (на 1-2 мм) на старую краску по краям.

Эпоксидный грунт: Обеспечивает отличную влагоизоляцию и прочную основу. Требует длительной сушки (часто 12-24 часа) перед шлифовкой или нанесением следующих слоев.
Кислотный (Reaction) грунт: Химически связывается с металлом, создавая очень прочный антикоррозионный барьер. Наносится очень тонким слоем ("туман"). После высыхания (15-30 мин) обязательно покрывается вторичным (наполняющим) акриловым грунтом.

После полной сушки первичного грунта (согласно инструкции производителя!) нанесите вторичный (наполняющий) акриловый грунт. Его задача – выровнять поверхность, заполнить микронеровности и создать идеальную основу под краску. Наносите в 2-3 тонких, перекрестных слоя с межслойной сушкой (обычно 5-15 минут).

Тип грунта	Назначение	Особенности нанесения
Первичный (Протравливающий): Эпоксидный	Антикоррозионная защита оголенного металла, адгезия	Тонкий слой на металл. Длительная сушка.
Первичный (Протравливающий): Кислотный (Reaction)	Максимальная антикоррозионная защита, хим. связь с металлом	Очень тонкий слой ("туман"). Обязательно перекрывается акриловым грунтом.
Вторичный (Наполняющий) Акриловый	Выравнивание поверхности, заполнение неровностей, основа под краску	2-3 тонких слоя на первичный грунт/старую краю. Межслойная сушка.

Дайте вторичному грунту полностью высохнуть (время указано производителем, минимум несколько часов, лучше 24 часа). Тщательно отшлифуйте грунтованную область абразивом P400-P500 для создания гладкой, матовой поверхности. Используйте шлифовальный блок с водой (мокрое шлифование) или орбитальную шлифмашинку с соответствующей зернистостью. Шлифуйте до полного выравнивания переходов и устранения всех рисок от предыдущей зачистки. Постоянно контролируйте плоскость.

После шлифовки повторно обезжирьте всю зону ремонта и прилегающие поверхности. Внимательно осмотрите грунтованную зону под разными углами света на предмет незамеченных раковин, рисок или неровностей. Поверхность должна быть абсолютно гладкой, матовой и чистой перед нанесением краски.

Техника выравнивания поверхности шпатлевкой

Очистите поверхность от пыли, остатков старой краски и ржавчины металлической щеткой или абразивом Р180-Р240. Обезжирьте ремонтную зону антисиликоном или уайт-спиритом. Нанесите кислотный грунт на голый металл для защиты от коррозии, а после высыхания – адгезионную акриловую грунтовку.

Подготовьте шпатлевку строго по инструкции производителя, смешивая основу с отвердителем в указанных пропорциях. Используйте пластиковый или металлический шпатель шириной 10-15 см. Наносите состав перекрестными движениями с усилием, заполняя вмятины и неровности слоем не толще 3-5 мм. Излишки сразу удаляйте ребром шпателя.

Этапы формирования идеальной поверхности

Первичная сушка: выдержите 20-40 минут при +20°C до отверждения (шпатлевка станет матовой).
Черновое шлифование: обработайте поверхность абразивом Р80-Р120 круговыми движениями с водой или пневмошлифмашиной.
Контроль плоскостности: проверьте рельеф ладонью и правилом – углубления не должны превышать 1 мм.
Нанесение финишного слоя: покройте мелкие поры жидкой шпатлевкой тонким слоем (до 1 мм) гибким шпателем.
Финальная шлифовка: отполируйте поверхность последовательно наждачкой Р240→Р400→Р600 влажным методом.

Критические ошибки:

Нанесение на пластиковые детали без праймера пластика
Игнорирование температурного режима сушки (минимум +15°C)
Шлифование не до конца отвердевшего состава
Применение грубых абразивов для финишного слоя

Тип шпатлевки	Применение	Макс. толщина слоя
Стекловолокнистая	Глубокие вмятины, сквозные отверстия	5 мм
Полиэфирная	Средние неровности (2-4 мм)	3 мм
Мелкозернистая финишная	Рисунки от абразива, микротрещины	1 мм

Нанесение антикоррозийного грунта на металл

Тщательно подготовьте поверхность: удалите следы ржавчины шлифовальной бумагой P180-P240 или преобразователем ржавчины, обезжирьте металл антисиликоном или специальным обезжиривателем. Убедитесь в отсутствии пыли, масляных пятен и влаги – это критично для адгезии.

Используйте исключительно травящий (кислотный) грунт для голого металла, например Body 999, Radex CR 1+1 или аналоги. Смешивайте компоненты строго по инструкции производителя, соблюдая пропорции и время жизнеспособности смеси. Не наносите поверх шпатлёвок или старых покрытий – только на чистый металл.

Технология нанесения

Наносите грунт в 1-2 тонких слоя (не толще 10-15 мкм) с помощью краскопульта (сопло 1.3-1.4 мм, давление 2-2.5 атм).
Первый слой – «туман» для улучшения сцепления, второй – сплошное покрытие без подтёков.
Выдержите межслойную сушку 5-7 минут при +20°C.

Обеспечьте правильную сушку: оптимально 20-30 минут при +20°C перед нанесением следующего материала. Для ускорения процесса используйте ИК-лампы, но избегайте перегрева (максимум +60°C). Не шлифуйте кислотный грунт – сразу наносите акриловый наполнитель (2K) или эпоксидный грунт.

Ошибка	Последствие
Нанесение на загрязнённый металл	Отслаивание грунта, коррозия под слоем
Превышение толщины слоя	Растрескивание, снижение антикоррозийных свойств
Шлифовка травящего грунта	Разрушение защитного слоя, потеря эффекта

При работе в гараже используйте респиратор с угольным фильтром и вентиляцию – компоненты токсичны. Контролируйте влажность (макс. 80%) и температуру воздуха (минимум +15°C). После высыхания проверяйте покрытие на отсутствие пропусков и равномерность плёнки.

Финишное шлифование грунтовки перед окраской

Цель финишной шлифовки – создать абсолютно ровную, гладкую поверхность без царапин и дефектов, обеспечивающую идеальное сцепление и растекание краски. Грунтовка после нанесения и высыхания имеет микронеровности и мелкие дефекты (пыль, шагрень, потеки), которые необходимо устранить.

Используйте абразивный материал с мелким зерном (P400-P600 для акриловых грунтов, P600-P800 для эпоксидных). Шлифовку выполняйте вручную с помощью шлифовальной колодки или пневматической/электрической шлифмашинки в режиме "двойного действия" (DA) на низких оборотах, чтобы избежать протёртостей до металла. Обязательно применяйте "мокрый" метод (с водой или специальной жидкостью) для акриловых грунтов или "сухой" для эпоксидных, контролируя давление на инструмент.

Ключевые этапы и правила

Подготовка инструмента и поверхности:

Тщательно очистите кузов от пыли и обезжирьте
Проверьте отсутствие глубоких рисок и кратеров – при необходимости затрите их шпатлёвкой
Закрепите абразив на подошве шлифблока без перекосов

Технология шлифования:

Начинайте с сухого прохода для выявления высоких точек
Двигайте инструмент крестообразными движениями с равномерным нажимом
Регулярно удаляйте шлам (шлифовальную грязь) чистой ветошью/губкой
Контролируйте плоскость ладонью – поверхность должна быть гладкой, как стекло

Контроль качества:

Критерий	Норма
Матовая поверхность	Равномерная, без глянцевых пятен
Глубина рисок	Не видна невооружённым глазом
Переходы	Плавные, без ступенек у шпатлёвки

Важно: После шлифовки немедленно просушите поверхность сжатым воздухом и обезжирьте антисиликоном. Не прикасайтесь к грунту голыми руками – жировые следы нарушат адгезию. Нанесение краски должно производиться в течение 2-3 часов после финишной обработки.

Защита непокрасочных зон малярным скотчем

Тщательная изоляция поверхностей, не подлежащих окрашиванию, – критически важный этап подготовки. Малярный скотч создаёт чёткую границу между обрабатываемой зоной и элементами кузова, стеклом, фарами, резиновыми уплотнителями, пластиковой облицовкой. Пренебрежение этой операцией неизбежно приводит к попаданию краски или лака на соседние детали, сложностям с их очисткой и ухудшению итогового вида работы.

Используйте только специализированный малярный (крепировальный) скотч, обладающий умеренной липкостью. Обычный канцелярский скотч оставит клейкие следы и может повредить лакокрасочное покрытие или резину при удалении. Качественный малярный скотч должен легко отклеиваться после завершения работ, не оставляя остатков клея и не отдирая существующую краску или шпатлёвку.

Технология наклеивания и типичные ошибки

Поверхность в зоне приклеивания должна быть абсолютно чистой, сухой и обезжиренной. Пыль, влага или силикон снижают адгезию, приводя к подтёкам под ленту. Аккуратно прижимайте скотч пальцами по всей длине, особенно по краям, для обеспечения герметичности. Избегайте сильного натяжения – лента может отклеиться или деформироваться.

Оклейка стёкол: Наклеивайте скотч на резиновый уплотнитель вплотную к стеклу, а не на само стекло. Для сложных кривых используйте узкую ленту или нарезайте широкую на полосы.
Защита фар, поворотников, фонарей: Закрывайте всю лицевую часть. Для фар с рельефом применяйте скотч с флокированным краем или комбинацию скотча и плёнки.
Резиновые уплотнители дверей, капота, багажника: Проклеивайте стык между уплотнителем и металлом. Слегка отогните резину для точного нанесения ленты.
Молдинги, ручки, замки: Обклеивайте по периметру. Для мелких деталей удобно использовать предварительно нарезанные узкие полоски.

Распространённые ошибки:

Наложение ленты на влажную или загрязнённую поверхность (отслаивание).
Слишком экономная оклейка (узкие полосы не защищают от брызг).
Оставление скотча надолго под солнцем (усложнение удаления).
Использование скотча с агрессивным клеем для свежей краски (отслаивание вместе с ЛКП).

Тип поверхности	Рекомендуемый скотч	Особенности
Гладкий металл, стекло	Стандартный крепировальный (25-50 мм)	Подходит для прямых линий
Резина, пластик, свежая краска	Малярный скотч с пониженной адгезией	Маркировка "Clean Removal" или "Delicate Surface"
Сложные кривые, рельеф	Гибкий скотч с флокированным краем	Повышает герметичность на неровностях

Снимайте скотч сразу после нанесения финишного слоя, пока лакокрасочный материал ещё не полностью затвердел, но уже не течёт. Дёргайте ленту под углом 45-90 градусов к поверхности, контролируя, чтобы край свежей краски не потянулся за скотчем. Для многослойной оклейки удаляйте ленты в порядке, обратном наклеиванию.

Настройка краскопульта и пробное распыление

Перед началом работ тщательно подготовьте краскопульт: промойте все детали растворителем, проверьте целостность сопла и иглы. Убедитесь в чистоте воздушных каналов и отсутствии влаги в компрессорной магистрали. Соберите инструмент согласно инструкции производителя, плотно затянув все соединения.

Настройте параметры распыления на тестовой поверхности (картон, металлическая пластина). Отрегулируйте факел вращением сопла: вертикальная форма для горизонтальных поверхностей (капот, крыша), горизонтальная – для вертикальных (двери, крылья). Оптимальное давление для большинства HVLP-краскопультов – 2-3 атм, уточняйте в технической карте ЛКМ.

Ключевые этапы регулировки

Ширина факела: Максимально раскройте регулятор для крупных деталей, уменьшайте для труднодоступных зон
Подача материала: Откройте регулятор на 1.5 оборота для базовых эмалей, на 2-2.5 – для густых грунтов
Воздушный поток: Добейтесь равномерного "облака" без разрывов по краям

Параметр	Базовые покрытия	Грунты/лаки
Давление (атм)	1.8-2.2	2.5-3.0
Расстояние до поверхности	15-20 см	20-25 см
Скорость движения	0.5 м/с	0.3-0.4 м/с

Проведите пробное распыление, оценивая:

Равномерность распределения – отсутствие полос и кратеров
Степень укрывистости – оптимальный расход без подтёков
Качество глянца – однородность отражения света

При появлении дефектов немедленно корректируйте настройки. Слишком густой слой сигнализирует о избыточной подаче материала или медленном ведении краскопульта. "Апельсиновая корка" требует увеличения давления или сокращения дистанции. После успешного теста приступайте к обработке скрытых участков кузова (дверные проёмы, стойки) перед переходом на видимые плоскости.

Методика нанесения базового слоя краски

Перед началом окрашивания убедитесь в чистоте поверхности: удалите пыль и обезжирите кузов антисиликоном. Подготовленная краска тщательно фильтруется через воронку с сеткой (100-150 микрон) для устранения комков. Температура в помещении должна составлять 20-25°C, влажность – не выше 65%. Проверьте давление в компрессоре (оптимально 2-2.5 атм) и отрегулируйте факел краскопульта на тестовой поверхности для равномерного распыла.

Держите краскопульт перпендикулярно поверхности на расстоянии 15-20 см. Начинайте движение до нажатия курка и завершайте после его отпускания для исключения подтёков. Перекрывайте предыдущий проход на 30-40%, ведя сопло параллельно плоскости. Избегайте круговых движений – только прямолинейные горизонтальные или вертикальные проходы. Первый слой наносите «сухим» методом (быстрое перемещение пульверизатора) для создания липкой основы.

Ключевые этапы нанесения

Грунтовочный слой: Нанесение в 1-2 прохода с выдержкой 5-7 минут для схватывания
Основное покрытие:
- Первый слой – тонкий полупрозрачный (флеш-коат)
- Второй слой – насыщенный, с полным перекрытием цвета
- Третий слой (при необходимости) – локальная корректировка глянца
Контроль качества: Проверка на отсутствие пропусков под углом 45° к источнику света

Параметр	Значение
Вязкость краски	18-20 сек (по вискозиметру DIN4)
Диаметр сопла	1.3-1.4 мм
Время межслойной сушки	10-15 мин
Толщина слоя	60-80 мкм

Технология лакирования поверхности кузова

Нанесение лака осуществляется после полного высыхания базового слоя краски и его предварительной подготовки. Поверхность тщательно обезжиривается антисиликоном, удаляются микрочастицы пыли липкой салфеткой-антистатиком. Лак разводится строго по инструкции производителя (обычно в пропорции 2:1 с отвердителем), затем фильтруется через воронку с сеткой 100-150 микрон.

Работа выполняется в чистом покрасочном боксе при температуре 20-25°C и влажности до 60%. Краскопульт настраивается на веер среднего размера с давлением 2.5-3 атм, сопло 1.4-1.6 мм. Движения выполняются перекрестными слоями с перекрытием 50%, расстояние до поверхности 15-20 см.

Ключевые этапы лакирования

Первый слой (адгезионный):
- Наносится тонким "туманным" слоем
- Время сушки: 5-7 минут
Второй слой (формирующий):
- Плотное нанесение до зеркального блеска
- Контроль равномерности без подтеков
Третий слой (опционально):
- Для усиления защиты на горизонтальных поверхностях
- Наносится с уменьшением давления на 0.3 атм

Параметры сушки:

Этап	Температура	Длительность
Межслойная выдержка	20-25°C	10-15 минут
Первичная полимеризация	60°C	30 минут
Окончательное отверждение	20°C	24-48 часов

После сушки проводится финишная обработка: удаление пылинок полировочной глиной, устранение дефектов абразивными пастами (P1500-P3000) и финишная полировка. Обязательно выдерживается технологическая пауза 14-20 дней перед мойкой и нанесением защитных составов.

Устранение дефектов: от пыли до подтеков

Мелкая пыль, осевшая на свежий лак, устраняется аккуратным шлифованием после полного отверждения слоя. Используйте водостойкую абразивную бумагу зернистостью P1200-P1500 с обильным количеством воды, двигаясь плавно и без сильного нажима. После шлифовки тщательно промойте и высушите поверхность, затем отполируйте пастой для восстановления глянца.

Крупные включения (ворс, насекомые) требуют более серьезного вмешательства: аккуратно срежьте дефект лезвием бритвы под острым углом, затем отшлифуйте участок "мокрым" методом (P1000-P1200) с расширением зоны обработки на 2-3 см вокруг. Нанесите локальный слой лака кистью или аэрографом, дождитесь сутки, отшлифуйте переход и отполируйте всю панель.

Распространенные проблемы и методы коррекции

Для борьбы с кратерообразованием (рыбий глаз):

Обеспечьте идеальную чистоту поверхности перед покраской (обезжиривание, антистатик).
При появлении кратеров – дождитесь высыхания, отшлифуйте дефект до грунта и нанесите изолирующий слой.

Подтеки лака устраняются поэтапно:

Мелкие подтеки: шлифовка через 24-48 часов (P800-P1000 "на сухую") с последующей полировкой.
Крупные наплывы: срезка шпателем после первичного отверждения (4-6 часов), затем шлифовка вкруговую с постепенным переходом на мелкий абразив (P1500-P2000).

Дефект	Инструмент	Действия после устранения
Шагрень ("апельсиновая корка")	Абразив P1500-P3000 + полировальная машинка	Поэтапная полировка войлочным кругом с пастой разной абразивности
Мушки (пыль в базе)	Мягкий тампон + уайт-спирит	Аккуратное стирание до нанесения лака

Полировка кузова после полного высыхания ЛКП

Полировка является обязательным завершающим этапом после покраски кузова ВАЗ-2106, так как удаляет микронеровности, оранжевую корку и придает поверхности идеальную гладкость. Без этой процедуры лакокрасочное покрытие не достигнет максимальной глубины цвета и зеркального блеска, а также будет хуже противостоять внешним воздействиям.

Приступать к полировке можно только после полной полимеризации ЛКП – не ранее чем через 2-4 недели при температуре +20°C. Ранняя обработка повредит мягкий слой лака, оставит глубокие царапины и нарушит структуру покрытия. Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и не имеет дефектов, требующих шлифовки.

Технология полировки

Работы выполняйте в чистом помещении при температуре +15-25°C, используя орбитальную полировальную машинку с регулировкой оборотов. Последовательность обработки:

Абразивная полировка: Нанесите на кузов полировальную пасту (зернистость Rubbing Compound) и обработайте поверхность на 1500-2000 об/мин крестообразными движениями, создавая матовую равномерную текстуру
Финишная полировка: Смените пасту на глянцевую (Finishing Polish) и обработайте кузов на 1000-1200 об/мин, устраняя микроповреждения от первого этапа
Ручная доводка: Для труднодоступных мест (стойки, решетка радиатора) используйте мягкую ткань из микрофибры с финишной пастой, нанося состав круговыми движениями без сильного нажима

Критические рекомендации:

Используйте разные полировальные круги для каждого типа пасты
Не допускайте перегрева поверхности – контролируйте температуру рукой
Регулярно очищайте полировальный круг щеткой
После каждого этапа удаляйте остатки пасты чистой салфеткой

Материал	Назначение	Бренды
Абразивная паста	Удаление оранжевой корки	3M Perfect-It, Menzerna Heavy Cut
Финишная паста	Создание глянца	Sonax Profiline, Koch Chemie F6
Защитный воск	Консервация результата	Soft99 Fusso Coat, Collinite 845

Финишный этап – нанесение защитного воска через 24 часа после полировки. Используйте синтетический состав с высоким содержанием карнаубы, который заполнит микротрещины и создаст водоотталкивающий барьер. Наносите воск тонким слоем вручную с помощью аппликатора из поролона, а после высыхания (15-20 мин) отполируйте поверхность микрофибровой салфеткой без ворса.

Список источников

При подготовке рекомендаций по покраске кузова ВАЗ-2106 использовались специализированные технические материалы и практические руководства, посвящённые ремонту классических моделей ВАЗ. Основное внимание уделялось проверенным методикам, учитывающим специфику конструкции автомобиля и свойства современных лакокрасочных материалов.

Следующие источники предоставили ключевую информацию о технологических процессах, выборе оборудования, подготовке поверхности и особенностях нанесения покрытий для достижения профессионального результата:

Официальное руководство по ремонту и техническому обслуживанию ВАЗ-2106 (издательство "За рулём")
Специализированные профильные форумы: "Классика ВАЗ Онлайн", "Лада.Клуб"
Технические брошюры производителей ЛКМ: Sikkens, Mobihel, Duxone
Практическое пособие: "Автомобильная покраска: технология и материалы" (С. Петров)
Видео-инструкции от сертифицированных автомаляров по работе с аэрографом
ГОСТ Р 52700-2022 "Требования к ремонтной окраске автотранспортных средств"
Статьи из журналов "Автосервис: практика и технологии", "Автомобильная промышленность"