Замена колодок ручного тормоза на Шевроле Лачетти - пошагово

Статья обновлена: 18.08.2025

Исправный стояночный тормоз критически важен для безопасности автомобиля. Изношенные колодки ручника теряют эффективность и могут привести к отказу системы.

Самостоятельная замена тормозных колодок ручника на Шевроле Лачетти требует внимания, но доступна в гаражных условиях. Четко следуйте инструкциям для гарантированного результата.

Необходимый инструмент для работы

Для самостоятельной замены стояночных тормозных колодок на Chevrolet Lacetti потребуется стандартный набор инструментов и несколько специальных приспособлений. Подготовьте всё заранее, чтобы не прерывать процесс.

Основное внимание уделите ключам для откручивания суппортов и снятия ступицы, а также инструментам для работы с пружинами механизма ручника. Работы проводятся на задних колёсах.

Минимальный комплект

• Трещоточная рукоятка с удлинителем 10-15 см
• Головки: 7, 13, 15, 17 мм (шестигранные)
• Набор рожковых ключей: 13, 15, 17 мм
• Съёмник стопорных колец (пассатижи-«утконосы»)
• Молоток среднего веса (500-700 г)
• Монтажная лопатка для демонтажа колодок
• Проволочная щётка для очистки поверхностей

Дополнительно рекомендуется

1. Специальные плоскогубцы для сжатия поршня тормозного суппорта
2. Проникающая смазка типа WD-40 для прикипевших болтов
3. Смазка для направляющих суппорта (высокотемпературная)
4. Динамометрический ключ для точной затяжки крепежа
5. Домкрат с подставками-козелками (2 шт.)
6. Деревянный брусок для фиксации поршня при сжатии

Критичный инструмент	Альтернатива при отсутствии
Съёмник стопорных колец	Отвёртка с тонким жалом + пассатижи
Спецплоскогубцы для суппорта	С-образная струбцина + деревянный брусок
Динамометрический ключ	Ключ-трещотка с контролем усилия «на ощупь»

Важно: Не используйте ударные инструменты (пневмогайковёрт) при сборке – хрупкие элементы механизма ручника легко повредить. Все резьбовые соединения перед установкой очищайте от грязи.

Выбор подходящих колодок ручника

При выборе новых колодок ручного тормоза для Chevrolet Lacetti критично учитывать спецификацию задней тормозной системы. Автомобиль комплектовался барабанными или дисковыми тормозами на задней оси, что напрямую влияет на конструкцию колодок стояночного тормоза. Убедитесь в совместимости запчасти именно с вашей модификацией.

Оригинальные колодоты от GM (артикул 96213047 для барабанных систем, 96213048 для дисковых) гарантируют точное соответствие геометрии и материалов. Качественные аналоги от проверенных брендов (TRW, Textar, Bosch) часто предлагают аналогичные характеристики при меньшей стоимости, но требуют перепроверки совместимости по каталогам производителя.

Критерии выбора

• Тип основного тормоза:
  • Для барабанов - колодки интегрированы в основной тормозной механизм
  • Для дисковых тормозов - отдельные мини-колодки внутри тормозного диска
• Качество фрикционного материала:
  • Низкозольные составы - уменьшают износ дисков/барабанов
  • Термостойкость от 300°C - предотвращает деградацию при длительном удержании
• Комплектация: Наличие пружин и фиксаторов в наборе ускоряет монтаж

Бренд	Особенности	Рекомендуемые артикулы
GM Original	Идеальная геометрия, заводские материалы	96213047 / 96213048
TRW	Усиленный стальной каркас, европейские стандарты	GDB1975 (барабаны)
Bosch	Медь в составе фрикциона для плавности срабатывания	0986498366 (диски)

Избегайте безымянных азиатских аналогов: несоответствие размеров приводит к заклиниванию или неполному растормаживанию. При заказе онлайн используйте фильтры по VIN-коду или данным шильдика. При сомнениях в типе тормозов - визуально проверьте задние колеса: выступающий центральный барабан внутри диска указывает на дисковую систему со стояночным механизмом внутри.

Подготовка автомобиля к безопасной работе

Гарантия безопасности – обязательное условие при выполнении любых ремонтных работ. Несоблюдение правил может привести к травмам или непреднамеренному движению автомобиля.

Перед началом замены колодок ручного тормоза выполните комплекс подготовительных действий для минимизации рисков и создания стабильных условий.

1. Установите автомобиль на ровную твердую поверхность (асфальт, бетон). Избегайте грунта или уклона.
2. Зафиксируйте транспортное средство от скатывания:
   • Включите стояночный тормоз (перед началом его демонтажа).
   • Установите противооткатные упоры (башмаки) под передние колеса.
   • Переведите коробку передач в положение первой передачи (механика) или «P» Parking (автомат).
3. Отсоедините минусовую клемму (-) от аккумуляторной батареи. Это исключит риск короткого замыкания при случайном контакте с проводкой.
4. Ослабьте болты крепления задних колес (ключом или гайковертом), пока автомобиль стоит на земле.
5. Поднимите заднюю часть авто с помощью домкрата в штатных точках подъема (указаны в инструкции к авто).
6. Установите под несущие элементы кузова (пороги, усиленные зоны) надежные подставки (козелки). Никогда не работайте под автомобилем, опирающимся только на домкрат!
7. Полностью снимите задние колеса.

Необходимые инструменты и материалы

Инструмент/Материал	Назначение
Домкрат	Подъем автомобиля
Подставки (козелки)	Безопасная фиксация кузова
Противооткатные упоры	Блокировка колес
Набор гаечных ключей/головок	Откручивание болтов/гаек
Плоскогубцы/кусачки	Работа со стопорными кольцами/пружинами
Молоток	Аккуратное выбивание штифтов
Новые колодки ручника	Замена изношенных
Смазка для суппортов (высокотемпературная)	Обработка направляющих, пальцев
WD-40/аналоги	Откручивание прикипевших элементов

Ослабление колесных болтов перед подъемом

Колесные болты или гайки должны быть ослаблены перед подъемом автомобиля домкратом и снятием колеса. Попытка открутить их, когда колесо уже висит в воздухе, создает серьезные проблемы. Колесо будет свободно вращаться, так как стояночный тормоз воздействует только на задние колеса, а коробка передач находится в нейтральном положении. Это делает невозможным приложение необходимого усилия для срыва болтов/гаек.

Попытка удержать колесо рукой или ногой крайне опасна и неэффективна. Прикладываемое усилие может привести к соскальзыванию ключа, травмам или падению автомобиля с домкрата. Ослабление на земле обеспечивает надежную фиксацию колеса, позволяя безопасно и эффективно приложить нужное усилие.

Порядок действий

Выполните следующие шаги для безопасного ослабления колесных болтов/гаек:

1. Убедитесь в безопасности: Автомобиль должен стоять на ровной, твердой поверхности (асфальт, бетон). Затяните стояночный тормоз до упора. Для дополнительной фиксации подставьте противооткатные упоры под колеса противоположной оси.
2. Подготовьте инструмент: Используйте только подходящий баллонный ключ или головку с воротком/трещоткой. Убедитесь, что размер ключа точно соответствует размеру болтов/гаек (обычно 17 мм или 19 мм для Лачетти).
3. Найдите "мертвую точку": Слегка ослабьте каждый болт/гайку на пол-оборота против часовой стрелки, но не откручивайте полностью. Это срывает их с места. Начинайте с болта, находящегося в наиболее удобном для приложения усилия положении.
4. Приложите усилие правильно:
   • Встаньте устойчиво, ноги на ширине плеч.
   • Нажимайте на ключ вниз (если болты) или на себя (если гайки), используя вес тела.
   • Держите спину прямо, сгибайте колени. Не дергайте резко, действуйте плавно, но уверенно.
   • Если болт не поддается, можно слегка нажать ногой на ключ (только если он надежно надет!), но будьте предельно осторожны.
5. Ослабьте все болты: Пройдите по кругу, ослабляя каждый болт последовательно (например, по схеме "звезда" для 4-х или 5-ти болтовых колес), пока все они не будут ослаблены примерно на один полный оборот.

Ключевой момент: Болты/гайки должны быть только ослаблены, а не выкручены! Их окончательное откручивание и снятие производится после подъема автомобиля домкратом и установки его на надежную опору (подставку, козлы). После замены колодок и обратной установки колеса, болты/гайки затягиваются предварительно на весу, а окончательная затяжка с правильным моментом производится только после опускания автомобиля на землю.

Действие	Когда выполнять	Примечание
Ослабление болтов/гаек	До подъема (авто на земле)	Только срыв резьбы (пол-оборота - оборот)
Откручивание и снятие	После подъема и фиксации на опоре	Полностью открутить и снять колесо
Предварительная затяжка	После установки колеса (авто на опоре)	Затянуть от руки, затем ключом "по звезде"
Окончательная затяжка	После опускания авто на землю	С соблюдением момента затяжки (обычно 100-110 Нм)

Использование домкрата для подъема машины

Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной твердой поверхности. Затяните ручной тормоз, включите первую передачу (для МКПП) или режим "Паркинг" (для АКПП), установите противооткатные упоры под передние колеса для предотвращения движения.

Перед подъемом снимите груз из багажника, проверьте исправность домкрата и наличие штатной баллонной головки в комплекте. Никогда не используйте поврежденные или ненадежные подъемные устройства.

Порядок подъема задней части

1. Найдите точки поддомкрачивания: для Шевроле Лачетти они расположены на порогах под пластиковыми накладками, обозначены треугольными вырезами или штамповками.
2. Установите домкрат строго под усиленную площадку на пороге, совместив паз домкрата с металлическим ребром конструкции.
3. Плавно вращайте рукоятку домкрата до отрыва колеса от земли на 5-7 см. Избегайте резких движений и перекоса домкрата.
4. Немедленно установите страховочную подставку под заднюю балку подвески или штатное место силового элемента кузова.

Элемент	Требования
Домкрат	Грузоподъемность не менее 1.5 тонн, исправный механизм
Страховочные подставки	Минимум 2 шт., высота 20-30 см, стальные
Запрещенные зоны подъема	Топливные магистрали, элементы выхлопа, пластиковые детали

Критически важно не работать под автомобилем без страховочных подставок. Домкрат предназначен только для подъема, а не для фиксации машины во время ремонта. При замене колодок ручника поднимайте оба задних колеса одновременно для корректной регулировки системы.

Установка страховочных подставок

Перед поднятием автомобиля убедитесь, что он находится на ровной твердой поверхности. Включите стояночный тормоз и подложите противооткатные упоры под задние колеса для предотвращения случайного движения.

Поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата согласно заводским точкам поддомкрачивания. Обратите внимание: подставки устанавливаются только после фиксации авто на домкрате, но до начала любых работ под машиной.

Правила размещения подставок

Располагайте страховочные подставки строго под несущими элементами кузова:

• Под усилители порогов в зоне крепления передних сидений
• На расстоянии 20-30 см от домкрата
• С контролем вертикальности стоек

Критическое требование безопасности: автомобиль должен опираться исключительно на подставки перед выполнением работ. Домкрат используется только как вспомогательное средство для подъема. Проверьте устойчивость конструкции легким покачиванием кузова руками перед началом работ.

Полное снятие заднего колеса

Перед началом работ убедитесь, что автомобиль стоит на ровной твердой поверхности, а под передние колеса установлены противооткатные упоры. Подготовьте домкрат, баллонный ключ, проставку для домкрата и набор головок. Рекомендуется работать в перчатках и защитных очках.

Проверьте состояние домкрата – механизм должен работать плавно без заеданий. Найдите штатные точки подъема на пороге автомобиля (отмечены треугольными вырезами в металле). Никогда не используйте для подъема элементы подвески или топливных магистралей.

Последовательность демонтажа

1. Ослабьте колесные болты на стоящем автомобиле. Используйте баллонный ключ, нажимая против часовой стрелки с усилием. При необходимости используйте удлинитель трубы для создания рычага.
2. Установите домкрат точно под монтажную точку на пороге. Аккуратно поднимите автомобиль до отрыва колеса от земли на 2-3 см. Контролируйте устойчивость кузова в процессе подъема.
3. Полностью выкрутите болты, сложите их в ёмкость для предотвращения потери. Придерживайте колесо свободной рукой при снятии последнего болта.
4. Снимите колесо вертикальным движением на себя. Если прикипело – аккуратно постучите резиновым молотком по внутреннему ободу с тыльной стороны.

Элемент	Тип инструмента	Примечание
Болты колеса	Головка на 17 мм	Момент затяжки 110 Нм
Точка подъема	Штатный домкрат	Только фирменная проставка
Снятие прикипевшего колеса	Резиновая киянка	Удары только по ободу

Снятое колесо уложите под порог автомобиля ребром протектора вниз – это создаст дополнительную страховку на случай соскальзывания домкрата. Запрещается размещать руки/ноги под незафиксированным кузовом. Для дальнейшей работы с тормозным механизмом потребуется снять декоративный колпак ступицы (при наличии).

Обзор устройства барабанного тормоза

Барабанный тормозной механизм задних колёс Шевроле Лачетти выполняет две ключевые функции: обеспечивает рабочее торможение при движении и служит исполнительным элементом стояночной системы (ручника). Конструкция размещается внутри чугунного или стального тормозного барабана, жёстко зафиксированного на ступице колеса.

Принцип работы основан на силовом раздвижении двух полукруглых колодок с фрикционными накладками. В результате их прижатия к внутренней цилиндрической поверхности вращающегося барабана создаётся тормозное усилие за счёт силы трения. Возвратные пружины обеспечивают обратное втягивание колодок после прекращения воздействия.

Ключевые компоненты системы

Компонент	Назначение
Тормозной барабан	Вращающаяся деталь, создающая трение при контакте с колодками
Колодки (основные)	Несущие фрикционные накладки, передающие усилие на барабан
Рабочий цилиндр	Преобразует гидравлическое давление в механическое движение колодок
Стяжные пружины	Возвращают колодки в исходное положение после отпускания педали
Механизм самоподвода	Автоматически компенсирует износ накладок, регулируя зазор
Рычаг ручного тормоза	Соединяет трос стояночной системы с тормозной колодкой

Стояночный тормоз активируется механически через тросовый привод. При поднятии рычага ручника трос натягивается, воздействуя на внутренний рычаг одной из колодок. Это приводит к её распору и контакту с барабаном, а через клиновой механизм – к одновременному прижатию второй колодки. В Лачетти износ колодок ручника определяется по:

• Увеличению хода рычага стояночного тормоза
• Снижению эффективности фиксации на уклонах
• Появлению металлического скрежета при активации

Демонтаж тормозного барабана

Убедитесь, что автомобиль надежно зафиксирован на подставках, колеса сняты, а стопорная пружина колодок и регулировочный механизм ручника демонтированы. Ослабьте натяжение троса стояночного тормоза через сервисное отверстие в салоне или регулятор под днищем.

Снимите защитный колпачок ступицы, открутите гайку крепления шайбы (при наличии) и извлеките шплинт. Аккуратно снимите шайбу, не допуская повреждения резьбы.

Процедура снятия

1. Возьмитесь за барабан обеими руками, потяните его на себя равномерно
2. Если барабан не поддается – постучите резиновой киянкой по корпусу через деревянную проставку
3. При сильном прикипании:
   • Вверните два М8 болта в технологические отверстия барабана
   • Затягивайте болты поочередно, создавая равномерное давление

Важно: Не применяйте грубую силу молотком по краям барабана – это приведет к деформации посадочного пояска. Если деталь не снимается после болтов-выжимов, обработайте ступицу жидким ключом и повторите попытку через 10-15 минут.

Типовая проблема	Решение
Барабан проворачивается	Верните регулировочную звездочку ручника в исходное положение
Заклинивание из-за износа	Подденьте колодки плоской отверткой через смотровое окно

После демонтажа очистите посадочное место на ступице металлической щеткой. Проверьте состояние рабочих поверхностей – глубокие борозды или трещины требуют замены барабана. Уберите металлическую пыль пылесосом.

Фиксация подшипника ступицы при работе

При откручивании гайки ступицы для доступа к тормозному механизму подшипник может проворачиваться вместе с валом, что затрудняет демонтаж. Неправильная фиксация способна повредить сепаратор подшипника или нарушить регулировку затяжки.

Для надёжной блокировки вращения используйте один из двух проверенных методов. Оба исключают ударные воздействия на подшипник и сохраняют целостность компонентов.

Способы фиксации

Вариант 1: Через отверстие в ступице

• Поверните колесный диск так, чтобы одно из крепёжных отверстий совпало с фланцем ШРУСа
• Вставьте болт подходящего диаметра (например, М12) через отверстие диска в технологический паз фланца
• Зафиксируйте соединение, накрутив гайку или используя второй болт как клин

Вариант 2: С помощью стопорной пластины

1. Изготовьте П-образную пластину толщиной 4-6 мм с отверстиями под шпильки ступицы
2. Наденьте пластину на две противоположные шпильки
3. Затяните гайки, прижав пластину к торцу фланца ШРУСа
4. Убедитесь, что края пластины упираются в грани фланца

Метод	Преимущества	Ограничения
Через отверстие	Не требует доп. приспособлений	Требует точного совпадения отверстий
Стопорная пластина	Работает при любом положении вала	Необходимость изготовления пластины

Важно: Категорически запрещается фиксировать подшипник монтажной лопаткой через суппорт или удерживать фланец газовым ключом – это гарантированно повредит пыльники ШРУСа и нарушит герметичность узла.

Осмотр состояния направляющих колодок

Проведите визуальную оценку металлических пластин, удерживающих фрикционные накладки. Убедитесь в отсутствии глубоких задиров, трещин или признаков коррозии, нарушающих геометрию детали. Проверьте плотность посадки колодок в суппорте – люфт или перекос указывают на критический износ.

Осмотрите пружинные элементы (распорные пластины и стопорные скобы) на целостность и правильность положения. Отсутствие упругости или деформация этих компонентов ведут к неравномерному прилеганию колодок и снижению эффективности торможения. Особое внимание уделите зонам контакта с поршнем суппорта и регулировочным механизмом.

Ключевые параметры для диагностики

• Толщина фрикционного слоя: Минимально допустимое значение – 1.5 мм. Замер производите штангенциркулем в нескольких точках по краю накладки.
• Равномерность износа: Разница в толщине между внешней и внутренней колодкой в одной оси свыше 0.5 мм требует проверки суппорта.
• Состояние антискрипных пластин: Отслоение демпфирующего покрытия или потеря упругости пластин – основание для замены комплекта.

Дефект	Последствия	Решение
Масляные пятна на накладках	Проскальзывание колодок, вибрации	Замена колодок + диагностика сальников
Сколы кромок фрикционного слоя	Разрушение накладки, шум при торможении	Обязательная замена
Коррозия направляющей пластины	Заедание колодки в суппорте	Очистка шлифовальной бумагой P600 или замена

Протестируйте свободный ход колодок после снятия прижимных пружин – перемещение в посадочных пазах должно происходить без заклинивания. Обнаруженную окалину или грязь удалите металлической щеткой, затем обработайте контактные поверхности графитовой смазкой. Важно: не допускайте попадания смазочных материалов на рабочую поверхность накладок!

Проверка степени износа старых колодок

После демонтажа задних тормозных дисков и суппортов внимательно осмотрите тормозные колодки ручного тормоза. Основной критерий – остаточная толщина фрикционного материала. Используйте штангенциркуль для точного измерения: минимально допустимый слой составляет 1,5 мм на каждой колодке. Если накладки стёрты до металлической основы или имеют глубокие трещины – замена обязательна.

Оцените равномерность износа на левой и правой колодках. Разница в толщине более 0,5 мм указывает на проблемы с механизмом привода или направляющими. Проверьте состояние рабочих поверхностей:

• Царапины или задиры на металлической части колодки
• Масляные пятна на фрикционном слое
• Деформация пружин удерживающих элементов

Состояние	Рекомендация
Толщина ≥ 2 мм, равномерный износ	Можно установить обратно
Толщина 1,5-2 мм, отсутствие дефектов	Допустимо, но рекомендована замена
Толщина < 1,5 мм или повреждения	Требуется срочная замена

Параллельно осмотрите внутреннюю поверхность тормозного барабана (ступицы). Наличие глубоких канавок или эллипсности более 0,2 мм потребует проточки или замены детали. Убедитесь в свободном ходе троса ручника – заедания при ручном перемещении колодок недопустимы.

Очистка тормозного щита от загрязнений

Перед установкой новых колодок ручного тормоза критически важно очистить тормозной щит от накопившихся загрязнений. Грязь, ржавчина и остатки изношенных фрикционных материалов ухудшают контакт поверхностей, провоцируют вибрации и неравномерный прижим колодок, что снижает эффективность торможения.

Используйте механические и химические методы для удаления отложений. Обязательно наденьте защитные очки и перчатки – мелкие частицы и агрессивные составы опасны для кожи и глаз. Избегайте попадания очистителей на резиновые пыльники направляющих и тормозные шланги.

Пошаговая процедура очистки

Выполните следующие действия для качественной обработки поверхности:

1. Механическая обработка:
   • Жёсткой металлической щёткой удалите крупные фрагменты ржавчины и застарелую грязь
   • Мелкозернистой наждачной бумагой (P120-P180) зачистите рабочую поверхность до металлического блеска
2. Химическая очистка:
   • Распылите специализированный очиститель тормозных систем на всю площадь щита
   • Выдержите паузу 3-5 минут для растворения масляных пятен и мелких отложений
   • Протрите поверхность чистой ветошью без ворса
3. Контроль результата:
   • Убедитесь в отсутствии сколов, глубокой коррозии и деформаций
   • Проверьте плавность хонта суппорта по направляющим

Примечание: Для труднодоступных мест используйте удлинитель-трубку на баллоне с очистителем. При обнаружении критичных повреждений щита (трещины, искривления) обязательна замена детали.

Смазка сопрягаемых металлических элементов

При замене колодок ручника Шевроле Лачетти обязательной процедурой является обработка сопрягаемых металлических поверхностей специализированной смазкой. Это предотвращает коррозию, устраняет скрипы и обеспечивает плавную работу механизма. Несоблюдение этого этапа приводит к заклиниванию троса, неравномерному износу колодок и снижению эффективности торможения.

Используйте исключительно высокотемпературные смазки, предназначенные для тормозных систем. Обычные графитовые или литиевые составы не подходят – они теряют свойства при нагреве, стекают с деталей и повреждают резиновые компоненты. Критически важно избегать попадания состава на фрикционные накладки колодок или рабочую поверхность барабана.

Рекомендации по выбору и нанесению

Типы смазок и области применения:

Тип смазки	Применение	Примеры
Медные высокотемпературные	Контактные точки колодок с скобами, регулировочные клинья	LIQUI MOLY Kupfer-Paste, Mannol Kupfer Spray
Синтетические на основе силикона	Направляющие пальцы, пружины, резьбовые соединения	Molykote Cu-7439, Permatex Ultra Disc Brake Lubricant
Керамические	Универсальное применение для всех металлических пар	ATE Plastilube, Brembo LUB 01

Правила нанесения:

1. Тщательно очистите металлические поверхности от грязи и ржавчины с помощью щётки и очистителя тормозов.
2. Наносите смазку тонким слоем на:
   • Боковые опорные площадки колодок
   • Тыльную сторону колодок (места контакта с поршнем)
   • Ось регулировочного механизма
   • Резьбу регулировочного болта
3. Удалите излишки материала ветошью – избыток смазки притягивает пыль.

Важно: смазка не должна контактировать с фрикционным слоем колодок. При попадании состава на накладки используйте очиститель тормозов и обезжириватель. Проверьте работоспособность механизма ручника до установки колеса – рычаг должен двигаться без заеданий.

Отсоединение прижимных пружин колодок

Прижимные пружины удерживают колодки в рабочем положении относительно тормозного диска. Для их снятия потребуется плоская отвертка средней ширины или специальный съемник пружин. Работайте в защитных перчатках – элементы находятся под напряжением и могут резко выскочить при демонтаже.

Обратите внимание на конструкцию: каждая колодка фиксируется двумя U-образными пружинами, концы которых вставлены в технологические отверстия на тыльной стороне колодки. Снимайте элементы последовательно, запоминая их исходное расположение для корректной сборки.

Пошаговый процесс

1. Зафиксируйте колодку рукой, предотвращая смещение
2. Подденьте отверткой изогнутую часть пружины возле посадочного ушка
3. Поверните инструмент на 30-45°, сжимая пружину до выхода крюка из отверстия
4. Повторите операцию для второго крепежного элемента
5. Извлеките пружину плавным движением вдоль оси колодки

Типичные ошибки	Последствия
Резкий демонтаж без фиксации	Вылет пружины с повреждением смежных деталей
Использование чрезмерного усилия	Деформация крепежных ушек на колодке
Перепутывание пружин	Неправильная установка новых колодок

Важно: При деформации пружин или наличии коррозии обязательно замените их новыми – повторное использование ослабленных элементов нарушит работу ручника.

Извлечение регулировочного механизма троса

Найдите регулировочный механизм ручника, расположенный под центральным тоннелем салона между передними сиденьями. Для доступа снимите декоративные пластиковые накладки тоннеля, открутив крепежные саморезы или отщелкнув клипсы. Проверьте, что рычаг ручного тормоза полностью опущен вниз.

Отсоедините тросы от регулировочного узла, сжав фиксирующие металлические скобы пассатижами и сдвинув их в сторону. Ослабьте контргайку на резьбовом штоке механизма, используя рожковые ключи на 13 мм. Снимите уравнительную планку с направляющих, осторожно выведя её пазы из посадочных гнезд.

Ключевые этапы демонтажа

1. Открутите крепежные болты (2 шт.) корпуса механизма ключом на 10 мм
2. Проверьте отсутствие натяжения тросов перед полным извлечением
3. Аккуратно выведите шток регулятора из монтажного кронштейна кузова

Важно: Не допускайте резких перегибов тросов при демонтаже – это может повредить оплетку. При наличии коррозии обработайте резьбовые соединения проникающей смазкой WD-40 за 10-15 минут до откручивания.

Типовая проблема	Решение
Заклинивание штока регулятора	Аккуратные удары резиновой киянкой по корпусу через деревянную проставку
Сорванные грани гаек	Использование торцевых головок с трещоткой вместо рожковых ключей

После извлечения очистите посадочную зону механизма от грязи металлической щеткой. Проверьте целостность пружин регулятора – растянутые или поржавевшие элементы требуют замены. Храните демонтированный узел в чистом пакете до установки новых колодок.

Снятие стопорных штифтов и фиксаторов

Найдите стопорные штифты, удерживающие колодки на суппорте ручного тормоза. Они расположены на внутренней стороне тормозного щита и проходят через посадочные отверстия колодок. Обратите внимание на пружинные фиксаторы (стопорные шайбы), закрепленные на концах штифтов – они предотвращают самопроизвольное выпадение.

Возьмите узкогубцы или пассатижи. Сильно сожмите выступающие "усы" фиксатора с каждой стороны штифта, чтобы освободить их из зацепления с тормозным щитом. Не отпуская давление на фиксатор, аккуратно выбейте штифт легкими ударами молотка через выколотку (подойдет стальной стержень подходящего диаметра) в направлении наружу автомобиля.

Ключевые моменты при работе

• Берегите глаза: Используйте защитные очки – фиксаторы могут отлететь с усилием.
• Совмещайте инструменты: Направляйте выколотку строго по оси штифта, чтобы не погнуть его.
• Не теряйте детали: Извлеченные штифты и фиксаторы сложите отдельно – они понадобятся для сборки.
• Альтернатива: Если фиксатор не поддается, его можно аккуратно поддеть отверткой после частичного выбивания штифта.

Повторите процедуру для второго штифта. После удаления обоих штифтов и их стопорных элементов колодки ручного тормоза больше ничем не зафиксированы и готовы к извлечению из тормозного щита.

Демонтаж старых колодок ручного тормоза

После снятия тормозного диска или барабана обеспечьте свободный доступ к механизму стояночного тормоза. Тщательно очистите узел от грязи и тормозной пыли металлической щёткой для точной диагностики состояния компонентов.

Перед разборкой сфотографируйте расположение всех элементов или сделайте схематический рисунок. Это упростит последующую сборку. При наличии коррозии обработайте крепёжные элементы проникающей смазкой WD-40 за 10-15 минут до начала работ.

Последовательность демонтажа

1. Снимите нижнюю стяжную пружину: Зафиксируйте плоскогубцами крюк пружины и аккуратно снимите её с крепёжных пазов колодок.
2. Отсоедините регулировочную тягу: Сожмите плоскогубцами фиксатор разжимного механизма и выведите его из зацепления с колодками.
3. Снимите верхнюю возвратную пружину: Используя монтажную лопатку, осторожно подденьте и снимите пружину, избегая резких движений.
4. Отсоедините трос ручника: Разожмите стопорную скобу наконечника троса и выведите его из паза рычага колодки.
5. Извлеките колодки: Потяните колодки на себя, одновременно выводя их верхние части из посадочных гнёзд суппорта.

Критические моменты: При демонтаже пружин придерживайте их рукой – возможен резкий вылет. Проверьте состояние следующих компонентов перед установкой новых колодок:

• Целостность троса и его оболочки
• Отсутствие задиров на поверхности тормозного барабана
• Работоспособность механизма автоматической регулировки

Зачистка посадочных мест для новых колодок

Тщательно обработайте металлические поверхности скобы суппорта, где контактируют колодки. Удалите всю ржавчину, окалину и затвердевшие остатки тормозной пыли металлической щёткой. Особое внимание уделите направляющим пазам и площадкам под крепёжные пружины.

Используйте наждачную бумагу зернистостью 180-220 для выравнивания неровностей. После механической обработки обезжирьте поверхности специальным очистителем тормозов или изопропиловым спиртом. Убедитесь в отсутствии масляных пятен и мелких абразивных частиц.

Критерии качественной зачистки

• Равномерный металлический блеск на всех контактных плоскостях
• Отсутствие выработки и задиров глубиной более 0.5 мм
• Свободное перемещение колодок в пазах без заклинивания

Проверьте геометрию скобы: перекосы посадочных площадок свыше 1° требуют замены детали. Нанесите тонкий слой высокотемпературной медной смазки (например, Molykote Cu-7439) только на тыльные стороны металлических пластин колодок после установки.

Контроль состояния тросика ручника

Регулярная проверка тросика стояночного тормоза обязательна при замене колодок. Ослабление натяжения или повреждения приводят к неполному блокированию колес, снижая безопасность парковки на уклонах. Пренебрежение диагностикой ускоряет износ новых колодок и дисков.

Осматривайте тросик каждые 15 000 км или при появлении симптомов неисправности. Уделите внимание участкам возле направляющих втулок и мест входа в защитные чехлы – здесь чаще возникают переломы жил и коррозия. Проверку совмещайте с регулировкой ручника.

Порядок диагностики

1. Зафиксируйте автомобиль противооткатными упорами, снимите задние колеса
2. Визуально оцените целостность оболочки тросика: трещины, расслоения и следы коррозии недопустимы
3. Проверьте плавность хода:
   • Попросите помощника плавно поднимать/опускать рычаг ручника
   • Убедитесь в отсутствии заеданий при движении металлического сердечника
4. Вручную сдвиньте защитные гофры: скопление грязи или влаги под ними требует очистки и смазки

Признак неисправности	Последствия	Решение
Задиры на сердечнике	Заедание при растормаживании	Замена тросика
Разлохмачивание оплетки	Потеря герметичности, коррозия	Очистка + обработка смазкой или замена
Увеличенный свободный ход рычага	Недостаточное торможение	Регулировка натяжения или замена

При выявлении дефектов меняйте тросик парно на обеих осях, даже если поврежден один. Используйте оригинальные запчасти или аналоги с тефлоновым покрытием – они устойчивы к влаге и снижают трение. После замены проверьте четкость срабатывания ручника при 5-8 щелчках рычага.

Подготовка новых колодок к установке

Перед монтажом новых колодок ручного тормоза тщательно осмотрите их на предмет заводских дефектов: трещины на фрикционном материале, сколы или повреждения металлической основы. Убедитесь, что комплектация полная (2 колодки, стопорные пружины, фиксирующие штифты), а геометрия полностью соответствует снятым старым деталям.

Очистите рабочую поверхность колодок от защитной консервационной смазки и производственной пыли с помощью ветоши, смоченной в бензине "Калоша" или специальном обезжиривателе. Особое внимание уделите зоне контакта фрикционных накладок с тормозным диском – остатки масла или загрязнений приведут к снижению эффективности торможения.

Ключевые этапы обработки

• Притирка кромок: Снимите фаски под углом 45° по внешним краям накладок напильником для предотвращения визга и улучшения прилегания.
• Смазка трущихся частей: Нанесите высокотемпературную медную пасту (например, Molykote Cu-7439 Plus) на тыльную сторону колодок и боковые выступы, контактирующие с суппортом.
• Активация пружин: Прокрутите стопорные пружины вручную 5-7 раз для восстановления их упругости после длительного хранения.

Элемент	Материал обработки	Запрещенные составы
Тыльная пластина	Медная противозадирная паста	Графитовая смазка, Литол
Боковые направляющие	Синтетическая термопаста	WD-40, моторное масло

Важно: Не допускайте попадания смазочных материалов на фрикционные поверхности! После обработки разложите колодки на чистой поверхности тыльной стороной вниз до момента установки.

Нанесение противозвуковой пасты на колодки

Противозвуковая паста наносится на тыльную сторону колодок для подавления вибраций и предотвращения скрипов при работе тормозной системы. Она заполняет микронеровности между колодкой и суппортом, снижая резонанс и обеспечивая равномерное прилегание. Отсутствие обработки часто приводит к появлению раздражающих звуков даже при исправных компонентах.

Используйте только специализированные высокотемпературные составы для тормозных систем. Нанесение выполняется тонким слоем (1-2 мм) на металлические нерабочие поверхности колодки: тыльную пластину и боковые прижимные выступы. Категорически избегайте попадания состава на фрикционный материал или тормозной диск.

Порядок нанесения

1. Очистите тыльную сторону колодки от грязи и ржавчины металлической щёткой
2. Обезжирьте поверхность тормозным очистителем
3. Нанесите пасту шпателем или пальцем в перчатке на:
   • Полностью тыльную стальную пластину
   • Боковые выступы, контактирующие с суппортом
   • Места прилегания пружинных фиксаторов
4. Соберите узел только после полного высыхания пасты (10-15 минут)

Что обрабатывать	Чего избегать
Тыльная металлическая пластина	Фрикционные накладки
Боковые прижимные ушки	Тормозной диск
Зоны крепления пружин	Поршень суппорта

Важно: излишки пасты удаляйте сразу – при нагреве они могут спекаться. Для Лачетти рекомендуются составы с рабочим диапазоном от -40°C до +600°C (примеры: LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste, ABRO BG-110). После установки избегайте резкого торможения первые 50 км для адаптации слоя.

Монтаж новых колодок на тормозной щит

Тщательно очистите тормозной щит от грязи и ржавчины металлической щеткой, уделяя внимание посадочным площадкам для колодок. Нанесите тонкий слой высокотемпературной противозадирной смазки (медной или графитовой) на контактные точки щита и тыльные стороны металлических пластин колодок.

Аккуратно установите новую колодку на верхнюю опору тормозного щита, совместив ее паз с выступом кронштейна. Опустите нижнюю часть колодки, контролируя правильное позиционирование на направляющих. Повторите операцию для второй колодки.

Фиксация колодок и пружин

Соберите и установите распорную планку между колодками, убедившись в ее правильной ориентации. Наденьте стяжные пружины, используя плоскогубцы:

• Зацепите длинный крюк пружины за отверстие во внутренней (приводной) колодке
• Сожмите пружину плоскогубцами и заведите короткий крюк в отверстие внешней колодки
• Важно: Пружины должны стоять зеркально – одна сверху, одна снизу, без перекручивания

Проверьте компоненты:

Элемент	Критерий правильности
Колодки	Плотно сидят на посадочных площадках без люфта
Распорка	Параллельна оси колеса, концы упираются в колодки
Пружины	Натянуты равномерно, обеспечивают плотный прижим

Вручную несколько раз разведите колодки, имитируя работу механизма. Они должны двигаться свободно, без заеданий, и возвращаться в исходное положение под действием пружин. Категорически запрещается использовать молоток для посадки колодок – это повредит фрикционный слой.

Установка распорных пружин колодок

Перед монтажом распорных пружин убедитесь, что тормозные колодки уже зафиксированы в суппорте и правильно сориентированы относительно тормозного диска. Проверьте наличие всех монтажных отверстий и крючков для крепления пружин на колодках.

Подготовьте новые распорные пружины – они должны полностью соответствовать оригинальным по длине и жесткости. Сильно растянутые или деформированные старые пружины использовать запрещено, так как это нарушит работу ручного тормоза.

Последовательность монтажа

1. Возьмите верхнюю распорную пружину. Её концы имеют характерные крючки для фиксации.
2. Одной рукой удерживайте колодки в сведенном положении, другой – натяните пружину монтажными плоскогубцами.
3. Зацепите крюк пружины сначала за монтажное ушко задней колодки (ближней к ступице), затем за ушко передней колодки.
4. Аналогично установите нижнюю распорную пружину, соблюдая зеркальное расположение крюков.
5. Проверьте натяжение: пружины должны плотно прижимать колодки друг к другу без люфта.

Обязательно убедитесь в правильности позиционирования:

• Пружины не должны касаться тормозного диска или элементов подвески
• Перекрещивание пружин не допускается
• Крюки обязаны полностью входить в посадочные отверстия колодок

Контрольная точка	Требование
Сила натяжения	Колодки плотно сжаты, пружина не провисает
Положение крюков	Полностью зафиксированы в пазах колодок
Зазоры	≥ 3 мм до диска и соседних деталей

После установки вручную подвиньте колодки наружу – пружины должны плавно возвращать их в исходное положение без заеданий. При малейшем перекосе или недостаточном натяжении демонтируйте и переустановите пружину.

Запрещается использовать ударные инструменты или чрезмерное усилие при монтаже – это деформирует пружины. Все работы выполняются только ручным инструментом с защитой от соскальзывания.

Фиксация регулировочной планки троса

После демонтажа старых колодок ручного тормоза и перед установкой новых критически важно зафиксировать регулировочную планку троса. Этот элемент расположен под центральной консолью в салоне автомобиля и отвечает за натяжение тросов привода стояночной тормозной системы. Фиксация предотвращает самопроизвольное смещение планки при работе с суппортами.

Отсутствие надежной фиксации приведет к нарушению заводских настроек натяжения тросов. Это вызовет необходимость повторной регулировки ручника после сборки, увеличение времени работ или риск некорректной работы тормозного механизма. Используйте монтажные скобы или струбцины для жесткой фиксации металлической планки в исходном положении.

Порядок действий

1. Обеспечьте доступ к планке: снимите защитный кожух рулевой колонки и декоративную накладку тоннеля пола, открутив крепежные саморезы.
2. Определите текущее положение: визуально проверьте маркировочные метки на планке и корпусе кронштейна (обычно нанесены белой краской).
3. Зафиксируйте узел:
   • Сожмите регулировочную планку с кронштейном струбциной через мягкие прокладки
   • Либо установите две металлические скобы по краям планки, зафиксировав их болтами через штатные отверстия
4. Контроль неподвижности: убедитесь, что планка не смещается при приложении усилия 2-3 кгс вдоль оси троса.

Элемент	Тип фиксатора	Критичность
Центральная гайка	Стопорная шайба	Обязательная проверка
Направляющие планки	Пластиковые втулки	Замена при износе

Не допускайте полного откручивания контргайки – ослабьте ее лишь на 1-2 оборота для сохранения позиции резьбового штока. После монтажа колодок и подключения тросов снимите фиксаторы – система автоматически вернется в предустановленное положение.

Восстановление прижимных пружин на место

После монтажа новых колодок ручного тормоза критически важно корректно установить прижимные пружины, обеспечивающие плотное прилегание накладок к барабану и предотвращающие дребезжание. Неправильная фиксация приведет к снижению эффективности торможения и ускоренному износу деталей.

Используйте монтажную лопатку или плоскогубцы с узкими губками для аккуратного натяжения пружин, избегая их деформации. Контролируйте положение крючков пружин – они должны надежно зацепиться за технологические отверстия в колодках и тормозном щите без перекоса.

1. Заведите верхний крюк пружины за отверстие в тормозной колодке
2. Сожмите пружину инструментом, чтобы сократить её длину
3. Зацепите нижний крюк за ответное отверстие в тормозном щите
4. Проверьте натяжение – пружина должна плотно прижимать колодку к поршню механизма
5. Повторите операцию для второй пружины на противоположной колодке

Контрольная проверка: после установки вручную подвиньте колодки – они должны сохранять положение без люфта, но свободно отходить от барабана при снятии нагрузки. Убедитесь, что пружины не контактируют с вращающимися элементами.

Проверка свободы движения колодок

Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности с включенной передачей (механика) или положении «P» (автомат). Полностью опустите рычаг ручного тормоза до упора вниз. Поднимите заднюю часть машины домкратом, зафиксировав на подставках, снимите задние колеса для доступа к тормозному механизму.

Визуально осмотрите суппорт ручника через технологическое окно ступицы или демонтировав тормозной диск. Проверьте отсутствие видимых деформаций троса, заломов защитных чехлов или следов коррозии на направляющих колодок. Убедитесь в наличии зазора между колодками и диском при отпущенном ручнике.

Порядок действий при проверке

1. Вручную покачайте каждую колодку через монтажные отверстия суппорта
2. Колодки должны двигаться с небольшим усилием без заеданий
3. Проверьте возвратные пружины: они обязаны плотно прижимать колодки к суппорту
4. Попросите помощника несколько раз поднять/опустить ручник

Критические признаки неисправности:

• Заклинивание колодки в одном положении
• Скрип или рывки при движении
• Видимый перекос колодки относительно диска
• Отсутствие возвратного движения при отпускании ручника

Норма	Неисправность
Плавный ход без усилий	Требуется приложение силы
Равномерный зазор по окружности диска	Клиновидный или отсутствующий зазор
Автоматическое возвращение в исходное положение	Задержка возврата ≥ 1 секунды

При обнаружении заеданий: Очистите направляющие пазы и ушки колодок металлической щеткой, смажьте графитовой смазкой. Повторно проверьте подвижность до устранения проблемы. Если дефект сохраняется – требуется замена колодок или тросов.

Регулировка положения колодок внутри барабана

После установки новых колодок ручного тормоза необходима точная регулировка их положения относительно барабана. Без этой процедуры эффективность торможения будет недостаточной, либо колодки будут постоянно подтормаживать колесо, вызывая перегрев и ускоренный износ.

Регулировка выполняется через сервисное отверстие в тормозном барабане с помощью регулировочного колесика. Цель – добиться минимального равномерного зазора между колодками и рабочей поверхностью барабана при полностью отпущенном рычаге ручника.

Пошаговый алгоритм регулировки

1. Наденьте барабан на ступицу, закрепите колесо штатными гайками
2. Снимите резиновую заглушку регулировочного отверстия в торце барабана
3. Через отверстие отвёрткой проворачивайте зубчатое колесико регулятора вверх до момента лёгкого заклинивания барабана
4. Ослабьте регулировку на 4-6 щелчков механизма, провернув колесико в обратную сторону
5. Проверьте свободное вращение барабана рукой – должен отсутствовать контакт колодок с поверхностью
6. Затяните рычаг ручника на 3-5 щелчков и убедитесь в полной блокировке колеса

Контрольные параметры после регулировки:

Свободный ход рычага ручника	3-5 щелчков
Зазор между колодкой и барабаном	0,3-0,5 мм
Сопротивление проворачиванию колеса	лёгкое вращение без затиров

Важно: Регулировку проводите отдельно для каждого колеса при поднятой машине. После установки колес выполните тестовый заезд на 500 метров без использования ручника, затем проверьте нагрев барабанов – допустимо лишь лёгкое тепло.

Предварительная сборка тормозного барабана

Перед монтажом барабана соберите механизм ручного тормоза: установите колодки на тормозной щит, соедините их стяжными пружинами и отрегулируйте зазор. Очистите посадочные поверхности щита от грязи и ржавчины, проверьте состояние направляющих пазов.

Обязательно смажьте графитовой смазкой оси рычагов и точки контакта колодок с суппортом. Убедитесь в отсутствии перекоса колодок и свободном ходе всех элементов конструкции. Регулировочное колесо должно вращаться без заеданий.

Порядок работ

1. Наденьте нижнюю и верхнюю стяжные пружины на колодки
2. Закрепите регулировочный механизм с зубчатым колесом между колодками
3. Подсоедините трос ручника к рычагам колодок
4. Вращением регулировочного колеса сожмите колодки до минимального зазора

Контрольные параметры:

Зазор между колодками	0.2-0.3 мм по краям
Усилие вращения колесика	1-2 пальца без инструмента
Свободный ход рычагов	Без люфтов и заклиниваний

После сборки проверьте симметричность положения колодок относительно оси ступицы. Недопустимо касание фрикционными накладками тормозного щита. При правильной регулировке барабан должен надеваться с легким усилием, но без заклинивания.

Корректировка натяжения ручного тормоза

После установки новых колодок выполните регулировку натяжения троса стояночного тормоза. Снимите декоративную заглушку в центральном тоннеле салона для доступа к регулировочной гайке.

Поднимите заднюю часть автомобиля домкратом и установите на козлы. Проверьте свободный ход рычага ручника – в опущенном положении задние колеса должны вращаться без сопротивления.

Процедура регулировки

1. Полностью опустите ручной тормоз в салоне
2. Затяните регулировочную гайку до момента легкого трения колодок о барабан при вращении колеса рукой
3. Ослабьте гайку на 1-2 оборота до исчезновения трения
4. Проверьте ход рычага: рабочий диапазон – 3-8 щелчков храпового механизма

Контроль эффективности: Затяните ручник до 4 щелчков и попытайтесь сдвинуть автомобиль – колеса должны блокироваться. При превышении 8 щелчков повторите регулировку.

Параметр	Нормальное значение
Свободный ход рычага	0-1 щелчок
Рабочий ход рычага	3-8 щелчков
Усилие блокировки	Недопустим проворот колес на 4 щелчке

Важно: Регулировку проводите при холодных тормозах. После 500 км пробега проверьте натяжение повторно – новые колодки дают усадку.

Алгоритм ручной регулировки тросика

Проверьте текущее состояние ручника: поднимите рычаг на 3-5 щелчков при затянутом ручном тормозе. Автомобиль должен оставаться неподвижным на уклоне 25%. Если задние колеса вращаются свободно при поднятом рычаге – требуется регулировка.

Убедитесь в отсутствии критического износа колодок (минимальная толщина фрикционного слоя – 1,5 мм) и целостности троса. Осмотрите направляющие суппортов на предмет закисания. Перед регулировкой отпустите ручной тормоз полностью.

1. Поднимите заднюю часть авто домкратом, установите на подставки и снимите задние колеса.
2. Найдите регулировочную гайку под днищем автомобиля в зоне тоннеля карданного вала (между передними креслами).
3. Ослабьте контргайку (17 мм) ключом, удерживая эксцентриковую втулку от проворачивания вторым ключом (14 мм).
4. Затяните регулировочную гайку (14 мм) до момента легкого сопротивления вращению тормозного диска рукой.
5. Проверьте зазор: диск должен совершить 0,5-1 полный оборот от усилия одной руки после резкого прокручивания.
6. Зафиксируйте настройку: удерживая регулировочную гайку, затяните контргайку с моментом 20-25 Н·м.
7. Протестируйте работу:
   • Рычаг должен затягиваться за 3-5 щелчков
   • При отпущенном ручнике колеса вращаются без трения
   • Автомобиль удерживается на уклоне при среднем усилии на рычаге

После регулировки выполните 5-10 циклов "подъем-отпускание" рычага для самоподвода колодок. Повторно проверьте ход рычага и вращение колес. При сохранении проблем замените трос или колодки.

Проверка хода рычага ручника в салоне

Полностью опустите рычаг стояночного тормоза вниз до упора. Убедитесь, что контрольная лампа на приборной панели погасла, что свидетельствует о выключенном состоянии системы.

Плавно поднимите рычаг вверх, считая количество щелчков храпового механизма до момента полной блокировки задних колес. Фиксируйте это значение – оно является рабочим ходом ручника.

Оценка и нормативы

Нормальным считается ход в пределах 4-8 щелчков. Результаты проверки интерпретируйте так:

• Менее 4 щелчков: Перетянуты тросы или нарушена регулировка. Возможен подклинивание колодок.
• Более 8 щелчков: Чрезмерный люфт в механизме. Требуется регулировка или замена изношенных компонентов (колодок, тросов, наконечников).

Проводите проверку на ровной площадке при заведенном двигателе. После поднятия рычага попытайтесь тронуться на 1-й передаче – исправный ручник должен надежно удерживать автомобиль.

Состояние	Количество щелчков	Рекомендуемые действия
Норма	4-8	Регулировка не требуется
Недостаточный ход	<4	Проверка свободы хода колодок, ослабление тросов
Избыточный ход	>8	Регулировка механизма, диагностика износа колодок/тросов

Помните: отклонение от нормы даже на 1-2 щелчка требует диагностики суппортов и тросов перед заменой колодок. Игнорирование этого этапа приведет к некорректной работе нового комплекта.

Окончательная установка тормозного барабана

Тщательно очисти посадочную поверхность ступицы и внутреннюю полость тормозного барабана от грязи, ржавчины и остатков старой смазки с помощью металлической щетки и обезжиривателя. Убедись, что регулировочный механизм стояночного тормоза полностью ослаблен, а колодки не выступают за пределы рабочей поверхности.

Аккуратно наденьте барабан на шпильки ступицы, следя за правильным совмещением направляющих пазов с колодками. Барабан должен садиться без перекосов и усилий. Если возникает сопротивление, повторно проверьте положение колодок и степень износа рабочей поверхности барабана – глубокие канавки или буртики по краю требуют проточки или замены детали.

Фиксация и проверка

1. Наденьте штатные колесные болты (или гайки) и равномерно затяните их крестообразной последовательностью с моментом 90–110 Н·м.
2. Прокрутите барабан рукой: он должен вращаться свободно, без затираний и посторонних шумов. Допускается легкое касание колодок только в одной точке.
3. Несколько раз резко нажмите на педаль основного тормоза для самоустановки колодок.

Проверяемый параметр	Норма
Биение барабана	Не более 0,15 мм
Зазор колодка-барабан	Автоматическая регулировка при движении задним ходом

После установки обоих барабанов обязательно выполните регулировку троса ручника через сервисное отверстие в салоне. Убедитесь в четком срабатывании механизма: при поднятии рычага на 3–5 щелчков задние колеса должны блокироваться.

Монтаж заднего колеса на ступицу

Установите колесный диск на ступицу, совместив отверстия диска со шпильками ступицы. Убедитесь, что диск плотно прилегает к посадочной поверхности ступицы. Если на ступице или диске есть грязь или ржавчина, тщательно очистите поверхности перед установкой.

Наденьте колесо на шпильки до упора. Поочередно наживите все колесные гайки (или болты) от руки, чтобы избежать перекоса. Затяните гайки (болты) предварительно крестообразной схемой, используя ручной инструмент (ключ, головку), но не прилагая полного усилия.

Финальная затяжка колесных гаек/болтов

1. Осторожно опустите автомобиль с домкрата на землю, используя подставки для страховки. Убедитесь, что автомобиль стоит устойчиво на всех колесах.
2. Снимите автомобиль с ручника (стояночного тормоза), чтобы колеса могли свободно вращаться.
3. Используя динамометрический ключ, затяните колесные гайки (болты) окончательно в правильной последовательности (крест-накрест) до момента, указанного в спецификации производителя автомобиля.
4. Повторно проверьте момент затяжки всех гаек (болтов) после проезда первых 50-100 км.

Тип диска	Рекомендуемый момент затяжки (Н·м)
Штампованный стальной	110 - 120
Легкосплавный (литье)	110 - 120

Затяжка колесных болтов с правильным моментом

После установки колеса на ступицу начинайте затяжку болтов/гаек предварительно вручную, убедившись, что резьба зацепилась правильно и без перекоса. Используйте баллонный ключ или торцевой ключ для первоначальной протяжки "крест-накрест" (диагональной последовательности), чтобы избежать перекоса диска относительно ступицы.

Окончательную затяжку обязательно производите динамометрическим ключом с выставленным значением момента, указанным в руководстве по эксплуатации Шевроле Лачетти. Никогда не используйте ударный гайковерт ("пневматику") для финальной затяжки – это гарантированно приведет к превышению момента.

Ключевые этапы и параметры затяжки

Рекомендуемый момент затяжки для колесных болтов Шевроле Лачетти:

• Стальные или легкосплавные диски: 110 Н·м (Ньютон-метров)

Правильная последовательность затяжки (для 4-х и 5-ти болтовых колес):

1. Начните с любого болта, условно обозначив его как №1.
2. Затяните болт, находящийся диагонально напротив (для 4-х болтов) или через один (для 5-ти болтов).
3. Перейдите к следующему болту в диагональном/звездообразном порядке.
4. Повторите последовательность в 2-3 этапа, постепенно увеличивая усилие до достижения номинального момента.

Контроль и обслуживание:

• Проверьте момент затяжки болтов после пробега первых 50-100 км.
• Не применяйте смазку на резьбу или контактные поверхности болтов/гаек без прямого указания производителя.
• Регулярно проверяйте момент затяжки при сезонной смене шин или техобслуживании.

Опускание автомобиля на землю

После завершения установки новых колодок ручного тормоза и проверки корректности их положения, плавно вращайте рукоятку домкрата против часовой стрелки. Начинайте опускание с задней части автомобиля, контролируя скорость движения кузова ладонью для предотвращения резкого падения.

Полностью уберите домкрат из-под порога только после того, как колеса коснутся поверхности. Повторите процедуру для второй стороны автомобиля, если подъем выполнялся поочередно. Никогда не оставляйте домкрат в качестве опоры при работах под машиной.

Финишные действия после опускания

Выполните обязательные проверки перед эксплуатацией:

• Прокачка ручника: 3-5 раз резко поднимите и опустите рычаг стояночного тормоза для прилегания колодок к барабану
• Тест эффективности: на уклоне 15° затяните ручник до щелчка – автомобиль должен удерживаться без скатывания
• Ход рычага: при 4-5 щелчках фиксатора должна достигаться полная блокировка колес

Критическая ошибка	Последствия
Резкое опускание кузова	Деформация элементов подвески, срыв резьбы штока домкрата
Проверка без прокачки	Ложное срабатывание ручника из-за зазора между колодкой и барабаном

Убедитесь в отсутствии инструментов под днищем перед началом движения. Совершите тестовый заезд на 500 метров без использования ручника, затем проверьте температуру тормозных барабанов – локальный перегрев указывает на неполное растормаживание.

Проверка свободного вращения колеса

Убедитесь, что задние колёса вращаются свободно без затираний после замены колодок ручного тормоза. Для этого поднимите автомобиль домкратом, снимите колёса и проверьте вращение ступицы вручную.

Любое сопротивление или посторонние звуки указывают на проблему: чрезмерное поджатие колодок регулятором, перекос суппорта или дефект новых деталей. Игнорирование приведёт к перегреву и ускоренному износу тормозных элементов.

Порядок диагностики

1. Ослабьте трос ручника до минимального натяжения через регулировочную гайку под автомобилем.
2. Проверните ступицу обеими руками – движение должно быть плавным с лёгким шумом трения колодок о диск.
3. Зафиксируйте отклонения:

   Симптом	Возможная причина
   Тугой ход с рывками	Клин направляющих суппорта
   Локальное заклинивание	Деформированный тормозной диск
   Скрежет/металлический звон	Неправильная установка колодок

При выявлении проблем демонтируйте суппорт повторно. Контролируйте чистоту посадочных мест колодок и параллельность установки. После корректировки вращение должно требовать усилия не более 5-7 Н·м при измерении динамометрическим ключом.

Тестирование работы ручника на уклоне

После установки новых колодок ручного тормоза выполните проверку на уклоне 15–20%. Затяните рычаг ручника на 3–5 щелчков и заглушите двигатель. Убедитесь, что автомобиль полностью остановлен и не скатывается.

Попросите помощника визуально проверить блокировку задних колес. При скатывании или слабом торможении немедленно отрегулируйте натяжение троса через лючок в салоне или под автомобилем согласно инструкции к модели.

Критерии успешного теста

• Автомобиль удерживается на уклоне при 3–5 щелчках ручника
• Отсутствие посторонних шумов (скрип, стук) при блокировке
• Плавное растормаживание без заеданий после опускания рычага

Параметр	Норма	Действия при отклонении
Ход рычага	3–5 щелчков	Регулировка гайки натяжителя
Удержание на уклоне	Без движения 5+ минут	Проверка центровки колодок

1. Повторите тест после регулировки
2. Проверьте равномерность износа колодок через 100 км пробега
3. Избегайте резких стартов с поднятым ручником

Важно: Если регулировка не устраняет проблему, проверьте целостность тросов и состояние тормозных дисков. Не эксплуатируйте автомобиль при неработающем ручнике – это нарушает ПДД и создает аварийные ситуации.

Контроль отсутствия посторонних звуков

После установки новых колодок ручного тормоза запустите двигатель автомобиля и плавно потяните рычаг ручника на 3-5 щелчков. Внимательно прислушайтесь к области задних колес на предмет любых посторонних шумов: скрипов, стуков или металлического скрежета. Эти звуки могут указывать на неправильную посадку колодок или контакт с тормозным диском.

Проведите тест-драйв на малой скорости (20-40 км/ч) с частично затянутым ручником (на 1-2 щелчка). Отсутствие вибраций и гула подтвердит корректность установки. При выявлении аномальных шумов немедленно остановите автомобиль для повторной диагностики суппортов и направляющих.

Критические моменты проверки

• Тишина при статичном положении: полное отсутствие звуков при отпущенном рычаге
• Равномерный шелест при движении с затянутым ручником (допустим только кратковременный звук прижатых колодок)
• Исключение:
  • Единичный щелчок при отпускании рычага
  • Равномерный гул при экстремальном торможении

Звук	Вероятная причина	Действия
Металлический скрежет	Стирание накладки до металла	Немедленная замена колодок
Прерывистый стук	Лопнувшая пружина или ослабление скобы	Разборка суппорта
Постоянный свист	Перекос колодки или загрязнение	Очистка направляющих

Особенности работы парковочного механизма

Ручной тормоз Лачетти использует тросовую систему, соединяющую рычаг в салоне с суппортами задних колёс. При поднятии рычага тросы натягиваются, прижимая колодки к тормозному диску или барабану через механический привод. Конструктивно система независима от основной гидравлики, что обеспечивает аварийное торможение при отказе главного тормоза.

Ключевой особенностью является саморегулирующийся механизм. Компенсатор автоматически устраняет избыточный зазор между колодкой и диском по мере износа фрикционного материала. Однако при критическом износе или деформации троса автоматическая регулировка нарушается, приводя к снижению эффективности блокировки колёс.

Критические нюансы эксплуатации

• Коррозия тросов – конденсат в оболочке приводит к закисанию, увеличивая усилие на рычаге
• Загрязнение направляющих – препятствует свободному перемещению колодок
• Износ фиксатора храпового механизма – вызывает самопроизвольное опускание рычага
• Перекос колодок – возникает при неправильной установке или деформации суппорта

При замене колодок обязательна проверка состояния:

1. Целостности тросов и оболочек

2. Подвижности рычагов в суппортах

3. Работы автоматического регулятора натяга

Первые 100 км: контроль приработки колодок

Первые 100 км после замены колодок ручного тормоза критичны для формирования правильного контакта между фрикционным материалом и тормозным диском (барабаном). В этот период происходит начальная притирка поверхностей, определяющая дальнейшую эффективность и долговечность тормозной системы. Несоблюдение рекомендаций может привести к снижению КПД торможения или локальному перегреву.

Строго контролируйте эксплуатационный режим в течение пробега 100 км. Избегайте экстремальных нагрузок на тормозной механизм, сосредоточьтесь на плавности управления. Регулярно проверяйте реакцию ручника после коротких поездок, особенно при парковке на уклонах.

Рекомендации и запреты

• Стиль вождения:
  • Используйте ручной тормоз только для фиксации авто на стоянке
  • Избегайте длительного удержания на подъёмах (>5 минут)
  • Применяйте плавное затягивание без избыточного усилия
• Контрольные процедуры:
  1. После 30 км: проверьте отсутствие запаха гари при остановке
  2. После 50 км: протестируйте фиксацию на уклоне 15-20°
  3. После 100 км: оцените равномерность хода рычага (должно требоваться 4-6 щелчков)

Симптом	Норма	Отклонение
Температура колесных дисков	Равномерная на всех колёсах	Локальный нагрев (>70°C)
Акустика	Отсутствие звуков	Скрип/металлический лязг

При обнаружении проскальзывания или неполной фиксации после пробега 100 км немедленно прекратите эксплуатацию. Проверьте регулировку тросов и степень износа колодок – возможен заводской дефект накладок. Помните: полная приработка происходит к 200-300 км, но базовые параметры должны стабилизироваться в первые 100 км.

Распространенные ошибки при замене

Неправильная регулировка ручника после установки новых колодок – частая проблема. Если не отрегулировать натяжение троса, ручной тормоз будет либо не держать, либо перетянут, что приведет к преждевременному износу.

Игнорирование состояния сопутствующих деталей также вызывает осложнения. Непроверенный тормозной барабан или ржавые направляющие серьги существенно снижают эффективность работы новых колодок.

• Неочищенные поверхности – установка колодок на замасленные или корродированные участки барабана/ступицы ухудшает сцепление и провоцирует вибрации.
• Неправильная сборка пружинного механизма – перепутанные или недотянутые стопорные пружины могут вызвать самопроизвольное расцепление колодок.
• Игнорирование смазки направляющих – отсутствие высокотемпературной смазки на осях колодок приводит к заклиниванию и неравномерному износу.
• Применение ударных инструментов – демонтаж барабана молотком повреждает его кромки и нарушает геометрию, требуя замены детали.

Критические последствия ошибок

Ошибка	Результат
Неотцентрованный барабан	Биение колеса, вибрация на руле
Попадание смазки на фрикционный слой	Снижение эффективности торможения на 40-60%
Неправильный монтаж распорной планки	Самопроизвольное затягивание ручника при движении

1. Замена без диагностики троса – изношенный трос не обеспечит необходимого усилия прижатия, сводя на нет эффективность новых колодок.
2. Смешивание старых и новых элементов – установка одной новой колодки вместе со старой вызывает дисбаланс и перегрев тормозного механизма.

Недопустимость использования б/у пружин

Использование бывших в употреблении пружин механизма ручного тормоза категорически недопустимо при замене колодок на Chevrolet Lacetti. Эти элементы подвергаются постоянным циклическим нагрузкам и высоким температурам, что неизбежно приводит к усталости металла и потере упругих свойств. Даже визуально целая пружина может иметь микротрещины или необратимую деформацию, незаметную при поверхностном осмотре.

Эксплуатация б/у пружин создаёт прямой риск внезапного отказа стояночного тормоза из-за потери натяжения или полного разрушения элемента. Это критически нарушает функциональность всей системы – автомобиль может самопроизвольно скатиться на уклоне, особенно при нагрузке или в зимний период. Гарантировать надёжную фиксацию колодок в отведённом положении способна только новая пружина с заводскими характеристиками упругости.

Основные риски применения старых пружин

• Недостаточное прижатие колодок: Снижение усилия пружины приводит к неполному контакту колодок с тормозным диском/барабаном.
• Самопроизвольное растормаживание: Ослабленная пружина не удерживает механизм в рабочем положении под нагрузкой.
• Ускоренный износ новых колодок: Неравномерное прилегание из-за слабого натяжения вызывает перекос и преждевременный износ.
• Залипание механизма: Коррозия и деформация старых пружин мешают свободному перемещению тяг и рычагов.

Параметр	Новая пружина	Б/у пружина
Упругость	Соответствует спецификации	Снижена на 20-50%
Остаточная деформация	Отсутствует	До 15% от длины
Ресурс	Весь срок службы колодок	Непредсказуем (высокий риск поломки)
Безопасность	Полное соответствие	Не соответствует нормам

Экономия на замене пружин ложная – стоимость нового комплекта минимальна по сравнению с риском ДТП или необходимостью экстренного ремонта. Всегда устанавливайте пружины в сборе с новыми колодками или приобретайте их отдельно как обязательный расходный элемент. После замены проверяйте усилие на ручнике (3-8 щелчков) и фиксацию автомобиля на уклоне 25%.

Наблюдение за состоянием после замены

После установки новых колодок стояночного тормоза выполните проверку хода рычага ручника. Оптимальный рабочий диапазон – 4-8 щелчков фиксатора при среднем усилии подъема. Превышение 8 щелчков указывает на недостаточную натяжку тросов, менее 4 – на перетяжку.

Проведите тест-драйв на ровной площадке с уклоном 15-20%. Затяните ручник до упора на включенной нейтральной передаче – автомобиль должен оставаться неподвижным минимум 5 минут без скатывания. Появление характерного запаха перегрева или снижение эффективности блокировки требует немедленной диагностики.

Ключевые аспекты контроля

• Первые 200 км пробега: Избегайте длительного использования ручника при движении под нагрузкой
• Вибрации при торможении: Проверьте правильность установки колодок и состояние дисков
• Посторонние звуки: Скрипы могут свидетельствовать о необходимости притирки фрикционных накладок

Параметр	Норма	Отклонение
Свободный ход колеса	Легкое проворачивание рукой	Затрудненное вращение/люфт
Температура суппорта	Не выше +60°C после эксплуатации	Локальный перегрев элементов

1. Через 500 км: Повторно проверьте натяжение тросов и состояние регулировочного механизма
2. После дождя/мойки: Протестируйте работу ручника для исключения закисания
3. Сезонно: Контролируйте образование коррозии на направляющих скобах

Симптомы неполадок при неправильном монтаже

Некорректная установка колодок ручного тормоза провоцирует серию характерных неисправностей, проявляющихся сразу после сборки или в процессе эксплуатации. Игнорирование технологии монтажа приводит к частичной или полной потере функциональности стояночной системы.

Клинические признаки дефектов проявляются как визуально, так и через изменение поведения автомобиля. Ниже перечислены типичные индикаторы ошибок сборки, требующие немедленной диагностики.

• Самопроизвольное растормаживание
  Ручник не фиксирует авто на уклоне даже при полном поднятии рычага из-за неправильной установки пружин или регулировки троса
• Заедание тормозного механизма
  Посторонний скрежет или свист при движении, локальный перегрев диска вследствие неверной ориентации колодок
• Неравномерный износ фрикционных накладок
  Клиновидная стертость поверхностей или критический износ одной колодки в паре из-за перекоса суппорта
• Избыточное усилие на рычаге
  Требуется аномально высокое поднятие ручника (>8 щелчков) для блокировки колес при неотрегулированной длине тяг
• Вибрация при торможении
  Биение рулевого колеса при активации ручника на ходу, вызванное кривым монтажом пластин фиксации

Сопутствующий симптом	Вероятная причина
Подтекание тормозной жидкости	Повреждение уплотнителя поршня суппорта при установке
Дребезжание задней подвески	Потеря или неправильная фиксация противошумных пластин

Ключевые моменты безопасной эксплуатации

После замены колодок ручного тормоза Шевроле Лачетти убедитесь в корректной работе механизма. Проверьте фиксацию задних колес при поднятом рычаге на уклоне 15–20 градусов. Если автомобиль перемещается, требуется регулировка натяжения троса.

Исключите резкие старты с затянутым ручником – это приводит к перегреву новых колодок и деформации дисков. Первые 200 км избегайте длительной парковки на крутых склонах без дополнительной опоры (под колеса установите противооткатные упоры).

Обязательные правила

• Регулярная проверка эффективности
  Еженедельно тестируйте фиксацию на уклоне. При снижении эффективности немедленно проведите диагностику тросов и регулировочного механизма.
• Техническое обслуживание
  Каждые 15 000 км очищайте суппорты от грязи, проверяйте состояние направляющих и смазывайте их высокотемпературной пастой.

Ситуация	Рекомендуемое действие
Посторонний скрежет при торможении	Немедленная проверка износа колодок и целостности дисков
Ручник требует повышенного усилия	Регулировка натяжения троса или замена деформированных элементов

1. Контроль износа
   Каждые 30 000 км замеряйте остаточную толщину фрикционного слоя. Минимально допустимый показатель – 1.5 мм.
2. Экстренные случаи
   При отказе ручника используйте пониженную передачу (для МКПП) или режим «P» (для АКПП) в сочетании с противооткатными упорами.

Рекомендации для продления срока службы

Регулярно проверяйте состояние тормозных колодок ручника при плановом ТО или замене основных рабочих колодок. Уделяйте внимание толщине фрикционного слоя – критический минимум составляет 1,5-2 мм. Игнорирование износа приводит к повреждению тормозного диска и увеличению стоимости ремонта.

Избегайте длительной стоянки с активированным ручником в условиях повышенной влажности или после проезда по лужам. На ночь в морозную погоду используйте включенную передачу вместо ручника, чтобы предотвратить примерзание колодок к дискам. Это снижает риск коррозии и залипания механизмов.

Ключевые правила эксплуатации

• Правильная активация: При поднятии рычага ручника до щелчка прикладывайте умеренное усилие – чрезмерное напряжение деформирует трос
• Регулировка зазора: Контролируйте свободный ход рычага (4-7 зубцов) каждые 15 000 км
• Чистота компонентов: Промывайте суппорты и направляющие от грязи при сезонной замене колес

1. После замены колодок первые 200 км избегайте резкого торможения ручником
2. Раз в год обрабатывайте тросы и механизмы суппорта графитовой смазкой
3. При замене рабочих тормозных колодок всегда диагностируйте состояние ручника

Параметр	Норма	Последствия нарушения
Усилие на рычаге	40-70 Н	Обрыв троса, перекос колодок
Зазор колодка-диск	0,3-0,5 мм	Перегрев, ускоренный износ

Список источников

Информация для инструкции была верифицирована по нескольким техническим ресурсам.

Ключевые источники включают документацию производителя и экспертные материалы.

Использованные материалы

• Официальное руководство по ремонту Chevrolet Lacetti
• Форумы автомобильных мастеров (Chevrolet Lacetti Club, Drive2)
• Видеоинструкции от автосервисов по замене тормозных элементов
• Технические статьи на специализированных автомеханических порталах
• Каталоги запчастей с параметрами колодок ручника

Видео: Как подтянуть ручник на Шевроле Лачетти

  
• Секретка без ключа - способы снятия
  
• Богдан 2111 Cross - уверенность и надежность в каждой поездке
  
• Болты колес Шкоды Октавии разбалтываются - причины и устранение