Выбор и замена задних колодок на Daewoo Matiz

Статья обновлена: 18.08.2025

Задние тормозные колодки – критически важный элемент безопасности автомобиля Daewoo Matiz. Их исправное состояние напрямую влияет на эффективность торможения и управляемость.

Своевременная замена изношенных фрикционных накладок предотвращает повреждение тормозных дисков или барабанов, снижает риск аварийных ситуаций. Правильный выбор комплектующих и соблюдение технологии монтажа гарантируют надежную работу тормозной системы.

Понимание особенностей конструкции, основных критериев подбора качественных запчастей и ключевых этапов замены поможет владельцам Матиз обеспечить оптимальные эксплуатационные характеристики задних тормозов.

Конструктивные отличия барабанных и дисковых задних тормозов

Барабанные тормоза состоят из чугунного барабана, вращающегося вместе с колесом, и внутренних колодок в форме полукруга. При нажатии на педаль гидравлический цилиндр раздвигает колодки, прижимая их фрикционными накладками к внутренней поверхности барабана. Возвратные пружины автоматически отводят колодки после прекращения торможения. Вся система закрыта кожухом, что защищает механизм от грязи, но ухудшает теплоотвод.

Дисковые тормоза включают чугунный или композитный диск (ротор), закрепленный на ступице колеса, и суппорт с поршнями. При торможении поршни прижимают две плоские колодки к обеим сторонам диска, создавая силу трения. Суппорт может быть плавающим (односторонний поршень) или фиксированным (поршни с двух сторон). Конструкция открыта, что обеспечивает эффективное охлаждение, но подвержена загрязнению абразивами.

Ключевые различия в работе и обслуживании

Критерий	Барабанные тормоза	Дисковые тормоза
Теплоотвод	Низкий: тепло накапливается в замкнутом барабане	Высокий: открытый диск быстро охлаждается воздухом
Эффективность	Склонны к перегреву при длительном торможении	Стабильное сцепление даже при высоких температурах
Защита от грязи	Полная изоляция от внешней среды	Колодки и диск контактируют с дорожной пылью/влажностью
Замена колодок	Требует разборки барабана, регулировки пружин	Проще: снятие суппорта без разборки всего узла
Саморегулирование	Автоматическая компенсация износа (механизм в барабане)	Требует контроля зазора; датчики износа на премиальных моделях

Эксплуатационные особенности: Барабанные системы дешевле в производстве и долговечнее в агрессивных средах (например, при частых поездках по грунтовым дорогам). Однако дисковые тормоза обеспечивают более четкую модуляцию усилия, меньше теряют эффективность при намокании и проще диагностируются благодаря визуальному доступу к колодкам.

Для Matiz: Базовые версии используют барабанные тормоза сзади из-за экономии веса и стоимости. Спортивные модификации оснащаются дисковыми для улучшения динамики торможения. При замене важно учитывать совместимость с типом ступицы и диаметром колес – неправильный подбор может нарушить баланс тормозных контуров.

Расшифровка маркировок на колодках при подборе

Маркировки на тормозных колодках Matiz содержат критически важную информацию для корректного подбора. Они наносятся производителем на тыльную сторону металлической пластины или торец фрикционного материала, обеспечивая идентификацию характеристик изделия.

Игнорирование этих обозначений может привести к установке неподходящих деталей, что вызовет снижение эффективности торможения, ускоренный износ дисков или появление посторонних шумов. Всегда сверяйте маркировки с требованиями производителя авто.

Основные типы маркировок и их значение

Маркировка	Расшифровка	Пример
Буквенно-цифровой код	Артикул производителя (уникальный идентификатор)	DB1474, GDB1319
WVA-номер	Международный стандартизированный код (5-7 цифр)	23070, 29115
Буквы в круге/квадрате	Сертификаты соответствия стандартам (E1, R90)	E1 (ЕЭК ООН), R90 (качество)
Стрелки/надписи	Направление установки (для асимметричных моделей)	"L" (левая сторона), "R" (правая)
Цветные метки	Код партии/даты производства	Синяя полоса, красный круг

Ключевые рекомендации при расшифровке:

Всегда сверяйте WVA-номер с каталогами производителя колодок
Проверяйте наличие маркировки R90 - гарантия соответствия европейским нормам износостойкости
Учитывайте специфические коды для модификаций Matiz: M150/M200/M300
Для датчиков износа ищите символы: ⚡️ (электронный) или «SC» (механический)

Сравнение оригинальных запчастей и аналогов

Оригинальные задние колодки для Matiz производятся по спецификациям завода-изготовителя, гарантируя полное соответствие геометрии, составу фрикционного материала и температурному режиму работы тормозной системы. Они проходят многоуровневый контроль качества, что обеспечивает стабильное торможение, минимальный шум и отсутствие вибраций. Совместимость с датчиками износа и комплектующими (суппортами, дисками) исключает проблемы при установке.

Аналоги от сторонних производителей (TRW, Bosch, ABS, Frenkit) предлагают цену на 20-50% ниже оригинальных колодок. Качество варьируется от premium-брендов, близких к OEM, до бюджетных вариантов с риском перекосов, ускоренного износа дисков или появления скрипов. Сертифицированные аналоги (с маркировкой ECE R90) соответствуют минимальным стандартам безопасности, но могут отличаться по составу накладок, что влияет на эффективность торможения в экстремальных условиях.

Ключевые отличия

Критерий	Оригинал	Аналог
Цена	Высокая	Низкая/средняя
Совместимость	Гарантирована	Требует проверки по каталогу
Ресурс	Предсказуемый	Зависит от производителя
Износ дисков	Минимальный	Возможен ускоренный износ
Шумность	Редко возникает	Риск скрипов (особенно у бюджетных)

Рекомендации по выбору:

Оригинал – оптимален при гарантийном обслуживании, сохранении заводских характеристик и минимальных рисках.
Премиум-аналоги (TRW, ATE) – подходят для замены вне дилерских центров при контроле сертификации.
Бюджетные аналоги – требуют осторожности: проверяйте отзывы и наличие маркировки ECE R90.

Определение износа без снятия колеса

Контроль толщины фрикционного слоя задних колодок Matiz возможен визуально через отверстия в колесном диске или суппорте, что позволяет избежать демонтажа колеса при плановых проверках. Для точности оценки рекомендуется повернуть руль для максимального открытия обзора на задней оси.

Используйте фонарик для подсветки рабочей поверхности колодок. Основное внимание уделите равномерности износа и сравнению толщины внешней и внутренней накладки – значительная разница указывает на заклинивание направляющих суппорта.

Ключевые признаки износа

Толщина фрикционного материала: Критический износ – менее 2-3 мм. Замер производится от металлической основы колодки до поверхности контакта с диском.
Металлические заусенцы или сколы на краях накладки – признак разрушения фрикционного слоя.
Появление металлического скрежета при торможении: сигнализирует о контакте индикаторной пластины (скобы) с диском, что требует немедленной замены.

Состояние	Визуальный признак	Рекомендуемое действие
Норма	Равномерный слой ≥ 5 мм	Контроль через 5 000 км
Предельный износ	Толщина 2-3 мм, трещины по краям	Замена в течение 1 000 км
Аварийный износ	Металлическая основа контактирует с диском	Немедленная замена

Важно! Даже при допустимой толщине накладки колодки подлежат замене при наличии:

Масляных пятен на фрикционном материале
Отслоения накладки от основы
Глубоких продольных борозд ≥ 1 мм

Необходимые инструменты для самостоятельной замены

Для замены задних тормозных колодок на Daewoo Matiz потребуется стандартный набор инструментов, доступный в большинстве гаражей. Обязательно подготовьте домкрат и страховочные подставки – работать только с поднятым домкратом категорически запрещено из соображений безопасности.

Особое внимание уделите инструментам для работы с тормозной системой: потребуется специальный ключ для откручивания направляющих суппорта и приспособление для вдавливания поршня тормозного цилиндра. Без последнего установить новые колодки будет невозможно из-за увеличенной толщины фрикционного материала.

Основной комплект инструментов

Домкрат и страховочные подставки (минимум 2 шт.)
Баллонный ключ для снятия колеса
Набор рожковых или накидных ключей (размеры 12, 14, 17 мм)
Трещоточная рукоятка с удлинителем и головками
Пассатижи для снятия стопорных пружин
Молоток и монтажная лопатка (для демонтажа прикипевших элементов)

Специализированные приспособления

Винтовой упор для поршня суппорта (или С-образная струбцина)
Торцевой ключ 7 мм для направляющих болтов
Медная смазка для обработки направляющих и тыльных пластин колодок
Очиститель тормозов (без масляной основы) и ветошь

Дополнительно	Назначение
Диагностический сканер	Сброс ошибки датчика износа (для комплектаций с датчиком)
Проволочная щётка	Очистка суппорта от грязи и коррозии
Смазка для направляющих пальцев	Повышение плавности хода суппорта

Перед началом работ проверьте наличие новых колодок и тормозной жидкости – при сильном износе может потребоваться долив в бачок после вдавливания поршня.

Демонтаж заднего колеса для доступа к тормозному узлу

Перед началом работ установите автомобиль на ровную поверхность, затяните ручной тормоз и подложите противооткатные упоры под передние колеса. Ослабьте болты крепления заднего колеса на земле, используя баллонный ключ, но не снимайте их полностью – это предотвратит смещение машины при подъеме.

Поднимите заднюю часть домкратом, предварительно найдя штатные точки подъема под порогами. Установите страховочную подставку под кузов для предотвращения аварийного опускания. Только после этого полностью выкрутите болты и снимите колесо, уложив его под порог для дополнительной страховки.

Последовательность демонтажа тормозного узла

После снятия колеса открутите направляющие болты суппорта ключом на 14 мм, предварительно обработав соединения проникающей смазкой при наличии коррозии. Аккуратно снимите суппорт, подвесив его на проволоке к пружине – не допускайте провисания на тормозном шланге.

Извлеките из скобы тормозные колодки, запомнив их ориентацию
Снимите пружинные фиксаторы (антискрипные пластины)
Проверьте состояние направляющих пальцев: плавность хода и отсутствие задиров

Элемент	Проверяемый параметр
Тормозной диск	Толщина, биение, наличие глубоких рисок
Поршень суппорта	Равномерность выдвижения, отсутствие подтеков ТЖ
Защитный кожух	Целостность, отсутствие контакта с диском

При обратной сборке обязательно очистите посадочные площадки под колодки металлической щеткой и нанесите термостойкую смазку на тыльные стороны новых колодок и направляющие штифты. Запрещается смазывать фрикционные поверхности!

Снятие тормозного барабана: типичные сложности

Основная проблема при демонтаже – прикипание барабана к ступице из-за коррозии и загрязнений. Это особенно характерно для автомобилей с большим пробегом или длительным простоем, где металлические поверхности плотно спекаются между собой.

Нередко сложности вызывает подклинивание колодок: изношенные фрикционные накладки образуют бортик, упирающийся в рабочую поверхность барабана. Ситуация усугубляется отсутствием резьбовых отверстий для выпрессовки на некоторых моделях Matiz.

Распространённые препятствия и методы устранения

Сложность	Решение
Заклинивание регулировочного механизма	Через сервисное отверстие ослабить эксцентрик звёздочки, провернув её отвёрткой
Деформация посадочного пояска	Аккуратное простукивание тыльной стороны молотком через деревянную проставку по окружности
Отсутствие съёмных отверстий	Применение универсального гидравлического съёмника с захватами за внешний обод

Важно: перед демонтажем обязательно ослабьте ручной тормоз и снимите стопорную шайбу гайки ступицы. При сильном прикипании используйте:

Обильную обработку проникающей смазкой (WD-40, Liquid Wrench)
Циклический нагрев строительным феном с последующим охлаждением
Раскачивание барабана вращательными движениями после частичного отрыва

Избегайте чрезмерных ударных нагрузок – это провоцирует:

Растрескивание чугунного барабана
Деформацию направляющих колодок
Повреждение подшипника ступицы

Извлечение старых колодок из суппорта

После демонтажа суппорта с кронштейна и отсоединения скобы, зафиксируйте узел в тисках через деревянные проставки. Отожмите верхнюю часть направляющих пальцев либо снимите фиксирующие пружины (зависит от конструкции), аккуратно отделяя скобу от цилиндра. Убедитесь в отсутствии растянутых или поврежденных пружин перед полным разъединением компонентов.

Извлеките наружную колодку, потянув её прямо от тормозного диска. Для доступа к внутренней детали потребуется вдавить поршень цилиндра обратно в корпус с помощью С-образного зажима или монтировки. Не применяйте избыточное усилие – при заклинивании поршня потребуется ремкомплект суппорта. Снимите внутреннюю колодку, одновременно проверяя состояние противошумных пластин.

Критические моменты при демонтаже

Фиксирующие элементы: сохраните стопорные шплинты, пружинные зажимы и скобы – при деформации обязательна замена
Чистота: немедленно удалите металлическую пыль с направляющих салфеткой без ворса
Осмотр поверхностей: выемки глубиной свыше 0.5 мм на колодках или диске требуют замены обоих компонентов

Очистка посадочных мест от ржавчины и грязи

Тщательно обработайте суппорт и фланцы ступицы металлической щёткой или скребком, удаляя рыхлую ржавчину и налипшую грязь. Особое внимание уделите контактным площадкам под колодки: малейшие неровности или остатки коррозии приведут к подклиниванию, неравномерному износу и шуму.

После механической очистки обезжирьте поверхности специальным составом или тормозной жидкостью. Никогда не используйте масло, солидол или WD-40 – они снижают трение и нарушают работу тормозов. Контролируйте состояние направляющих пальцев: если на них есть глубокие коррозийные раковины, замените их.

Ключевые этапы обработки

Защита смежных узлов: Закройте пыльники ШРУСа, ступичный подшипник и резиновые детали тряпкой – абразивная пыль ускоряет износ
Обработка проблемных зон: Для стойких отложений применяйте преобразователь ржавчины – нанесите состав на 10-15 минут, затем смойте водой и просушите
Финишная шлифовка: Отполируйте посадочные плоскости наждачной бумагой P150-220 для идеального прилегания колодки

Материал	Применение	Запрещённые методы
Жёсткая капроновая щётка	Первичная очистка рыхлых отложений	Абразивные диски УШМ (риск повреждения металла)
Пластиковый скребок	Удаление грязи в труднодоступных местах	Нагрев горелкой (деформирует детали)
Специальная смазка для суппортов	Обработка тыльной стороны колодок и направляющих	Графитовая смазка или медная паста (не совместимы с ABS)

Важно! После очистки прокачайте тормозную систему для удаления воздуха, попавшего при снятии суппорта. Проверьте свободный ход колодок – они должны перемещаться в скобах без усилий.

Проверка состояния тормозных цилиндров при замене

При замене задних колодок Matiz обязательной процедурой является диагностика рабочих тормозных цилиндров. Пренебрежение этим этапом может привести к ускоренному износу новых колодок или отказу тормозной системы.

Осмотр начинают с визуальной оценки корпуса цилиндра и прилегающих зон. Критически важно выявить следы подтекания тормозной жидкости через уплотнительные манжеты или микротрещины в металле.

Ключевые аспекты диагностики

Состояние пыльников: Резиновый защитный чехол должен быть целым, без трещин и разрывов. Поврежденный пыльник пропускает грязь, вызывая коррозию поршня.
Подвижность поршня: После снятия колодок нажмите на педаль тормоза – поршень должен плавно выдвигаться. Возврат в исходное положение при откручивании штуцера прокачки указывает на исправность.
Коррозия и деформации: Проверьте поверхность поршня на задиры и ржавчину. Любые неровности нарушают герметичность и требуют замены цилиндра.

Признак неисправности	Рекомендуемое действие
Мокрые пятна на цилиндре	Замена цилиндра и прокачка контура
Закисание поршня	Чистка или установка ремкомплекта при легкой коррозии
Трещины на пыльнике	Установка нового защитного чехла

При обнаружении дефектов цилиндра замену колодок совмещают с ремонтом суппорта. Использование ремкомплекта экономически оправдано только при минимальных повреждениях зеркала цилиндра.

Установка распорных пружин новых колодок

Перед установкой новых распорных пружин тщательно очистите посадочные места на тормозном щите от грязи и коррозии. Убедитесь, что металлические крючки и пазы не имеют деформаций, а возвратные пружины суппорта свободно двигаются – это критично для правильной фиксации элементов.

Наденьте распорную пружину на верхние торцы колодок, совместив её концы с технологическими отверстиями в фрикционных накладках. Контролируйте положение усиков пружины: они должны быть строго параллельны рабочей поверхности колодки без перекосов, иначе возникнет вибрация при торможении.

Ключевые этапы монтажа

Используйте монтажные клещи для сжатия пружины – не применяйте подручные инструменты во избежание деформации. Последовательность действий:

Зацепите нижний край пружины за кронштейн на задней колодке.
Сожмите пружину клещами до совпадения верхнего крюка с проушиной на передней колодке.
Плавно отпустите инструмент, убедившись в полном зацеплении обоих концов.

Контрольная точка	Требование
Зазор между пружиной и колодкой	0.5-1 мм по всей длине
Усилие оттяжки пружины	Колодки должны плотно прилегать к поршню без люфта

После установки проверьте отсутствие контакта пружины с тормозным диском или элементами подвески. Обязательно вручную прокрутите колесо – посторонние звуки указывают на ошибку монтажа. При замене всегда используйте новые распорные пружины – повторное применение старых приводит к снижению эффективности тормозов из-за усталости металла.

Настройка положения регулятора зазора

После установки новых колодок или при появлении симптомов увеличенного хода педали тормоза требуется корректировка регулятора зазора. Этот механизм компенсирует естественный износ фрикционных накладок, поддерживая оптимальное расстояние между колодками и барабаном. Неправильная регулировка приводит к снижению эффективности торможения или преждевременному износу деталей.

Для работы потребуется плоская отвертка и домкрат с подставками. Автомобиль должен стоять на ровной поверхности с затянутым ручным тормозом. Регулировку проводят отдельно для каждого заднего колеса через сервисное отверстие в тормозном барабане.

Порядок выполнения регулировки

Поднимите домкратом заднюю часть авто, снимите колесо
Очистите область регулировочного окна барабана от грязи
Вращайте барабан рукой, совмещая отверстие с зубчатым колесом регулятора
Через отверстие отверткой перемещайте зубчатое колесо:
- По часовой стрелке - зазор уменьшается
- Против часовой стрелки - зазор увеличивается
Добейтесь легкого трения колодок о барабан при ручном проворачивании
Проверьте ход педали тормоза: нормальный диапазон 120-150 мм от пола

Критерии правильной настройки: Барабан должен вращаться с равномерным легким сопротивлением, без заклиниваний. После 3-5 нажатий на педаль регулятор должен автоматически поддерживать установленный зазор. При движении на скорости 30-40 км/ч торможение должно начинаться без "провала" педали.

Симптом неправильной регулировки	Необходимое действие
Барабан нагревается при движении	Увеличить зазор (вращать против часовой стрелки)
Увеличенный ход педали	Уменьшить зазор (вращать по часовой стрелке)
Неравномерный износ колодок	Проверить механизм саморегулирования

Важно: После замены колодок выполните обкатку: 5-7 плавных торможений со скорости 50 км/ч. Избегайте резких остановок в первые 200 км пробега.

Сборка тормозного механизма в обратной последовательности

Установите новые колодки на тормозной щит, совместив их с направляющими пазами. Наденьте стяжные пружины на колодки, используя монтажные клещи для надежной фиксации – верхняя пружина должна соединять колодки через распорную планку, нижняя крепится напрямую. Проверьте правильность расположения фрикционных накладок: колодка с более длинной пластиной устанавливается ближе к передней части автомобиля.

Верните на место механизм автоматической регулировки зазора, зафиксировав его пружиной. Подсоедините трос стояночного тормоза к рычагу задней колодки, убедившись в отсутствии перекручивания и свободном ходе. Смажьте оси регулировочного рычага и точки контакта колодок с суппортом высокотемпературной смазкой.

Ключевые этапы сборки:

Монтаж распорной планки между колодками
Установка стопорных штифтов и пружинных шайб
Подключение троса ручника к регулировочному рычагу

Наденьте тормозной барабан на ступицу, совместив монтажные отверстия с шпильками. Приложите усилие для полной посадки – если барабан не становится, проверьте положение регулятора зазора (должен быть ослаблен). Зафиксируйте барабан направляющими болтами.

Компонент	Момент затяжки (Нм)
Болты крепления ступицы	65-75
Направляющие болты барабана	3-5

Произведите регулировку стояночного тормоза: при вытянутом на 3-5 щелчков рычаге задние колеса должны блокироваться. Завершите сборку установкой колеса с соблюдением диагональной схемы затяжки гаек (момент 85-95 Нм). После замены избегайте резких торможений первые 200 км для притирки колодок.

Прокачка контура задних тормозов после замены

Прокачка заднего тормозного контура Matiz обязательна после замены колодок или любых манипуляций с гидравликой. Воздух в системе резко снижает эффективность торможения из-за сжимаемости, создавая опасную "ватную" педаль. Без удаления пузырьков даже новые колодки не обеспечат правильного прижима суппортов к дискам.

Процедура требует помощника, чистую тормозную жидкость (DOT 4), прозрачный шланг и емкость. Убедитесь в отсутствии подтеков на штуцерах и целостности магистралей перед началом. Работу начинают с заднего правого колеса (самого удаленного от ГТЦ), затем переходят к левому.

Последовательность действий

Поставьте авто на ручник, подоприте передние колеса, снимите задние колеса.
Найдите штуцер прокачки на суппорте, очистите его от грязи.
Наденьте шланг на штуцер, второй конец опустите в бутылку с небольшим количеством жидкости.
Попросите помощника 4-5 раз энергично нажать на педаль тормоза и удерживать её внизу.
Открутите штуцер на ½ оборота ключом – жидкость с воздухом польется в емкость.
Затяните штуцер строго до момента прекращения потока.
Повторяйте пункты 4-6, пока в шланге не исчезнут пузырьки воздуха.
Долейте жидкость в бачок ГТЦ до уровня MAX после прокачки каждого колеса!

Критические нюансы:

Не допускайте опустошения бачка ГТЦ – это впустит новую порцию воздуха.
Используйте только свежую жидкость из герметичной тары. Старая гигроскопична и содержит воду.
Контролируйте состояние резиновых уплотнителей штуцера при затяжке – сорванная резьба потребует замены суппорта.

Проблема	Решение
Воздух не выходит	Проверьте герметичность соединений, уровень жидкости, целостность шлангов
Жидкость мутная/темная	Полностью замените жидкость во всей системе
Педаль остается мягкой	Повторите прокачку, проверьте главный тормозной цилиндр

После завершения прокачки обоих колес установите колпачки на штуцеры, соберите колеса. Обязательно проверьте ход педали на заглушенном авто – она должна быть упругой без провалов. Проведите тестовый заезд на малой скорости, проверяя реакцию на торможение и отсутствие подтеков.

Обкатка новых колодок: правила и ограничения

Первые 200-300 км пробега после установки новых задних колодок на Matiz являются критическим периодом для формирования правильного контакта между фрикционным материалом и тормозным диском/барабаном. В этот период происходит притирка поверхностей, от которой напрямую зависит эффективность и долговечность торможения. Игнорирование процедуры обкатки приводит к локальному перегреву, короблению дисков, неравномерному износу накладок и появлению вибраций.

Главная задача водителя – обеспечить плавное распределение фрикционного слоя по рабочей поверхности без экстремальных нагрузок. Резкие торможения провоцируют затвердевание верхнего слоя накладок ("остекленение"), что резко снижает коэффициент трения и увеличивает тормозной путь. Особое внимание уделяется первым 50 км, когда контакт минимален.

Основные правила обкатки

Избегайте резкого торможения: нажимайте педаль плавно, без блокировки колес.
Контролируйте дистанцию: увеличьте расстояние до впереди идущего ТС минимум на 20%.
Снизьте скорость: не превышайте 80 км/ч, особенно на первых 100 км.
Используйте импульсное торможение: 3-4 плавных замедления с 60 км/ч до 20 км/ч с последующим движением без остановки для охлаждения.

Строгие ограничения (первые 300 км)

Действие	Допустимость	Риски при нарушении
Движение в горной местности	Запрещено	Перегрев колодок, деформация диска
Буксировка прицепа	Запрещено	Ускоренный износ, потеря эффективности
Резкие остановки со скорости >70 км/ч	Запрещено	Задиры на накладках, "остекленение"

После пробега 300 км выполните контрольную проверку: осмотрите колодки на предмет равномерности износа, убедитесь в отсутствии посторонних шумов и проверьте уровень тормозной жидкости. Полная эффективность торможения достигается через 500-700 км. Помните: правильная обкатка увеличивает ресурс комплекта на 30-40%.

Диагностика распространенных проблем после монтажа

После установки новых задних колодок на Matiz могут возникать специфические неисправности, требующие немедленной проверки. Игнорирование этих симптомов приводит к ускоренному износу деталей и снижению безопасности движения.

Своевременное выявление причин неполадок позволяет устранить их на ранней стадии. Основные признаки проблем проявляются в первые 100-200 км пробега после замены, что требует особого внимания в этот период.

Вибрация педали или кузова при торможении

Возможные причины: деформация тормозного барабана, неравномерная затяжка ступичной гайки, попадание грязи между колодкой и барабаном. Проверка: измерение биения барабана индикаторным нутромером, визуальный осзор посадочной поверхности ступицы.
Посторонние звуки (скрежет, свист)

Возможные причины: отсутствие противошумной смазки на тыльной стороне колодок, износ распорной планки, неправильная установка пружин. Диагностика: демонтаж колеса и проверка сопряжения колодок с суппортом, контроль натяжения возвратных пружин.
Снижение эффективности тормозов

Возможные причины: завоздушивание контура, подклинивание троса ручника, попадание тормозной жидкости на фрикционный слой. Проверка: тест на герметичность гидропривода, измерение хода рычага стояночного тормоза (норма: 4-6 щелчков).
Перегрев тормозного узла

Возможные причины: закисание направляющих, неправильная регулировка ручного тормоза, использование некондиционных колодок. Диагностика: тепловизионный контроль температуры барабанов после пробега, сравнение нагрева правого и левого колеса.

Симптом	Экспресс-проверка	Критичность
Блокировка колес	Проверка свободы вращения колеса на подвесе	Немедленное устранение
Увод в сторону	Тест торможения на прямой траектории	Требует диагностики в течение суток
Запах гари	Контроль температуры колесных дисков рукой	Экстренная остановка

Важно: При любых неисправностях проверьте соответствие установленных колодок оригинальным параметрам Matiz (артикулы Daewoo 96206187, GM 96206187). Несовпадение геометрии даже на 1 мм вызывает перекосы в работе механизма.

Контроль уровня тормозной жидкости в бачке

Регулярная проверка уровня тормозной жидкости в бачке – критически важная процедура для безопасной эксплуатации Matiz. Отклонение от нормы сигнализирует об износе колодок или утечках в системе. Минимальный и максимальный уровни чётко обозначены на корпусе прозрачного бачка, расположенного в моторном отсеке.

Перед проверкой установите автомобиль на ровную поверхность и дайте жидкости остыть после поездки. Откройте капот, найдите бачок ГТЦ (главного тормозного цилиндра) и визуально оцените уровень через стенки без откручивания крышки. Если требуется доливка, используйте исключительно жидкость, рекомендованную производителем (DOT 3, DOT 4 или указанную в мануале).

Ключевые правила при работе с тормозной жидкостью

Гигроскопичность: Жидкость активно впитывает влагу из воздуха – никогда не оставляйте бачок открытым дольше необходимого.
Совместимость: Не смешивайте жидкости разных стандартов (например, DOT 3 с DOT 4) или от разных брендов без подтверждения совместимости.
Агрессивность: Избегайте попадания капель на лакокрасочное покрытие или резиновые детали – немедленно удаляйте ветошью.

Ситуация	Причина	Действие
Уровень ниже MIN	Износ колодок, утечка, воздух в системе	Долить жидкость, проверить герметичность, осмотреть колодки
Уровень выше MAX	Перелив, избыток жидкости при замене колодок	Откачать излишки шприцем
Жидкость потемнела или мутная	Старение, загрязнение, высокая влажность	Полная замена с прокачкой системы

Резкое падение уровня после доливки указывает на серьёзную неисправность: течь тормозных трубок, шлангов, цилиндров или износ задних колодок Matiz. Немедленно прекратите эксплуатацию авто и проведите диагностику. Помните: низкий уровень может привести к попаданию воздуха в контуры, «провалу» педали и отказу тормозов.

Регламентные сроки замены для разных типов колодок

Стандартные металлические (полуметаллические) колодки демонстрируют ресурс 25–40 тыс. км, но интенсивная эксплуатация в городе или с грузом сокращает его до 15–20 тыс. км. Органические (неметаллические) варианты служат меньше – около 15–25 тыс. км, особенно при частых торможениях или высокой влажности, хотя работают тише и бережнее воздействуют на диски.

Керамические колодки премиум-класса выдерживают 50–70 тыс. км благодаря устойчивости к перегреву и минимальному износу дисков, но их эффективность в мороз ниже. Независимо от типа, критически важна регулярная диагностика: толщина фрикционной накладки должна превышать 2–3 мм, а глубокие борозды или трещины требуют немедленной замены.

Факторы, влияющие на износ

Стиль вождения: агрессивное торможение ускоряет износ в 1.5–2 раза.
Загруженность авто: перевозка грузов или пассажиров повышает нагрузку на тормоза.
Качество комплектующих: дешёвые аналоги изнашиваются на 30–40% быстрее оригиналов.

Тип колодок	Средний срок замены	Ключевые особенности
Металлические	25–40 тыс. км	Шумные, устойчивы к нагреву
Органические	15–25 тыс. км	Тихие, быстрый износ при нагрузках
Керамические	50–70 тыс. км	Долговечные, дорогие, чувствительны к холоду

Важно: межсервисный интервал для Matiz – 10–15 тыс. км. Даже при сохранении толщины накладки меняйте колодки каждые 2–3 года из-за старения материалов и коррозии суппорта.

Список источников

Информация для статьи о задних тормозных колодках Daewoo Matiz тщательно отбиралась из авторитетных технических источников. Это гарантирует точность данных по спецификациям, процедурам замены и особенностям выбора компонентов.

Основой материала послужили специализированные автомобильные ресурсы, документация производителей и практические руководства. Все источники ориентированы на ремонт малолитражных автомобилей корейского производства.

Официальное руководство по ремонту и техническому обслуживанию Daewoo Matiz
Каталоги запчастей производителей тормозных систем (Bosch, TRW, Ferodo)
Технические бюллетени и сервисные мануалы от компании GM-DAT
Специализированные автомобильные форумы (тематические обсуждения владельцев Matiz)
Видеоинструкции по замене тормозных элементов от сертифицированных автосервисов
Сравнительные обзоры колодок от независимых экспертов автотематики
Правила безопасности при работе с тормозной системой (ГОСТ Р)