Ремонт и замена выхлопной системы ВАЗ-2107

Статья обновлена: 18.08.2025

Глушитель "семёрки" постоянно подвергается агрессивным воздействиям: влага, реагенты, температурные перепады и механические нагрузки. Со временем это неизбежно приводит к прогару металла или разрушению сварных швов.

Неисправная система выпуска провоцирует потерю мощности двигателя, повышенный расход топлива и недопустимый уровень шума. Регулярный осмотр и своевременный ремонт критически важны для безопасной эксплуатации автомобиля.

Самостоятельная замена элементов выхлопа на ВАЗ-2107 требует чёткого понимания конструкции, подготовки инструментов и соблюдения мер безопасности при работе с поднятым авто.

Выбор смотровой ямы или подъемника

Замена и ремонт элементов выхлопной системы ВАЗ-2107 (глушителя, резонатора, труб) требуют свободного доступа к нижней части автомобиля. Для этого используются два основных варианта: смотровая яма или автомобильный подъемник. Каждый метод имеет свои особенности.

При работе с выхлопной системой критично обеспечить безопасность и удобство демонтажа проржавевших болтов и хомутов, часто требующих значительных физических усилий или применения специализированного инструмента. Выбор между ямой и подъемником напрямую влияет на эффективность и комфорт работ.

Сравнение вариантов

Рассмотрим ключевые аспекты обоих методов:

Критерий	Смотровая яма	Подъемник
Доступность	Постоянное сооружение в гараже, требует места	Требует покупки/аренды, занимает пространство
Безопасность	Риск падения, ограниченная вентиляция	Надежная фиксация авто, лучший обзор
Удобство работ	Неудобное положение тела, сложность приложения усилий	Комфортный доступ стоя, легче работать с крупными узлами

Преимущества смотровой ямы:

• Низкая стоимость обустройства
• Не требует электропитания или гидравлики
• Доступна для самостоятельного изготовления

Преимущества подъемника:

1. Повышенная безопасность при работе с тяжелыми компонентами
2. Эргономика – работы выполняются стоя
3. Лучший обзор всей выхлопной траектории

Для разовых работ на ВАЗ-2107 достаточно ямы, но при частом обслуживании или замене проржавевших систем подъемник существенно сокращает время и физические затраты. Особенно критичен выбор при демонтаже прикипевших креплений коллектора или катализатора.

Меры безопасности при работе под автомобилем

Работы под днищем автомобиля требуют строгого соблюдения правил техники безопасности. Пренебрежение этими нормами может привести к тяжелым травмам или летальному исходу.

Перед началом любых манипуляций убедитесь в наличии достаточного освещения рабочей зоны и отсутствии легковоспламеняющихся материалов рядом. Проверьте исправность инструмента и целостность подъемных устройств.

Основные правила

1. Фиксация автомобиля
   • Используйте домкраты только для подъема
   • Обязательно устанавливайте автомобиль на прочные козлы или стапели
   • Перед залезанием под авто проверьте устойчивость опор
2. Дополнительные меры предосторожности
   • Заблокируйте колеса противооткатными башмаками
   • Снимите аккумулятор для исключения пуска двигателя
   • Наденьте защитные очки и перчатки

Запрещенные действия	Рекомендуемая альтернатива
Работа под машиной без опор	Использование минимум двух страховочных стоек
Применение кирпичей/деревянных чурок	Профессиональные металлические козлы

Проводите демонтаж выхлопной системы только после полного остывания компонентов. Особую осторожность соблюдайте при работе с крепежом в скрытых полостях - используйте специальные удлинители для инструмента вместо чрезмерных физических усилий.

Определение дефектов визуальным осмотром

Визуальная диагностика выхлопной системы ВАЗ-2107 начинается с обследования всех компонентов на предмет механических повреждений и коррозии. Особое внимание уделяется целостности сварных швов, состоянию металла в местах изгибов труб и крепёжных элементах. Обязательно проверяются зоны соединений коллектора с приёмной трубой и стыки между резонатором и глушителем.

Используйте фонарь для тщательного осмотра скрытых участков системы, особенно под резиновыми подвесами. Проверьте равномерность зазоров между трубами и кузовом, отсутствие контакта с другими узлами. Обратите внимание на цвет металла: локальные потемнения или синеватые пятна указывают на перегрев и потенциальные микротрещины.

Ключевые признаки неисправностей

• Сквозная коррозия: Рыжие подтёки на поверхности, сквозные отверстия, слоистая структура металла на резонаторе и глушителе
• Разгерметизация соединений: Чёрные сажевые отложения вокруг фланцев, следы гари на прокладках, визуально заметные щели
• Деформации труб: Вмятины от ударов о дорожное покрытие, перегибы, изменение геометрии на участках за катализатором
• Повреждения креплений: Трещины на кронштейнах, разорванные резиновые подвесы, отсутствие болтов в хомутах
• Трещины коллектора: Тонкие радиальные линии возле креплений к ГБЦ, чаще на 1-м и 4-м цилиндрах

Важно: При выявлении мокрых потёков в сочетании с пузырением краски на глушителе – диагностируйте нарушение герметичности внутренних перегородок. Для окончательного подтверждения дефектов при работающем двигателе кратковременно перекройте выхлопную трубу ладонью: усиление шипения укажет точное место разгерметизации.

Диагностика распространенных неисправностей системы

Повышенный шум выхлопа часто указывает на прогар резонатора, глушителя или повреждение прокладок. Для локализации источника заглушите двигатель, заткните выхлопную трубу плотной ветошью, запустите мотор на 2-3 секунды – характерное шипение укажет на место разгерметизации. Проведите визуальный осмотр труб и соединений на наличие трещин, следов копоти или коррозионных пробоев.

Вибрация кузова при работе двигателя обычно вызвана разрушением подвесов или контактом элементов системы с кузовными элементами. Проверьте целостность резиновых подушек крепления, убедитесь в отсутствии деформации кронштейнов. При работающем моторе убедитесь в наличии зазора 10-15 мм между глушителем и днищем автомобиля на всех участках тракта.

Характерные признаки и методы проверки

• Стук при переключении передач: Контролируйте состояние опор силового агрегата и целостность передней части выпускного тракта – часто вызвано касанием приемной трубы о элементы кузова.
• Снижение мощности двигателя: Проверьте каталитический нейтрализатор (при наличии) на засорение – прогрейте систему и измерьте температуру до и после катализатора пирометром. Разница более 100°C сигнализирует о проблеме.
• Запах выхлопных газов в салоне: Осмотрите прокладку выпускного коллектора и соединение приемной трубы с глушителем. Используйте мыльный раствор для обнаружения утечек на прогретом двигателе.

Симптом	Вероятная причина	Экспресс-проверка
Хлопки в глушителе	Прогоревший резонатор, нарушение герметичности средней части тракта	Прослушивание системы при перегазовке с помощником
Конденсат из соединений	Износ уплотнительных колец, ослабление хомутов	Обжатие соединений при работающем двигателе
Вибрация руля на холостом ходу	Разрушение демпфера вибраций на приемной трубе	Визуальный осмотр гофроэлемента на предмет разрывов

1. Проверка противодавления: Выкрутите лямбда-зонд, установите манометр через переходник. Запустите двигатель – давление выше 0,35 атм при 2500 об/мин требует проверки катализатора и целостности труб.
2. Тест на угарные газы: Приложите лист картона к выхлопной трубе на 10 секунд на работающем моторе. Масляные пятна и несмываемый черный налет указывают на износ цилиндропоршневой группы.
3. Диагностика прокладки коллектора: Нанесите мыльную пену на стык фланца – пузырение при работе двигателя подтверждает разгерметизацию.

Проверка целостности труб и корпуса глушителя

Тщательно осмотрите все элементы выхлопной системы, уделяя особое внимание стыкам труб, изгибам и сварным швам. Ищите следы коррозии, трещины, сквозные отверстия или деформации металла. Прогнившие участки часто проявляются рыжими пятнами, вздутиями или отслаивающимися фрагментами покрытия.

Обратите внимание на места крепления труб к глушителю и резонатору, а также на участки возле кронштейнов подвеса – здесь из-за вибраций и скопления конденсата коррозия развивается интенсивнее. Проверьте состояние фланцевых соединений и хомутов на предмет разрушения или следов прогорания прокладок.

Методы выявления повреждений

• Визуальный осмотр: Используйте фонарь для труднодоступных зон. Поврежденные участки часто темнее или имеют неоднородную поверхность.
• Простукивание: Легко постучите по поверхности глушителя и труб деревянным бруском или рукояткой отвертки. Глухой дребезжащий звук указывает на внутреннее разрушение перегородок или отслоение наполнителя.
• Пальцевая проверка: Заглушите двигатель, наденьте плотную перчатку и аккуратно проведите рукой по стыкам и швам (осторожно – металл горячий!). Прорывающиеся пузырьки газа ощущаются как легкое дутье.

Критические зоны для диагностики:

Элемент системы	Типичные проблемы
Приемная труба (штаны)	Прогары у фланца коллектора, трещины на изгибах
Прямая средняя труба	Коррозия под резиновыми подвесами, повреждения от ударов
Резонатор	Прогнивание торцевых заглушек, разрушение внутренних камер
Глушитель (задняя банка)	Сквозная коррозия днища, трещины на входном/выходном патрубках

Обнаруженные мелкие свищи или трещины можно временно заделать термостойким герметиком или холодной сваркой, но это лишь краткосрочное решение. Сквозная коррозия, разошедшиеся сварные швы или деформация трубы требуют обязательной замены поврежденного узла.

Выявление прогаравших участков системы

Перед началом работ заглушите двигатель и дайте выхлопной системе полностью остыть. Осмотрите все видимые элементы системы при ярком освещении, уделяя особое внимание местам соединений и изгибам труб. Прогары часто проявляются как сквозные отверстия с рваными краями или тонкие участки металла с характерным рыжим налетом коррозии.

Проведите рукой в перчатке вдоль труб и корпуса глушителя, ощупывая поверхность на предмет неровностей и провалов. Надавите на подозрительные зоны отверткой – прогнивший металл будет проминаться или крошиться. Обращайте внимание на следы копоти вокруг отверстий и мокрые пятна конденсата, которые указывают на утечку газов.

Критические зоны для проверки

• Стыки труб перед и после резонатора
• Верхняя часть приемной трубы под днищем
• Изгибы магистрали возле заднего моста
• Швы корпуса главного глушителя
• Зоны крепления кронштейнов к кузову

Признак проблемы	Метод проверки
Громкий рокот при разгоне	Прослушивание на разных оборотах
Вибрация педалей	Контроль при работе двигателя на месте
Запах выхлопа в салоне	Визуальный поиск закопченных участков

Обнаруженные мелкие отверстия до 3 мм можно временно заделать термостойким герметиком, но это лишь краткосрочное решение. Сквозные прогары в корпусе глушителя или на сварных швах требуют обязательной замены поврежденного узла.

Оценка состояния крепежных хомутов

Визуально осмотрите все хомуты, фиксирующие элементы выхлопной системы: соединение приемной трубы с глушителем, крепление резонатора и основного глушителя. Ищите признаки коррозии металла, глубокие ржавые пятна, сквозные отверстия или деформации корпуса. Особое внимание уделите зонам возле затяжных болтов и гайкам, где чаще всего происходит разрушение.

Проверьте целостность резьбовых соединений – попробуйте осторожно подтянуть гайки ключом. Если крепеж проворачивается без усилия или гайка не фиксируется, это указывает на срыв резьбы. Убедитесь в отсутствии трещин на скобах и ушках хомутов, а также в надежности прилегания уплотнительных колец (при их наличии).

Ключевые критерии для замены

• Критическая коррозия: Потеря более 30% толщины металла, сквозные дыры или расслоение материала.
• Деформация: Искривление корпуса хомута или скобы, препятствующее равномерному обжиму трубы.
• Разрушение резьбы: Сорванные шпильки, "слизанные" грани гаек, невозможность затяжки.
• Трещины: Наличие видимых разрывов металла в местах изгиба или сварных швов.
• Неэффективность затяжки: Хомут не обеспечивает плотную фиксацию даже после попытки подтяжки.

Важно: Корродированные хомуты часто разрушаются при откручивании. Заранее подготовьте новые комплектующие и средства для обработки резьбы (WD-40, графитовая смазка). При сильном прикипании используйте болгарку или газовый ключ, соблюдая осторожность.

Осмотр подвесок (резинок) глушителя

Постоянное воздействие выхлопных газов, высоких температур, дорожных реагентов и вибраций приводит к постепенному старению и разрушению резиновых подвесок глушителя. Их регулярный осмотр – ключевая процедура для предотвращения серьезных неисправностей выхлопной системы ВАЗ-2107.

Основная задача подвесок – надежно удерживать элементы выхлопной системы (резонатор, глушитель) в заданном положении, гася вибрации и предотвращая их передачу на кузов. На ВАЗ-2107 обычно используются три подвески: две передние (часто кольцевые) на резонаторе или приемной трубе и одна задняя (обычно П-образная или "салазки") на основном глушителе.

Порядок и признаки износа подвесок

Осмотр резинок глушителя проводят на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Требуется хорошее освещение. Основные этапы:

1. Визуальный контроль: Тщательно осмотрите каждую резиновую подвеску на предмет:
   • Трещин, особенно в местах изгиба и контакта с крюком.
   • Разрывов (частичных или сквозных).
   • Сильной деформации (растяжения, перекоса, "сплющивания").
   • Высыхания, потери эластичности (резина становится твердой, "дубовой").
   • Следов подгорания от контакта с горячими частями выхлопной системы.
2. Проверка посадки: Убедитесь, что подвески правильно надеты на металлические крюки, приваренные к кузову и кронштейнам глушителя/резонатора. Они не должны быть соскочившими или деформированными так, что вот-вот соскочат.
3. Проверка натяжения и люфта: Возьмитесь рукой за глушитель или резонатор (осторожно, если система горячая!) и попытайтесь покачать его вверх-вниз и из стороны в сторону:
   • Чрезмерный свободный ход (более 10-15 мм) указывает на растяжение или износ подвесок.
   • Стук или скрип при покачивании – явный признак необходимости замены.
   • Обратите особое внимание на заднюю подвеску глушителя – она испытывает наибольшие нагрузки и изнашивается быстрее всего.

Состояние подвески	Признак	Рекомендуемое действие
Новая / Исправная	Резина эластичная, без трещин и разрывов, глушитель держится плотно, люфт минимален	Контроль при следующем ТО
Начальный износ	Появились мелкие поверхностные трещины, незначительная потеря эластичности, небольшой люфт	Мониторинг, подготовка к замене
Сильный износ / Неисправность	Глубокие трещины, разрывы, сильная деформация, потеря эластичности ("дубовая"), большой люфт, стук	Немедленная замена

Не откладывайте замену изношенных подвесок. Провисший глушитель начинает биться о элементы кузова, рычаги задней подвески или карданный вал, создавая сильный шум, вибрации в салоне и рискуя оборваться или повредить другие детали выхлопной системы. Замена резинок – простая и недорогая операция по сравнению с ремонтом последствий их отказа.

Проверка соединений на герметичность

После монтажа всех компонентов выхлопной системы ВАЗ-2107 обязательна проверка герметичности соединений. Неплотности приводят к проникновению отработавших газов в салон, повышению шума и снижению эффективности работы глушителя. Контроль проводится на прогретом двигателе для выявления дефектов при рабочей температуре.

Запустите двигатель и тщательно осмотрите все стыки: фланцы коллектора, места соединения приемной трубы с резонатором, резонатора с глушителем, хомуты. Обращайте внимание на потемнения металла, следы копоти или вибрацию элементов. Закрыйте выхлопную трубу плотной ветошью на 3-5 секунд – рост оборотов двигателя укажет на утечку.

Методы устранения дефектов

Обнаруженные неплотности устраняйте незамедлительно:

• Подтяните ослабленные гайки фланцев крест-накрест динамометрическим ключом (момент 25-35 Н∙м)
• Замените деформированные прокладки и тепловые экраны
• Обожмите сместившиеся соединительные хомуты с контролем зазора между половинками

При отсутствии доступа к стыкам используйте аэрозольный течеискатель или мыльный раствор. Нанесите средство на соединения – появление пузырей или изменение цвета укажет точное место утечки. Для труднодоступных участков применяйте зеркало на удлинителе.

Тип соединения	Распространенная проблема	Способ ремонта
Фланец выпускного коллектора	Прогорание прокладки	Замена прокладки с обработкой поверхности шлифовальной шкуркой
Стык труб "внахлест"	Коррозия сопрягаемых поверхностей	Замена поврежденного участка трубы или установка ремонтной муфты
Хомутовые соединения	Ослабление затяжки	Замена срезного болта хомута и равномерная затяжка

После устранения дефектов выполните повторную проверку. Убедитесь в отсутствии дребезжания труб о кузовные элементы. Помните: герметичная система снижает токсичность выхлопа и предотвращает отравление угарным газом при движении с закрытыми окнами.

Определение необходимости полной замены

Полная замена выхлопной системы ВАЗ-2107 требуется при комплексных повреждениях, когда ремонт отдельных компонентов экономически нецелесообразен или технически невозможен. Основным критерием служит критический износ двух и более элементов: приемной трубы, резонатора, основного глушителя или соединительных узлов.

Систематический осмотр выявляет необходимость замены при обнаружении: многочисленных сквозных коррозийных отверстий, глубоких трещин в металле, необратимой деформации труб, разрушении сварных швов на нескольких стыках. Дополнительным фактором является возраст системы – свыше 5-7 лет эксплуатации в условиях агрессивных сред.

Критерии для принятия решения

• Сквозная коррозия на 50% поверхности хотя бы двух компонентов (резонатор + глушитель)
• Неустранимые повреждения крепежных фланцев с нарушением геометрии посадочных плоскостей
• Множественные разрывы в местах сварных соединений, исключающие локальный ремонт
• Деформация трубопроводов с уменьшением проходного сечения более чем на 30%

Состояние системы	Рекомендуемое действие
Поврежден только один компонент	Частичная замена элемента
Коррозия в точках соединения	Замена комплекта прокладок и хомутов
Износ 2+ элементов с нарушением герметичности	Полная замена системы

Окончательное решение принимается после демонтажа и дефектовки. Попытки восстановления сильно корродировавших элементов приводят к повторным поломкам через 3-6 месяцев из-за прогрессирующего разрушения металла.

Подбор новой выхлопной системы по каталогу

Точный подбор новой выхлопной системы для ВАЗ-2107 начинается с использования специализированных автомобильных каталогов, как онлайн, так и печатных. Необходимо указать конкретную модель автомобиля (ВАЗ-2107), год выпуска и тип двигателя (например, 1.5i, 1.6i), так как конфигурация выхлопной системы может отличаться.

Каталог предоставит список доступных компонентов или целых систем (пакетов), соответствующих вашему автомобилю. Обратите особое внимание на предлагаемые варианты: системы могут быть представлены как отдельными секциями (приемная труба, резонатор, глушитель), так и готовыми сборочными комплектами, включающими все необходимые элементы и крепеж.

Ключевые параметры при выборе

При изучении позиций в каталоге критически важно учитывать следующие параметры:

• Материал: Основные варианты – алюминированная сталь (бюджетный, требует бережной эксплуатации) и нержавеющая сталь (значительно дороже, но долговечнее).
• Толщина металла: Прямо влияет на ресурс. Более толстый металл (обычно от 1.0 мм для нержавейки и от 1.25 мм для алюминированной) предпочтительнее.
• Диаметр труб: Должен соответствовать штатному или выбранному тюнинговому решению. Стандартный диаметр для ВАЗ-2107 обычно находится в пределах 40-45 мм.
• Тип глушителя:
  • Стандартный (серийный): Максимально приближен к заводскому по характеристикам (шум, сопротивление потоку газов).
  • Спортивный (прямоточный): Обеспечивает меньшее сопротивление выхлопным газам (потенциально небольшой прирост мощности на высоких оборотах), но значительно громче.
  • Универсальный: Компромиссный вариант по уровню шума и сопротивлению.
• Конструкция соединений: Проверьте тип соединений между секциями (фланцы, хомуты, соединение "труба в трубу") и их совместимость с вашей старой системой или кузовными элементами.
• Комплектация: Убедитесь, что выбранный комплект включает все необходимые прокладки, уплотнительные кольца, хомуты, резиновые подвесы (сайлентблоки) и крепежные болты/гайки. Отсутствие даже одного элемента затруднит установку.
• Наличие виброкомпенсатора/терморасширителя: На некоторых моделях ВАЗ-2107 в средней части системы используется специальный сильфонный компенсатор. Проверьте, включен ли он в комплект или требуется отдельно, если он был на вашей старой системе.

Последовательность подбора по каталогу:

1. Выбор марки и модели авто (ВАЗ-2107), года выпуска, объема/типа двигателя.
2. Переход в раздел "Выхлопная система" или "Глушители".
3. Фильтрация по типу нужной детали (приемная труба, резонатор, глушитель, система в сборе).
4. Анализ предложений по ключевым параметрам (материал, тип глушителя, комплектация).
5. Сравнение цен и проверка наличия.
6. Сверка артикула выбранной позиции.

Важно: Даже при подборе по каталогу рекомендуется визуально сравнить геометрию новой системы (или ее секций) со старой, особенно изгибы труб и расположение крепежных кронштейнов и подвесов. Это минимизирует риск несовместимости при монтаже.

Тип системы/Детали	Плюсы	Минусы
Цельная система (пакет)	Полная совместимость секций, вся необходимая фурнитура в комплекте	Обычно дороже; сложнее в транспортировке
Отдельные секции	Можно заменить только изношенную часть; часто дешевле	Риск несовпадения соединений; фурнитуру часто нужно докупать отдельно
Алюминированная сталь	Низкая цена	Меньший ресурс (2-5 лет), чувствительна к соли и механическим повреждениям
Нержавеющая сталь (AISI 409/439)	Высокий ресурс (5-10+ лет), коррозионная стойкость	Значительно более высокая цена

Сравнение оригинальных и аналоговых комплектующих

Оригинальные компоненты производятся предприятиями, авторизованными АвтоВАЗом, с соблюдением заводских спецификаций и допусков. Они гарантированно соответствуют геометрии креплений и посадочных мест модели ВАЗ-2107, что минимизирует риски несовпадений при монтаже. Качество металла и сварных швов строго контролируется, обеспечивая предсказуемый ресурс эксплуатации.

Аналоговые детали выпускаются сторонними производителями без лицензии завода. Их конструкция может иметь отклонения в размерах или толщине металла, что иногда требует подгонки во время установки. Стоимость таких элементов заметно ниже оригинала, но качество варьируется в широких пределах – от приемлемого до откровенно низкого, напрямую влияя на долговечность системы.

Ключевые отличия

Параметр	Оригинал	Аналог
Точность изготовления	Полное соответствие заводским чертежам	Возможные отклонения в креплениях/углах
Качество стали	Толщина 1.5-2.0 мм, алюмоцинковое покрытие	Часто тоньше (1.0-1.2 мм), простые антикоры
Ресурс	3-5 лет при нормальной эксплуатации	1-3 года (зависит от производителя)
Цена	Выше на 40-70%	Бюджетные варианты
Гарантия	Официальная гарантия 1 год	Часто отсутствует

При выборе аналогов обязательно учитывайте репутацию бренда: продукция компаний Walker, Polmo или Asam-SA демонстрирует лучшее соотношение цены и качества. Избегайте безымянных комплектующих – их коррозионная стойкость обычно крайне низкая. Для ответственных узлов (приемная труба, фланцы) предпочтительнее оригинал.

Проверяйте перед покупкой:

• Наличие сертификатов соответствия
• Толщину металла в критичных сечениях
• Качество сварных швов (равномерность, отсутствие пор)

Демонтаж старого глушителя: первый этап

Надёжно зафиксируйте автомобиль на смотровой яме или подъёмнике, установите противооткатные упоры под колёса и включите ручной тормоз. Прогрейте двигатель 2-3 минуты для размягчения ржавых соединений выхлопной системы, после чего заглушите мотор и дайте узлам частично остыть.

Подготовьте необходимый инструмент: набор рожковых ключей (включая размеры 13 и 17), головки с воротком, пассатижи, молоток и проникающую смазку типа WD-40. Обязательно используйте защитные очки и перчатки – при откручивании крепежа возможны сколы ржавчины.

Отсоединение передней части тракта

Начните с расстыковки приёмной трубы и резонатора:

1. Обильно обработайте проникающей смазкой:
   • Две гайки хомута под днищем у бензобака
   • Болты крепления приёмной трубы к выпускному коллектору
2. Выкрутите ключом на 13 гайки хомута резонатора, ослабьте соединение
3. Сбрызните резьбовую часть болтов коллектора, выждите 10 минут
4. Аккуратно сорвите болты крепления приёмной трубы головкой на 17

Элемент крепления	Инструмент	Особенности
Хомут резонатора	Ключ 13 мм	Часто требует срезания из-за коррозии
Фланец коллектора	Головка 17 мм	Болты могут ломаться – иметь запасные!

При закисании болтов используйте прогрев газовой горелкой или многократное постукивание молотком по граням. Если резьба не поддаётся – срежьте крепления болгаркой, предварительно защитив бензобак мокрой ветошью.

Откручивание соединения резонатора и глушителя

Перед началом работ установите автомобиль на смотровую яму или поднимите на подъёмнике, обеспечив безопасный доступ к днищу. Зафиксируйте колёса противооткатными башмаками и наденьте защитные очки.

Осмотрите место соединения резонатора с глушителем, определив состояние креплений. Очистите резьбовые соединения и хомуты металлической щёткой от грязи и ржавчины. Обработайте болты и гайки проникающей смазкой WD-40 за 10–15 минут до демонтажа.

Порядок демонтажа

1. Снимите металлический хомут стыка, открутив гайки крепления ключом на 13 мм. Прикипевшие болты аккуратно обстучите молотком.
2. Отделите резонатор от глушителя, используя монтировку для разъединения фланцев. При закисании нанесите повторно смазку.
3. Открутите крепёжную скобу глушителя к кузову ключом на 17 мм, освободив подвесную резинку.

Важные нюансы:

• При разрушении болтов высверливайте их дрелью со свёрлом по металлу
• Не применяйте чрезмерное усилие – возможен срыв резьбы
• Проверьте состояние резиновых подвесов после снятия системы

Тип крепежа	Инструмент	Риски
Болты хомута	Головка на 13 мм	Обрыв шпилек
Кузовная скоба	Рожковый ключ 17 мм	Деформация резинок

После отсоединения осмотрите посадочные поверхности – при глубокой коррозии потребуется замена компонентов. Удалите остатки старого герметика ножом или шпателем.

Ослабление хомута приемной трубы

Негерметичность соединения приемной трубы с резонатором возникает из-за ослабления хомутового крепления. Основные признаки проблемы – характерное стрекотание или гул при разгоне, визуально заметная копоть в месте стыка элементов. При игнорировании неисправности выхлопные газы начинают проникать в салон, создавая угрозу отравления угарным газом.

Коррозия металлической ленты хомута или разрушение гайки крепления – частые причины ослабления. Также деформация возникает при механических ударах по днищу или естественной усадке уплотнительного кольца между трубами. Регулярная диагностика состояния хомута обязательна после езды по бездорожью.

Алгоритм устранения неисправности

1. Поднимите автомобиль на эстакаду/яму, зафиксируйте противооткатными упорами
2. Очистите резьбовую часть болта хомута металлической щеткой
3. Попробуйте подтянуть гайки крепления ключом на 13 мм

Состояние хомута	Действия
Резьба сорвана	Полная замена хомута
Прогар ленты	Установка ремонтного хомута с широкой стяжкой
Корпус цел	Подтяжка с заменой термостойкого уплотнителя

При замене нанесите графитовую смазку на болты перед установкой. После ремонта запустите двигатель и проверьте отсутствие газов в зоне стыка при перекрытии выхлопа рукой. Важно: работы выполняйте на остывшей системе во избежание ожогов.

Снятие системы подвесных резинок

Перед демонтажем подвесных резинок зафиксируйте выхлопную трубу, исключив ее провисание или падение. Убедитесь в наличии доступа к креплениям – при необходимости обработайте соединения проникающей смазкой WD-40 для упрощения отсоединения.

Подвеска выхлопной системы ВАЗ-2107 включает 3 резиновых амортизатора: два на резонаторе и один на глушителе. Резинки закреплены на металлических крюках кузова и кронштейнах трубы. Для снятия потребуется плоская отвертка и монтажная лопатка.

1. Определите расположение резинок: визуально найдите все три элемента под днищем автомобиля.
2. Приподнимите выхлопную трубу: используя монтировку, слегка подденьте систему в районе каждой резинки для снятия нагрузки.
3. Снимите резинки с крюков:
   • Отверткой подденьте край резинки на креплении кузова
   • Сдвиньте резинку вдоль крюка до полного отсоединения
   • Повторите операцию для всех трех амортизаторов
4. Извлеките резинки из кронштейнов: вытяните освобожденные амортизаторы из П-образных креплений на трубе.

Важно: Сильно деформированные или порванные резинки подлежат замене. При установке новых используйте графитовую смазку для облегчения монтажа на крюки.

Извлечение глушителя из-под автомобиля

После отсоединения всех элементов системы от приемной трубы и снятия резиновых подвесов, глушитель удерживается только собственным весом. Подготовьте достаточное рабочее пространство под автомобилем, убедившись в устойчивости домкратных подпорок. Зафиксируйте глушитель рукой перед окончательным снятием последнего подвеса, чтобы избежать резкого падения.

Медленно проведите узел назад по направлению к корме автомобиля, одновременно разворачивая его для обхода элементов подвески и топливных магистралей. Особое внимание уделите выводу резонатора – его габариты требуют точного угла наклона при манипуляциях. Избегайте контакта с тормозными трубками и тросами ручника.

Ключевые этапы демонтажа

1. Освобождение крепежных поясов:
   • Обработайте соединения WD-40 за 15 минут до работ при наличии коррозии
   • Срежьте болты болгаркой, если гайки не поддаются откручиванию
2. Техника выведения системы:
   • Сначала опустите переднюю часть глушителя на 30-40°
   • Продвинув узел на 15-20 см, приподнимите задний патрубок над балкой
3. Сложные участки траектории:
   • Обход задней оси – поворот системы по часовой стрелке
   • Прохождение над реактивной тягой – минимальный зазор 2 см

Проблема	Решение	Инструмент
Заклинившие втулки	Срез болтов крепления	Болгарка с отрезным кругом
Деформация труб	Фиксация монтировкой	Лом-гвоздодер
Зацеп за топливные шланги	Временное смещение хомутов	Трещоточный ключ на 10 мм

При появлении сопротивления немедленно остановите движение и определите точку зацепа. Запрещается прилагать ударные усилия – это гарантированно повредит смежные узлы. Для облегчения вывода обработайте края термоизоляции силиконовой смазкой.

Снятие резонатора ВАЗ-2107

Поднимите автомобиль на подъёмнике или эстакаде, обеспечив безопасный доступ к днищу. Зафиксируйте положение стояночным тормозом и противооткатными упорами. Убедитесь, что выхлопная система остыла во избежание ожогов.

Визуально определите точки крепления резонатора: два болта на фланце соединения с приёмной трубой и две резиновые подвески, удерживающие корпус. Подготовьте проникающую смазку WD-40 для обработки резьбовых соединений.

Последовательность демонтажа

1. Обильно обработайте болты фланцевого соединения и гайки кронштейнов проникающей смазкой. Выждите 10-15 минут для растворения ржавчины.
2. Ключом на 13 мм открутите две гайки, стягивающие фланец резонатора с фланцем приёмной трубы. При закисании используйте ударный инструмент или газовый ключ.
3. Сожмите металлические усики резиновых подвесок пассатижами и вытолкните крюки кронштейнов резонатора из проушин. Повторите для обеих подвесок.
4. Аккуратно отведите резонатор вниз и в сторону от приёмной трубы, преодолевая сопротивление терморасширителя. Избегайте деформации соседних элементов.

Важно: При сильной коррозии фланцевых болтов возможен срез шпилек. Заранее подготовьте комплект для замены (шпильки М8×1.25 мм, гайки, шайбы).

Рекомендация: Перед установкой нового резонатора очистите посадочную поверхность приёмной трубы металлической щёткой и нанесите графитовую смазку на терморасширитель.

Демонтаж приемной трубы коллектора

Перед началом работ убедитесь, что двигатель остыл во избежание ожогов. Поднимите автомобиль на подъемнике или установите на эстакаду для доступа к нижней части. Зафиксируйте машину стояночным тормозом и противооткатными башмаками.

Обработайте резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40 за 10-15 минут до откручивания. Особое внимание уделите гайкам крепления фланца приемной трубы к коллектору и соединению с резонатором – они часто прикипают из-за высоких температур.

Порядок выполнения работ

1. Отсоедините кислородный датчик, если он установлен в приемной трубе. Используйте специализированный ключ для датчика, избегая повреждения проводки.
2. Ослабьте хомут соединения приемной трубы с резонатором. При сильной коррозии разрежьте хомут болгаркой.
3. Выкрутите две гайки крепления фланца трубы к выпускному коллектору. Применяйте торцевой ключ на 13 мм с удлинителем. Если гайки не поддаются:
   • Прогрейте соединение газовой горелкой
   • Используйте ударный гайковерт
   • Срежьте болты болгаркой при невозможности откручивания
4. Снимите кронштейны крепления трубы к кузову. Открутите болты крепления скобы поддона картера ключом на 17 мм.
5. Аккуратно расшатывая трубу в разные стороны, отсоедините ее от коллектора и резонатора. Избегайте резких движений – фланцы коллектора хрупкие.

После демонтажа очистите посадочные места на коллекторе и резонаторе от остатков прокладок и нагара. Проверьте состояние резьбовых шпилек на коллекторе – поврежденные необходимо заменить.

Обработка прикипевших соединений WD-40

Прикипевшие гайки и болты выхлопной системы ВАЗ-2107 – распространенная проблема, особенно на старых автомобилях или в регионах с агрессивной зимней обработкой дорог. Коррозия, грязь и воздействие высоких температур приводят к спеканию резьбовых соединений, делая их откручивание крайне затруднительным или невозможным без предварительной обработки.

WD-40 является популярным средством для борьбы с прикипевшими соединениями благодаря своим проникающим и смазывающим свойствам. Его основная задача – проникнуть в микрощели между резьбой и деталью, разрушить ржавчину, окислы и нагар, а также уменьшить трение при последующем откручивании.

Правильное применение WD-40 на выхлопной системе ВАЗ-2107

Порядок действий:

1. Подготовка: Очистите область вокруг прикипевшего соединения (гайки, болта) металлической щеткой от грязи, рыхлой ржавчины и масляных пятен. Это улучшит доступ состава к резьбе.
2. Нанесение: Обильно нанесите WD-40 на место соединения, стараясь попасть в щель между гайкой и болтом/шпилькой, а также на резьбовую часть с обратной стороны, если доступ есть. Используйте тонкую трубочку-удлинитель, идущую в комплекте с баллоном, для точной подачи.
3. Ожидание: Дайте составу время на работу. Минимальное время – 15-30 минут. Для сильно прикипевших соединений рекомендуется обработка с повтором 2-3 раза с интервалом 15-30 минут или даже оставление на несколько часов (например, на ночь). Чем дольше WD-40 будет воздействовать, тем выше шанс успеха.
4. Механическое воздействие: После выдержки попробуйте аккуратно сорвать гайку или болт подходящим инструментом (гаечный ключ, головка с воротком). Применяйте короткие, резкие усилия (рывки), а не плавное длительное давление, это помогает "сорвать" прикипание. Если не поддается – повторите пункты 2 и 3.
5. Прогрев (Осторожно!): Если WD-40 не помог, можно попробовать легкий прогрев соединения газовой горелкой. Никогда не нагревайте соединение, обработанное WD-40, до или во время нанесения! WD-40 горюч! Прогревайте *только после* полного испарения состава. Нагрейте гайку (не болт!) докрасна и дайте ей остыть. При остывании металл немного сожмется, иногда этого достаточно для срыва. После остывания повторите обработку WD-40 и попытку откручивания.

Важные предупреждения и ограничения WD-40:

• Не панацея: WD-40 эффективен против "средних" прикипаний и коррозии. Для застарелых, "мертвых" соединений его может быть недостаточно.
• Кратковременный эффект: WD-40 – это проникающая жидкость и водоотталкиватель, а не долговременная смазка. После успешного откручивания резьбу необходимо очистить (метчиком/лунником) и смазать при сборке графитовой смазкой или медной пастой, предназначенными для высоких температур выхлопа.
• Температурный предел: WD-40 выгорает при высоких температурах выхлопной системы. Не используйте его как смазку для сборки!
• Альтернативы: Для сложных случаев существуют специализированные, более агрессивные проникающие составы (например, "Жидкий ключ", "Унисма", "Quick Release"). Медный высокотемпературный спрей – лучший выбор для смазки резьбы при последующей сборке выхлопа.
• Риск срыва: Прикладывайте усилия осторожно. Есть риск сорвать грани гайки или сломать болт/шпильку, особенно если они проржавели насквозь.

Соединение	Типичные проблемы	Рекомендации по WD-40
Гайки выпускного коллектора	Сильный нагар, коррозия, высокий риск срыва шпилек	Многократная обработка + прогрев (очень осторожно!). Запасные шпильки обязательны.
Соединение приемной трубы с резонатором/катализатором	Коррозия в стыке, закисание хомутов или болтов	Обильное нанесение с обеих сторон стыка, обработка болтов/гаек хомута.
Соединение резонатора с глушителем	Коррозия, закисание болтов хомута	Обработка болтов хомута и области стыка труб. Часто проще заменить хомут целиком.
Крепления к кузову (резинки, кронштейны)	Коррозия болтов	Обработка помогает открутить болты крепления кронштейнов к кузову.

Использование WD-40 – важный подготовительный этап при демонтаже выхлопной системы ВАЗ-2107. Терпение и многократная обработка значительно повышают шансы открутить прикипевшие гайки без повреждений, но всегда будьте готовы к необходимости замены крепежа или применению более радикальных методов.

Удаление отработавших прокладок

Очистите прилегающие поверхности выпускного коллектора, приёмной трубы и глушителя от нагара и ржавчины металлической щёткой. Тщательно удалите остатки старой прокладки между фланцами, используя скребок или шпатель. Избегайте глубоких царапин на металле – это нарушит герметичность нового соединения.

Осмотрите посадочные места на наличие трещин, деформаций фланцев и сколов. При сильном коррозионном повреждении или искривлении поверхностей потребуется замена деталей. Проконтролируйте состояние резьбы крепёжных шпилек и гаек – сорванные или "прикипевшие" элементы выбейте пробойником или срежьте болгаркой.

Критичные этапы работы

• Межфланцевые стыки: удалите графитовые и металлокомпозитные прокладки между коллектором и приёмной трубой, обращая внимание на кольцевые уплотнители вокруг отверстий
• Соединение резонатора: демонтируйте прогоревшие прокладки в хомутах, фиксирующих трубы передней и средней части системы
• Глушитель: извлеките разрушенное асбестовое или базальтовое волокно из соединения с основной трубой

Обезжирьте контактные зоны уайт-спиритом после механической очистки. Убедитесь, что на поверхностях отсутствуют масляные пятна и мелкие частицы мусора – это обязательное условие для корректного прилегания новых уплотнений.

Чистка фланцев крепления

Фланцы выхлопной системы ВАЗ-2107 подвержены интенсивному накоплению нагара, коррозии и грязи в процессе эксплуатации. Отложения нарушают геометрию соединений, препятствуют плотному прилеганию поверхностей и провоцируют разгерметизацию системы. Регулярная очистка фланцев критически важна для сохранения целостности выхлопного тракта и предотвращения утечек отработанных газов.

Перед демонтажем узла убедитесь в безопасности работ: двигатель должен полностью остыть, а автомобиль – быть надежно зафиксирован на подъемнике или эстакаде. Приготовьте набор инструментов для удаления застарелых отложений – механические приспособления и химические реактивы комбинируются для максимального эффекта.

Технология очистки

Последовательность обработки фланцевых соединений:

1. Демонтаж крепежа: обработайте резьбовые соединения проникающей смазкой (WD-40). Выждите 15 минут, затем аккуратно открутите гайки крест-накрест.
2. Первичная зачистка: удалите рыхлую ржавчину и нагар металлической щеткой. Для труднодоступных участков используйте дрель с проволочной насадкой.
3. Химическая обработка: нанесите преобразователь ржавчины на 20-30 минут согласно инструкции производителя. Альтернатива – вымачивание фланцев в растворе ортофосфорной кислоты.
4. Финишная шлифовка: обработайте привалочные плоскости наждачной бумагой (Р120-Р240) до появления металлического блеска. Контролируйте плоскостность линейкой.

Материал обработки	Эффективность	Риски
Пескоструйная очистка	Высокая	Деформация тонких кромок
Химические растворители	Средняя	Повреждение резиновых подвесов
Ручная механическая зачистка	Низкая	Высокие трудозатраты

Контроль качества: после очистки фланец не должен иметь сквозной коррозии, глубоких рисок (глубиной >0.5 мм) и остаточных деформаций. Проверьте перпендикулярность крепежных отверстий оси трубы – перекосы >2° недопустимы. Обязательно удалите абразивные частицы с поверхности перед установкой.

Предупреждение: категорически запрещено использовать для очистки легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и открытый огонь. При работе с химическими реактивами применяйте средства индивидуальной защиты – резиновые перчатки и очки.

Замена уплотнительных колец соединений

Изношенные уплотнительные кольца выпускного коллектора и приемной трубы резонатора – частая причина громкого рокота и пропусков выхлопных газов под капотом ВАЗ-2107. Резиновые кольца теряют эластичность, трескаются или прогорают из-за постоянного нагрева, что нарушает герметичность стыков. Несвоевременная замена приводит к попаданию выхлопа в салон и ускоренному прогоранию металлических элементов системы.

Для работы потребуются новые термостойкие кольца (оригинальные или качественные аналоги), проникающая смазка типа WD-40, набор гаечных ключей (на 13, 17 мм), мощная крестовая отвертка, зубило или болгарка (при наличии "прикипевших" гаек), защитные перчатки и очки. Обязательно дайте двигателю полностью остыть перед началом работ во избежание ожогов.

Порядок замены колец

1. Ослабьте крепление приемной трубы к кронштейну КПП ключом на 17 мм (гайка снизу).
2. Открутите две гайки крепления фланца приемной трубы к выпускному коллектору (ключ на 13 мм). Если гайки прикипели, обработайте их WD-40 или аккуратно срежьте.
3. Расшатайте и отсоедините приемную трубу от коллектора, потянув ее вниз и назад. Приложите усилие – старое кольцо часто "приваривается".
4. Извлеките прогоревшие кольца из канавок коллектора и приемной трубы. Очистите посадочные места от нагара металлической щеткой.
5. Смажьте новые кольца графитовой смазкой и установите их в канавки до упора, избегая перекручивания.
6. Совместите фланцы, вставьте приемную трубу на место. Наживите гайки крепления к коллектору.
7. Затяните гайки крест-накрест с умеренным усилием (момент 16-23 Н·м), избегая перекоса фланца.
8. Зафиксируйте кронштейн приемной трубы на КПП, затяните гайку.

Важные нюансы: Не используйте герметики вместо колец – они не выдерживают температур. После запуска двигателя обязательно проверьте отсутствие подсоса газов на стыках мыльным раствором (появятся пузыри). Если фланцы деформированы, замените их вместе с кольцами.

Установка новых подвесных резинок

Старые подвесные резинки выхлопной системы ВАЗ-2107 теряют эластичность, трескаются или полностью разрушаются от высоких температур и вибраций. Это приводит к провисанию труб и глушителя, их ударам о кузовные элементы и усилению шума в салоне.

Для замены потребуются новые резиновые подвесы (обычно 2–4 шт. в зависимости от конструкции), домкрат с подставками для безопасного подъема авто, набор ключей и отверток. Предварительно обработайте крепежные крюки проникающей смазкой, если они заржавели.

Пошаговая процедура замены

Важно: Работы проводите на остывшей системе во избежание ожогов.

1. Поднимите автомобиль домкратом и зафиксируйте на подставках, обеспечив доступ к выхлопной трубе.
2. Снимите старые резинки, оттянув их от крюков кузова. При необходимости подденьте отверткой.
3. Очистите металлические крюки от грязи и ржавчины. Проверьте их целостность – деформированные крюки выправьте пассажиками.
4. Наденьте новые резинки на крюки кузова, предварительно смазав мыльным раствором для легкости монтажа.
5. Поочередно заведите петли резинок в проушины глушителя и средней трубы. Убедитесь, что элементы системы не контактируют с кузовом.

После установки запустите двигатель и проверьте отсутствие дребезжания на разных оборотах. При вибрациях отрегулируйте положение резинок, обеспечив равномерное натяжение.

Монтаж приемной трубы на коллектор

Перед началом монтажа убедитесь в отсутствии повреждений фланца трубы и целостности резьбы шпилек коллектора. Очистите сопрягаемые поверхности металлической щеткой от нагара и грязи, особое внимание уделите посадочному месту прокладки. Нанесите на шпильки коллектора проникающую смазку или графитовую пасту для облегчения накручивания гаек.

Установите новую термостойкую металлокомпозитную прокладку на шпильки коллектора, совместив отверстия. Аккуратно наденьте фланец приемной трубы, контролируя отсутствие перекосов. Придерживая трубу, последовательно наживите гайки крепления на все шпильки вручную до соприкосновения с фланцем.

Последовательность затяжки крепежа

Затяжку производите крест-накрест в три этапа динамометрическим ключом:

1. Предварительная затяжка моментом 10–15 Н·м
2. Основная затяжка 25–30 Н·м
3. Контрольный момент 30–35 Н·м

Не допускайте:

• Перекоса фланца относительно плоскости коллектора
• Попадания масла или смазки на прокладку
• Использования старых деформированных гаек

После установки визуально проверьте соосность приемной трубы с другими элементами глушителя. Запустите двигатель и внимательно прослушайте область соединения на предмет шипения, указывающего на негерметичность. При обнаружении утечки повторно протяните крепеж с соблюдением регламентного момента.

Фиксация гаек выпускного коллектора

Правильная фиксация гаек выпускного коллектора критична для герметичности соединения с головкой блока цилиндров. Неравномерная затяжка или ослабление крепежа приводят к прорыву раскалённых газов, разрушению прокладки и характерному стрекочущему звуку при работе двигателя.

Резьбовые шпильки коллектора постоянно подвергаются экстремальным температурным нагрузкам, вызывающим деформацию металла и "прикипание" гаек. Работу осложняет ограниченное пространство для инструмента, особенно на последних цилиндрах ближе к салону автомобиля.

Порядок затяжки и методы фиксации

Используйте только термостойкие гайки из стали (обычно маркируются синей краской) и наносите на резьбу графитовую смазку или медную пасту перед установкой. Затяжку выполняйте в три этапа крестообразной схемой:

1. Предварительная затяжка моментом 10-15 Н·м
2. Основная затяжка 25-30 Н·м
3. Контрольный прогон по кругу 30-35 Н·м

Для предотвращения самоотворачивания применяют:

• Пружинные шайбы Гровера (требуют замены при каждом демонтаже)
• Фторопластовые уплотнители Loctite 572
• Гайки с фиксирующими зубцами (Nord-Lock)

Проблема	Решение
Сорванная резьба шпильки	Замена шпильки выбиванием или сваркой гайки-экстрактора
"Прикипевшая" гайка	Прогрев коллектора горелкой + проникающая смазка WD-40
Проворачивание шпильки	Фиксация пассатижами за шестигранник у основания

После первого запуска двигателя обязательно выполните протяжку холодного коллектора через 50-100 км пробега. Контролируйте момент затяжки динамометрическим ключом – превышение усилия вызывает деформацию привалочной плоскости.

Установка новой графитовой прокладки

После демонтажа приемной трубы глушителя и выпускного коллектора удалите остатки старой прокладки металлической щеткой. Тщательно зачистите привалочные поверхности коллектора и трубы от нагара, ржавчины и грязи. Проверьте плоскостность фланцев на отсутствие деформации – при необходимости выровняйте их молотком на наковальне.

Уложите новую графитовую прокладку 2101-1301091 на шпильки выпускного коллектора. Совместите отверстия прокладки со шпильками, убедившись в правильной ориентации (боковая маркировка должна быть обращена наружу). Установите приемную трубу поверх прокладки, совместив отверстия фланца со шпильками коллектора.

Затяжка соединения

Наденьте на шпильки новые графитированные гайки М8 (артикул 2108-1301094). Последовательно затягивайте крепеж крест-накрест динамометрическим ключом с моментом 20-25 Н·м. После пробного запуска двигателя выполните повторную протяжку холодных гаек через 100 км пробега.

Распространенные проблемы и решения:

• При обрыве шпильки высверлите остаток и нарежьте новую резьбу М8×1.25
• При прогаре фланца замените поврежденный элемент системы
• При утечке газов проверьте прилегание поверхностей щупом 0.05 мм

Компонент	Артикул	Кол-во
Прокладка графитовая	2101-1301091	1
Гайка М8 с графитовым покрытием	2108-1301094	4

Момент затяжки крепежных гаек

Правильный момент затяжки критичен для герметичности соединений и предотвращения самооткручивания при вибрациях. Превышение усилия приводит к срыву резьбы или деформации фланцев, а недостаточное – к утечкам выхлопных газов и дребезжанию системы.

Затяжку выполняйте динамометрическим ключом на холодном двигателе. Обязательно используйте новые гайки и шайбы, обработайте резьбу графитовой смазкой. После пробега 500-1000 км проверьте состояние соединений.

Рекомендуемые значения

Элемент крепления	Момент затяжки (Н·м)
Гайки фланца приемной трубы к выпускному коллектору	31–40
Гайки хомута соединения приемной трубы с резонатором	16–20
Гайки крепления кронштейнов резонатора/глушителя к кузову	20–30

Порядок затяжки фланцевых соединений:

1. Наживите все гайки вручную
2. Затяните крепеж в шахматном порядке
3. Доведите момент до нормы в два этапа

Избегайте перекоса фланцев при установке. Поврежденные шпильки и гайки подлежат обязательной замене – не пытайтесь восстановить сорванную резьбу нагруженных элементов.

Присоединение резонатора к приемной трубе

Перед началом работ убедитесь в совпадении геометрии резонатора и приемной трубы. Проверьте состояние уплотнительного кольца или гофы, при наличии повреждений замените их. Очистите сопрягаемые поверхности от ржавчины и грязи металлической щеткой.

Наденьте резонатор на приемную трубу, совместив отверстия крепления. При использовании фланцевого соединения установите новую термостойкую прокладку между фланцами. Для соединения типа "шип-паз" нанесите на посадочное место резонатора высокотемпературный герметик тонким слоем.

Крепление элементов

Зафиксируйте соединение, соблюдая последовательность:

1. Вставьте болты во фланцы или монтажные проушины
2. Наденьте термостойкие шайбы и гроверы
3. Равномерно затягивайте гайки крест-накрест динамометрическим ключом

Критические моменты:

• Момент затяжки: 20-25 Н·м для фланцевых соединений
• Не допускайте перекоса элементов
• Избегайте контакта герметика с каталитическим нейтрализатором

После установки запустите двигатель и проверьте герметичность соединения. При обнаружении подсоса газов:

1. Дайте системе остыть
2. Докрутите крепеж с соблюдением момента затяжки
3. При наличии свищей - разберите соединение и повторите сборку

Соединение резонатора с глушителем

Стыковка резонатора и глушителя на ВАЗ-2107 осуществляется через фланец с двумя болтами и уплотнительную прокладку. Данный узел подвержен интенсивному воздействию выхлопных газов и коррозии, что часто приводит к прогару прокладки или разрушению крепежных элементов. Герметичность соединения критична для корректной работы системы и снижения шума.

Перед заменой компонентов необходимо обработать резьбовые соединения проникающей смазкой за несколько часов. При демонтаже рекомендуется срезать старые болты болгаркой, если они не откручиваются, чтобы избежать повреждения фланцев. Обязательна установка новой термостойкой прокладки из графита или металлокомпозита при сборке.

Ключевые этапы замены

Необходимые материалы:

• Комплект крепежных болтов М8×25 мм (термостойкие)
• Графитовая прокладка Ø40 мм
• Аэрозольная смазка WD-40
• Медная высокотемпературная смазка

Последовательность работ:

1. Обработать резьбу старых болтов проникающей смазкой, выждать 20-30 минут
2. Срезать болты болгаркой при невозможности откручивания
3. Очистить привалочные плоскости фланцев металлической щеткой
4. Нанести медную смазку на новые болты перед установкой
5. Установить новую прокладку между фланцами
6. Равномерно затянуть болты крест-накрест моментом 22-25 Н·м

Важно: После первого запуска двигателя проверьте герметичность соединения на слух и визуально. Повторно подтяните болты через 100-200 км пробега.

Тип неисправности	Признак	Решение
Прогар прокладки	Хлопки в районе стыка, черный налет	Замена прокладки с притиркой фланцев
Коррозия фланца	Сквозные отверстия, деформация	Замена резонатора/глушителя
Закоксовывание болтов	Невозможность демонтажа	Срез болтов с последующей заменой

Регулировка положения элементов системы

Точная регулировка компонентов выхлопной системы ВАЗ-2107 обеспечивает отсутствие вибраций, предотвращает контакт с кузовом и продлевает срок службы креплений. Неправильное положение элементов приводит к деформациям, ускоренному износу резинок подвеса и появлению посторонних шумов при работе двигателя.

Основными регулируемыми узлами являются кронштейны глушителя, резонатор, соединительные муфты и резиновые подвесы. Корректировка выполняется при замене деталей, после ремонта или при обнаружении касаний системы о кузов/топливные магистрали.

Порядок выполнения работ

1. Ослабление креплений:
   • Гайки хомутов соединительных муфт
   • Болты кронштейнов резонатора и глушителя
   • Гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору
2. Позиционирование элементов:
   • Обеспечить зазор не менее 15 мм между глушителем и задним мостом
   • Проверить отсутствие контакта труб с кузовными элементами по всей длине
   • Выровнять резонатор параллельно оси автомобиля
3. Фиксация системы:
   • Поочередно затягивать гайки хомутов и кронштейнов без приложения усилий
   • Проверить свободный ход системы на резиновых подвесах (допуск ±5 мм)

Контрольный параметр	Нормативное значение
Зазор между глушителем и задним мостом	15-25 мм
Зазор между трубами и кузовом	≥10 мм
Угол отклонения резонатора от оси авто	≤3°

После финальной затяжки запустить двигатель и проверить отсутствие дребезжания на всех режимах работы. При вибрациях повторить регулировку, ослабив крепления проблемного участка. Особое внимание уделить равномерному натяжению всех четырех резиновых подвесов.

Фиксация соединений хомутами

После установки компонентов выхлопной системы ВАЗ-2107 критически важно обеспечить герметичность стыков. Использование хомутов – основной метод фиксации соединений между трубами, резонатором, глушителем и приемной трубой. Неправильная затяжка приводит к прогару, вибрациям и утечке выхлопных газов.

Применяются специальные стальные хомуты типа "лента с замком" или разрезные кольцевые конструкции. Диаметр хомута должен соответствовать размеру соединяемых труб. Для сложных стыков (например, при монтаже гофры) используются хомуты с двумя болтами, обеспечивающие равномерное обжатие по всей окружности.

Правила затяжки и контроль

Порядок фиксации имеет ключевое значение:

1. Совместите трубы без перекоса, оставив зазор 3-5 мм для температурного расширения.
2. Наденьте хомут, равномерно распределив его по стыку.
3. Затягивайте гайки крест-накрест динамометрическим ключом с усилием 15-20 Н·м.

Обязательно проверьте:

• Отсутствие зазоров между хомутом и трубой
• Параллельность фланцев крепления
• Свободный ход системы на подвесах после затяжки

Через 100-200 км пробега повторно подтяните все хомуты – прокладки под действием температуры дают усадку.

Тип соединения	Рекомендуемый хомут	Кол-во болтов
Труба-резонатор	Разрезное кольцо	1
Резонатор-глушитель	Ленточный	1
Приемная труба-катализатор	Усиленный двухболтовый	2

Правильная навеска глушителя на резинки

Надёжная фиксация глушителя на резиновых подвесах критична для предотвращения вибраций, ударов о кузов и отрыва элементов системы. Неправильная навеска приводит к ускоренному разрушению сварных швов, трещинам в трубах и постоянному металлическому стуку при движении.

Конструкция ВАЗ-2107 использует три резиновых подвеса: два передних (крепящие резонатор к тоннелю) и один задний (фиксирующий глушитель под багажником). Каждый подвес имеет прорези разной конфигурации для точной ориентации и компенсации тепловых расширений.

Алгоритм установки

1. Очистите крюки глушителя и внутренние каналы резинок от грязи металлической щёткой.
2. Смажьте резинки мыльным раствором или силиконовой смазкой для облегчения скольжения.
3. Наденьте передние подвесы на кронштейны резонатора до щелчка, контролируя положение широкой прорези внизу.
4. Заведите задний крюк глушителя в П-образный подвес под углом 45°, затем опустите узел в рабочее положение.
5. Проверьте зазоры: 20-30 мм между глушителем и задней балкой, 15-20 мм до топливного бака.

Контроль качества монтажа

Критерий	Норма	Несоответствие
Свобода перемещения	Лёгкое покачивание рукой	Жёсткая фиксация или чрезмерный люфт
Перекос системы	Параллельность элементам кузова	Касание трубопроводами деталей шасси
Состояние резинок	Отсутствие трещин и расслоений	Деформация, масляные потёки, надрывы

После запуска двигателя прогрейте систему до рабочей температуры и повторно проверьте зазоры – тепловое расширение не должно вызывать контакта с кузовом. При движении слышимый стук указывает на необходимость экстренной коррекции подвесов.

Проверка зазоров от кузовных элементов

После установки новой или отремонтированной выхлопной системы ВАЗ-2107 критически важно проверить расстояние между её элементами и деталями кузова. Недостаточные зазоры приводят к вибрациям, передающимся на кузов, и преждевременному прогоранию труб или глушителя из-за постоянного контакта с металлом.

Запустите двигатель и попросите помощника резко повысить обороты до 3000-4000 об/мин, имитируя нагрузку. Визуально контролируйте поведение системы: любые касания к кузову, кронштейнам или днищу вызовут характерную вибрацию и гул. Особое внимание уделите участкам возлива топливного бака, задней балки и арок задних колёс.

Ключевые точки контроля

• Промежуток между резонатором и туннелем карданного вала – мин. 15 мм
• Зазор глушителя до задней балки – мин. 20 мм
• Расстояние до элементов задней подвески – мин. 25 мм
• Просвет между трубой и бензобаком – мин. 30 мм

При обнаружении контакта заглушите двигатель. Ослабьте хомуты крепления секций системы и осторожно сместите трубы в нужном направлении, используя монтажную лопатку. Повторяйте процедуру регулировки до полного устранения соприкосновений во всех режимах работы двигателя.

Элемент выхлопа	Кузовная деталь	Минимальный зазор
Приёмная труба	Передний лонжерон	10 мм
Резонатор	Карданный туннель	15 мм
Глушитель	Задняя балка	20 мм
Глушитель	Бензобак	30 мм

Помните: При прогреве система расширяется – оставляйте запас 3-5 мм к номинальным значениям. Проверяйте целостность резиновых подвесов: просевшие подушки провоцируют провисание труб и нарушение зазоров.

Контроль отсутствия контактов с топливными магистралями

После установки новой выхлопной системы или компонентов критически важно удостовериться в отсутствии физического контакта между глушителем, резонатором, трубами и топливными магистралями. Даже минимальное соприкосновение при вибрациях двигателя приведёт к перетиранию бензопроводов, утечке горючего и риску возгорания. Особое внимание уделите участкам параллельного пролегания элементов в подкапотном пространстве и под днищем автомобиля.

На ВАЗ-2107 топливная магистраль проходит по правому лонжерону вблизи приемной трубы глушителя и центрального резонатора. При замене штатных деталей неоригинальными аналогами геометрия траектории выхлопа может отличаться, создавая опасное сближение. Обязательно проверьте зазоры на всём протяжении после фиксации системы на штатных подвесах.

Порядок проверки

1. Запустите двигатель, дайте прогреться до рабочей температуры
2. Визуально осмотрите топливные трубки на расстоянии 5-10 см от всех элементов выхлопной системы (особенно в зонах изгибов и креплений)
3. Проверьте рукой отсутствие вибрационной передачи от труб глушителя к бензопроводам
4. Убедитесь, что резиновые топливные шланги не касаются горячих деталей
5. При выявлении точек соприкосновения:
   • Ослабьте хомуты крепления выхлопной системы
   • Сдвиньте трубы для создания зазора минимум 15 мм
   • При необходимости установите дополнительные термоизоляционные прокладки

Проблемная зона	Рекомендуемый зазор	Метод корректировки
Приёмная труба / топливопровод у карбюратора	≥ 20 мм	Сгибание кронштейнов, регулировка положения
Резонатор / магистраль вдоль лонжерона	≥ 25 мм	Добавление проставок в подвесы
Глушитель / гибкий бензошланг	≥ 30 мм	Фиксация хомутами с теплоизоляцией

Важно: Повторно проверьте зазоры после пробной поездки по неровной дороге – вибрации могут сдвинуть элементы. При появлении следов оплавления на топливных шлангах или запаха бензина немедленно заглушите мотор и устраните контакт.

Обработка соединений термостойким герметиком

Нанесение термостойкого герметика на стыки элементов выхлопной системы ВАЗ-2107 обеспечивает надежную защиту от прорыва отработанных газов и предотвращает коррозию. Состав выдерживает экстремальный нагрев до +1000°C и сохраняет эластичность при вибрациях, компенсируя микронеровности поверхностей.

Перед обработкой тщательно очистите соединяемые фланцы или патрубки от ржавчины, старой прокладки и грязи металлической щеткой. Обезжирьте контактные зоны ацетоном или растворителем для удаления масляных следов. Убедитесь в отсутствии механических повреждений на привалочных плоскостях.

Технология нанесения

1. Нанесите герметик непрерывной полосой толщиной 2-3 мм на одну из соединяемых поверхностей:
   • Для фланцев – по периметру вокруг отверстий под болты
   • Для раструбных соединений – на внешнюю сторону трубы
2. Сразу совместите детали без перекоса и равномерно затяните крепежные болты
3. Излишки герметика, выступившие по краям стыка, удалите ветошью

Важно: Запускайте двигатель не ранее чем через 1 час после сборки. Полная полимеризация происходит через 2-3 рабочих цикла выхлопной системы. Избегайте применения силиконовых герметиков – они разрушаются при температурах свыше 350°C.

Тип соединения	Рекомендуемый герметик	Температура применения
Приемная труба/коллектор	Медно-графитовый	От -40°C до +1200°C
Средняя/концевая труба	Керамический	От -30°C до +800°C

Запуск двигателя для проверки герметичности

После визуального осмотра и установки новых элементов системы запустите двигатель. Дайте ему прогреться до рабочей температуры (около 90°C), так как металл и соединения расширяются при нагреве, что может выявить скрытые дефекты.

Переключите коробку передач в нейтральное положение и затяните стояночный тормоз для безопасности. Попросите помощника кратковременно перекрыть выхлопную трубу плотной ветошью или резиновой заглушкой (на 1-2 секунды) – это создаст избыточное давление в системе.

Обнаружение негерметичности

Внимательно прослушайте всю трассу выпуска на предмет характерных звуков:

• Шипение или свист в местах соединений труб (стыки, фланцы коллектора).
• Рычание или прорыв газов из-под хомутов или в районе прокладок.
• Треск или дребезжание, указывающее на прогар трубы или корпуса резонатора/глушителя.

Осмотрите критичные точки на наличие визуальных признаков:

Место проверки	Признак негерметичности
Стык выпускного коллектора с ГБЦ	Потемнение металла, следы копоти на блоке
Соединение приемной трубы с коллектором	Вибрирующая сажа, видимый дымовой след
Корпус резонатора и глушителя	Мокрые пятна конденсата, ржавые подтеки
Хомуты и подвесы	Вибрация элементов, слышимый дребезг

При обнаружении дефекта заглушите двигатель и устраните причину (дотяните крепеж, замените прокладку или поврежденный узел). Повторяйте проверку до полной герметичности системы. Избегайте длительного перекрытия трубы – это создает нагрузку на клапаны двигателя!

Диагностика утечек при работающем моторе

Проверка герметичности выхлопной системы проводится на прогретом двигателе для выявления утечек отработавших газов. Основные признаки проблемы – характерное шипение или дребезжание под днищем автомобиля, запах выхлопных газов в салоне, а также визуально заметный дым в местах повреждений.

Наденьте плотные перчатки для защиты рук от ожогов. Попросите помощника кратковременно перекрывать пальцем выхлопную трубу (не более 2-3 секунд), создавая давление в системе. Это усилит свистящие звуки в местах разгерметизации.

Ключевые зоны контроля

Поочередно проверьте соединения элементов на слух и тактильно (рукой в перчатке):

• Стык выпускного коллектора и приемной трубы – самая частая точка утечек из-за температурных деформаций
• Фланцевые соединения перед резонатором и глушителем
• Прокладки между секциями системы
• Целостность труб и корпусов глушителя/резонатора (коррозионные свищи)

Используйте мыльный раствор для точной локализации микротрещин: нанесите кистью на подозрительные участки – появление пузырей укажет на дефект. Особое внимание уделите:

1. Заклепочным швам банок глушителя
2. Зонам контакта кронштейнов подвесов с трубами
3. Изгибам труб после приемного патрубка

Распространенные неисправности и их причины:

Тип повреждения	Локализация	Решение
Прогоревшая прокладка	Фланец коллектора	Замена прокладки с протяжкой болтов
Сквозная коррозия	Глушитель/резонатор	Замена поврежденного элемента
Трещина сварного шва	Соединения труб	Зачистка и повторная сварка

После ремонта обязателен повторный контроль на работающем двигателе. Убедитесь в полном устранении посторонних шумов и отсутствии газов в подкапотном пространстве.

Прослушивание посторонних звуков на холостом ходу

Характерные звуки при работе двигателя на холостом ходу помогают диагностировать неисправности выхлопной системы. Наиболее распространенными являются металлическое дребезжание, шипение или свист, глухие удары в районе глушителя или резонатора.

Для точной локации источника шума используйте деревянный брусок или резиновый шланг в качестве стетоскопа: прикладывайте один конец к уху, другим последовательно касайтесь элементов системы – выпускного коллектора, приемной трубы, гофры, резонатора и глушителя.

Типы звуков и вероятные причины

• Металлический дребезг:
  • Прогоревшая прокладка выпускного коллектора
  • Трещины на сварных швах резонатора/глушителя
  • Ослабленные хомуты соединений труб
• Глухие удары о кузов:
  • Разрушение резиновых подвесов глушителя
  • Деформация кронштейнов после удара
• Шипение/свист:
  • Прогары в трубопроводах или резонаторе
  • Негерметичность соединений на стыках

Зона прослушивания	Проверяемый элемент	Инструмент контроля
Под капотом	Выпускной коллектор, приемная труба	Деревянный брусок
Центр днища	Гофра, резонатор, соединения	Резиновый шланг Ø15-20мм
Задний бампер	Глушитель, крепления	Ручное покачивание узла

Важно! Диагностику проводите только на остывшем двигателе. При обнаружении шипения в области коллектора проверьте затяжку гаек крепления (момент 32-41 Н·м) и состояние металлических прокладок. Дребезг под днищем чаще устраняется заменой распорных втулок подвесов.

Проверка работы системы под нагрузкой

Диагностика выхлопной системы ВАЗ-2107 под нагрузкой требует создания условий, приближенных к реальной эксплуатации. Для этого автомобиль устанавливают на подъёмник или эстакаду, запускают двигатель и фиксируют обороты в диапазоне 2500–3500 об/мин.

Внимательно прослушайте все участки системы: от приёмной трубы до среза глушителя. Используйте стетоскоп или деревянный брусок для локализации посторонних звуков – дребезжания, шипения или хлопков. Особое внимание уделите точкам соединений и креплениям к кузову.

Ключевые проверочные действия

• Контроль герметичности: Перекройте рукой выхлопную трубу на 2-3 секунды (только при холодном глушителе!). Падение оборотов двигателя подтверждает целостность системы.
• Визуальный осмотр под давлением: Ищите волны дыма в местах:
  • Стыков труб переднего и основного глушителей
  • Прокладки выпускного коллектора
  • Зоны вокруг резонатора и креплений кронштейнов
• Проверка вибраций: Убедитесь в отсутствии контакта труб с кузовными элементами при резком изменении оборотов.

Симптом	Возможная неисправность
Громкий рокот	Прогар резонатора или основного глушителя
Треск в районе коллектора	Пробита прокладка выпускного коллектора
Дребезжание на холостом ходу	Разрушение внутренних перегородок банок
Шипение при разгоне	Разгерметизация фланцевых соединений

Важно: После проверки осмотрите места крепления подвесов – провисшие или порванные резинки усиливают вибрации и ускоряют разрушение элементов.

Корректировка положения элементов при вибрациях

Вибрации силового агрегата и кузова неизбежно влияют на целостность креплений и соосность деталей выпускного тракта. Неправильная фиксация или деформация кронштейнов приводит к ускоренному разрушению сварных швов, прогоранию металла и появлению посторонних звуков. Регулярная проверка геометрии системы обязательна после замены компонентов или длительной эксплуатации автомобиля.

Для минимизации воздействия вибраций все элементы должны сохранять расчетный зазор 15–25 мм относительно днища, топливных магистралей и кузовных панелей. Особое внимание уделяется зоне вокруг коробки передач и задней оси, где амплитуда колебаний максимальна. Обязательна проверка эластичности резиновых подвесов – их провисание свыше 5 мм требует немедленной замены.

Порядок юстировки

1. Ослабьте гайки хомутов между глушителем, резонатором и приемной трубой.
2. Проверьте состояние опор:
   • Передняя подвеска (за крестовиной кардана) – должна исключать контакт с тросом ручника.
   • Центральный кронштейн (под пассажирским сиденьем) – фиксируется без перекоса.
   • Задняя петля (над балкой) – требует зазора 20 мм до бензобака.
3. Приподнимите систему монтажными лентами, обеспечив равномерное расстояние до кузова по всей длине.
4. Поэтапно затягивайте соединения, начиная от выпускного коллектора:
   1. Фланец приемной трубы – момент 35–40 Н∙м.
   2. Стык резонатора и глушителя – 25–30 Н∙м.
   3. Хомуты дополнительных секций – 15–20 Н∙м.
5. Запустите двигатель, прогрейте до рабочей температуры и проверьте отсутствие дребезга на всех режимах работы.

Критические ошибки: установка труб внатяжку без компенсационного смещения, жесткая сварка элементов вместо штатных соединений, применение нештатных подвесов с недостаточной демпфирующей способностью. Это провоцирует концентрацию напряжений в слабых точках конструкции.

Обкатка и повторная проверка крепежа

После установки новой выхлопной системы запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 10-15 минут для первичного прогрева. Затем совершите пробную поездку длиной 30-50 км в щадящем режиме: избегайте резких ускорений, высоких оборотов (более 2500 об/мин) и больших нагрузок. Это позволит элементам системы равномерно приработаться под воздействием температурных расширений.

Сразу после обкатки, пока система не остыла, проведите повторную протяжку всех соединений. Тепловые деформации металла часто ослабляют первоначальную затяжку крепежа. Используйте набор гаечных ключей и торцевых головок, уделяя особое внимание критическим точкам:

1. Фланцевые болты выпускного коллектора
2. Соединительные хомуты резонатора и глушителя
3. Крепления приемной трубы к коробке передач
4. Гайки подвесок (резинок) на кузовных кронштейнах

Обязательно проверьте состояние уплотнительных прокладок – на них не должно быть следов прогаров или деформаций. При обнаружении повреждений немедленно замените прокладки. Для фланцевых соединений используйте только термостойкие герметики (при необходимости).

Повторную диагностику крепежа выполните через 200-300 км пробега. Если слышны дребезжащие звуки или ощущается вибрация – проверьте:

• Затяжку хомутов и фланцев
• Целостность подвесных резинок
• Отсутствие контакта труб с элементами кузова

Рекомендуемый момент затяжки для основных соединений:

Фланцевые болты коллектора	20-25 Н·м
Хомутовые соединения	12-15 Н·м
Крепление к КПП	18-22 Н·м

Не игнорируйте этап обкатки – это предотвратит самопроизвольное откручивание крепежа и продлит срок службы системы. При появлении выхлопных газов в местах соединений после подтяжки – замените уплотнения.

Рекомендации по обслуживанию после установки

После монтажа новой выхлопной системы запустите двигатель и внимательно прослушайте работу на всех режимах. Убедитесь в отсутствии посторонних стуков, дребезжания или шипения газов в местах соединений. Проведите визуальный осмотр на предмет зазоров между трубами и кузовными элементами.

Обязательно проверьте герметичность стыков при первом прогреве до рабочей температуры. Термическое расширение металла может выявить неочевидные утечки. Обработайте фланцы и резьбовые соединения термостойкой графитовой смазкой для предотвращения прикипания.

Контроль и профилактика

• Первые 500 км пробега: избегайте резких стартов и длительной работы на высоких оборотах
• Регулярно осматривайте:
  • Состояние резиновых подвесов (провисание, трещины)
  • Отсутствие контакта труб с кузовом или тормозными магистралями
  • Появление рыжих пятен на сварных швах (признак окисления)

Элемент	Периодичность контроля	Критичные признаки износа
Прокладка коллектора	Каждые 5 000 км	Появление черных следов сажи на стыке
Хомуты соединений	При каждом ТО	Следы самооткручивания, коррозия зажимов
Труба глушителя	Сезонно (осень/весна)	Сквозная коррозия, изменение тембра звука

1. При мойке автомобиля не направляйте мощную струю воды непосредственно на горячий резонатор и глушитель
2. Раз в 2 года обрабатывайте наружные поверхности нейтральным преобразователем ржавчины
3. При появлении дребезжания проверьте зазор между трубой и днищем (минимум 15 мм)

Список источников

Для подготовки материала о ремонте и замене выхлопной системы ВАЗ-2107 использовались специализированные технические руководства и проверенные отраслевые ресурсы.

Ниже приведены ключевые источники, содержащие схемы узлов, параметры крепежей, технологические карты демонтажа и критерии диагностики компонентов.

Техническая литература и руководства

• Официальное руководство по ремонту ВАЗ-2107 издательства "Третий Рим"
• Каталог деталей выхлопных систем АвтоВАЗа (актуализированная редакция)
• Сборник "Диагностика неисправностей автомобилей ВАЗ классического семейства"

Экспертные материалы

• Методические рекомендации НИИ Автопрома по сварке и герметизации труб
• Технические бюллетени о коррозионной стойкости материалов (ГОСТ 9.005-72)
• Протоколы испытаний резонаторов и глушителей от НИЦИАМТ

Видео: Ваз классика - 2107. Замена штанов (приемной трубы выхлопной системы)

  
• Фольксваген - популярные модели немецкого концерна
  
• Замок зажигания ВАЗ-2112 - работа, поломки, ремонт
  
• Передний или задний привод - что выбрать для автомобиля?