Замена ремня ГРМ Daewoo Matiz своими руками - пошаговая инструкция
Статья обновлена: 18.08.2025
Своевременная замена ремня ГРМ – критически важная процедура для любого двигателя Daewoo Matiz. Обрыв этого узла неизбежно приводит к тяжелым последствиям: деформации клапанов, повреждению поршней и дорогостоящему капитальному ремонту силового агрегата.
Данная статья содержит пошаговые инструкции и практические рекомендации по замене ремня газораспределительного механизма своими руками. Руководство поможет владельцам Matiz выполнить работу грамотно, безопасно и с существенной экономией средств, избежав распространенных ошибок.
Обесточивание автомобиля и демонтаж аккумулятора
Перед началом работ отключите зажигание и извлеките ключ из замка. Убедитесь, что все электрооборудование (фары, магнитола, подсветка салона) выключено для предотвращения коротких замыканий при отсоединении клемм.
Откройте капот и зафиксируйте его штатной опорой. Визуально определите расположение аккумулятора в моторном отсеке – на Daewoo Matiz он установлен справа (по ходу движения) в передней части подкапотного пространства.
Порядок снятия АКБ
- Отсоедините минусовую клемму – ослабьте гайку крепления наконечника ключом на 10 мм, снимите провод с вывода АКБ и отведите в сторону от аккумуляторного отсека
- Отсоедините плюсовую клемму – аналогичным образом снимите положительный провод, соблюдая осторожность для исключения контакта с металлическими частями кузова
- Снимите фиксирующую планку – отверните гайки крепления прижимной пластины в верхней части аккумулятора
- Извлеките АКБ – аккуратно приподнимите батарею вертикально вверх без перекосов, избегая резких движений и наклонов для предотвращения вытекания электролита
Важные предупреждения: Работайте в защитных перчатках, избегайте касания клемм металлическими инструментами одновременно. Минусовая клемма всегда снимается первой – это исключает искрообразование при случайном контакте ключа с кузовом во время откручивания плюсового вывода.
| Этап | Инструмент | Требуемое усилие |
| Отключение клемм | Рожковый ключ 10 мм | Умеренное (15-20 Нм) |
| Демонтаж прижимной пластины | Ключ 12-13 мм | Среднее (20-25 Нм) |
После извлечения аккумулятора очистите отсек от грязи и окислов, проверьте состояние проводов и клемм. Не допускайте падения АКБ – повреждение корпуса приведет к утечке электролита и коррозии элементов кузова. Храните батарею только в вертикальном положении на ровной поверхности.
Снятие правостороннего колеса и защиты двигателя
Перед началом работ установи автомобиль на ровную поверхность, затяните ручной тормоз и подложи противооткатные упоры под левое заднее колесо. Ослабьте болты крепления правого переднего колеса, используя баллонный ключ или ударный гайковерт, пока автомобиль стоит на земле.
Поднимите переднюю правую часть машины домкратом согласно инструкции производителя в указанных точках подрамника. Надежно зафиксируйте кузов на подставке-козелке, убедившись в устойчивости. Полностью выверните ослабленные ранее болты и снимите колесо, убрав его в сторону от рабочей зоны.
Демонтаж защиты двигателя
После снятия колеса откроется доступ к пластиковому или композитному моторному щиту. Осмотрите крепления защиты:
- Болты по периметру (обычно 8-10 штук)
- Винты в передней части за бампером
- Клипсы возле брызговиков
Используя трещотку с удлинителем и головкой на 10 мм (размер может отличаться в зависимости от модификации):
- Поочередно выкрутите все болты крепления щита
- Снимите пластиковые клипсы, аккуратно поддев их отверткой
- Придерживая защиту рукой, вывинтите последние два болта у лонжерона
Важно: Запомните расположение болтов разной длины при демонтаже. При монтаже обращайте внимание на правильность посадки щита – направляющие штыри должны войти в ответные отверстия кузова. После снятия защиты тщательно очистите рабочую зону от грязи щеткой перед дальнейшими операциями.
Демонтаж ремня генератора и шкива коленвала
Убедитесь, что двигатель остыл, автомобиль стоит на ручном тормозе и зафиксирован противооткатными упорами. При необходимости снимите правое переднее колесо и пластиковую защиту двигателя для доступа к шкивам.
Ослабьте натяжение ремня генератора: отпустите гайку натяжителя на кронштейне и ослабьте верхний болт крепления генератора. Поверните генератор к двигателю, чтобы ремень ослаб.
Пошаговая процедура
- Снимите ремень генератора:
- Сдвиньте генератор в сторону двигателя до упора
- Стяните ремень со шкивов коленвала и генератора
- Демонтируйте шкив коленчатого вала:
- Зафиксируйте коленвал от проворачивания: вставьте монтировку в отверстие шкива, уперев в маховик, или используйте специнструмент
- Открутите центральный болт шкива против часовой стрелки (резьба правая)
- Аккуратно снимите шкив с вала
Примечание: Болт шкива затянут с усилием 90-100 Нм – для откручивания потребуется ключ с удлинителем. Отметьте маркером положение шкива относительно вала перед снятием.
Установка поршня 1 цилиндра в ВМТ по меткам
Перед заменой ремня ГРМ критически важно установить поршень 1-го цилиндра в верхнюю мёртвую точку (ВМТ) такта сжатия. Это обеспечит совпадение меток распредвала и коленвала, предотвращая удар клапанов о поршни при последующей сборке.
Для работы потребуется ключ на 17 мм для проворачивания коленвала, фонарик и чистая ветошь. Убедитесь, что автомобиль стоит на ручном тормозе, а передача в нейтральном положении.
Пошаговая процедура
- Снимите крышку ГРМ, открутив крепёжные болты.
- Проверните коленвал за болт шкива по часовой стрелке. Используйте только ручной инструмент!
- Контролируйте метки коленвала:
- На шкиве коленвала совместите риску (обычно точка или треугольник) с неподвижной меткой на блоке двигателя
- Дополнительно: через смотровое окно картера сцепления убедитесь, что метка на маховике совпадает с прорезью
- Проверьте метки распредвала:
- На шестерне распредвала должна совпасть кернённая точка с выступом на задней крышке ГРМ
- Для двухвальных моторов: метки на обоих валах должны быть параллельны плоскости ГБЦ
- Подтвердите ВМТ 1-го цилиндра:
- Снимите свечу 1-го цилиндра
- Вставьте тонкую отвёртку в свечное отверстие
- Медленно проворачивайте коленвал – поршень достигнет верхней позиции, когда отвёртка перестанет подниматься
Важные предупреждения: Если метки не совпадают после установки ВМТ – не приступайте к снятию ремня! Убедитесь, что проворачиваете коленвал строго по часовой стрелке. После совмещения меток запрещено вращать распредвал отдельно от коленвала.
Фиксация распредвала с помощью стопорного штифта
После установки коленчатого вала в ВМТ (Верхняя Мертвая Точка) приступайте к фиксации распределительного вала. Найдите технологическое отверстие в задней части корпуса подшипников распредвала со стороны привода ГРМ. Это отверстие предназначено для установки стопорного штифта диаметром 4 мм, который блокирует вал в строго определенном положении.
Аккуратно проворачивайте распредвал за шестигранник на торце вала (либо за болт шкива) до момента совпадения отверстия в корпусе с пазом на кулачковом валу. Убедитесь, что метки на шкиве распредвала точно совпадают с установочными рисками на задней крышке ГРМ. Только при соблюдении этого условия паз окажется напротив монтажного отверстия.
Порядок установки стопорного штифта
- Вставьте штифт в отверстие корпуса подшипников без усилия
- Плавно продвигайте его до касания с распредвалом
- Легким нажатием войдите штифтом в ответный паз вала
- Убедитесь в свободном вращении штифта пальцами при фиксированном вале
Критические моменты:
- Не применяйте молоток – штифт должен входить вручную
- При сопротивлении проверьте совпадение меток распредвала
- Используйте только штатный штифт (арт. 09231-14000) – самодельные аналоги могут повредить паз
После фиксации распредвала штифтом запрещено проворачивать коленчатый вал более чем на 10°. Снятие штифта производите только после полной сборки механизма ГРМ и проверки совпадения всех меток.
Ослабление натяжителя и снятие старого ремня ГРМ
Перед началом работ убедитесь, что метки газораспределения на коленчатом валу и распределительном валу совмещены правильно, а коленвал зафиксирован специальным инструментом или болтом через отверстие в картере для предотвращения случайного проворачивания. Проверьте доступ к натяжному ролику – при необходимости демонтируйте мешающие элементы (защитный кожух ремня ГРМ, шкив генератора, поликлиновой ремень).
Ослабляйте центральный болт крепления натяжного ролика против часовой стрелки, используя торцевой ключ на 15 мм. Удерживайте ролик от проворачивания шестигранником на 5 мм, вставленным в технологическое отверстие корпуса натяжителя. Не допускайте резких движений – пружинный механизм натяжителя должен ослабляться плавно.
Порядок снятия ремня
- Полностью выкрутите болт крепления натяжителя и аккуратно снимите ролик с посадочного штифта
- Снимите ослабленный ремень ГРМ со шкива коленчатого вала, затем – с зубчатого шкива распределительного вала
- Извлеките ремень через технологическое окно, избегая контакта с острыми кромками элементов двигателя
- Проверьте состояние демонтированного ремня:
- Трещины, расслоение корда или задиры на поверхности
- Отслоение зубьев, масляные пятна, неравномерный износ
- Наличие маркировок (ориентир для выбора аналога)
Важно: Запрещается проворачивать коленвал или распредвал после снятия ремня! Сохраняйте положение шкивов до установки нового ремня. Перед монтажом очистите посадочные поверхности шкивов от грязи и масла ветошью.
Контроль состояния роликов и помпы с обязательной заменой
Ролики (натяжной и обводной) и помпа напрямую влияют на срок службы ремня ГРМ. Их износ вызывает перекосы, проскальзывание или перегрев ремня, что приводит к обрыву даже при внешне нормальном состоянии. Регулярный осмотр этих компонентов критичен для предотвращения катастрофических повреждений двигателя.
Замена роликов и помпы обязательна при каждой установке нового ремня ГРМ, даже если видимых дефектов нет. Их ресурс рассчитан на один цикл эксплуатации ремня. Попытки сэкономить на этих деталях многократно повышают риски выхода из строя всей системы газораспределения.
Диагностика и процедура замены
Признаки износа роликов:
- Люфт или подклинивание подшипников
- Посторонние звуки (вой, скрежет) при работе двигателя
- Трещины или сколы на пластиковых частях обводного ролика
- Неравномерный износ рабочей поверхности
Признаки неисправности помпы:
- Течь тосола из дренажного отверстия корпуса
- Люфт или заедание вала помпы
- Шум при вращении (скрип, хруст подшипника)
- Коррозия или кавитационные повреждения крыльчатки
Порядок замены:
- Снимите старый ремень ГРМ по инструкции
- Демонтируйте крепления натяжного и обводного роликов (ключ на 10-12 мм)
- Отсоедините патрубки и снимите помпу (болты 8-10 мм)
- Очистите посадочные места от грязи и старой прокладки
- Установите новые ролики и помпу с герметиком/прокладкой
- Проверьте соосность шкивов перед монтажом ремня
| Компонент | Рекомендации по замене | Критичные ошибки |
|---|---|---|
| Натяжной ролик | Только оригинал или сертифицированные аналоги | Недостаточное/избыточное натяжение |
| Обводной ролик | Обязательна замена фиксирующих болтов | Игнорирование проверки соосности |
| Помпа | Использование термостойкого герметика | Перетяжка крепежных болтов |
Важно: После замены запустите двигатель на 5-10 минут без нагрузки, затем проверьте натяжение ремня и отсутствие течей. Контролируйте температуру двигателя на первых 50 км пробега.
Установка нового ремня ГРМ с точным совмещением меток
Перед установкой нового ремня убедитесь, что метки на коленчатом вале, распредвале и помпе идеально совпадают. Коленвал проверните за болт крепления шкива по часовой стрелке до момента, когда метка на зубчатом шкиве встанет напротив неподвижного указателя на блоке двигателя. Одновременно убедитесь, что метка на шкиве распредвала совмещена с выступом на задней защитной крышке.
Ремень ГРМ надевается на шкивы в строгой последовательности: сначала на коленвал, затем на натяжной ролик (если предусмотрен конструкцией), далее на помпу и в последнюю очередь – на распредвал. Следите, чтобы зубья ремня полностью вошли в зацепление со шкивами без перекосов. Избегайте проворачивания валов при монтаже.
Последовательность регулировки натяжения
- Ослабьте болт фиксации натяжного ролика
- Специальным ключом поверните ролик против часовой стрелки до достижения нормального натяжения
- Затяните фиксирующий болт с моментом 20–25 Н·м
| Контрольная точка | Признак правильного натяжения |
| Между шкивами распредвала и коленвала | Ремень поворачивается рукой на 90° с умеренным усилием |
| Межу натяжным роликом и помпой | Отсутствует вибрация при резком проворачивании |
После установки дважды проверьте совпадение меток: медленно прокрутите коленвал на два полных оборота (720°) по часовой стрелке за болт крепления шкива. Если метки не вернулись в исходное положение – снимите ремень и повторите процедуру с начала. Запуск двигателя при несовпадении меток приведёт к деформации клапанов.
- Используйте только оригинальные запчасти или проверенные аналоги
- Не применяйте ударные инструменты при затяжке роликов
- Замените сальники при наличии следов течи
Правильное натяжение ремня с помощью динамометрического ключа
Точное натяжение ремня ГРМ критически важно для корректной работы двигателя Daewoo Matiz. Слишком слабое усилие вызывает проскальзывание ремня и риск перескока зубьев, что приводит к встрече клапанов с поршнями. Чрезмерное натяжение провоцирует ускоренный износ подшипников помпы и натяжного ролика, сокращая ресурс узла.
Использование динамометрического ключа – единственный надежный способ соблюсти требования производителя. "На глаз" или по звуку добиться оптимального усилия невозможно, особенно учитывая жесткие допуски: отклонение даже на 5-10 Н·м от нормы может вызвать серьезные проблемы.
Пошаговая процедура натяжения
- Ослабьте центральный болт натяжного ролика стандартным ключом (размер 17 мм).
- Специальным ключом (обычно 15 мм) поверните эксцентрик ролика по часовой стрелке до легкого натяжения ремня.
- Установите на динамометрическом ключе значение 50 Н·м (диапазон 45-55 Н·м для большинства двигателей Matiz).
- Зафиксируйте эксцентрик ключом и плавно затяните центральный болт до щелчка динамометрического ключа.
- Проверьте свободу вращения ремня: он должен переворачиваться на 90° большим пальцем с умеренным усилием между шкивами распредвала и помпы.
Контрольные параметры:
- Момент затяжки болта натяжителя: 45-55 Н·м
- Допустимый прогиб ремня: 5-6 мм при усилии 10 Н (≈1 кгс) на самом длинном участке
- После запуска двигателя исключите свист или биение ремня – признаки некорректного натяжения
Обязательно проверьте соосность шкивов и параллельность ремня после фиксации. Смещение даже на 2-3 мм вызывает перекос и ускоренный износ. Повторно проверьте натяжение после пробега 500-700 км – новый ремень может дать первоначальную вытяжку.
Поэтапная сборка узлов в обратной последовательности
Убедитесь, что метки коленвала и распредвала совпадают с установочными рисками на блоке цилиндров и головке. Аккуратно наденьте новый ремень ГРМ сначала на шкив коленчатого вала, затем на зубчатый шкив распредвала, сохраняя натяжение между ними. Последним заведите ремень на ролик-натяжитель.
Зафиксируйте натяжной ролик болтом без затяжки. Провернув коленвал на 2 оборота по часовой стрелке, убедитесь в сохранении совпадения меток. Затяните болт натяжителя с моментом 20-25 Н∙м, используя динамометрический ключ. Контролируйте прогиб ремня между шкивами (допустимый - 5-6 мм при нажатии с усилием 10 Н).
Восстановление компонентов
- Защитные кожухи: Установите внутренний и наружный кожухи ремня ГРМ, закрепив их штатными болтами. Проверьте отсутствие перекосов.
- Шкив коленвала: Наденьте демпферный шкив, совместив штифт с пазом. Затяните центральный болт моментом 90-100 Н∙м с фиксацией маховика.
- Ремень генератора:
- Накиньте ремень на шкивы коленвала, генератора и насоса ГУР
- Оттяните генератор монтажной ломом
- Затяните верхний и нижний крепежные болты
| Компонент | Момент затяжки |
| Болт натяжителя ГРМ | 20-25 Н∙м |
| Болт шкива коленвала | 90-100 Н∙м |
| Болты кожухов ГРМ | 8-10 Н∙м |
Соберите опору двигателя: верните на место кронштейн и затяните болты крепления с моментом 40-50 Н∙м. Установите правое переднее колесо, опустите автомобиль с домкратов и затяните болты крестовым методом (момент 90-110 Н∙м). Запустите двигатель и прослушайте работу ГРМ на предмет посторонних шумов первые 2-3 минуты.
Запуск двигателя и проверка работы без посторонних шумов
После сборки снимите инструменты из зоны ремня ГРМ, проверьте уровень масла и охлаждающей жидкости. Поверните ключ зажигания в положение "ON" на 5 секунд для создания давления в топливной системе, затем прокрутите стартером 10 секунд без запуска (отсоединив разъем топливного насоса или катушки зажигания) для распределения масла.
Восстановите электрические соединения и запустите двигатель. Дайте ему поработать на холостом ходу 2-3 минуты, контролируя показания тахометра. Сосредоточьтесь на прослушивании любых нехарактерных звуков из передней части двигателя.
Диагностика шумов и последующие действия
| Тип шума | Возможная причина | Действия |
|---|---|---|
| Металлический стук | Столкновение клапанов с поршнями | Немедленно заглушить двигатель. Перепроверить метки ГРМ |
| Свист или писк | Слабое натяжение ремня | Проверить натяжитель, отрегулировать согласно мануалу |
| Дребезжание | Контакт ремня с защитным кожухом | Остановить мотор, проверить правильность установки кожуха |
| Гул подшипников | Неисправность ролика или помпы | Заменить компонент, проверить соосность шкивов |
При отсутствии шумов прогрейте двигатель до рабочей температуры (90°C), выполните 2-3 цикла плавного повышения оборотов до 3000 об/мин. Заглушите мотор, дождитесь остывания, затем визуально осмотрите ремень через смотровое окно на предмет правильного положения и натяжения.
- Повторно запустите двигатель после остывания
- Совершите тестовую поездку на малой скорости (до 60 км/ч)
- Контролируйте:
- Стабильность холостого хода
- Отсутствие вибраций
- Нормальную реакцию на педаль газа
Важно: При любых сомнениях в корректности работы немедленно прекратите эксплуатацию. Повторная разборка для проверки меток предпочтительнее риска повреждения двигателя.
Контроль состояния ремня ГРМ после пробега 500-1000 км
Проверка ремня ГРМ через первый пробег после замены – критически важная процедура, позволяющая выявить скрытые дефекты монтажа или натяжения. В этот период происходит "приработка" новых компонентов, и могут проявиться ошибки, неочевидные сразу после установки. Пропуск этого этапа грозит внезапным обрывом ремня с последующей деформацией клапанов и капитальным ремонтом двигателя.
Особое внимание уделите признакам аномального износа: локальным потертостям, расслоению корда или неравномерному истиранию зубьев. Эти симптомы указывают на проблемы с соосностью шкивов, перекос при установке или неисправность натяжителя/роликов. Также проверьте отсутствие масляных подтеков из-под сальников коленвала/распредвала – масло резко сокращает ресурс резинового ремня.
Порядок диагностики
Этапы визуального и аудиального контроля:
- Снимите верхнюю пластиковую крышку ГРМ для доступа к ремню
- Проверьте натяжение – ремень не должен провисать больше чем на 5-6 мм при нажатии пальцем с усилием 2 кг посередине между шкивами
- Осмотрите поверхности на предмет:
- Трещин глубиной более 1 мм у основания зубьев
- Выкрошенных или отсутствующих фрагментов зубьев
- Масляных пятен или следов охлаждающей жидкости
- Прокрутите двигатель стартером (свечи выкручены) для оценки биения ремня – он не должен "гулять" более чем на 2-3 мм вбок
- Запустите мотор и прислушайтесь к посторонним звукам в зоне ГРМ: свист указывает на слабое натяжение, стук – на износ роликов
Критерии оценки состояния:
| Параметр | Норма | Тревожные признаки |
|---|---|---|
| Состояние зубьев | Четкая форма, отсутствие трещин | Задиры, ворсистость, "слизанные" грани |
| Положение на шкивах | Ровно по центру без перекосов | Смещение к внешнему/внутреннему краю |
| Задняя поверхность | Гладкая, без потертостей | Глянцевые полосы, следы перегрева |
Обнаружение любых отклонений требует немедленной остановки эксплуатации и повторной регулировки натяжения или замены комплекта ГРМ. Особенно опасны следы масла – перед установкой нового ремня обязательно устраните причину течи сальников. Помните: экономия на своевременной диагностике приводит к затратам в 10 раз выше при обрыве ремня во время движения.
Список источников
Для подготовки инструкции по замене ремня ГРМ на Daewoo Matiz использовались технически проверенные материалы. Точность процедуры критична для предотвращения повреждения двигателя.
Источники отбирались по критерию соответствия заводским спецификациям и наличию практических подтверждений от автомехаников. Все этапы сверялись с официальными данными.
- Официальное руководство по ремонту Daewoo Matiz (издание 2000-2015 гг.)
- Видеоинструкции сертифицированных мастеров на тематических платформах
- Форумные обсуждения владельцев Matiz на автомобильных порталах (архив 2010-2023 гг.)
- Каталоги запчастей с каталожными номерами оригинальных комплектующих
- Технические бюллетени производителя о модификациях двигателей серии S-TEC