Тормозная система ВАЗ 2115 - устройство, ремонт, нюансы инжектора и приводов

Статья обновлена: 04.08.2025

Тормозная система ВАЗ 2115 – критически важный комплекс узлов, напрямую влияющий на безопасность движения.

Статья детально разберет устройство гидравлических контуров, диагональное распределение тормозных усилий и особенности работы с инжекторными модификациями автомобиля.

Отдельное внимание уделено диагностике неисправностей главного цилиндра, проверке вакуумного усилителя и обслуживанию тормозных цилиндров.

Читатель освоит методику прокачки системы, замены колодок и дисков, а также получит практические рекомендации по ремонту механического привода стояночного тормоза.

Обзор конструкции тормозной системы ВАЗ 2115 с инжектором

Тормозная система ВАЗ 2115 с инжектором включает двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением контуров. Основные компоненты: педаль тормоза, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, рабочие цилиндры, регулятор давления задних тормозов и тормозные механизмы. Передняя ось оснащена дисковыми механизмами, задняя – барабанными. Инжекторная система подачи топлива косвенно влияет на вакуумный усилитель через разряжение во впускном коллекторе.

Исполнение с инжектором не меняет механическую конструкцию тормозов, но требует дополнительного вакуумного шланга от коллектора к усилителю. Главный цилиндр преобразует механическое усилие педали в гидравлическое давление. Разделение на лево-передний/право-задний и право-передний/лево-задний контуры обеспечивает безопасность при утечке жидкости в одном контуре. За безопасность задней оси отвечает механический регулятор давления.

Детальное описание компонентов и взаимодействий

Передние тормоза:

Дисковый тип с плавающим суппортом
Вентилируемые чугунные диски Ø240 мм
Сдвоенные поршни рабочего цилиндра
Автоматическая компенсация зазора

Задние тормоза:

Барабанный механизм с диаметром 200 мм
Две колодки с саморегулирующимся механизмом
Однопоршневый рабочий цилиндр
Стояночный тросовый привод

Элемент	Особенности
Вакуумный усилитель	Диаметр корпуса 200 мм, использует разряжение впускного коллектора для снижения усилия на педали
Регулятор давления	Механический, пружинного типа. Корректирует давление в заднем контуре в зависимости от загрузки авто
Контуры подачи	Диагональная схема: правый передний + левый задний / левый передний + правый задний

Ключевая особенность: комбинация гидравлики дисковых тормозов спереди с саморегулирующимися барабанными механизмами сзади обеспечивает стабильную работу при сохранении ремонтопригодности. Используется отечественная тормозная жидкость DOT-4.

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов (ВАЗ 2115)

Проверку герметичности усилителя начните с диагностики вакуумного шланга: запустите двигатель, дайте ему поработать 1-2 минуты и заглушите. Нажмите педаль тормоза 3-4 раза – если первый ход мягкий, а последующие становятся короче и жестче, система герметична. Отсутствие изменений в усилии указывает на утечку: осмотрите шланг на трещины, а соединения с усилителем и впускным коллектором – на неплотности. Дополнительно проверьте работу при работающем моторе: после 5-7 нажатий на тормоз удерживайте педаль в среднем положении и заглушите двигатель – если она "проваливается" в течение 30 секунд, усилитель неисправен.

При замене подготовьте новые уплотнители шланга и тормозной жидкости. Отсоедините минусовую клемму АКБ, снимите запас жидкости из бачка шприцем. Ослабьте хомут и демонтируйте вакуумный шланг с штуцера усилителя. Открутите крепление педали тормоза к штоку – снизу в салоне, предварительно сняв нижнюю панель под рулем. В подкапотном пространстве открутите 4 гайки крепления к кронштейну (ключ на 13 мм), после чего извлеките корпус усилителя вместе с главным тормозным цилиндром (не разъединяя их!).

Важные нюансы монтажа

Перед установкой нового усилителя смажьте уплотнительные кольца тормозной жидкостью.
Отрегулируйте длину штока: зазор между торцом штока и поршнем ГТЦ должен составлять 0.1–0.5 мм (контролируется щупом).
После сборки прокачайте тормозную систему в последовательности: правое заднее колесо → левое заднее → правое переднее → левое переднее.

Критические ошибки:

Перетяжка гаек крепления ГТЦ – ведет к деформации корпуса
Попадание тормозной жидкости на вакуумный шланг – вызывает его разрушение
Непроверка герметичности системы после замены – риск отказа тормозов

Диагностика неисправностей и ремонт главного тормозного цилиндра

Провал или увеличенный ход педали тормоза при работающем двигателе указывают на проблемы с ГТЦ. Наиболее распространённая неисправность – внутренние утечки из-за изношенных манжет поршней, что также вызывает "завоздушивание" системы без видимых подтёков. Реже встречается заклинивание поршней цилиндра или повреждение перепускных клапанов.

Для диагностики отсоедините шланги от ГТЦ, заглушите отверстия резьбовыми заглушками или пальцами. Если при нажатии педали вы чувствуете давление и она остаётся жёсткой – цилиндр исправен. Мягкая педаль, проваливающаяся до пола, прямо указывает на необходимость замены или ремонта ГТЦ. Проверьте уровень ТЖ в бачке и отсутствие пузырьков при нажатии на педаль.

Этапы ремонта/замены

Отсоедините минусовую клемму АКБ и слейте тормозную жидкость из системы.
Ослабьте затяжку гаек крепления ГТЦ к вакуумному усилителю (2 шт. на «13»).
Снимите мягкие тормозные шланги, открутив контргайки (ключ «10»), и демонтируйте бачок.

Важно:

Установите новый ремкомплект (основные и уплотнительные кольца, пыльники), предварительно промыв корпус спиртом.
При замене ГТЦ прокачайте систему в последовательности: правый задний → левый передний → левый задний → правый передний тормозной механизм.

Специфика ВАЗ 2115:

Момент затяжки гаек ГТЦ	13-16 Н·м
Момент затяжки штуцеров трубок	15-18 Н·м

Используйте исключительно DOT-4. Убедитесь в отсутствии подтёков и стабильности уровня жидкости после пробного торможения.

Прокачка гидравлической системы тормозов ВАЗ 2115 после ремонта

Прокачка удаляет воздух из контуров, попавший туда при замене компонентов (главного/рабочих цилиндров, трубок, шлангов). Используйте свежую тормозную жидкость стандарта DOT-4, рекомендованную производителем.

Потребуется помощник, прозрачная трубка, подходящая по диаметру к штуцерам, и емкость для отработки. Убедитесь, что уровень в бачке ГТЦ поддерживается выше минимума на всех этапах.

Последовательность прокачки

Подготовка: Очистите штуцеры прокачки на всех колесных цилиндрах и ГТЦ от грязи. Наденьте ключ на штуцер заднего правого колеса.
Начало: Наполните бачок ГТЦ, наденьте трубку на штуцер заднего правого колеса, опустив второй конец в емкость с жидкостью.
Работа с помощником:
- Помощник энергично 4-5 раз нажимает на педаль тормоза и удерживает её внизу.
- Вы откручиваете штуцер на ½ оборота: воздух с жидкостью выходит в емкость.
- Заверните штуцер до упора, только после этого помощник отпускает педаль.
Контроль: Повторяйте пункт 3, пока в трубке не исчезнут пузыри. Должина вытекающей струи без воздуха должна составлять 15-20 см.

Важно! Повторите процедуру для остальных колес по схеме: задний левый → передний правый → передний левый. После каждого контура доливайте жидкость в бачок. Проверьте педаль на жесткость и отсутствие провалов перед поездкой.

Замена передних тормозных колодок и суппортов на ВАЗ 2115

Износ передних тормозных колодок на ВАЗ 2115 проявляется характерным скрипом или металлическим лязгом при торможении (активация индикаторных пластин), увеличением хода педали или уводом автомобиля в сторону. Замена суппортов требуется при их закисании, повреждении пыльников поршня или направляющих пальцев, утечке тормозной жидкости или их видимом физическом повреждении (трещины, сильная коррозия). Своевременная замена обоих компонентов критически важна для безопасности.

Подготовьте автомобиль: установите на ручной тормоз и подложите противооткатные упоры под задние колеса. Ослабьте, но не откручивайте полностью гайки крепления переднего колеса. Поднимите автомобиль домкратом в точке крепления переднего рычага к кузову, установите надежную опору (козелок), снимите колесо. Для замены колодок обычно требуется минимальный набор инструментов и чистящие средства, для суппортов дополнительно подготовьте новые сальники/пыльники и тормозную жидкость для прокачки.

Процесс замены передних тормозных колодок:

Очистите суппорт от грязи щеткой.
Открутите два болта крепления тормозного суппорта к кронштейну (находятся с тыльной стороны).
Повесьте суппорт на проволоку на пружине подвески, не давая ему висеть на тормозном шланге.
Извлеките изношенные колодки из кронштейна суппорта, запомнив их расположение.
Перед установкой новых колодок:
- Очистите посадочные места в кронштейне и суппорте от коррозии и грязи.
- Смажьте графитовой или другой высокотемпературной смазкой только металлические торцы колодок (где они контактируют с суппортом и кронштейном) и заднюю пластину $$ ightarrow$Не допускайте попадания смазки на фрикционные накладки или тормозной диск!$
- При помощи отвертки или специального ключа аккуратно, за края, утопите поршень суппорта внутрь корпуса настолько, чтобы между диском и новыми колодками оставался зазор. Контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости откачайте излишки.
Установите новые колодки в кронштейне суппорта строго в соответствии с расположением старых.
Наденьте суппорт на кронштейн, совместив колодки с диском.
Вверните и затяните с регламентированным моментом (~35 Н·м) болты крепления суппорта к кронштейну.
Проверьте свободное движение суппорта относительно кронштейна и отсутствие трения колодок о диск при ручном вращении ступицы.

Процесс замены тормозного суппорта:

Выполните пункты 1-3 из процедуры замены колодок.
Ослабьте и отсоедините тормозной шланг от старого суппорта. Сразу же заткните конец шланга чистой пробкой (болтом) или наденьте пакет для предотвращения утечки жидкости и попадания грязи.
Снимите старый суппорт вместе с кронштейном (либо как единый узел, либо открутив болты крепления кронштейна к поворотному кулаку).
Подготовьте новый суппорт:
- Если комплектация позволяет – замените направляющие пальцы и их пыльники (смазав пальцы специальной смазкой).
- Если поршень уже установлен – убедитесь, что пыльник поршня и сальник настроены правильно.
- Аккуратно утопите поршень до предела в корпус суппорта.
Установите новый суппорт (с кронштейном) и прикрутите к поворотному кулаку с регламентированным моментом (болты крепления суппорта к кулаку ~68-84 Н·м, болты крепления кронштейна к кулаку существенно выше, ~80-105 Н·м - точные значения см. в руководстве).
Подсоедините тормозной шланг к новому суппорту, затяните резьбу (~14-20 Н·м).
Установите новые тормозные колодки (согласно пунктам 4-8 замены колодок). Не используйте старые колодки!
После замены суппорта обязательна прокачка соответствующего контура тормозной системы для удаления воздуха. Не забывайте контролировать уровень тормозной жидкости.

После замены колодок ИЛИ суппортов:

Установите колесо и затяните болты в крест. Опустите автомобиль на землю и окончательно дотяните болты/гайки крепления колеса моментом ~90 Н·м. Перед началом движения несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза до ощущения привычной твердости ("накачайте" педаль). Обкатайте новые колодки серией плавных, не экстренных торможений.

Регулировка и замена задних тормозных колодок (барабанный механизм)

Замена задних тормозных колодок требуется при износе фрикционного слоя ниже 1,6 мм или деформации накладок. Перед работой обеспечьте устойчивое положение автомобиля на домкрате и подпорках, установив противооткатные упоры под передние колеса. Подготовьте специнструмент для демонтажа стяжных пружин.

Обратите внимание на критичные аспекты: запрещено разделение колодок в сборе из-за конструктивных связей с тросом ручника. Используйте исключительно консистентную смазку для металлических частей (например, ШРУС-4), избегая попадания на рабочую поверхность колодок и барабана. Проверяйте состояние колесных цилиндров на предмет подтеканий при каждом обслуживании.

Процедуры замены и регулировочные операции

Последовательность демонтажа:

Снимите заднее колесо, аккуратно открутив шпильки гайковертом.
Выбейте барабан молотком через деревянную проставку при прикипании к фланцу
Ликвидируйте стопорные шплинты съемником, снимите скобы фиксации пружин
Демонтируйте регулировочные тяги и пружинный механизм распорки
Извлеките колодки вместе со сборочными пластинами

Сборка и установка:

Очистите механизмы щёточной обработкой с последующей продувкой сжатым воздухом
Нанесите антискрипную смазку на посадочные площадки колодок диаметром 5-7 мм
Установите колодки, используя новую оснастку пружин и прокладок от ремкомплекта
Проверьте зазор на отсутствие видимых перекосов между накладками и барабаном

Калибровочные работы:

Через регулировочное окно в задней пластине проворачивайте эксцентриковый зубчатый сектор
Подведите колодки при вращении барабана до возникновения трения
Отпустите стопор на 4-5 щелчков звездочки для достижения зазора 0.1-0.2 мм
Проверьте симметричен ли ход рычага ручника: выход на полную блокировку в 6-8 зубьев храповика

Компонент	Контрольный параметр
Толщина накладок	Минимум 1.6 мм до основания заклепок
Усилие стяжных пружин	Не допускается растяжение более 3%
Момент затяжки гаек ступицы	88-113 Н·м

Обкатка и диагностика:

После монтажа прокачайте тормозную систему для удаления воздушных пробок. Первые 100 км избегайте экстренного торможения. Контролируйте равномерность замедления автомобиля и отсутствие вибрации при нагрузках свыше 60 км/ч. Неисправность регулятора давления проявляется ранней блокировкой задней оси.

Проверка целостности и замена тормозных трубок и шлангов

Целостность гидравлических магистралей тормозной системы – основа безопасности. Периодическая и тщательная проверка тормозных трубок и шлангов обязательна для предотвращения отказа тормозов. Регулярный осмотр помогает выявить повреждения на ранней стадии.

Сосредоточьтесь на визуальном контроле всех видимых частей магистрали по всему автомобилю от главного тормозного цилиндра до колёсных цилиндров и суппортов. Обращайте особое внимание на зоны возможного трения или коррозии.

Методы проверки:

Визуальный осмотр: Ищите:
- Следы тормозной жидкости: Капли, подтёки на самих трубках/шлангах, соединениях или ниже под автомобилем. Это явный признак утечки.
- Трещины, порезы, вздутия: Особенно на резиновых шлангах (передних и задних). Даже мелкие трещины – повод для замены.
- Отслоение армирующего слоя или повреждение внешней оболочки: Деформация на шлангах свидетельствует о внутренних повреждениях.
- Коррозию и деформацию стальных трубок: Ржавчина глубоко ослабляет металл, вмятины или перегибы могут нарушить поток жидкости.
- Перетирание/контакт с другими деталями: Проверьте отсутствие контакта труб и шлангов с кузовом, подвеской или вращающимися частями.
Проверка под давлением:
- Попросите помощника энергично нажимать педаль тормоза несколько раз и удерживать её в нажатом положении (мотор запущен для работы усилителя тормозов).
- В это время внимательно осматривайте все соединения трубопроводов и сами трубки/шланги – могут проявиться невидимые ранее утечки или вздутия шлангов под нагрузкой. Состояние педали (она не должна удерживаться упруго и медленно проваливаться).

Замена тормозных трубок и шлангов

Эта безопасная процедура требует строгого соблюдения правил и часто специальных инструментов:

Используйте только качественные оригинальные или сертифицированные аналоги: Тормозные трубки нужной длины и формы со стандартной резьбой М10х1.0, тормозные шланги, рекомендованные производителем автомобиля.
Подготовка:
- Извлеките максимальное количество тормозной жидкости из бачка главного цилиндра с помощью груши или шприца.
- Поднимите автомобиль на подъёмнике/домкрате и снимите колесо для доступа к заменяемой магистрали.
- Очистите зону замены от грязи, особенно соединения.
Демонтаж повреждённого элемента:
- Трубка: Аккуратно открутите гайки на обоих концах трубки (крайне осторожно во избежание "слизывания"). Обычно требуется ключ на 10 или 11 одновременно с двух сторон соединения. Прикипевшие фитинги обрабатывайте проникающей смазкой.
- Шланг: Сначала отсоедините от кронштейна держателя на кузове/рычаге. Затем открутите верхнюю гайку от стальной трубки на кузове/картере и нижнюю гайку от штуцера суппорта или колесного цилиндра.
Монтаж нового элемента:
- Установите новую трубку или шланг на штатное место, закрепите в тех же точках.
- Аккуратно затяните все гайки крепления необходимым моментом (Критически важно!). Сильная перетяжка повреждает детали, слабая – не обеспечит герметичность. При установке трубки следите за её изгибами без перегибов.
Прокачка тормозов: Обязательно прокачайте тот контур тормозной системы, в котором производилась замена элемента (в первый контур входят правое переднее + левое заднее колесо, во второй контур – левое переднее + правое заднее колесо). После замены главного шланга или магистральной трубки нужно прокачивать всю систему полностью. Доведите уровень жидкости в бачке до MAX.

Важнейшее предупреждение: Ремонт тормозных трубок (пайка, различные ремонтные хомуты на шлангах) категорически недопустим! Тормозная система работает под высоким давлением и выход из строя магистрали мгновенно приводит к полной потере тормозов.

Замена тормозных трубок на ВАЗ 2115 физически сложна и требует навыков из-за расположения элементов и возможной коррозии соединений. Если ранее не сталкивались с такой процедурой или детали сильно прикипели, настоятельно рекомендуется обратиться в специализированный сервис во избежание повреждений, нештатной ситуации и для гарантии качественной герметизации соединений.

Особенности работы и диагностика системы ABS (при наличии)

Антиблокировочная система (ABS) на ВАЗ 2115 предотвращает блокировку колёс при экстренном торможении, сохраняя устойчивость и управляемость автомобиля. Она взаимодействует со штатной тормозной системой через гидравлический модулятор, который по сигналу ЭБУ динамически регулирует давление в контурах. Датчики скорости на каждом колесе передают данные о вращении в реальном времени, что позволяет системе анализировать момент срыва колеса в юз.

Работоспособность ABS критична для безопасности: при старте автомобиля происходит самодиагностика, о чём сигнализирует индикатор на панели приборов (гаснет через 2-3 секунды после запуска двигателя). Если лампа ABS горит постоянно, мигает или загорается во время движения – это указывает на неисправность в электроцепях, датчиках, гидроблоке или ошибки ЭБУ. Активная система издаёт характерные щелчки и вибрацию педали тормоза – это нормально при срабатывании.

Диагностика неисправностей ABS

Подключение сканера: Считайте коды ошибок через диагностический разъяд OBD-II, используя совместимое ПО (типа ELM327). Распространённые коды:
- C0035/C0040 – Неисправность датчика скорости переднего левого/правого колеса
- C0055/C0060 – Проблемы с датчиком заднего левого/правого колеса
- C0110 – Отказ гидравлического модулятора
Проверка датчиков колес:: Омметром замерьте сопротивление датчиков (должно составлять 0.8–1.4 кОм). Осмотрите проводку на обрывы и коррозию контактов.
Диагностика блока ABS: Проверьте предохранитель 25А в монтажном блоке и надёжность контактов на гидроблоке. Тестируйте реле помпы мультиметром.
Инспекция роторов (требует снятия колеса): Убедитесь в целостности зубчатых венцов датчиков скорости и отсутствии сильных загрязнений или металлической стружки.

Список источников

Подготовка материала по тормозной системе ВАЗ 2115 требует опоры на авторитетные технические источники. Для обеспечения точности данных использовались профильные документы и экспертные площадки.

Приведенные ниже ресурсы содержат исчерпывающую информацию по устройству и практическим аспектам обслуживания: от конструктивных особенностей до типовых неисправностей системы.

Официальная техническая документация

Заводское руководство по ремонту ВАЗ 2113, 2114, 2115 издательства "Третий Рим"
Каталог запчастей ВАЗ 2115 с иллюстрациями узлов тормозной системы

Специализированные автоиздания

Журнал "За рулём": архивы статей по диагностике и модернизации тормозов классических моделей ВАЗ
Практическое пособие "Тормозные системы отечественных автомобилей" (ГОСТ-Р)

Экспертные интернет-ресурсы

Тематические разделы форума "DRIVE2" с реальными кейсами ремонтов
База технических бюллетеней сервиса "LAДАшка" по инжекторным моделям
Авторские блоги автомехаников с видеоразборами колёсных приводов

Визуальные инструкции

Видеоканал "AutoEdem": цикл роликов по замене суппортов и прокачке системы
Анимированные схемы работы вакуумного усилителя на портале "Автоэлектрик"