Замена помпы и прокачка охлаждения ВАЗ 2107

Статья обновлена: 18.08.2025

Исправная система охлаждения ВАЗ 2107 критически важна для защиты двигателя от перегрева и дорогостоящих поломок.

Своевременная замена неисправной помпы и удаление воздушных пробок гарантируют стабильную циркуляцию антифриза и предотвращают закипание мотора.

Обеспечение безопасных условий при работе с горячим двигателем

Работа с горячим двигателем и системой охлаждения несет риск серьезных ожогов. Жидкость в системе находится под давлением и может достигать температуры выше 100°C даже после остановки мотора. Попадание горячего антифриза на кожу или в глаза вызывает мгновенные тяжелые травмы.

Перед началом любых манипуляций с помпой, патрубками или радиатором необходимо гарантировать полное остывание силового агрегата. Особую опасность представляют неожиданные выбросы пара или тосола при открытии крышки расширительного бачка либо сливных пробок.

Ключевые меры безопасности

Строго соблюдайте последовательность подготовки:

Выключите зажигание и дайте двигателю остыть минимум 1.5-2 часа (в зависимости от температуры окружающей среды).
Убедитесь в снижении температуры:
- Проверьте верхний патрубок радиатора рукой на расстоянии 5-7 см – отсутствие теплового излучения
- Потрогайте металлические части мотора (головка блока, впускной коллектор) через плотную перчатку
Сбросьте давление в системе:
- Накройте крышку расширительного бачка плотной ветошью
- Медленно поверните крышку на первый фиксатор (до шипения)
- После прекращения шипения полностью открутите крышку

Обязательно используйте средства защиты:

Термостойкие перчатки (кожаные или специализированные)
Защитные очки при работе с патрубками и сливными отверстиями
Длинный рукав из плотной ткани для предохранения рук

Признаки неисправности водяного насоса

Течь охлаждающей жидкости – основной индикатор проблем. Видимые подтеки антифриза под моторным отсеком или следы бело-розовых разводов на корпусе помпы указывают на износ сальника. Особое внимание уделите контрольному отверстию внизу насоса – капли из него сигнализируют о критической выработке уплотнений.

Появление посторонних звуков при работе двигателя требует немедленной диагностики. Гул или вой на холостых оборотах, переходящий в металлический скрежет при разгоне, свидетельствует о разрушении подшипника помпы. Вибрация шкива системы охлаждения синхронно с шумом подтверждает диагноз.

Дополнительные симптомы

Люфт шкива помпы – при покачивании рукой ощущается заметный свободный ход (более 1-1.5 мм)
Хронический перегрев двигателя при исправном термостате и чистом радиаторе
Постоянное падение уровня ОЖ в расширительном бачке без видимых наружных утечек
Пузырение антифриза в бачке при прогретом моторе (признак подсоса воздуха)

Создание безопасного уклона для слива охлаждающей жидкости

Правильный уклон автомобиля критически важен для полного удаления отработанной охлаждающей жидкости из системы. При замене помпы ВАЗ 2107 необходимо обеспечить наклон передней части автомобиля вверх, чтобы жидкость полностью стекла из блока цилиндров и рубашки охлаждения двигателя. Без этого в системе останутся воздушные пробки, снизится эффективность циркуляции нового антифриза и возрастет риск перегрева мотора после сборки.

Для безопасного подъема передка используйте эстакаду, смотровую яму с пандусом или гидравлический домкрат с фиксаторами. Никогда не полагайтесь только на домкрат – применяйте страховочные подставки или опоры. Убедитесь, что задние колеса остаются на твердой ровной поверхности, а угол наклона не превышает 10-15° во избежание соскальзывания автомобиля или перелива технических жидкостей.

Порядок действий и меры безопасности

Зафиксируйте автомобиль:
- Затяните ручной тормоз до упора
- Включите первую передачу (механика) или режим "Park" (автомат)
- Установите противооткатные упоры под задние колеса
Поднимите переднюю часть:
- При использовании домкрата: поднимайте за штатные точки порогов
- Немедленно установите подставки под лонжероны рамы
- Контролируйте устойчивость кузова перед началом работ

Важно! Проверьте отсутствие людей и животных под автомобилем перед подъемом. Работайте только в защитных очках и перчатках – антифриз токсичен. При сливе через нижний патрубок радиатора подготовьте емкость объемом не менее 8 л для сбора жидкости.

Демонтаж защитной пластиковой накладки двигателя

Подготовьте необходимый инструмент: ключ или головку на 10 мм, возможно, потребуется удлинитель и трещотка для удобства доступа ко всем крепежным элементам. Убедитесь, что двигатель остыл во избежание ожогов.

Расположите автомобиль на ровной площадке, зафиксируйте его стояночным тормозом и установите под колеса противооткатные упоры. При необходимости слегка приподнимите переднюю часть домкратом для улучшения доступа, обязательно установив машину на надежные опоры (козлы).

Последовательность откручивания крепежа

Защитная накладка (поддон двигателя) крепится к кузову и переднему подрамнику несколькими болтами. Наиболее распространенная схема крепления включает:

4 основных болта по периметру передней части накладки.
2 болта (по одному с каждой стороны), крепящие боковые "уши" накладки к лонжеронам или крыльям.
Иногда 1-2 дополнительных болта/винта в задней части, ближе к подрамнику.

Начинайте откручивание с передних болтов, затем переходите к боковым. Используйте ключ или головку на 10 мм. Будьте осторожны, не прикладывайте чрезмерных усилий, чтобы не сорвать шлицы болтов или не повредить резьбу в кузовных деталях.

Расположение болта	Количество	Примечание
Передний край (поперек)	4	Основное крепление к подрамнику/кузову
Боковые "уши" (левое/правое)	2	Крепление к лонжеронам/аркам крыльев
Задняя часть (ближе к подрамнику)	0-2	Могут присутствовать не на всех моделях годах выпуска

После откручивания всех болтов, аккуратно возьмитесь за накладку с двух сторон. Слегка покачивая ее вперед-назад и вниз, снимите с направляющих шпилек или кронштейнов кузова. Пластик может быть хрупким, особенно на старых автомобилях, поэтому избегайте резких движений и перекосов.

Отложите снятую накладку в сторону. Рекомендуется сразу очистить ее от скопившейся грязи и масла, а также проверить целостность посадочных мест и крепежных ушек. Осмотрите открученные болты – при сильной коррозии или повреждении резьбы их следует заменить.

Извлечение резиновых ковриков из подкапотного пространства

Резиновые коврики расположены в нижней части моторного отсека под радиатором и двигателем, защищая подрамник и элементы днища от грязи и влаги. Их демонтаж обязателен для обеспечения свободного доступа к сливной пробке радиатора и блока цилиндров при подготовке к замене помпы системы охлаждения.

Начните с фиксации автомобиля на ровной площадке стояночным тормозом и противооткатными упорами. Дождитесь полного остывания двигателя во избежание ожогов. Подготовьте ёмкость для слива охлаждающей жидкости объёмом не менее 10 литров, а также ветошь для удаления возможных подтёков.

Порядок демонтажа ковриков

С помощью головки на 10 мм или крестовой отвёртки открутите 8–10 саморезов, крепящих передний коврик к лонжеронам и поперечине под радиатором.
Аккуратно потяните коврик вперёд, освобождая его фиксирующие язычки из технологических отверстий кузова.
Для снятия заднего коврика под двигателем отогните его переднюю кромку, отсоединив от металлических крючков поддона картера.
Извлеките коврик, маневрируя вокруг элементов выхлопной системы и рулевых тяг.

Важно: тщательно очистите посадочные поверхности кузова и сами коврики от скопившейся грязи и песка. Проверьте целостность резины – трещины или разрывы требуют замены во избежание попадания дорожного мусора в подкапотное пространство.

Элемент	Тип крепления	Кол-во точек фиксации
Передний коврик	Саморезы + язычки	8–10
Задний коврик	Крючки поддона	3–4

При обратной установке после замены помпы убедитесь в правильном позиционировании ковриков: передний элемент должен перекрывать стык между лонжеронами, а задний – плотно прилегать к поддону картера без перекосов. Затяжку саморезов производите без чрезмерных усилий, чтобы не сорвать резьбу в крепёжных отверстиях кузова.

Очистка сливных отверстий радиатора и блока цилиндров

Перед установкой новой помпы тщательно осмотрите сливные отверстия в нижнем бачке радиатора и в блоке цилиндров двигателя. Загрязнения (ржавчина, накипь, герметик) в этих каналах приведут к неполному сливу охлаждающей жидкости и нарушению циркуляции после заправки системы. Используйте тонкую отвертку или проволоку для механического удаления отложений.

Продуйте отверстия сжатым воздухом после очистки, чтобы убедиться в отсутствии остаточных частиц. Проверьте состояние резиновых уплотнительных колец на сливных пробках – при деформации или трещинах замените их во избежание протечек при дальнейшей эксплуатации.

Критические этапы очистки

Радиатор: Демонтируйте нижнюю защиту двигателя для доступа. Отверните пробку слива, подставив емкость. Очищайте отверстие вращательными движениями инструмента до полного удаления отложений.
Блок цилиндров: Найдите пробку слива (обычно со стороны водителя около поддона). Продуйте канал после прочистки – воздух должен свободно проходить в рубашку охлаждения.

Элемент	Риск при загрязнении	Контроль после очистки
Отверстие радиатора	Локальный перегрев из-за низкого уровня ОЖ	Свободное истечение струи при пробном заполнении
Канал блока цилиндров	Завоздушивание системы, коррозия гильз	Отсутствие воздушных пробок при прокачке

Важно: Не используйте для прочистки сверла или метчики – риск повреждения резьбы или увеличения диаметра отверстия приведет к невозможности герметизации пробкой. При обнаружении глубокой коррозии каналов обязательна замена радиатора или шлифовка блока.

Отсоединение патрубков печки для удаления воздушных пробок

После замены помпы и заливки охлаждающей жидкости воздушные пробки часто скапливаются в контуре печки. Для их удаления потребуется частичный демонтаж патрубков отопителя. Эта операция обеспечивает прямое стравливание воздуха из верхней точки системы.

Перед началом убедитесь, что двигатель остыл до 40-50°C. Приготовьте емкость для слива ОЖ, ветошь и новые хомуты (старые могут потерять герметичность). Зафиксируйте машину на ручнике, откройте капот и снимите декоративную накладку моторного щита со стороны салона.

Последовательность работ

Ослабьте хомуты на патрубках печки:
- Входной патрубок (нижний) – идет от термостата
- Выходной патрубок (верхний) – подключен к ГБЦ
Сдвиньте патрубки со штуцеров печки на 2-3 см
Попросите помощника запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры
Доливайте ОЖ в расширительный бачок по мере выхода воздуха
Как только из штуцеров пойдет плотная струя без пузырей:
- Заглушите двигатель
- Быстро наденьте патрубки на место
Наденьте новые хомуты и затяните их с усилием 8-10 Нм

Контрольные точки после сборки: проверьте уровень ОЖ в бачке (должен быть на отметке MAX), прогрейте двигатель до срабатывания вентилятора и убедитесь в отсутствии течей. Воздух из системы считается удаленным, если печка подает равномерный горячий воздух на всех оборотах двигателя.

Важно: не допускайте полного снятия патрубков – достаточно частичного смещения для выхода воздуха. При длительном демонтаже возможна значительная потеря ОЖ и перегрев двигателя.

Последовательный слив антифриза из основного радиатора

Перед началом работ убедитесь, что двигатель полностью остыл во избежание ожогов горячей охлаждающей жидкостью. Подготовьте чистую емкость для слива объемом не менее 5-7 литров, так как система охлаждения ВАЗ 2107 вмещает около 9,8 литра жидкости.

Найдите сливную пробку в нижней части основного радиатора. Она расположена на левом (по ходу движения) пластиковом бачке радиатора и представляет собой пластиковую резьбовую заглушку, часто черного или белого цвета.

Порядок действий:

Аккуратно очистите зону вокруг пробки от грязи щеткой.
Подставьте емкость для сбора жидкости под сливное отверстие.
Плавно открутите пробку против часовой стрелки, используя подходящий ключ или пассатижи.
Дождитесь полного вытекания антифриза из радиатора (3-4 минуты).
Для улучшения слива слегка ослабьте пробку расширительного бачка на верхнем патрубке.
После прекращения капель аккуратно закрутите пробку радиатора обратно.

Важно! Не допускайте попадания отработанного антифриза на кожу или в грунт – собирайте его исключительно в герметичную тару для последующей утилизации. При наличии явных следов масла или металлической взвеси в слитой жидкости рекомендуется промыть систему перед заливкой нового антифриза.

Слив остатков охлаждающей жидкости из блока цилиндров

После слива основной части антифриза из радиатора и расширительного бачка остатки жидкости скапливаются в нижней части блока цилиндров. Эти остатки необходимо удалить для предотвращения смешивания старой и новой охлаждающей жидкости, а также избежания протечек при демонтаже помпы.

Найдите сливную пробку блока цилиндров, расположенную на левой (по ходу движения) или задней стороне блока вблизи масляного фильтра. Обычно это латунная или стальная заглушка с шестигранным ключом под 13-17 мм, иногда с наружной резьбой и шлицем под плоскую отвертку. Подготовьте емкость для слива объемом не менее 1-2 литров.

Порядок работ

Убедитесь, что двигатель остыл до температуры 40-50°C
Снимите защиту картера (при наличии)
Подставьте емкость под сливное отверстие блока с учетом возможного разбрызгивания
Аккуратно открутите пробку против часовой стрелки гаечным ключом или торцевой головкой
Слейте остатки охлаждающей жидкости (объемом около 0.5-0.8 л)
Протрите резьбу пробки ветошью, осмотрите уплотнение
Заверните пробку до упора после окончания слива

При затрудненном доступе к пробке используйте удлинитель для ключа или карданный шарнир. Если пробка «прикипела», обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой за 10-15 минут до откручивания. При повреждении резьбы или уплотнительной поверхности замените пробку.

Тип пробки	Инструмент для демонтажа	Особенности
Шестигранная	Ключ на 13-17 мм	Наиболее распространенный вариант
С наружной резьбой	Плоская отвертка	Склонна к срыву шлица

Проверьте состояние слитого антифриза: наличие масляной пленки, металлической стружки или ржавчины указывает на неисправности двигателя. Перед заливкой новой охлаждающей жидкости убедитесь в чистоте сливного отверстия и отсутствии подтеков вокруг установленной пробки.

Промывка системы дистиллированной водой при необходимости

Промывку системы охлаждения проводят при обнаружении в слитой жидкости примесей: ржавчины, масляных пятен, обильной грязи или накипи. Также процедура необходима после использования химических промывочных составов для удаления остатков реагентов.

Дистиллированная вода исключает образование новой накипи, в отличие от водопроводной. Используйте 6-8 литров жидкости – объем должен соответствовать ёмкости системы охлаждения вашего автомобиля.

Порядок промывки

Залейте дистиллированную воду через горловину расширительного бачка до отметки MAX.
Запустите двигатель, дайте ему прогреться до рабочей температуры (включение вентилятора радиатора).
Заглушите мотор, полностью слейте воду через сливные краники радиатора и блока цилиндров.
Повторите цикл (пункты 1-3) 2-3 раза, пока сливаемая вода не станет визуально чистой.

Убедитесь в отсутствии воздушных пробок после финального заполнения антифризом – прогрейте двигатель с открытой крышкой бачка, затем дождитесь остывания и доведите уровень жидкости до нормы.

Снятие ремня генератора

Ослабьте натяжной болт генератора ключом на 13 мм. Вращайте болт против часовой стрелки до ослабления натяжения ремня. Убедитесь, что ремень свободно проворачивается рукой на шкивах без заеданий.

Снимите ремень со шкива коленчатого вала, потянув его в сторону двигателя. Затем аккуратно стяните ремень со шкивов генератора и помпы. Извлеките ремень из подкапотного пространства, запомнив его траекторию для последующей установки.

Порядок действий

Ослабьте гайку крепления генератора снизу ключом на 17 мм
Ослабьте контргайку натяжного болта (ключ на 13 мм)
Вращайте регулировочный болт до ослабления натяжения
Снимите ремень в последовательности: коленвал → генератор → помпа

Важно: Не допускайте попадания масла на ремень – это вызовет проскальзывание. Проверьте состояние демонтированного ремня:

Трещины глубиной >1 мм	Требуется замена
Расслоение корда	Немедленная замена
Глянцевый блеск	Признак износа

Ослабление крепления шкива коленчатого вала

Перед ослаблением болта шкива коленчатого вала надежно зафиксируйте двигатель от проворачивания. Установите автомобиль на стояночный тормоз, подложите противооткатные башмаки под задние колеса. Откройте капот и снимите пластиковый кожух ремня генератора (при наличии).

Для доступа к центральному болту шкива снимите защитную резиновую заглушку (если установлена) в центре шкива коленвала. Очистите зону вокруг болта от грязи металлической щеткой. Подготовьте торцевой ключ на 38 мм (стандартный размер для ВАЗ 2107) с удлинителем или воротком.

Методы фиксации коленвала

Специальным фиксатором: Установите стопорный штифт в отверстие маховика через люк в картере сцепления.
Через колесо: Поддомкратьте переднее правое колесо, включите 4-ю передачу и нажмите педаль тормоза (требуется помощник).
Монтажной лопаткой: Временно заклините зубья маховика через смотровое отверстие прочным металлическим предметом.

Плотно наденьте ключ на болт. Удерживая коленвал от вращения, резко потяните ключ против часовой стрелки. При сильной затяжке используйте удлинитель трубы на ключ или аккуратно ударьте по рукоятке молотком. После срыва болта выверните его полностью вместе со стопорной шайбой.

Тип крепежа	Болт М14х1.5 с фланцем
Момент затяжки	137-157 Н·м (после установки)
Ключ	Торцевой 38 мм, вороток 1/2"

Снимите шкив коленвала, аккуратно поддев его монтажной лопаткой. Осмотрите посадочное место на валу и шпонку на предмет повреждений. Протрите конусную часть вала ветошью, удалив следы коррозии. Теперь можно демонтировать ремень генератора для дальнейшего снятия помпы.

Демонтаж защитного кожуха зубчатого ремня ГРМ

Перед началом работ убедитесь в наличии доступа к крепежным элементам кожуха – для этого может потребоваться снятие вентилятора радиатора и генераторного ремня. Очистите поверхность кожуха от грязи и масла ветошью, чтобы предотвратить попадание абразивных частиц в механизм ГРМ при откручивании болтов.

Подготовьте набор рожковых или накидных ключей (обычно требуются размеры 10, 13 мм), а также крестовую отвертку. Зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания, установив 4-ю передачу и затянув ручной тормоз, либо уперев монтировкой в зубья маховика через смотровое окно в картере сцепления.

Порядок снятия кожуха

Выкрутите три болта крепления передней (малой) секции кожуха к тыльной стороне шкива коленвала, используя ключ на 10 мм.
Отсоедините два самореза, соединяющие переднюю и заднюю секции кожуха в верхней части (потребуется крестовая отвертка).
Снимите переднюю секцию кожуха, аккуратно сдвигая её в сторону радиатора для освобождения от направляющих шпилек.
Выкрутите четыре гайки крепления задней секции кожуха к кронштейнам блока цилиндров, используя ключ на 13 мм.
Извлеките заднюю секцию, осторожно раскачивая её из стороны в сторону, чтобы не повредить привалочные поверхности.

Важные замечания:

Не прикладывайте излишнее усилие при откручивании – если болты "прикипели", обработайте резьбу проникающей смазкой WD-40.
Складывайте крепёжные элементы в отдельную ёмкость, чтобы избежать потерь.
Осмотрите демонтированный кожух на предмет трещин – при их наличии деталь подлежит замене.

Фиксация маховика стопорным штифтом перед разборкой

Для предотвращения проворачивания коленчатого вала при откручивании болта крепления шкива привода генератора необходимо жестко зафиксировать маховик. Это критически важно, так как значительное усилие при ослаблении крепежа может передаваться через трансмиссию и повредить коробку передач, если двигатель не закреплен.

Специальный стопорный штифт заводского изготовления (или подходящий по диаметру болт М8 с обрезанной головкой) вставляется через отверстие в картере сцепления в соответствующее монтажное отверстие маховика. Отверстие для штифта расположено на левой стороне блока цилиндров вблизи задней крышки двигателя, закрыто резиновой заглушкой.

Порядок фиксации:

Снять резиновую заглушку с технологического отверстия картера сцепления
Вручную провернуть коленвал за болт шкива до совпадения отверстия в маховике с отверстием в картере
Аккуратно вбить стопорный штифт до упора в маховик, убедившись в плотной посадке
Проконтролировать неподвижность маховика при попытке провернуть коленвал

После фиксации строго запрещается проворачивать коленвал или запускать двигатель. Извлечение штифта производится только после полной сборки узлов и затяжки болта шкива с регламентным моментом (50-60 Н·м для ВАЗ 2107).

Совмещение меток на шкивах распредвала и коленвала

Перед установкой нового ремня ГРМ после замены помпы необходимо точно совместить метки на шкивах распредвала и коленчатого вала. Это обеспечивает синхронизацию работы клапанов и поршней, предотвращая их столкновение.

Выставьте коленчатый вал в положение верхней мертвой точки (ВМТ) для первого цилиндра. Для этого проверните коленвал за болт крепления шкива ключом на 38 мм по часовой стрелке до совпадения меток.

Расположение контрольных меток

На шкиве коленвала: Найдите длинную риску на шкиве. Она должна совпасть с:

Центральной меткой (отливом) на крышке масляного насоса
ИЛИ с треугольным выступом на блоке цилиндров

На шкиве распредвала: Совместите метку (точку или риску) на шестерне с:

Приливом-усиком на задней крышке ремня ГРМ
ИЛИ с пазом на корпусе подшипников (в зависимости от модификации)

При правильном совмещении оба вала будут зафиксированы в положении ВМТ 1-го цилиндра. После установки ремня ГРМ и натяжных роликов обязательно проверните коленвал на 2 полных оборота и повторно убедитесь в совпадении меток. Если позиции сбились – повторите процедуру.

Аккуратное снятие ремня привода газораспределительного механизма

Ослабьте натяжение ремня ГРМ, используя натяжной ролик. Найдите регулировочную гайку (обычно 13 мм) на кронштейне натяжителя. Медленно вращайте ключом против часовой стрелки, наблюдая за ослаблением ремня. Прекратите вращение, как только ремень станет свободно проворачиваться на шкивах пальцами.

Снимите ремень со шкивов, двигаясь от самого свободного участка. Начинайте со шкива коленчатого вала, затем снимите ремень со шкива распределительного вала и, наконец, с натяжного ролика. Избегайте резких движений и перекручивания ремня.

Ключевые моменты при снятии

Фиксация меток: Перед ослаблением обязательно убедитесь, что метки на шкиве распредвала и маховике (через смотровое окно в картере сцепления) совпадают с установочными рисками на блоке цилиндров и задней крышке ремня ГРМ.
Без проворачивания: После снятия ремня категорически запрещается проворачивать коленчатый или распределительный вал. Это нарушит фазы газораспределения.
Осмотр ролика: Проверьте состояние натяжного ролика. Люфт подшипника, трещины или заедание требуют замены ролика вместе с ремнем.

Этап	Инструмент	Примечание
Ослабление натяжения	Ключ на 13 мм	Вращать против часовой стрелки
Снятие ремня	Руки	Со шкива коленвала → шкива распредвала → ролика
Контроль меток	Фонарик	Обязательно до начала работ

Откручивание болтов крепления шкива помпы

Обеспечьте фиксацию коленчатого вала для предотвращения проворачивания двигателя. Для этого установите автомобиль на стояночный тормоз, включите 4-ю или 5-ю передачу, либо зафиксируйте зубья маховика через смотровое окно в картере сцепления монтировкой.

Используйте торцевой ключ на 12 мм или головку с воротком для последовательного ослабления трёх болтов крепления шкива. Располагаются они по окружности ступицы помпы симметрично. Прикипевшие резьбовые соединения обработайте проникающей смазкой WD-40 за 10–15 минут до работы.

Порядок демонтажа

Выкручивайте болты против часовой стрелки равномерно, по 2–3 оборота каждый, чтобы избежать перекоса
После снятия первого болта сразу вкрутите его в соседнее резьбовое отверстие шкива на 3–4 оборота – это предотвратит падение элемента при демонтаже остальных крепежей
Извлеките все три болта, аккуратно снимите шкив с вала помпы

Проверьте состояние посадочного места шкива и резьбы в отверстиях помпы. При обнаружении повреждений очистите резьбу метчиком соответствующего размера перед установкой новых болтов.

Тип крепежа	Размер ключа	Момент затяжки (после установки)
Болт М6×1.0	12 мм	4,3–5,3 кгс·м

Демонтаж защитной пластиковой крышки насоса

Защитная пластиковая крышка насоса (помпы) системы охлаждения ВАЗ 2107 расположена в нижней части двигателя, со стороны правого переднего колеса. Её основная функция – предотвращение попадания грязи, камней и дорожной пыли непосредственно на корпус насоса и приводной ремень. Перед началом демонтажа убедитесь, что двигатель остыл.

Для снятия крышки потребуется ключ на 10 мм (обычно рожковый или накидной) и, возможно, удлинитель или кардан для удобного доступа к нижним болтам крепления. Загрязнённую поверхность крышки и область вокруг неё рекомендуется предварительно очистить щёткой от налипшей грязи и песка, чтобы они не попали внутрь при снятии.

Порядок демонтажа крышки

Крепление крышки осуществляется тремя болтами, расположенными по её периметру:

Верхний болт: Находится ближе к двигателю, доступ к нему относительно свободен.
Передний болт: Расположен со стороны радиатора, часто частично закрыт элементами подвески или стабилизатора.
Нижний болт: Самый неудобный для доступа, находится снизу крышки, ближе к днищу автомобиля.

Откручивайте болты против часовой стрелки, начиная с верхнего. Будьте готовы к тому, что болты могут быть затянуты с усилием или "прикипеть". Применяйте только исправный инструмент во избежание срыва граней. После выкручивания аккуратно снимите болты и отложите их в сторону.

Расположение болта	Размер под ключ	Особенности доступа
Верхний	10 мм	Наиболее удобный
Передний	10 мм	Может потребоваться манипуляция ключом
Нижний	10 мм	Самый сложный, часто требует смены позиции

После откручивания всех трёх болтов аккуратно снимите пластиковую крышку. Она может быть немного "прилипшей" из-за грязи или резиновых уплотнителей по краям. Не прикладывайте чрезмерных усилий, так как пластик стареет и становится хрупким. Осторожно потяните крышку на себя и вниз, освобождая её из посадочного места. Осмотрите крышку на предмет трещин или повреждений; при наличии таковых её рекомендуется заменить.

Важно: При откручивании болтов следите, чтобы ключ не соскальзывал и не повреждал соседние детали, например, шкив коленвала или ремень. Ни в коем случае не пытайтесь срывать "прикипевшие" болты ударным инструментом – велик риск сломать крепёжные ушки на самой пластиковой крышке или сорвать резьбу в алюминиевом блоке двигателя. При сильном прикипании используйте проникающую смазку.

Очистка посадочного места от старого герметика

После демонтажа помпы тщательно осмотрите привалочную плоскость на блоке двигателя. Удалите все фрагменты старой прокладки и затвердевшего герметика, используя пластиковый или деревянный скребок – металлические инструменты недопустимы из-за риска повреждения алюминиевой поверхности.

Обезжирьте посадочную зону уайт-спиритом или специальным очистителем. Контролируйте отсутствие даже мелких частиц грязи и остатков герметика – они нарушат герметичность соединения. Особое внимание уделите области вокруг монтажных отверстий и каналу подачи охлаждающей жидкости.

Ключевые этапы обработки поверхности

Зачистите риски и неровности мелкозернистой наждачной бумагой (без чрезмерного усилия)
Повторно протрите ветошью, смоченной в обезжиривателе
Убедитесь в отсутствии:
- Масляных пятен
- Коррозионных следов
- Вмятин по контуру посадочного места

Важно: Перед установкой новой помпы поверхность должна быть абсолютно сухой и гладкой – это гарантирует правильное прилегание прокладки и равномерное нанесение герметика.

Удаление осадка и накипи с внутренних поверхностей

После демонтажа помпы и слива охлаждающей жидкости тщательно осмотрите внутренние полости блока цилиндров, головки блока и патрубков. Скопление минеральных отложений и ржавчины нарушает циркуляцию ОЖ и теплоотвод, провоцируя локальный перегрев двигателя. Особое внимание уделите каналам возле водяной рубашки и местам соединений.

Для очистки используйте механический или химический метод. При механической обработке доступных зон применяйте пластиковый скребок, мягкую щетку или дрель с нейлоновой насадкой, избегая повреждения алюминиевых поверхностей. Химическая промывка эффективна для труднодоступных участков системы.

Порядок действий:

Заполните систему дистиллированной водой с добавлением спецсредства (например, "Hi-Gear" или "Lavr") согласно инструкции производителя
Запустите двигатель на 15-20 минут до достижения рабочей температуры
Слейте раствор через кран радиатора и пробку блока цилиндров
Повторите промывку чистой водой до прозрачности сливаемой жидкости

Критерии выбора промывочных средств:

Тип загрязнения	Рекомендуемый состав	Время воздействия
Известковая накипь	Кислотные промывки (ортофосфорная/лимонная кислота)	20-30 минут
Коррозионные отложения	Щелочные составы	40-50 минут
Органические отложения	Двухкомпонентные средства	2 цикла промывки

Важно: при работе с кислотными составами не превышайте концентрацию и время обработки – это может повредить резиновые уплотнения. После промывки обязательно продуйте патрубки компрессором для удаления остатков взвеси из скрытых полостей.

Проверка состояния термостата и патрубков при разборе

После снятия помпы внимательно осмотрите термостат, оставшийся в блоке двигателя или корпусе. Проверьте его корпус на наличие трещин, сколов или следов течи антифриза, особенно вокруг уплотнительных поверхностей и мест крепления. Убедитесь, что термоэлемент не имеет видимых повреждений, а шток клапана не деформирован.

Тщательно обследуйте все патрубки системы охлаждения, подключенные к помпе, термостату и радиатору. Сожмите их руками по всей длине, обращая внимание на:

Эластичность: патрубки не должны быть задубевшими или хрупкими.
Внутренние дефекты: расслоение резины, глубокие трещины, вздутия.
Наружные повреждения: порезы, истирание, следы перетирания о другие элементы.
Состояние хомутов: коррозия, целостность винтов, возможность надежной затяжки.

Особое внимание уделите патрубкам, идущим к помпе и от термостата – они работают в зоне высоких температур и вибраций. Проверьте посадочные поверхности патрубков на термостате и помпе: они должны быть ровными, без задиров или коррозии, препятствующих герметичности при установке.

Сравнение старой и новой помпы перед установкой

Тщательно сравните старую и новую детали перед монтажом. Убедитесь, что новая помпа идентична снятой по посадочным размерам, количеству и расположению крепежных отверстий, а также диаметру и углу установки шкива. Любое несоответствие приведет к проблемам с установкой или работой привода ГРМ.

Визуально оцените состояние обеих помп. На старой обращайте внимание на следы протечек антифриза через дренажное отверстие (признак износа сальника), люфт подшипника при покачивании шкива рукой, коррозию корпуса или крыльчатки. Новая помпа должна быть без сколов, трещин литья и следов заводского брака.

Ключевые параметры для проверки

Крыльчатка: Сравните количество, форму и угол лопастей. Отклонения снизят производительность.
Прокладка: Убедитесь в полном совпадении контура и толщины (или используйте рекомендованный герметик).
Подшипник: Проверьте новый узел на отсутствие заеданий и посторонних шумов при вращении шкива.

Элемент	Старая помпа (диагностика)	Новая помпа (требования)
Корпус	Трещины, коррозия, деформация	Чистый, без повреждений, совпадение форм
Сальник	Следы течи через дренаж	Чистое дренажное отверстие, отсутствие дефектов
Шкив	Биение, повреждение ручья	Ровное вращение, совпадение посадочного диаметра

Важно: Убедитесь в свободном вращении вала новой помпы от руки и отсутствии заводской смазки на посадочной плоскости (очистите её). Проверьте комплектность поставки (болты/шпильки, если предусмотрены).

Нанесение термостойкого герметика на привалочную плоскость

Очистите привалочные плоскости блока цилиндров и новой помпы от остатков старой прокладки и загрязнений. Используйте металлическую щетку и обезжириватель (ацетон, уайт-спирит), добиваясь идеально гладкой поверхности без масляных пятен. Убедитесь в отсутствии задиров или коррозии, которые могут нарушить герметичность соединения.

Нанесите тонкий сплошной слой герметика по контуру посадочного места помпы, отступив 2-3 мм от краев монтажных отверстий. Используйте только термостойкие составы (выдерживающие от +200°C), например Loctite 574 или ABRO GP-660. Избегайте прерывистых линий и избыточного количества – выдавливающиеся излишки попадут в систему охлаждения.

Ключевые правила нанесения

Толщина слоя: не более 0.5-1 мм
Область покрытия: только металлические поверхности (без попадания на резиновые уплотнители)
Время монтажа: установите помпу в течение 5 минут после нанесения

Типичные ошибки	Последствия
Нанесение на старую прокладку	Протечки антифриза
Попадание герметика в водяные каналы	Забивание радиатора
Использование силикона вместо термогерметика	Разрушение при нагреве

Сразу после установки помпы равномерно затяните крепежные болты крестообразной последовательностью. Момент затяжки – 18-22 Н·м. Излишки герметика, выступившие после сборки, аккуратно удалите ветошью до застывания состава.

Установка новой прокладки водяного насоса

Тщательно удалите остатки старой прокладки и герметика с привалочной поверхности блока цилиндров и корпуса помпы металлическим шпателем. Обезжирьте поверхности ветошью, смоченной в уайт-спирите или бензине, добиваясь полного отсутствия масляных пятен и частиц грязи.

Нанесите тонкий равномерный слой термостойкого герметика (например, ABRO GP-330) на обе стороны новой прокладки. Не допускайте избыточного нанесения состава – излишки могут попасть в систему охлаждения и вызвать засор.

Процесс монтажа

Важные этапы установки:

Уложите прокладку на посадочное место блока цилиндров, совместив монтажные отверстия
Установите помпу на блок, вручную наживите все крепежные болты
Затягивайте болты крестообразно с моментом 22-26 Н·м в последовательности:
- Центральный болт
- Противоположные угловые болты
- Оставшиеся крепежные элементы
Удалите выступившие излишки герметика сухой ветошью

Выждите не менее 30 минут перед заливкой охлаждающей жидкости для полимеризации герметика. При установке помпы с пластиковой крыльчаткой избегайте перекоса корпуса – это может привести к деформации детали и преждевременному выходу из строя.

Параметр	Значение
Момент затяжки болтов	22-26 Н·м
Время отверждения герметика	30 мин (минимально)
Рекомендуемый герметик	Термостойкий (до +300°C)

Равномерная затяжка болтов крепления помпы крест-накрест

Равномерная затяжка болтов крест-накрест является критически важным этапом установки новой помпы на двигатель ВАЗ 2107. Этот метод гарантирует, что корпус помпы равномерно прижмется к блоку цилиндров по всей площади сопрягаемой поверхности.

Неправильная последовательность или неравномерное усилие при затяжке неизбежно приводят к перекосу корпуса помпы. Это вызывает деформацию уплотнительной прокладки, что в свою очередь становится причиной течи антифриза сразу после запуска двигателя или в ближайшее время эксплуатации.

Порядок затяжки болтов крепления помпы

Для правильной установки используйте схему нумерации болтов (условно, по расположению относительно центра):

Установите помпу с новой прокладкой, наживите все болты крепления от руки на несколько оборотов, чтобы они свободно вращались.
Затягивайте болты постепенно и равномерно, строго соблюдая указанную ниже последовательность, делая по 1-2 оборота на каждом болте за один проход:

Номер болта	Порядок затяжки	Примечание
Болт 1 (например, верхний левый)	Шаг 1	Наживить
Болт 2 (например, нижний правый)	Шаг 2	Наживить
Болт 3 (например, верхний правый)	Шаг 3	Наживить
Болт 4 (например, нижний левый)	Шаг 4	Наживить
Все болты	Проход 1	Затянуть до 30-40% момента крест-накрест (1-2-3-4)
Все болты	Проход 2	Затянуть до 60-70% момента крест-накрест (1-2-3-4)
Все болты	Окончательно	Затянуть с рекомендуемым моментом крест-накрест (1-2-3-4)

Окончательный момент затяжки болтов крепления помпы ВАЗ 2107 составляет 19 - 22 Н·м (1.9 - 2.2 кгс·м). Настоятельно рекомендуется использовать динамометрический ключ для точного соблюдения этого значения. После запуска двигателя и прогрева системы охлаждения обязательно проверьте соединение помпы на отсутствие течи и при необходимости подтяните болты холодного двигателя до указанного момента, соблюдая последовательность крест-накрест.

Монтаж приводного шкива ремня ГРМ

Убедитесь, что посадочная поверхность коленчатого вала и внутренняя полость шкива тщательно очищены от грязи, следов старого герметика или коррозии. Проверьте состояние шпонки в пазу вала – она должна плотно входить в паз без люфтов и повреждений.

Наденьте приводной шкив ремня ГРМ на шлицы коленчатого вала, совмещая паз шкива с установленной шпонкой. Аккуратно наживите болт крепления шкива вручную, убедившись в отсутствии перекосов. Шкив должен садиться на вал плотно, без заклинивания.

Затяжка крепежного болта

Зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания. Для этого установите на 4-й скорости коробку передач, затяните стояночный тормоз и подложите упор под колесо, либо используйте специальный фиксатор. Затяните болт крепления шкива моментом 68,3–84,4 Н·м (7–8,6 кгс·м).

Проверьте правильность положения шкива:

Отверстие под фиксатор на шкиве должно совпадать с резьбовым отверстием в крышке привода ГРМ.
При установке шкива новой помпы убедитесь, что его выступ для ремня генератора не имеет деформаций.

Вверните фиксирующий болт (при его наличии в конструкции) в совмещенные отверстия шкива и крышки привода ГРМ. Это предотвратит самопроизвольное отворачивание основного болта крепления шкива во время работы двигателя.

Надевание нового ремня ГРМ по установочным меткам

Убедитесь, что установочные метки на шкивах коленвала, распредвала и маховика строго совпадают. Коленчатый вал фиксируется через отверстие в картере сцепления шпилькой диаметром 7–8 мм, а распредвал – специальным фиксатором или отверткой, вставленной в паз задней крышки привода.

Ослабьте гайку натяжного ролика ключом на 17 мм. Поверните ролик против часовой стрелки до упора для ослабления ремня, после чего затяните гайку временно. Проверьте параллельность ролика плоскости шкивов.

Порядок установки ремня

Наденьте ремень на шкив коленвала, затем – на зубчатый шкив распредвала
Проведите ремень через натяжной ролик с внешней стороны
Убедитесь в отсутствии перекручивания и правильном зацеплении зубьев

Ослабьте гайку натяжителя. Поверните ролик по часовой стрелке до достижения нормального натяжения (при повороте ремня на 90° пальцами в середине между шкивами прогиб не должен превышать 5–6 мм). Затяните гайку натяжителя моментом 35–45 Н·м.

Контрольный параметр	Значение
Прогиб ремня при усилии 10 кгс	10–15 мм
Момент затяжки гайки ролика	35–45 Н·м

Проверните коленвал на 2 оборота по часовой стрелке. Повторно убедитесь в совпадении меток и отсутствии перескока зубьев. Если метки сместились – ослабьте натяжитель и повторите процедуру установки.

Регулировка натяжения ремня генератора

После замены помпы и сборки системы охлаждения необходимо отрегулировать натяжение приводного ремня генератора. Правильное натяжение обеспечивает корректную работу водяного насоса, генератора и предотвращает проскальзывание. Слабое натяжение вызывает перегрев двигателя из-за недостаточной циркуляции ОЖ, а чрезмерное – ускоряет износ подшипников помпы и генератора.

Проверьте прогиб ремня, нажав с усилием 10 кгс (≈98 Н) на середину ветви между шкивами генератора и коленвала. Нормальный прогиб составляет 10–15 мм. Если значение не соответствует норме, выполните регулировку.

Пошаговая инструкция

Ослабьте гайку крепления генератора к нижнему кронштейну ключом на 17 мм.
Ослабьте контргайку верхней регулировочной планки ключом на 13 мм.
Вставьте монтажную лопатку между корпусом генератора и блоком цилиндров.
Аккуратно отожмите генератор наружу для увеличения натяжения (или сместите к двигателю для ослабления).
Удерживая генератор, затяните контргайку регулировочной планки.
Затяните гайку крепления к нижнему кронштейну.
Повторно проверьте прогиб ремня и при необходимости повторите регулировку.

Контроль после регулировки: Запустите двигатель, дайте ему поработать 3–5 минут. Убедитесь в отсутствии свиста ремня при резком увеличении оборотов. Проверьте, чтобы ремень не имел радиального биения и не касался других элементов. Проконтролируйте стабильность температуры двигателя на холостом ходу.

Важно: Не допускайте попадания масла или антифриза на ремень – это вызывает проскальзывание. Регулярно проверяйте состояние ремня (трещины, расслоения) и его натяжение каждые 15 000 км пробега. При замене ремня устанавливайте только качественные оригинальные или проверенные аналоги.

Установка защитных кожухов зубчатого ремня

После замены помпы и до установки зубчатого ремня необходимо вернуть на место защитные кожуха. Они предотвращают попадание грязи, масла и посторонних предметов в зону работы ремня, что критически важно для долговечности узла.

Установку начинайте с заднего кожуха (расположенного ближе к двигателю). Аккуратно наденьте его на шпильки блока цилиндров, совместив все технологические выступы и отверстия. Убедитесь, что помпа плотно прилегает к посадочному месту через прокладку, а выступы кожуха корректно заходят в пазы блока.

Порядок монтажа и контроль

Зафиксируйте задний кожух гайками на шпильках блока. Затягивайте крест-накрест с умеренным усилием, избегая перекоса.
Установите передний кожух (наружный), совместив его крепежные отверстия с резьбовыми гнёздами заднего кожуха и шкива коленвала.
Затяните болты крепления переднего кожуха равномерно. Проверьте отсутствие зазоров между половинками кожухов по всему периметру.

Ключевые моменты:

Никакой герметик между кожухами и блоком не применяется – плотность обеспечивается чистыми сопрягаемыми поверхностями.
Проверьте, чтобы зубчатый ремень после установки нигде не касался внутренних поверхностей кожухов при провороте двигателя.
Убедитесь, что датчик положения коленвала (ДПКВ) проходит через специальное окно в кожухе без касания.

Типичные ошибки	Последствия
Перетяжка гаек крепления	Деформация кожуха, нарушение соосности
Попадание грязи на посадочные поверхности	Негерметичность стыка, подсос воздуха
Отсутствие контроля зазора ремня/кожуха	Ускоренный износ ремня, обрыв

После установки кожухов переходят к натяжению нового зубчатого ремня согласно меткам и регламенту производителя. Не пренебрегайте этой операцией – от нее зависит сохранность клапанов при обрыве ремня.

Проверка совпадения меток газораспределительного механизма

Проворачивайте коленчатый вал двигателя за болт крепления шкива по часовой стрелке до совмещения метки на шкиве коленвала с меткой на блоке цилиндров. Основная метка (0°) на шкиве должна точно совпасть с длинной риской на крышке масляного насоса или выступом на блоке.

Снимите резиновую заглушку в люке картера сцепления. Убедитесь, что метка на маховике (в виде углубления) стоит напротив среднего деления шкалы в люке. Это подтверждает положение поршня 1-го цилиндра в ВМТ.

Проверка шестерни распредвала: Снимите пластиковую крышку ГРМ. Метка на зубчатом шкиве распредвала (точечное углубление) должна быть строго напротив выступа на корпусе подшипников.
Контроль натяжного ролика: Ослабьте гайку крепления натяжного ролика. Поверните ролик против часовой стрелки до упора, затем затяните гайку моментом 35–45 Н·м.
Повторная проверка: Сделайте два полных оборота коленвала. Повторно убедитесь в совпадении всех меток (коленвал, распредвал, маховик).

При несовпадении меток ослабьте натяжной ролик и аккуратно сдвиньте ремень на зуб в нужном направлении. После корректировки снова проверните коленвал на 2 оборота для окончательной проверки. Несоосность даже на один зуб вызовет нарушение фаз газораспределения.

Критическое предупреждение: Запуск двигателя при неправильно выставленных метках гарантированно приведёт к удару клапанов о поршни!

Затяжка крепежа шкива коленчатого вала

После установки нового шкива коленчатого вала и совмещения меток ГРМ критически важна правильная затяжка его крепежного болта. Ослабление этого соединения во время работы двигателя приведет к смещению шкива, нарушению фаз газораспределения и серьезным повреждениям клапанного механизма.

Используйте только исправный торцевой ключ с воротком или динамометрический ключ для создания необходимого усилия. Перед финальной затяжкой убедитесь, что шкив плотно прилегает к посадочному фланцу коленвала без перекоса, а зубчатый ремень ГРМ натянут согласно регламенту.

Порядок затяжки болта шкива

Предварительно наживите болт от руки до упора
Затяните болт моментом 35-40 Н·м (3.5-4.0 кгс·м)
Окончательно дотяните болт до 90-100 Н·м (9.0-10.0 кгс·м)

Важно: При отсутствии динамометрического ключа выполните "дотяжку" на угол 45-50° после предварительной затяжки. Никогда не используйте ударные инструменты – это повредит резьбу в носке коленвала.

После затяжки проверьте свободное вращение шкива рукой – он должен проворачиваться без заеданий. Убедитесь в отсутствии биения визуально при прокрутке двигателя стартером (предварительно снимите свечи зажигания для облегчения вращения).

Очистка сливных пробок перед заливкой антифриза

Сливные пробки расположены в нижней части радиатора и на блоке цилиндров двигателя (со стороны водителя под выпускным коллектором). Их резьбовые каналы и уплотнительные поверхности часто покрываются накипью, грязью или остатками старого герметика после слива охлаждающей жидкости. Механические загрязнения препятствуют плотному прилеганию при повторной установке.

Пренебрежение очисткой приводит к перекосу пробок при затяжке, повреждению резьбы и гарантированным течам антифриза после запуска двигателя. Герметичность соединения критична для работы системы под давлением, поэтому подготовка посадочных мест обязательна перед заливкой новой жидкости.

Порядок обработки сливных отверстий

Жёсткой щёткой удалите крупные отложения с наружной части отверстий.
Промойте резьбовые каналы струёй воды под давлением, используя тонкую насадку.
Обработайте внутреннюю резьбу ершиком подходящего диаметра (М8×1.25 для ВАЗ 2107).
Протрите контактные плоскости ветошью до металлического блеска.

Элемент пробки	Метод очистки
Конусная уплотнительная часть	Зачистка мелкой наждачной бумагой (№400)
Магнитный стержень	Удаление металлической стружки тряпкой
Резьба	Нанесение графитовой смазки после обезжиривания

Важно: Установите новые медные шайбы даже при отсутствии видимых дефектов старых – деформация при предыдущей затяжке снижает герметичность. Затягивайте пробки динамометрическим ключом (момент 30–40 Н∙м) во избежание срыва резьбы.

Заливка охлаждающей жидкости через расширительный бачок

Перед заливкой новой охлаждающей жидкости убедитесь, что сливные пробки на блоке цилиндров и радиаторе затянуты. Откройте крышку расширительного бачка. Используйте чистую воронку для предотвращения пролива жидкости на элементы двигателя.

Медленно заливайте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до уровня между метками «MIN» и «MAX». Не заполняйте бачок полностью – оставьте пространство для теплового расширения. При первой заливке после замены помпы система будет впитывать жидкость порциями.

Удаление воздушных пробок

После начального заполнения выполните процедуру удаления воздуха:

Запустите двигатель и прогрейте до рабочей температуры (80-90°C)
Периодически сжимайте рукой верхние патрубки радиатора и печки
Держите обороты на уровне 2000-2500 об/мин 2-3 минуты
Дождитесь включения вентилятора охлаждения

Контролируйте уровень жидкости в бачке во время прогрева – при понижении немедленно доливайте до среднего положения. После остывания двигателя (через 30-40 минут) повторно проверьте уровень и доведите до отметки «MAX».

Использование оригинального антифриза марки А40М

После замены помпы ВАЗ 2107 заполняйте систему охлаждения исключительно антифризом марки А40М. Эта жидкость специально разработана для классических моделей Жигулей с учётом особенностей их двигателей и материалов уплотнителей. А40М обеспечивает стабильную работу термостата, предотвращает коррозию алюминиевых деталей и кавитацию на крыльчатке новой помпы.

Использование неоригинальных или неподходящих по спецификации охлаждающих жидкостей (особенно класса G12/G13) приводит к ускоренному износу сальника помпы, коррозии радиатора и деградации резиновых патрубков. Смешивание А40М с другими типами антифризов категорически запрещено – это вызывает образование гелеобразных отложений, забивающих каналы системы охлаждения.

Ключевые требования при работе с А40М

Порядок заливки после прокачки:

Залейте антифриз через расширительный бачок до отметки «MAX».
Запустите двигатель без крышки бачка, прогрейте до срабатывания термостата (открытия большого круга).
Доведите обороты до 2500-3000 об/мин на 2-3 минуты для удаления воздушных пробок.
Долейте жидкость до уровня между рисками «MIN» и «MAX» на холодном двигателе.

Контрольные параметры А40М:

Температура замерзания	-40°C
Температура кипения	>108°C
Цвет	Синий (без изменения в процессе эксплуатации)
Срок службы	2 года или 60 000 км

Важные нюансы:

Проверяйте плотность электролитомером (1,065-1,085 г/см³ при +20°C).
При обнаружении коричневого оттенка или помутнения – немедленно замените весь объём.
Храните жидкость в герметичной таре: контакт с воздухом снижает антикоррозийные свойства.

Прогрев двигателя до рабочей температуры без крышки бачка

После замены помпы и заливки охлаждающей жидкости в расширительный бачок, установите автомобиль на ровную поверхность и запустите двигатель. Крышка расширительного бачка должна оставаться снятой в течение всего процесса прогрева.

Наблюдайте за уровнем ОЖ в бачке и поведением жидкости. В первые минуты работы двигателя возможно появление пузырьков воздуха – это выходит оставшийся воздух из системы охлаждения. Дождитесь открытия термостата (верхний патрубок радиатора станет горячим) и стабилизации температуры на приборной панели в диапазоне 85-95°C.

Контрольные этапы прогрева

Во время прогрева обязательно выполняйте следующие действия:

Периодически доливайте жидкость в бачок при падении уровня ниже отметки MIN
Кратковременно увеличивайте обороты двигателя до 2000-2500 об/мин для ускорения выхода воздушных пробок
Проверяйте нагрев всех патрубков системы (особенно печки и термостата)

Признаки завершения процесса:

Параметр	Нормальное состояние
Температура ОЖ	Стабильно 90±5°C на прогретом двигателе
Уровень в бачке	Остаётся постоянным между MIN и MAX
Пузыри	Полностью исчезают через 10-15 минут

Только после стабилизации температуры и прекращения появления пузырей заглушите мотор, долейте ОЖ до уровня MAX и закройте бачок крышкой. Проверку герметичности системы повторите после пробной поездки.

Удаление воздушных пробок методом продувки патрубков

После замены помпы и заливки охлаждающей жидкости в систему ВАЗ 2107 часто образуются воздушные пробки, препятствующие нормальной циркуляции. Продувка патрубков – эффективный метод их устранения без снятия деталей. Технология основана на создании кратковременного избыточного давления для вытеснения воздушных карманов.

Для выполнения операции потребуется помощник и плотные перчатки для защиты рук от горячей ОЖ. Двигатель предварительно прогревают до рабочей температуры (85–90°C) и глушат. Резервуар расширительного бачка должен быть заполнен не менее чем наполовину, а крышка – плотно закрыта.

Порядок действий

Снять пластиковый экран двигателя (при наличии)
Помощник запускает двигатель и поддерживает обороты 2500–3000 об/мин
Поочерёдно пережимать рукой основные патрубки на 3–5 секунд:
- Верхний (от радиатора к термостату)
- Нижний (от радиатора к помпе)
- Патрубок печки (в салоне)
Контролировать выход пузырей через расширительный бачок
Повторять цикл 3–4 раза для каждого шланга

Критические моменты: Не пережимайте патрубки дольше 7 секунд – это может повредить резину. Избегайте контакта с вращающимися элементами при работающем двигателе. Если воздух не выходит после 3 циклов – дайте двигателю остыть и повторите процедуру.

Признак успешного удаления пробки: стабильная температура двигателя, равномерный прогрев радиатора и печки, отсутствие бульканья в салоне. Обязательно проверьте уровень ОЖ после остывания мотора и долейте при необходимости.

Контроль уровня охлаждающей жидкости после прокачки

После завершения прокачки системы охлаждения двигателя ВАЗ 2107 немедленно проверьте уровень жидкости в расширительном бачке. Двигатель должен оставаться заглушенным в течение 5-10 минут для оседания воздушных пузырей и стабилизации температуры.

Убедитесь, что уровень антифриза находится строго между метками "MIN" и "MAX" на стенке бачка. Недолив чреват образованием воздушных пробок, перелив приводит к выбросу избытка жидкости через клапан крышки при нагреве. При необходимости долейте идентичный по составу антифриз, не смешивая разные типы охлаждающих жидкостей.

Порядок последующего контроля

Запустите двигатель и прогрейте до рабочей температуры (80-90°C)
Визуально осмотрите места соединений патрубков, помпы и радиатора на предмет подтеканий
Проверьте работу термостата: верхний патрубок радиатора должен нагреваться при срабатывании клапана
Контролируйте показания датчика температуры на приборной панели в движении

Обязательно повторите проверку уровня на холодном двигателе после первых 50 км пробега. Воздушные пробки могут выходить постепенно, что приводит к снижению уровня. Если требуется частая доливка (более 100 мл за 500 км) – ищите утечку или признаки прогорания прокладки ГБЦ (эмульсия в масле, белый дым из выхлопа).

Проверка герметичности соединений под давлением

После запуска двигателя и прогрева до рабочей температуры внимательно осмотрите все патрубки, места установки помпы, термостата и соединения радиатора. Особое внимание уделите новым хомутам и участкам, где проводились работы. Ищите малейшие признаки протечек антифриза – влажные пятна, подтеки или капли, особенно в нижней части моторного отсека.

Для усиления давления в системе и более точного выявления негерметичности осторожно нажмите несколько раз на педаль газа, доводя обороты двигателя до 2500-3000 об/мин. Убедитесь, что крышка расширительного бачка плотно закрыта – это создаст в системе рабочее давление (около 1.0-1.2 бар для ВАЗ 2107). Проверьте состояние патрубков: они не должны раздуваться или иметь трещины.

Критические точки контроля

Обязательно проверьте следующие ключевые места:

Фланец помпы – место прилегания к блоку двигателя
Дренажное отверстие на корпусе новой помпы (признак выхода из строя)
Стыки патрубков с термостатом и радиатором
Прокладка термостата
Штуцеры подводящего/отводящего патрубков печки

Если визуальный осмотр не выявил течей, но уровень антифриза падает, используйте специальный тестер (опрессовщик системы охлаждения). Он создает избыточное давление без запуска двигателя, позволяя точно локализовать проблему:

Остудите двигатель до 40-50°C
Снимите крышку расширительного бачка
Установите переходник тестера вместо крышки
Накачайте давление до 1.3-1.5 бар
Фиксируйте падение давления на манометре в течение 5-7 минут

Признак	Возможная причина	Действие
Течь из-под фланца помпы	Неплотное прилегание прокладки, перекошен корпус	Подтянуть крепления (крест-накрест) или заменить прокладку
Капли у дренажного отверстия помпы	Бракованный насос, повреждение сальника	Немедленная замена помпы
Запотевание в местах стыков патрубков	Слабая затяжка хомута, трещина в штуцере	Затянуть хомут, заменить патрубок при повреждении

Важно: Все подтяжки хомутов и соединений выполняйте на остывшем двигателе! Повторно проверьте герметичность после устранения найденных дефектов. Не оставляйте даже мелких протечек – они приведут к перегреву двигателя.

Контроль работы термостата по температуре патрубков

После замены помпы и прокачки системы охлаждения ВАЗ 2107 критически важно проверить корректность работы термостата. Наиболее доступный метод диагностики – контроль температуры патрубков радиатора при прогреве двигателя. Этот способ позволяет без разборки оценить момент открытия клапана термостата и циркуляцию антифриза по большому кругу.

Для проверки запустите холодный двигатель и наблюдайте за поведением верхнего и нижнего патрубков радиатора. В исправной системе в начальной фазе прогрева оба шланга должны оставаться холодными или слегка теплыми. Это подтверждает, что термостат направляет охлаждающую жидкость по малому кругу (минуя радиатор) для ускоренного нагрева мотора.

Алгоритм контроля температуры

Прогрейте двигатель до рабочей температуры (80–90°С)
Проверьте верхний патрубок радиатора: он должен стать горячим, что указывает на начало циркуляции через радиатор
Одновременно оцените нижний патрубок: он должен прогреваться с задержкой, но стать ощутимо теплым через 2–3 минуты после нагрева верхнего

Тревожные признаки неисправности термостата:

Оба патрубка холодные при прогретом двигателе – клапан термостата заклинило в закрытом положении
Оба патрубка горячие на холодном двигателе – термостат постоянно открыт
Значительная разница температур между верхним (горячий) и нижним (холодный) патрубками – свидетельствует о засорении радиатора или воздушной пробке

Состояние термостата	Температура верхнего патрубка	Температура нижнего патрубка
Исправен (прогрев)	Холодный	Холодный
Исправен (рабочая t°)	Горячий	Теплый/Горячий
Заклинил закрытым	Холодный	Холодный
Заклинил открытым	Теплый	Теплый

При обнаружении отклонений термостат подлежит замене. Помните: некорректная работа этого узла вызывает перегрев двигателя или увеличенный расход топлива, особенно после вмешательств в систему охлаждения.

Тест-драйв для проверки системы на рабочих режимах

После замены помпы и прокачки системы охлаждения обязателен контрольный тест-двигателя под нагрузкой. Это единственный способ выявить скрытые проблемы: микротечи, воздушные пробки или недостаточную циркуляцию антифриза, которые не проявляются на холостых оборотах.

Перед выездом убедитесь в отсутствии подтеков под машиной, проверьте уровень ОЖ на холодном двигателе. Прогрейте мотор до рабочей температуры (80-90°C) на стоянке, наблюдая за поведением термостата и стрелкой указателя.

Алгоритм проверки в дорожных условиях

Начните движение с плавным набором скорости до 60 км/ч, поддерживая обороты в диапазоне 2500-3000 об/мин 5-7 минут.
Совершите 2-3 резких разгона до 4000 об/мин на пониженной передаче, имитируя обгон. Критически важно: следите за стрелкой температуры – подъем выше 95°C сигнализирует о неполадках.
Проверьте работу печки на максимальном режиме: воздух из дефлекторов должен быть горячим (45+°C) без посторонних запахов.

Контрольный параметр	Норма	Отклонение
Температура двигателя	85-92°C	Скачки, рост >95°C
Давление в системе	Стабильное	Резкое повышение (завоздушивание)
Шум помпы	Равномерный гул	Скрип, стук, вой под нагрузкой

После остановки заглушенного двигателя внимательно осмотрите места соединений: помпа, патрубки, радиатор. Не допускаются: капли тосола на стыках, мокрые пятна под автомобилем, пар из расширительного бачка. При выявлении дефектов немедленно прекратите эксплуатацию.

Регулярный мониторинг уровня антифриза после ремонта

После замены помпы и прокачки системы на ВАЗ 2107 первые 200-300 км пробега критически важны для контроля уровня охлаждающей жидкости. В этот период возможна усадка новых патрубков, микроподтекания в зоне соединений или постепенный выход остаточных воздушных пробок, что неизбежно влияет на объем антифриза в расширительном бачке.

Проверки выполняйте исключительно на холодном двигателе после ночной стоянки. Тепловое расширение жидкости в прогретом моторе дает ложные показания, а открывание крышки расширительного бачка под давлением опасно ожогами. Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности – это гарантирует точность замеров.

Правила и периодичность контроля

Соблюдайте эталонный уровень между метками MIN и MAX на расширительном бачке. При доливке используйте только оригинальный антифриз или его полный аналог по спецификации. Смешивание разных типов охлаждающих жидкостей провоцирует химические реакции с выпадением осадка и снижением эффективности системы.

Первые 3 дня: ежедневная проверка утром перед запуском двигателя
Неделя после ремонта: контроль через день
Далее: стандартная проверка раз в 7-10 дней

Обнаружение следов тосола под автомобилем или в моторном отсеке требует немедленной диагностики. Особое внимание уделите зонам:

Монтажного фланца новой помпы
Хомутов на патрубках
Прокладки термостата
Радиатора отопителя салона

Стабильное падение уровня без видимых подтечек указывает на возможные проблемы: микротрещины в радиаторе, нарушение герметичности головки блока или дефект прокладки помпы. В этом случае прекратите эксплуатацию авто и проведите углубленную диагностику.

Список источников

Подготовка материала по замене помпы и прокачке системы охлаждения ВАЗ 2107 требует опоры на достоверную техническую информацию и практический опыт. Следующие источники предоставляют необходимые данные по процедурам, спецификациям и особенностям работы с двигателем автомобиля.

Приведенный ниже перечень включает ключевые материалы, использованные для описания последовательности действий, перечня инструментов, возможных сложностей и правил безопасности. Они охватывают как официальные технические руководства, так и проверенные практические наработки.

Официальное Руководство по ремонту и техническому обслуживанию ВАЗ 2107 - Издательство "ЗА РУЛЕМ".
Специализированные автомобильные форумы (Drive2, VAZ Club) - Обсуждения и отчеты пользователей о замене помпы.
Технические бюллетени и мануалы компании АвтоВАЗ по системе охлаждения двигателей классического семейства.
Видеоинструкции от каналов "Гараж 54" и "Ремонт Двигателя Ижевск" на YouTube.
Книга "Системы охлаждения отечественных автомобилей" - А.П. Погребной.
Статьи из журналов "За рулем" и "АвтоМир" по обслуживанию ВАЗ 2101-2107.