Замена помпы на Приоре - как сделать, что купить, советы мастеров

Статья обновлена: 18.08.2025

Водяная помпа – критически важный компонент системы охлаждения двигателя Lada Priora. Её исправная работа обеспечивает непрерывную циркуляцию антифриза, предотвращая перегрев силового агрегата.

Износ подшипников, течь сальника или люфт вала приводят к нарушению теплового режима двигателя. Игнорирование неисправности грозит катастрофическими последствиями – от деформации ГБЦ до полного заклинивания мотора.

Своевременная замена помпы требует точного соблюдения технологии и использования качественных комплектующих. Грамотный подход к работе позволяет выполнить её самостоятельно, избежав дорогостоящего ремонта в сервисе.

Необходимые инструменты для замены водяного насоса

Для замены помпы на Приоре требуется стандартный набор инструментов, который обеспечит безопасный демонтаж старого узла и корректную установку нового. Отсутствие даже одного элемента может усложнить или сделать невозможным выполнение работ без повреждения смежных компонентов двигателя.

Подготовьте чистую рабочую зону и емкость для слива охлаждающей жидкости. Убедитесь, что все инструменты исправны, а ключи и головки соответствуют размерам крепежных элементов во избежание срыва граней.

Ключи рожковые и накидные: 10 мм (крепление кожуха ГРМ), 13 мм (кронштейны), 17 мм (болт шкива коленвала).
Трещоточная рукоятка с удлинителем и головками: 10 мм, 13 мм.
Торцовый ключ на 10 мм (для труднодоступных болтов кожуха ремня ГРМ).
Отвертки: крестовая (PH2) и плоская (для стопорных пластин, хомутов).
Специальный ключ-шестигранник на 6 мм (регулировка натяжителя ремня ГРМ).
Динамометрический ключ (обязателен для затяжки болтов помпы с усилием 31–39 Н·м).
Пассатижи (снятие/установка хомутов патрубков).
Монтажная лопатка (аккуратное отделение прикипевшего корпуса помпы).
Чистящие средства: ветошь, щетка по металлу, обезжириватель (очистка посадочной плоскости).

Важно: при замене помпы параллельно рекомендуется установить новый ремень ГРМ и ролики, так как демонтаж необходим для доступа к насосу.

Какие запчасти потребуются: помпа, прокладка и расходники

Основной компонент – новая водяная помпа. При выборе проверяйте каталожный номер на совместимость с двигателем Приоры (ВАЗ-21126/21127). Оригинальные помпы (артикулы 2190-1307010 или 21120-1307010) или качественные аналоги (например, Hepu, Luzar) предпочтительнее дешёвых аналогов – ресурс напрямую влияет на надёжность.

Обязательно потребуется новая прокладка помпы (артикул 21120-1307088). Использование старой прокладки недопустимо – гарантированно возникнет течь антифриза. Для моделей с пластиковым патрубком термостата рекомендуют заменять и его (артикул 21120-1306022), так как демонтаж часто повреждает хрупкие крепления.

Дополнительные расходники

Охлаждающая жидкость: 5–7 литров антифриза G12++ (Lada Cool, Sintec). Полная замена после разгерметизации системы.
Присадка для ремня ГРМ: Герметик для фланцев (Loctite 574, ABRO) – наносится на прокладку перед установкой помпы.
Дистиллированная вода: 1–2 литра для промывки патрубков при загрязнённом антифризе.

Запчасть	Артикул (оригинал)	Количество
Помпа водяная	2190-1307010	1
Прокладка помпы	21120-1307088	1
Патрубок термостата (пластик)	21120-1306022	1

Важно! При замене помпы на Приоре с пробегом свыше 60 тыс. км специалисты настоятельно советуют установить новый ремень ГРМ и ролики (артикулы 21120-1006040, 21120-1006140), даже если их ресурс не исчерпан. Демонтаж ремня для доступа к помпе может нарушить его целостность.

Сливаем охлаждающую жидкость из системы

Перед началом работ убедитесь, что двигатель остыл до температуры 40-50°C для предотвращения ожогов и избыточного давления в системе. Подготовьте чистую ёмкость объёмом не менее 8 литров для сбора отработанной жидкости, защитные перчатки и ветошь.

Установите автомобиль на ровную поверхность и откройте капот. Снимите защитную крышку с расширительного бачка для стабилизации давления. Поднимите переднюю часть машины домкратом или установите на эстакаду для удобного доступа к сливному отверстию радиатора.

Последовательность слива

Найдите пластиковую сливную пробку в нижней части радиатора со стороны водителя.
Подставьте ёмкость под пробку, сохраняя зазор 5-7 см между патрубком и краем тары.
Медленно открутите пробку на ½ оборота, дав жидкости стекать тонкой струёй для предотвращения разбрызгивания.
После ослабления напора полностью выверните пробку и дождитесь полного слива (5-7 минут).
Откройте кран отопителя салона, повернув регулятор температуры в максимальное положение.

Элемент системы	Объём сливаемой жидкости
Основной контур радиатора	≈ 60% от общего объёма
Блок двигателя	≈ 30% (через отдельную пробку)
Патрубки и печка	≈ 10%

Для полного удаления антифриза открутите сливную пробку блока цилиндров (расположена возле выпускного коллектора) после опустошения радиатора. Используйте торцевой ключ на 13 мм и контролируйте вытекание жидкости дополнительной ёмкостью.

Протрите посадочные места пробок ветошью перед установкой. Утилизируйте отработанный антифриз в специальных пунктах приёма – запрещено выливать в почву или канализацию из-за высокой токсичности этиленгликоля.

Демонтаж ремня генератора и навесного оборудования

Перед началом демонтажа ремня привода навесного оборудования зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания. Для этого либо установите автомобиль на передачу (механическая КПП) и затяните ручной тормоз, либо используйте специальный фиксатор (штифт) через отверстие в картере сцепления, либо аккуратно уперев монтировку в зубья маховика через лючок на картере сцепления.

Ключом на 17 мм ослабьте болт натяжного ролика ремня привода навесного оборудования. Поворачивайте болт натяжителя против часовой стрелки до ослабления натяжения ремня. После ослабления натяжения снимите ремень со шкивов генератора, насоса ГУР (если установлен), помпы и шкива коленчатого вала.

Демонтаж кронштейна навесного оборудования

После снятия ремня приступайте к демонтажу кронштейна, на котором закреплены генератор и насос гидроусилителя руля (если установлен). Кронштейн крепится несколькими болтами к блоку цилиндров и головке блока цилиндров.

Отсоедините колодку жгута проводов от генератора.
Ключом на 10 мм открутите гайку крепления провода «массы» к корпусу генератора.
Ключом на 13 мм ослабьте гайку крепления генератора к регулировочной планке.
Ключом на 15 мм открутите болт крепления нижней лапы генератора к кронштейну.
Ключом на 13 мм (или на 15 мм, в зависимости от конструкции) открутите болт крепления задней лапы генератора к кронштейну.
Снимите генератор с кронштейна.
Если установлен насос ГУР:
- Ключом на 17 мм ослабьте хомут крепления шланга низкого давления и снимите шланг с патрубка насоса ГУР.
- Ключом на 24 мм открутите гайку крепления шланга высокого давления к насосу ГУР.
- Ключом на 13 мм открутите два (или три) болта крепления насоса ГУР к кронштейну.
- Снимите насос ГУР.
Теперь можно открутить болты крепления самого кронштейна к блоку цилиндров и ГБЦ. Обычно это три болта: два длинных (сверху) и один короткий (снизу), под ключ на 13 мм.
Снимите кронштейн навесного оборудования.

Важно: При откручивании болтов кронштейна будьте внимательны – один из верхних болтов может быть длиннее других и проходить насквозь в канал системы охлаждения. При его выкручивании возможна утечка охлаждающей жидкости, будьте готовы к этому или заранее слейте часть ОЖ из блока.

Совет: Перед снятием ремня и кронштейна обязательно отметьте маркером или краской положение натяжного ролика относительно кронштейна. Это значительно упростит установку и первоначальную настройку натяжения нового ремня. Запомните или сфотографируйте схему расположения ремня на шкивах.

Как правильно снять зубчатый ремень ГРМ

Перед началом демонтажа ремня ГРМ убедитесь в наличии необходимых инструментов и доступа к рабочей зоне. Отключите минусовую клемму аккумулятора для предотвращения случайного запуска двигателя. Снимите правое переднее колесо и защиту двигателя для удобства доступа к шкивам.

Ослабьте натяжение ремня генератора и снимите его со шкивов. Демонтируйте пластиковый кожух зубчатого ремня ГРМ, открутив крепежные болты. Проверьте наличие меток на шкиве коленвала, распредвала и маховике – их положение необходимо зафиксировать перед снятием ремня.

Последовательность демонтажа

Ослабьте болт крепления натяжного ролика гаечным ключом на 17
Поверните натяжитель против часовой стрелки до ослабления ремня
Зафиксируйте натяжитель в ослабленном положении, вставив штифт диаметром 2 мм в технологическое отверстие
Снимите ремень со шкивов распредвала и коленвала, начиная с верхних шкивов
Извлеките ремень через пространство между двигателем и кузовом

Критически важно: Не проворачивайте коленчатый или распределительный вал после снятия ремня – это приведет к загибу клапанов. Если метки сбились, восстановите их положение по заводским рискам перед установкой нового ремня.

Элемент	Проверка при демонтаже
Ролики	Люфт подшипников, трещины
Сальники	Подтеки масла за шкивами
Ремень	Трещины, расслоение корда

При наличии масляных пятен на ремне обязательно устраните причину протечки (чаще – износ сальников коленвала или распредвала) перед установкой нового комплекта. Загрязнение маслом резко сокращает ресурс зубчатого ремня.

Фиксация меток распредвала и коленвала

Перед демонтажем помпы необходимо обеспечить неподвижность газораспределительного механизма. Совпадение меток гарантирует правильность фаз газораспределения при последующей сборке.

Нарушение этого этапа приводит к встрече поршней с клапанами, что вызывает капитальный ремонт двигателя. Точность позиционирования - критическое требование.

Технология фиксации меток

Подготовка: Снимите кожух ремня ГРМ, обеспечьте доступ к шкивам
Позиционирование коленвала: Проворачивайте коленвал за болт шкива по часовой стрелке до совмещения:
- Метки на шкиве коленвала с отливом-усиком на масляном насосе
- Длинной риски на шкиве с нулевой отметкой (TDC) на крышке ГРМ
Контроль распредвала: Убедитесь, что:
- Метка на шкиве распредвала совпадает с пробкой-выступом на задней крышке ремня
- Два симметричных зуба шкива находятся строго горизонтально

Фиксация: Установите заводские фиксаторы:

Коленвал	Штифт через отверстие в приливе блока цилиндров
Распредвал	Специальная пластина с прорезью между зубьями шкива

Критические правила: Не проворачивайте двигатель за распредвал! Запрещено использовать ударные инструменты на шкивах. При малейшем сомнении в позиции - начните процедуру заново.

Ошибки новичков:

Фиксация при неполном совпадении меток
Проворот коленвала против часовой стрелки
Снятие ремня ГРМ без подтверждения положения распредвала
Использование самодельных фиксаторов вместо заводских

После снятия ремня ГРМ запрещено перемещать шкивы. Фиксаторы снимайте только перед установкой нового ремня, предварительно проверив статичное положение меток.

Отсоединение патрубков системы охлаждения

Перед началом работ убедитесь, что двигатель полностью остыл – это исключит ожоги от горячей охлаждающей жидкости и избыточное давление в системе. Подготовьте ёмкость для слива ОЖ (объёмом не менее 8 литров) и ветошь для оперативного удаления проливов.

Снимите пластиковый кожух двигателя, если он установлен, для обеспечения свободного доступа к патрубкам. Ослабьте хомут верхнего патрубка радиатора, используя плоскую отвёртку или торцовую головку (размер зависит от типа хомута – червячный или пружинный).

Порядок демонтажа патрубков

Действуйте в строгой последовательности для минимизации утечек:

Верхний патрубок радиатора: Сдвиньте ослабленный хомут вдоль патрубка, аккуратно проверните шланг на штуцере и потяните на себя. При закипании соединения используйте плоскогубцы с осторожностью, чтобы не повредить штуцер.
Шланг дроссельного узла: Отсоедините фишку датчика температуры, ослабьте хомут и снимите патрубок с дросселя. Заглушите отверстие чистой ветошью.
Нижний патрубок радиатора: Ослабьте нижний хомут (доступ возможен через правое колесо или сверху при снятом воздушном фильтре). Сливайте остатки ОЖ в подставленную ёмкость.
Патрубок помпы: Отсоедините шланг, идущий к корпусу термостата, предварительно ослабив хомут крепления.

Критические моменты:

Не прилагайте чрезмерных усилий – старые патрубки часто "прикипают", резкие движения сломают пластиковые штуцеры.
Пометьте снятые шланги изолентой с номерами или фотофиксацией – это упростит сборку.
Осмотрите посадочные места на насосе и радиаторе – задиры или трещины требуют замены компонентов.

Тип хомута	Инструмент для ослабления	Особенности демонтажа
Червячный (винтовой)	Плоская отвёртка или головка на 7 мм	Полностью выкручивать не нужно – сдвинуть на 10-15 мм
Пружинный (стяжной)	Плоскогубцы с узкими губками	Сжать усики хомута и сдвинуть его от фланца

Тщательно протрите штуцеры от грязи и остатков ОЖ перед установкой новых патрубков. Если шланги меняются не все, проверьте эластичность оставшихся – пересушенные трескаются при повторной фиксации хомутами.

Снятие защитной крышки привода ГРМ

Убедитесь в наличии доступа к передней части двигателя: снимите декоративную пластиковую накладку двигателя (при её наличии), демонтируйте воздушный фильтр в сборе с корпусом. Отключите разъем датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), расположенный рядом со шкивом коленвала.

Ослабьте хомут и снимите патрубок системы охлаждения, идущий к дроссельному узлу, если он мешает свободному доступу к верхней части крышки ГРМ. Проверьте, не мешают ли другие элементы (например, кронштейны или жгуты проводов) – при необходимости аккуратно отведите их в сторону.

Последовательность откручивания крепежа

Защитная крышка привода ГРМ на Приоре состоит из трех частей:

Верхняя правая часть (самая маленькая, крепится к двигателю).
Верхняя левая часть (основная, закрывает шестерни распредвалов и натяжитель).
Нижняя часть (закрывает шкив коленвала и зубчатый шкив масляного насоса).

Демонтаж выполняйте в следующем порядке:

Выкрутите три болта крепления верхней правой маленькой крышки (ключ на 10).
Открутите пять болтов верхней левой крышки (ключ на 10). Один из них расположен снизу, доступ к нему может быть затруднен.
Выкрутите три гайки крепления нижней крышки (ключ на 10). Две находятся сверху, одна – снизу.

Важно: Снизу автомобиля для удобства доступа к нижним крепежным элементам может потребоваться снять правое переднее колесо и защиту двигателя (при её установке). Используйте домкрат и подставки, соблюдая правила безопасности.

Часть крышки	Количество крепежа	Инструмент	Примечание
Верхняя правая	3 болта	Ключ на 10	Легкий доступ
Верхняя левая	5 болтов	Ключ на 10	Один болт снизу, сложный доступ
Нижняя	3 гайки	Ключ на 10	Требуется доступ снизу авто

После откручивания всех крепежных элементов аккуратно снимите каждую часть крышки, начиная с верхних. Не прилагайте чрезмерных усилий – если крышка не снимается, проверьте, не пропущен ли болт или не мешает ли патрубок/проводка. Очистите посадочные поверхности крышки и блока цилиндров от грязи перед последующей установкой.

Выкручивание болтов крепления помпы

После отсоединения патрубков и снятия ремня ГРМ приступайте к демонтажу крепежных элементов. Болты помпы расположены по периметру корпуса в труднодоступных местах, особенно в районе кронштейна генератора. Предварительно очистите шлицы от грязи и обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой типа WD-40 за 10–15 минут до работы для предотвращения срыва граней.

Используйте набор торцевых головок с удлинителем и карданным шарниром для доступа к нижним болтам. Зафиксируйте коленчатый вал, установив автомобиль на передачу или заблокировав зубчатый шкив отверткой через монтажное отверстие. Соблюдайте последовательность ослабления крепежа во избежание перекоса корпуса – начинайте с верхних болтов, затем переходите к боковым и нижним.

Порядок и особенности демонтажа

Верхний крепеж: Выкрутите два коротких болта (длина 25 мм) возле термостата ключом на 10 мм
Боковые элементы: Демонтируйте болт за кронштейном генератора с помощью головки на 10 мм с универсальным шарниром
Нижнее крепление: Используйте трещотку с удлинителем 150 мм для крайнего болта (головка на 10 мм), расположенного под углом 45° к блоку цилиндров

Критические моменты:

Не прилагайте избыточное усилие – алюминиевая резьба блока цилиндров легко повреждается
При обнаружении «прикипевших» болтов прогрейте их строительным феном до 150°C
Извлекайте болты сразу после выкручивания в отдельную емкость во избежание потерь

Параметр	Характеристика
Количество болтов	4 шт. (2 верхних, 1 боковой, 1 нижний)
Размер головки	10 мм
Момент затяжки при установке	18–22 Н·м
Риск повреждения	Срыв резьбы в блоке, поломка болта

Проверьте состояние резьбовых отверстий в блоке цилиндров после извлечения болтов. При наличии коррозии или задиров прогоните резьбу метчиком М8×1.25 мм. Убедитесь, что в посадочных каналах отсутствуют остатки старой прокладки – их необходимо удалить скребком или шлифовальной бумагой.

Аккуратное удаление старого насоса двигателя

Отсоедините патрубки охлаждающей системы от корпуса помпы, предварительно ослабив хомуты плоскогубцами или специальным инструментом. Соберите вытекшую охлаждающую жидкость в заранее подготовленную ёмкость, избегая попадания ОЖ на ремень ГРМ и элементы электропроводки.

Очистите зону крепления помпы металлической щёткой от грязи и следов старого герметика. Визуально определите расположение крепёжных болтов – они могут отличаться по длине и диаметру, поэтому запомните или сфотографируйте их позиции перед демонтажем.

Технология демонтажа

Ключом на 10 мм последовательно открутите все болты крепления, начиная с верхних. Прикипевшие болты обработайте проникающей смазкой WD-40 и выждите 10-15 минут.
Аккуратно подденьте корпус помпы монтажной лопаткой или широкой отвёрткой. Не используйте металлические инструменты без проставки – это повредит привалочную плоскость блока цилиндров.
Снимите насос, придерживая его рукой. Если помпа "прикипела", постучите резиновой киянкой через деревянный брусок по краям корпуса без перекоса.
Немедленно закройте отверстие в блоке двигателя чистой ветошью для предотвращения попадания пыли и мусора.

Удалите остатки прокладки и герметика с посадочного места скребком из мягкого металла или пластика. Запрещено использовать абразивные материалы или болгарку – риски на поверхности блока приведут к протечкам новой помпы.

Очистка посадочного места от остатков прокладки

После демонтажа помпы тщательно осмотрите привалочную поверхность блока цилиндров. Старая прокладка часто оставляет фрагменты резины и герметика, которые мешают плотному прилеганию новой детали. Остатки снижают герметичность системы, провоцируя течь антифриза и попадание воздуха в охлаждающий тракт.

Игнорирование очистки приводит к локальному перегреву двигателя из-за нарушения теплоотвода, коррозии металла и повторному выходу помпы из строя. Качество обработки поверхности напрямую влияет на ресурс новой прокладки и надежность соединения.

Технология очистки

Механическое удаление: используйте пластиковый скребок или деревянный шпатель для снятия крупных фрагментов. Запрещено применять металлические предметы (ножи, отвертки) – они оставляют царапины.
Химическая обработка: нанесите специализированный очиститель (Liqui Moly Kuhlerreiniger, ABRO PRO-99) на оставшиеся загрязнения. Выдержите 10-15 минут для размягчения отложений.
Финишная зачистка: пройдите поверхность мелкозернистой наждачной бумагой (P400-P600), смоченной в воде. Двигайтесь по кругу без чрезмерного нажима.
Обезжиривание: протрите посадочное место ветошью, смоченной в уайт-спирите или бензине «Калоша» для удаления микрочастиц и подготовки к монтажу.

Контроль качества

Проверьте результат: приложите новую прокладку к блоку без установки помпы. Зазоры и неровности более 0.05 мм недопустимы – используйте металлическую линейку и щуп. Нарушение плоскостности требует шлифовки поверхности у специалистов.

Ошибка	Последствие	Метод предотвращения
Царапины от металла	Просачивание антифриза	Применение пластиковых инструментов
Остатки герметика	Перекос помпы при затяжке	Повторная химическая обработка
Масляные пятна	Снижение адгезии прокладки	Обезжиривание в 2 этапа

Важно: перед сборкой убедитесь в отсутствии пыли и стружки в каналах охлаждения – продуйте их сжатым воздухом. Монтаж помпы на загрязненную поверхность аннулирует гарантию на запчасть даже при корректной затяжке болтов.

Проверка состояния привалочной плоскости блока цилиндров

Тщательная очистка поверхности – обязательный этап перед диагностикой. Удалите остатки старой прокладки, герметика и накипи металлическим шпателем, избегая царапин. Обезжирьте плоскость уайт-спиритом или специальным очистителем для полного удаления загрязнений и следов масла. Любые посторонние частицы исказят результаты проверки.

Визуально осмотрите привалочную плоскость под ярким освещением на предмет глубоких задиров, коррозионных повреждений или сколов. Особое внимание уделите зонам вокруг отверстий под болты крепления и водяных каналов. Используйте увеличительное стекло для выявления микротрещин, невидимых невооруженным глазом. Наличие дефектов в этих областях гарантированно приведет к течи антифриза после сборки.

Методы контроля плоскостности

Примените линейку с острым рабочим ребром по диагоналям плоскости и поперек. Засвечивайте пространство под линейкой мощным фонариком:

Равномерный тонкий луч света по всей длине – допустимый зазор (до 0,05 мм)
Прерывистый свет или видимые зазоры – признак деформации

Используйте щуп для измерения величины зазора в проблемных зонах. Критические отклонения (свыше 0,1 мм) требуют фрезеровки блока на специализированном оборудовании. Незначительные неровности (до 0,05 мм) часто компенсируются качественной прокладкой и герметиком.

Дополнительные рекомендации

Проверьте резьбу в отверстиях под болты помпы: сорванные витки или задиры вызовут недостаточное прижатие.
Убедитесь в отсутствии остатков ржавчины в каналах системы охлаждения, примыкающих к плоскости.
Протрите поверхность чистой ветошью без ворса перед установкой помпы – пыль снижает герметичность соединения.

Тип дефекта	Допустимость	Решение
Легкие царапины (глубина менее 0,03 мм)	Допустимы	Монтаж со стандартной прокладкой
Локальные вмятины до 0,05 мм	Условно допустимы	Нанесение герметика-дополнения к прокладке
Коррозия, задиры, искривление свыше 0,1 мм	Недопустимы	Фрезеровка блока цилиндров или замена

Игнорирование дефектов привалочной плоскости – основная причина повторных течей после замены помпы. Даже новая деталь не обеспечит герметичность при нарушении геометрии сопрягаемой поверхности. При сомнениях в точности самостоятельной проверки обратитесь на СТО для профессионального замера.

Установка новой прокладки с герметиком (если требуется)

Перед установкой новой помпы критически важно подготовить посадочную поверхность на блоке двигателя. Тщательно удалите старую прокладку и все следы герметика металлическим шпателем, не допуская царапин на алюминиевой поверхности. Обезжирьте место прилегания помпы с помощью уайт-спирита или бензина "Калоша", используя чистую безворсовую ветошь. Убедитесь, что на поверхности нет масляных пятен или частиц грязи.

Нанесите тонкий равномерный слой анаэробного герметика (рекомендуется Loctite 574 или аналогичный) только на новую прокладку со стороны прилегания к блоку двигателя. Не допускайте избытка состава – выдавливающиеся излишки могут попасть в систему охлаждения. Совместите отверстия прокладки со штифтами на блоке, после чего немедленно установите помпу, равномерно затягивая крепежные болты крест-накрест в несколько подходов с моментом 23-25 Н·м.

Ключевые правила при работе с герметиком

Используйте только термостойкие герметики для систем охлаждения (указанные в инструкции к помпе или руководстве по ремонту)
Не применяйте силиконовые составы – они разрушаются от контакта с антифризом
Соблюдайте время первичной полимеризации (обычно 10-15 минут) до заливки охлаждающей жидкости

Этап	Критическая ошибка	Последствия
Подготовка поверхности	Остатки старого герметика	Неплотное прилегание, течь
Нанесение состава	Избыток герметика	Закупорка каналов системы охлаждения
Затяжка болтов	Нарушение последовательности	Перекос корпуса помпы

После установки выждите не менее часа перед запуском двигателя и сутки до полноценных нагрузок для полного отверждения герметика. Контролируйте отсутствие течей в первые 100-200 км пробега, особенно при прогреве мотора до рабочей температуры.

Монтаж нового водяного насоса с правильным позиционированием

Перед установкой новой помпы тщательно удалите остатки старой прокладки и герметика с привалочной поверхности блока цилиндров металлическим шпателем. Обезжирьте поверхность уайт-спиритом или бензином "Калоша", избегая попадания жидкости внутрь двигателя. Нанесите тонкий слой термостойкого герметика (например, ABRO GP-201) на новую прокладку или фланец насоса, если производитель рекомендует дополнительное уплотнение.

Аккуратно установите помпу на шпильки блока, совмещая отверстия крепления. Убедитесь, что корпус плотно прилегает к поверхности без перекосов – зазор даже в 1 мм вызовет течь. Временно наживите гайки для фиксации положения, не затягивая их окончательно. Проверьте совпадение шкива помпы с плоскостью шкивов коленвала и генератора при помощи линейки.

Порядок фиксации и контроль

Затягивайте гайки крест-накрест динамометрическим ключом с моментом 22-25 Н·м (уточните в руководстве)
Прокрутите шкив рукой – подшипник должен вращаться без заеданий и шума
Проверьте зазор между корпусом насоса и ремнем ГРМ (минимум 2-3 мм)

Сразу после установки подключите нижний патрубок системы охлаждения, затяните хомут. Убедитесь, что сливной штуцер (при наличии) направлен вертикально вниз. Перед запуском двигателя заполните систему антифризом, удалите воздух через пробку на блоке цилиндров или дроссельном узле.

Ошибка	Последствие	Профилактика
Перекос корпуса	Течь антифриза, разрушение подшипника	Контроль зазора щупом 0.05 мм по периметру
Попадание герметика в каналы	Закупорка радиатора, перегрев двигателя	Нанесение герметика точечно, отступ 3 мм от краев

После первого запуска прогрейте двигатель до 90°C, заглушите и повторно проверьте момент затяжки гаек – нагрев может ослабить соединение. В течение 500 км пробега контролируйте уровень антифриза и отсутствие подтеков под автомобилем.

Затяжка крепежных болтов с рекомендованным моментом

При установке помпы критически важно соблюдать момент затяжки крепежных болтов, указанный производителем. Недостаточное усилие приведёт к протечке антифриза через прокладку, а чрезмерное – к деформации корпуса помпы или срыву резьбы в алюминиевом блоке цилиндров.

Для фиксации помпы на Приоре используется три болта разной длины: два коротких (верхний и нижний) и один длинный (боковой). Используйте динамометрический ключ с диапазоном 10-60 Н·м и предварительно очистите резьбовые отверстия в блоке от грязи и остатков старого герметика.

Элемент	Кол-во	Момент затяжки (Н·м)
Болт М6х16 (верх)	1	23-25
Болт М6х45 (бок)	1	23-25
Болт М6х16 (низ)	1	23-25

Обратная сборка узлов: ремни, шкивы и патрубки

После установки новой водяной помпы и очистки посадочных поверхностей приступайте к обратной сборке узлов. Крайне важно соблюдать последовательность действий и правильность установки всех компонентов для обеспечения надежной работы системы охлаждения и газораспределения.

Перед монтажом ремней и шкивов убедитесь в чистоте резьбовых отверстий и посадочных поверхностей шкивов коленчатого вала, помпы и натяжных роликов. Проверьте состояние всех демпферов и роликов, при необходимости замените их.

Установка помпы и натяжение ремня ГРМ

Установите новую помпу, предварительно нанеся тонкий слой герметика (если рекомендовано производителем) на чистую посадочную поверхность блока цилиндров или корпуса помпы. Равномерно затяните крепежные болты помпы в несколько этапов, соблюдая правильный момент затяжки, указанный в руководстве по ремонту (обычно в пределах 20-25 Нм).

Наденьте ремень ГРМ на шкивы в следующей последовательности:

Шкив коленчатого вала
Натяжной ролик (если не зафиксирован)
Шкив водяной помпы
Шкив распредвала(ов)

Критически важно совместить метки на шкивах распредвала(ов) и коленчатого вала с метками на задней крышке ремня ГРМ или блоке двигателя. Используйте специальные фиксаторы или струбцины для удержания валов в правильном положении.

Ослабьте болт натяжного ролика. Натяните ремень ГРМ, проворачивая регулировочный эксцентрик или болт натяжителя до достижения требуемого натяжения. Проверьте натяжение по прогибу ремня между самыми удаленными шкивами (обычно 5-6 мм при усилии 10 Н). Затяните болт натяжного ролика с указанным моментом.

Сборка вспомогательных узлов

Установите на место шкив коленчатого вала, обеспечив правильную посадку. Затяните центральный болт шкива коленвала с большим моментом (обычно 137-157 Нм или по ударному ключу с доворотом на заданный угол), предварительно заблокировав коленвал от проворачивания.

Смонтируйте генератор и насос гидроусилителя руля (если есть) на кронштейны. Наденьте ремень привода навесных агрегатов (РПНА) согласно схеме обводки, указанной на щитке капота или в руководстве. Натяните ремень:

Для ручной регулировки: ослабьте болты крепления генератора и/или натяжного ролика. Оттяните генератор монтажной ломиком или рычагом до нужного натяжения (прогиб ~10-15 мм посередине самого длинного участка при усилии 10 кгс). Затяните болты крепления.
Для автоматического натяжителя: ослабьте фиксирующий болт натяжителя. Дайте натяжителю самостоятельно выбрать слабину. Затяните фиксирующий болт.

Проверьте свободный ход и отсутствие перекоса ремня РПНА.

Установка патрубков и завершение работ

Наденьте все патрубки системы охлаждения на соответствующие штуцеры помпы, термостата, радиатора, дроссельного узла, печки и расширительного бачка. Убедитесь, что патрубки полностью сели на штуцеры до упора. Зафиксируйте их новыми хомутками типа "червяк". Затяните хомуты надежно, но без чрезмерных усилий, чтобы не повредить патрубок или штуцер.

Подсоедините все ранее снятые электрические разъемы (датчик температуры, вентилятор радиатора). Залейте в расширительный бачок новую охлаждающую жидкость рекомендованной марки до уровня между метками MIN и MAX. Удалите воздух из системы охлаждения ("прокачка"), следуя методике для Приоры (прогрев двигателя с открытой пробкой бачка, доливка).

Обязательно проверьте герметичность системы после первого запуска и прогрева двигателя до рабочей температуры. Проконтролируйте натяжение ремней через несколько десятков километров пробега.

Ключевой узел	Рекомендуемый момент затяжки	Примечание
Болты крепления помпы	20-25 Нм	Затягивать крест-накрест
Болт натяжного ролика ГРМ	35-45 Нм	После установки натяжения
Болт шкива коленвала	137-157 Нм + угол доворота	Требует фиксации коленвала

Заправка системы свежим антифризом и удаление воздушных пробок

После установки новой помпы и сборки системы охлаждения залейте антифриз через расширительный бачок, используя предварительно подготовленную смесь концентрата и дистиллированной воды в пропорциях, указанных производителем. Заполняйте медленно до отметки "MAX", оставляя примерно 15% объема бачка пустыми для компенсации расширения жидкости. Закройте крышку бачка и запустите двигатель, прогревая его до рабочей температуры (90°C) на холостых оборотах при включенной печке на максимальный режим.

Периодически повышайте обороты до 2500-3000 об/мин на 10-15 секунд для прокачки системы, одновременно отслеживая уровень антифриза и доливая его по мере опускания. Визуально проверяйте патрубки на отсутствие протечек в местах соединений и под помпой, уделяя внимание зоне под термостатом и радиатором печки.

Технология удаления воздушных пробок

Для полного удаления воздуха выполните последовательно:

Снимите декоративный кожух двигателя, открутите пробку воздушного клапана на дроссельном узле (расположена сверху в торце патрубка подводящей магистрали).
Запустите двигатель и продолжайте прогрев, осторожно откручивая клапан до появления струи антифриза без пузырей. Держите ветошь для сбора капель.
При работающем моторе резко сожмите верхний патрубок радиатора 3-4 раза, выпуская воздух через клапан.
Заверните клапан после прекращения выхода пузырей и установления стабильной струи жидкости.

Контрольные действия после процедуры:

Убедитесь в равномерном прогреве нижнего и верхнего патрубков радиатора
Проверьте подачу горячего воздуха из дефлекторов печки при всех режимах скорости вентилятора
Оставьте автомобиль на 2-3 часа остывать, затем долейте антифриз до уровня между "MIN" и "MAX"

Тип антифриза	Срок замены	Критичные ошибки
G11/G12 (не смешивать!)	3 года или 60 000 км	Перегрев мотора из-за пробки в помпе
G12+/G13	5 лет или 100 000 км	Холодный воздух из печки

Используйте только оригинальные герметичные крышки расширительного бачка и термостата – негерметичность вызывает завоздушивание при остывании. При повторном появлении воздушных пробок диагностируйте целостность прокладки ГБЦ или патрубков печки.

Проверка герметичности после запуска двигателя

После установки новой помпы и заливки охлаждающей жидкости запустите двигатель, предварительно убедившись в отсутствии видимых подтёков на холодную. Дайте мотору прогреться до рабочей температуры (90°C) для создания нормального давления в системе охлаждения и открытия термостата.

Внимательно осмотрите все соединения вокруг помпы, места крепления патрубков, штуцеров и хомутов при работающем двигателе. Особое внимание уделите зоне установки новой прокладки помпы и стыку с блоком цилиндров, где чаще всего проявляются негерметичности.

Критические точки контроля

Обязательные зоны осмотра:

Стык корпуса помпы и блока двигателя
Патрубки входа/выхода помпы и радиатора
Уплотнительные поверхности термостата
Хомуты на всех соединениях
Дренажное отверстие помпы (признак износа подшипника)

Дополнительные проверки:

Контроль уровня ОЖ в расширительном бачке после остановки двигателя
Проверка отсутствия воздушных пузырей в патрубках
Наблюдение за стрелкой температуры (резкий рост указывает на воздушную пробку)
Осмотр поддона двигателя на предмет капель антифриза

При обнаружении течи немедленно заглушите мотор. Для устранения дефекта:

Подтяните хомуты крест-накрест с усилием 1.5-2 Нм
При протечке через прокладку – замените её с повторной очисткой привалочных плоскостей
Проверьте целостность патрубков при их замене

Контроль температурного режима на первых запусках

После установки новой помпы и заливки охлаждающей жидкости запустите двигатель на холостом ходу. Не допускайте резкого увеличения оборотов в первые 10-15 минут работы. Внимательно наблюдайте за указателем температуры на приборной панели – стрелка должна плавно перемещаться к рабочей зоне (примерно 90°C).

Прогревайте мотор до момента срабатывания электровентилятора радиатора (ориентируйтесь на характерный шум включения и движение воздуха). Проверьте герметичность системы: осмотрите место установки помпы, патрубки и соединения на предмет подтеканий. При отсутствии протечек заглушите двигатель и дайте ему остыть.

Критические этапы контроля

Повторите цикл «прогрев-остывание» 2-3 раза, обращая внимание на:

Скорость прогрева – слишком медленный набор температуры может указывать на воздушные пробки
Стабильность показаний – скачки стрелки свидетельствуют о неполном удалении воздуха
Момент включения вентилятора – должно происходить при достижении 98-103°C

При выявлении аномалий выполните повторную процедуру удаления воздуха:

Откройте расширительный бачок на остывшем двигателе
Запустите мотор и прогрейте до рабочей температуры
Ритмично сжимайте верхние патрубки системы охлаждения
Долейте ОЖ при падении уровня

Параметр	Норма	Отклонение
Прогрев до 90°C	5-7 минут	>10 мин – воздушная пробка
Рабочая температура	90±5°C	Колебания >10°C
Срабатывание вентилятора	98-103°C	Отсутствие включения

Важно: Не эксплуатируйте автомобиль под нагрузкой (движение в горку, буксировка) до подтверждения стабильной работы системы. Первые 50 км избегайте оборотов выше 3000 об/мин. При повторном перегреве немедленно остановите двигатель – вероятны ошибки монтажа помпы или повреждение прокладки ГБЦ.

Регламент обслуживания помпы и ранние признаки износа

Регламент замены водяной помпы на Приоре привязан к интервалу обслуживания ремня ГРМ и составляет 60 000 километров пробега или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше), даже при отсутствии явных признаков неисправности. Это связано с критичностью отказа узла – обрыв ремня из-за заклинившей помпы приводит к встрече клапанов с поршнями и дорогостоящему ремонту двигателя.

Совместная замена помпы и ремня ГРМ с роликами является обязательной процедурой. Использование старых компонентов повышает риск внезапного выхода из строя нового ремня. Крайне рекомендуется использовать только оригинальные запчасти (Артикулы: 21010-1307010-82, 21010-1307010-00) или проверенные аналоги высокого качества от известных производителей.

Ранние признаки износа водяной помпы

Несмотря на плановую замену, помпа может выйти из строя раньше срока. Следите за симптомами:

Течь охлаждающей жидкости (ОЖ): Появление характерных пятен тосола/антифриза под двигателем (особенно в районе шкива помпы) или следы подтеканий на корпусе помпы.
Посторонние звуки: Появление гула, скрежета, хруста или воя из зоны помпы при работе двигателя, усиливающихся с ростом оборотов (износ подшипника).
Люфт шкива помпы: При выключенном двигателе попробуйте покачать шкив помпы рукой вверх-вниз и влево-вправо. Даже небольшой заметный люфт – тревожный признак.
Перегрев двигателя: Необъяснимый рост температуры охлаждающей жидкости на приборной панели, особенно при нагрузках (недостаточная производительность помпы).
Свист ремня ГРМ: Проскальзывание ремня из-за заклинивания подшипника помпы или его сильного износа.

Важные советы:

При обнаружении любого из перечисленных признаков немедленно прекратите эксплуатацию автомобиля и проведите диагностику.
Никогда не доливайте в систему охлаждения обычную воду, особенно в мороз – это ускоряет коррозию и износ подшипника и крыльчатки помпы. Используйте только рекомендованный антифриз.
При замене помпы обязательно устанавливайте новую прокладку (артикул 2108-1307119) и тщательно очищайте посадочную поверхность на блоке двигателя от старой прокладки и грязи.
После замены помпы и заливки ОЖ обязательно удалите воздушные пробки из системы охлаждения.

Список источников

Информация для статьи была тщательно отобрана из авторитетных технических источников, специализированных изданий и практического опыта автомехаников. Это гарантирует точность описания процедуры замены помпы охлаждающей жидкости на Lada Priora.

Ниже представлен перечень основных материалов, использованных при подготовке руководства. Все источники содержат детальные инструкции, схемы и рекомендации по работе с системой охлаждения данного автомобиля.

Официальное руководство по ремонту Lada Priora от АвтоВАЗ
Специализированные автомобильные форумы: Priora Club, Drive2.ru (разделы по ремонту двигателя)
Видеоинструкции от сертифицированных автомехаников на YouTube-каналах: "Главная дорога", "Авторемонт своими руками"
Технические бюллетени СТО "Лада-Сервис" (выпуски 2018-2023 гг.)
Практическое пособие "Двигатели ВАЗ-21126/21127" (издательство "За рулём")
Каталоги запчастей Exist.ru и AutoDoc.ru (разделы совместимости компонентов)
Статьи из журналов "Автомеханик" и "За рулём" (архив 2015-2023 гг.)