Замена ШРУСа и пыльника на ВАЗ-2110 своими руками
Статья обновлена: 18.08.2025
Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) передает крутящий момент от коробки передач к ведущим колесам, обеспечивая плавную работу подвески при поворотах.
Пыльник защищает ШРУС от грязи, воды и абразивных частиц. Его повреждение приводит к быстрому выходу шарнира из строя из-за потери смазки и попадания загрязнений.
Своевременная замена изношенного ШРУСа или порванного пыльника критически важна для безопасности и предотвращения дорогостоящего ремонта ходовой части.
Выполнить эту работу самостоятельно на ВАЗ-2110 вполне реально при наличии базовых навыков, правильных инструментов и четкого руководства.
Выбор новых ШРУСов и пыльников: критерии качества
При подборе ШРУСов для ВАЗ-2110 критически важен материал корпуса и шариков – предпочтительна легированная сталь с глубокой закалкой. Проверяйте отсутствие сколов на рабочих поверхностях, плавность хода и точность геометрии: люфт при повороте элемента недопустим. Избегайте дешевых аналогов без маркировки производителя.
Качественные пыльники должны сохранять эластичность в диапазоне -40°C до +120°C. Отдавайте предпочтение силиконовым вариантам вместо резиновых – они устойчивее к растрескиванию. Обязательно проверяйте комплектацию: оригинальные хомуты с шагом зубцов не более 1.5 мм надежнее фиксируют гофру.
Ключевые параметры при покупке
Контрольные признаки для ШРУСов:
- Производитель: GKN, Loebro, SKF или проверенные российские марки (ТРК, БелМаг)
- Смазка: Должна заполнять 80% полости (характерный заводской запах)
- Маркировка: Четкая лазерная гравировка с артикулом и датой производства
Требования к пыльникам:
- Толщина стенок – минимум 3 мм в зоне гофр
- Наличие внутреннего антифрикционного слоя (тефлоновое напыление)
- Совпадение формы с оригиналом (особенно углов изгиба)
| Дефекты брака | Для ШРУСа | Для пыльника |
| Визуальные признаки | Матовые незакаленные поверхности | Неравномерная толщина, мутный цвет |
| Тактильные признаки | Заусенцы в канавках, заклинивание | Липкость или излишняя жесткость |
Поиск подходящей площадки для безопасного проведения работ
Основное требование – абсолютно ровная и твердая поверхность. Бетонная площадка или качественный асфальт исключат случайное смещение автомобиля при подъеме домкратом. Убедитесь в отсутствии наклона, проверив уровнем или визуально по положению жидкости в расширительном бачке. Песок, грунт, щебень или битый асфальт категорически не подходят – опоры домкрата и подставок неизбежно просядут под нагрузкой.
Зона должна гарантированно исключать движение любого транспорта. Идеально подойдет частный гараж с хорошей вентиляцией, отгороженный двор или пустая парковка вдалеке от активного движения. Если работы проводятся на улице, используйте предупреждающие знаки ("Ведутся ремонтные работы") и ограждения. Обязательно обеспечьте качественное освещение рабочего пространства вокруг колесной арки и под днищем – переносная лампа на удлинителе или мощный фонарь обязательны.
Ключевые критерии выбора
- Пространство для маневра: Свободная зона вокруг авто (минимум 1.5 метра с каждой стороны) для удобного размещения инструмента, снятых деталей и безопасного перемещения.
- Доступ к подвеске: Наличие смотровой ямы, эстакады или возможность безопасного использования домкрата с парой надежных подставок (опор). Никогда не работайте только на домкрате!
- Защита от погоды: Крытое помещение или навес предпочтительны. При работе на открытом воздухе учитывайте прогноз – осадки или сильный ветер сделают работу опасной и некачественной.
- Чистота основания: Отсутствие масляных пятен, луж, льда или мелкого мусора, способного вызвать проскальзывание домкрата/подставок или падение.
Установка противооткатных упоров под колеса
Фиксация автомобиля противооткатными упорами – критически важный этап перед подъемом домкратом. Эта мера предотвращает непреднамеренное движение машины во время работ, что чревато падением авто с домкрата, травмами или повреждением компонентов. Пренебрегать этим шагом категорически нельзя, особенно при работах с подвеской и трансмиссией.
Перед началом любых манипуляций убедитесь, что ВАЗ-2110 стоит на ровной, твердой поверхности (асфальт, бетон). Поставьте рычаг КПП в нейтральное положение и надежно затяните ручной стояночный тормоз. Только после этого приступайте к установке упоров.
Правильная последовательность действий
- Определите колеса для блокировки: Упоры обязательно устанавливаются под колеса, противоположные поднимаемой оси. При замене переднего ШРУСа – блокируйте задние колеса. При работе с задней подвеской – передние.
- Выберите подходящие упоры: Используйте специальные резиновые или полиуретановые противооткатные упоры достаточного размера и веса. Самодельные (кирпичи, камни) ненадежны и опасны!
- Плотно установите упоры: Подкатите упор вплотную к протектору шины в направлении возможного отката (обычно подводят сзади колеса). Сильно уприте его в покрышку по всей ширине контактной поверхности. Для задних колес установите упоры с обоих боков (справа и слева) каждой шины.
- Проверьте надежность: Убедитесь, что упоры плотно прилегают к колесам, не имеют люфта и стоят строго перпендикулярно направлению движения автомобиля. Попробуйте слегка толкнуть машину рукой – она не должна сдвинуться с места.
Важные замечания:
- Никогда не устанавливайте упоры только с одной стороны автомобиля или только под одно колесо поднимаемой оси – это недостаточно.
- Если работы ведутся даже на небольшом уклоне, используйте дополнительные упоры или более массивные блоки под колеса.
- Перед подъемом домкратом еще раз визуально убедитесь в правильности и надежности установки всех упоров.
Только после полной и правильной фиксации автомобиля противооткатными упорами можно безопасно приступать к подъему нужной стороны ВАЗ-2110 домкратом для последующей замены ШРУСа и пыльника.
Демонтаж декоративного колпака с колеса
Получите доступ к крепежным колесным болтам, скрытым под пластиковым декоративным колпаком. Это обязательный первый шаг перед откручиванием колеса.
Колпак фиксируется на диске за счет плотной посадки и пластиковых защелок по периметру. Для снятия не требуются инструменты, но нужна осторожность.
Процесс демонтажа:
- Встаньте лицом к демонтируемому колесу.
- Возьмитесь обеими руками за верхний край колпака.
- Плавно потяните колпак на себя равномерным усилием.
- При сопротивлении обойдите колесо, последовательно поддевая колпак руками в разных точках.
- Извлеките колпак после освобождения всех фиксаторов.
Важно: избегайте ударов по колпаку и использования металлических инструментов – это повредит пластик. Если защелки заклинило, аккуратно подденьте края плоской неметаллической лопаткой.
Отложите снятый колпак в безопасное место, чтобы исключить деформацию или потерю во время ремонта.
Ослабление болтов крепления колеса
Ослабление гаек или болтов крепления колеса необходимо выполнить строго до подъема автомобиля домкратом. На весу колесо будет свободно вращаться, что сделает невозможным приложение достаточного усилия для срыва резьбовых соединений. Дополнительно, попытка открутить крепеж при вывешенном колесе создает риск неконтролируемого смещения машины с домкрата.
Установите автомобиль на ровную площадку, зафиксируйте его стояночным тормозом и подложите противооткатные упоры под колеса противоположной оси. Если ослабляется переднее колесо, включите первую передачу или положение «P» (для АКПП), для заднего – дополнительно используйте передачу заднего хода. Снимите декоративный колпак с диска (при наличии).
Порядок действий:
- Подготовьте инструмент: Используйте баллонный ключ под размер головок болтов/гаек (обычно 19 мм или 17 мм). Для сложных случаев потребуется монтажная лопатка или трубка-удлинитель на ключ.
- Ослабьте крепеж:
- Вставьте ключ в крепежную гайку (болт).
- Нажимайте на рычаг ключа против часовой стрелки (левая резьба встречается крайне редко).
- Приложите короткое, уверенное усилие ногой или весом тела, чтобы сорвать соединение с места.
- Доведите до состояния: Проверните каждый болт/гайку на 1/2 - 1 оборот. Не выкручивайте полностью! Колесо должно оставаться надежно закрепленным до момента подъема.
- Контроль: Убедитесь, что все болты/гайки (обычно 4 штуки) ослаблены равномерно.
После выполнения этих действий можно приступать к подъему автомобиля домкратом и последующему демонтажу колеса для замены ШРУСа и пыльника. Ослабленный крепеж легко открутится руками после вывешивания колеса.
Поднятие автомобиля домкратом и установка на подставки
Перед началом работ убедитесь, что автомобиль стоит на ровной, твердой поверхности (асфальт, бетон). Поставьте рычаг коробки передач в нейтральное положение (для МКПП) или режим "P" (для АКПП), затяните ручной тормоз до упора. Обязательно подставьте противооткатные упоры (башмаки) под задние колеса для предотвращения самопроизвольного движения.
Определите штатное место установки домкрата под порогом автомобиля в районе переднего колеса, которое нужно вывесить. Оно обычно обозначено треугольной выемкой или усилено. Убедитесь, что домкратная подушка надежно зацепилась за усиленный край порога. Плавно качайте рукоятку домкрата до полного отрыва колеса от земли на высоту, достаточную для удобной работы (15-20 см).
Установка на подставки и меры безопасности
Никогда не работайте под автомобилем, опирающимся только на домкрат! Сразу после подъема установите под специальные усиленные места порога (ближе к лонжеронам или стойкам) прочные, устойчивые подставки (козелки) достаточной высоты и грузоподъемности. Медленно и осторожно опустите автомобиль с домкрата на подставки, контролируя надежность опоры. Уберите домкрат из зоны работы.
Перед началом демонтажа колеса и узлов привода обязательно проверьте устойчивость автомобиля на подставках. Попробуйте слегка покачать машину за порог или крыло – она не должна шататься или смещаться. Только после этой проверки приступайте к откручиванию колесных болтов и дальнейшим операциям по снятию ШРУСа.
Полное откручивание и снятие переднего колеса
Убедитесь, что автомобиль надежно зафиксирован на ручном тормозе, передача включена (или режим "Паркинг" для АКПП), а под неподнимаемые колеса установлены противооткатные упоры. Под рычаги подвески или силовые элементы кузова установите страховочные подставки ("козелки") после подъема домкратом.
Найдите штатный баллонный ключ (часто хранится в багажнике с запаской) или используйте крестообразный ключ подходящего размера (обычно 19 мм для ВАЗ-2110). Перед подъемом автомобиля домкратом, ослабьте все колесные болты или гайки на стоящем на земле колесе, провернув их на 1/2 - 1 оборот против часовой стрелки. Это критически важно, так как при вывешенном колесе усилие может спровоцировать срыв автомобиля с домкрата.
Порядок снятия колеса
- Подъем автомобиля: Установите гидравлический или винтовой домкрат в штатное место под порогом (ищите усиленную площадку или выемку). Плавно поднимите автомобиль до полного отрыва снимаемого колеса от земли на высоту 5-10 см.
- Страховка: Немедленно установите страховочную подставку под силовой элемент (например, под рычаг подвески или специальную точку на лонжероне) рядом с домкратом. Опустите автомобиль на подставку до легкого касания. Домкрат остается как дополнительная страховка.
- Полное откручивание: Полностью выверните все колесные болты/гайки, вращая ключом против часовой стрелки. Сложите их в емкость (ведро, магнитную миску) или наденьте на чистую ветошь, чтобы избежать потери.
- Снятие колеса: Крепко возьмитесь за колесо с двух сторон (сверху и снизу). Резко потяните колесо на себя. Если колесо "прикипело" к ступице:
- Аккуратно ударьте резиновым молотком по внутренней стороне обода (шины) с противоположных сторон.
- Если молотка нет, упритесь ногой в шину сверху и резко надавите вниз и на себя (не используйте для ударов металлические предметы!).
Важные замечания:
Никогда не работайте под автомобилем, опирающимся только на домкрат! Запрещено использовать для ударов по колесу кувалду или лом – высок риск повреждения диска или подшипника ступицы. Снятое колесо рекомендуется сразу уложить под порог автомобиля – это послужит дополнительной страховкой на случай чрезвычайной ситуации.
Фиксация руля в крайнем положении для доступа
Перед демонтажом колеса и элементов привода поверните руль до упора в сторону заменяемого ШРУСа. При работе с левым шарниром выверните руль в крайнее левое положение, для правого – в крайнее правое. Это сместит ступицу наружу, открывая доступ к крепежным элементам пыльника и гранаты.
Обязательно зафиксируйте рулевое колесо в выбранном положении. Используйте ремень безопасности, затянув его через спицы руля и водительское сиденье, либо специальный стопор. Блокировка предотвратит случайное вращение руля при демонтаже, что исключит травмы и упростит работу с узлом.
Порядок действий:
- Установите автомобиль на ровную площадку
- Затяните ручной тормоз до упора
- Заведите под задние колеса противооткатные упоры
- Поверните руль до упора в нужную сторону
- Надежно закрепите руль ремнем или фиксатором
Важно: игнорирование фиксации приведет к самопроизвольному возврату руля в нейтраль при снятии деталей подвески. Это затруднит монтаж новых элементов и потребует повторной регулировки положения.
Откручивание ступичной гайки: приемы против проворачивания
Основная сложность при откручивании ступичной гайки – противодействие проворачиванию ступицы вместе с крепежом. Стандартный ключ на 30 мм часто не справляется из-за высокого момента затяжки и коррозии.
Без надежной фиксации компонентов подвески усилие будет бесполезно поглощаться вращением вала. Рассмотрим практические методы блокировки.
Способы фиксации ступицы
- Тормозной метод: Нажмите педаль тормоза до упора (требуется помощник в салоне). Создаваемое давление в системе заблокирует вращение ступицы через тормозной диск.
- Монтировка через шпильки: Вставьте крепкую монтировку между двумя колесными шпильками. Уприте ее конец в рычаг подвески или землю, создав рычаг сопротивления.
- Фиксатор через технологическое отверстие: Найдите отверстие в ступице (⌀ 6-8 мм). Вставьте подходящий металлический штырь (болт, отвертку), уперев его в поворотный кулак.
Дополнительные рекомендации
- Обильно обработайте резьбу гайки проникающей смазкой (WD-40, "жидкий ключ") за 10-15 минут до работы.
- Используйте только качественный шестигранный ключ на 30 мм с удлинителем трубы для увеличения рычага.
- Применяйте ударный инструмент (пневмогайковерт) при наличии – импульсный момент эффективнее срывает "прикипевшие" соединения.
После успешного откручивания немедленно снимите гайку и контровочную шайбу. Замените их новыми при сборке – эти детали одноразовые. Помните: последующая затяжка требует точного момента 230-245 Н·м.
Снятие суппорта и подвешивание без растяжения тормозного шланга
Перед демонтажем ШРУСа необходимо освободить доступ к ступице, что требует снятия переднего суппорта. Ключевой момент – исключить нагрузку на тормозной шланг во избежание его повреждения или деформации. Растяжение или перекручивание шланга приводит к микротрещинам, утечке тормозной жидкости и отказу тормозов.
Подготовьте отрез прочной проволоки (диаметром 2-3 мм) или пластиковый хомут длиной 30-40 см. После откручивания суппорта зафиксируйте его в подвешенном состоянии на элементах подвески. Никогда не допускайте провисания суппорта на шланге или контакта с подвижными частями.
Порядок действий:
- Открутите два болта крепления суппорта к поворотному кулаку (ключ на 17 мм). Если болты прикипели – используйте проникающую смазку.
- Аккуратно снимите суппорт со ступицы, придерживая его рукой. Не тяните за шланг!
- Проденьте проволоку через проушину суппорта и надежно закрепите её:
- На пружине стойки
- На верхнем рычаге подвески
- На стабилизаторе поперечной устойчивости
- Проверьте отсутствие натяжения шланга и свободный ход подвески при покачивании автомобиля. Шланг не должен касаться колеса или деталей кузова.
Важно: Если шланг перекручен или натянут – немедленно ослабьте крепление и измените положение суппорта. Работа с повреждённым шлангом требует его обязательной замены.
Демонтаж тормозного диска со ступицы
После снятия колеса и отворачивания направляющих суппорта потребуется отсоединить сам суппорт от поворотного кулака. Для этого выкрутите два болта крепления суппорта, расположенные с тыльной стороны поворотного кулака, используя ключ на 17 или 18 (в зависимости от модификации). Аккуратно снимите суппорт в сборе с тормозными колодками, не допуская провисания на тормозном шланге – подвесьте его к пружине стойки или кузову проволокой.
Далее необходимо снять тормозной диск, который удерживается на ступице только силой прикипания и зацепом за шпильки колеса. Если диск свободно снимается – просто потяните его на себя. В большинстве случаев из-за коррозии и грязи он прикипает к фланцу ступицы, потребуется приложение значительного усилия.
Методы демонтажа прикипевшего диска
Используйте один из проверенных способов:
- Ударный метод: Нанесите резкие удары молотком средней силы по рабочей поверхности диска через деревянный брусок (чтобы не повредить диск). Бейте поочередно с разных сторон, "раскачивая" деталь.
- Применение проникающей смазки: Обильно обработайте стык диска и ступицы WD-40 или аналогом. Дайте составу впитаться 10-15 минут, затем повторите пункт 1.
- Использование съемника: Если предыдущие методы не помогли, примените универсальный двух- или трехлапый съемник. Зацепите лапы за заднюю кромку диска, установите центральный винт съемника в торец шпильки ступицы (или в ее центр) и равномерно затягивайте, создавая давление.
Важные предостережения:
- Никогда не бейте молотком непосредственно по рабочей поверхности диска без прокладки – это вызовет его деформацию.
- Избегайте ударов по шпилькам колеса – можно повредить резьбу или сорвать шпильку.
- Не пытайтесь поддевать диск монтировкой между ним и ступицей – высок риск повреждения посадочного пояска ступицы.
После снятия диска тщательно очистите посадочную поверхность ступицы от ржавчины и грязи металлической щеткой. Проверьте состояние ступичного подшипника (люфт, хруст) – при необходимости замену проще выполнить сейчас. Осмотрите снятый диск на предмет глубоких рисок, трещин или критической выработки – если износ превышает допустимый, деталь подлежит замене.
Отсоединение шаровой опоры от поворотного кулака
Перед началом работ убедитесь в наличии необходимых инструментов: набор ключей (рожковых, накидных), съемник шаровых опор, монтировка, молоток и домкрат с подставками. Зафиксируйте автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.
Демонтируйте колесо с нужной стороны, предварительно ослабив крепежные болты на приподнятом домкратом автомобиле. Полностью снимите гайку пальца шаровой опоры – для этого используйте ключ на «17» с удлинителем при необходимости. Если резьба прикипела, обработайте соединение проникающей смазкой WD-40.
Порядок извлечения пальца
- Установите съемник шаровых опор на палец и корпус поворотного кулака. Затягивайте центральный винт съемника равномерно, создавая давление.
- При отсутствии съемника используйте два молотка: один приставьте к тыльной стороне кулака напротив пальца, вторым наносите резкие удары по монтажной площадке опоры. Вибрация ослабит конусную посадку.
- После появления люфта вставьте монтировку между рычагом и кулаком, аккуратно надавите вниз для полного выхода пальца из посадочного гнезда.
При критическом прикипании используйте нагрев газовой горелкой корпуса кулака вокруг пальца (избегая прямого контакта с резиновым пыльником!). После прогрева повторите выпрессовку съемником. Контролируйте усилие – перекос пальца может повредить резьбу.
Отсоединение рулевой тяги от поворотного кулака
Перед демонтажем ШРУСа необходимо обеспечить доступ к ступичному подшипнику, что требует отсоединения рулевой тяги от поворотного кулака. Важно помнить: после любого вмешательства в рулевое управление обязательна проверка и регулировка развала-схождения колес.
Подготовьте необходимые инструменты: набор рожковых ключей (обычно 19 мм), съемник рулевых тяг (типа "расщепленная вилка") или мощную монтировку, молоток, ветошь и проникающую смазку (WD-40). Очистите соединение от грязи, особенно резьбовую часть пальца тяги и прилегающие поверхности.
Последовательность работ
- Снимите гайку пальца рулевой тяги:
- Удерживайте палец тяги шестигранником подходящего размера (часто 17 мм), чтобы он не проворачивался
- Ключом на 19 мм открутите стопорную гайку. Если гайка прикипела, обработайте резьбу проникающей смазкой и выждите 10-15 минут
- Не откручивайте гайку до конца! Оставьте 3-4 витка резьбы для защиты пальца при выпрессовке
- Выпрессовка пальца из поворотного кулака:
- Установите съемник так, чтобы его захваты располагались между гайкой и поворотным кулаком
- Плавно затягивайте центральный болт съемника, создавая давление на палец
- При отсутствии съемника: аккутно наносите удары молотком через латунную или медную проставку по корпусу поворотного кулака в зоне посадочного отверстия пальца (не по самому пальцу!)
- Извлечение пальца:
- После ослабления посадки полностью отверните гайку и снимите её
- Аккуратно выбейте палец из проушины легкими ударами молотка (если он не вышел под давлением съемника)
- Немедленно наденьте гайку обратно на палец (до конца) после извлечения - это предотвратит потерю детали и защитит резьбу
Критические моменты: Не допускайте провисания рулевой рейки на весу после отсоединения тяги - это может повредить её внутренние элементы. Избегайте резких рывков тягой при демонтаже, чтобы не порвать пыльник рулевой рейки. Не повреждайте резьбу пальца - её восстановление крайне сложно.
Выбивание ШРУСа из ступицы при помощи съемника
После снятия колеса и откручивания гайки привода подготовьте съемник для ШРУСов. Убедитесь, что его лапы надежно зафиксированы на внутреннем кольце ШРУСа строго параллельно оси привода. Перекос инструмента недопустим – это повредит резьбу штока или сорвет лапы.
Начните закручивать центральный болт съемника с умеренным усилием, контролируя натяжение. Если шарнир не сдвигается после 3-4 оборотов, резко ударьте молотком по торцу штока через медную или алюминиевую проставку. Чередуйте удары с подтягиванием болта до характерного щелчка, сигнализирующего о выходе ШРУСа из шлицов.
Критические ошибки и меры безопасности
- Не используйте кувалду – деформация штока съемника опасна для оператора.
- Проверяйте целостность резьбы после каждого удара – сорванная резьба блокирует процесс.
- При закисании шлицов: нагрейте ступицу строительным феном до 150°C (открытое пламя запрещено!).
| Ситуация | Действие |
| ШРУС не выходит после 5 ударов | Сбросьте усилие съемника, обработайте шлицы WD-40, повторите через 10 минут |
| Лапы съемника соскальзывают | Зажмите их струбциной или замените инструмент |
После демонтажа немедленно очистите шлицы ступицы и вала привода металлической щеткой. Осмотрите посадочное отверстие на наличие задиров – глубокие риски требуют замены ступицы. Установите заглушку на привод для защиты от грязи до монтажа нового шарнира.
Ослабление хомутов крепления пыльника ШРУСа
Для доступа к пыльнику и ШРУСу необходимо сначала ослабить хомуты, удерживающие пыльник на шейке привода и корпусе шарнира. Расположены они на обоих концах пыльника – внутреннем (у коробки передач/редуктора) и внешнем (у ступицы колеса).
Перед ослаблением тщательно очистите область вокруг хомутов от грязи и масла, чтобы обеспечить хороший доступ инструментам и предотвратить попадание абразива внутрь узла. Не снимайте хомуты полностью на этом этапе, чтобы пыльник оставался зафиксированным до момента демонтажа привода.
Типы хомутов и методы ослабления
Тип используемого инструмента и метод ослабления зависят от конструкции хомута:
- Червячные хомуты (наиболее распространены):
- Используйте отвертку с плоским шлицем (или пассатижи для труднодоступных мест).
- Вставьте жало отвертки в прорезь винтового замка хомута.
- Поворачивайте отвертку против часовой стрелки, ослабляя затяжку до тех пор, пока хомут не станет свободно двигаться по пыльнику.
- Избегайте чрезмерных усилий, чтобы не сорвать шлицы на винте.
- Проволочные хомуты с затяжным замком:
- Потребуются специальные клещи для проволочных хомутов или узкогубцы (пассатижи).
- Захватите клещами/пассатижами выступающие "ушки" замка хомута.
- Сожмите "ушки" друг к другу, чтобы разъединить зацепление замка.
- После разъединения замка хомут можно легко ослабить вручную.
| Тип хомута | Основной инструмент | Действие | Ключевой момент |
|---|---|---|---|
| Червячный | Плоская отвертка / Пассатижи | Поворот винта против часовой стрелки | Не сорвать шлицы винта |
| Проволочный | Клещи / Узкогубцы | Сжатие "ушек" замка | Разъединение зацепления замка |
После ослабления обоих хомутов: аккуратно сдвиньте их по пыльнику в сторону от краев, освобождая место для последующего снятия пыльника с посадочных шеек привода и ШРУСа. Убедитесь, что хомуты не мешают дальнейшим операциям.
Извлечение внутренней гранаты из коробки передач
После снятия привода с автомобиля закрепите вал в тисках через мягкие прокладки, чтобы не повредить шлицы. Очистите корпус внутреннего ШРУСа от грязи, уделяя внимание стопорному кольцу в посадочной зоне коробки передач – его необходимо аккуратно поддеть отверткой и снять.
Возьмите молоток и выколотку из мягкого металла (медь, алюминий). Нанесите точные удары по ушкам корпуса гранаты через выколотку, чередуя стороны для равномерного выхода шлицев из дифференциала. Не бейте по сферической части или шарниру – это приведет к разрушению детали.
Ключевые этапы демонтажа
- Снимите стопорное кольцо с вала привода
- Установите выколотку на край корпуса ШРУСа
- Наносите легкие удары по диагональным точкам
- Контролируйте выход шлицев из дифференциала
Если граната не поддается, проверьте полноту снятия стопорного кольца – часто его фрагменты остаются в пазах. При закисании шлицов обработайте соединение проникающей смазкой типа WD-40 и выждите 10-15 минут перед повторными ударами.
| Ошибка | Последствие | Решение |
| Удары по шарниру | Разрушение сепаратора | Бить только по корпусу |
| Перекос при демонтаже | Заклинивание вала | Чередовать точки ударов |
| Игнорирование стопорного кольца | Повреждение шлицов | Демонтировать кольцо полностью |
После извлечения ШРУСа сразу закройте отверстие в КПП чистой ветошью, чтобы предотвратить попадание грязи и вытекание трансмиссионного масла. Проверьте состояние шлицев на валу дифференциала – сколы или задиры потребуют замены сателлитов.
Очистка посадочных мест от старой грязи и смазки
Тщательная очистка посадочных зон на валу привода и корпусе ШРУСа – обязательный этап перед установкой новых деталей. Остатки старой смазки, абразивная грязь или следы коррозии нарушают герметичность соединения, ускоряя износ пыльника и выход узла из строя.
Используйте обезжириватель (бензин «Калоша», уайт-спирит или специальный автоочиститель) и неметаллические инструменты, чтобы исключить повреждение антикоррозийного покрытия вала. Избегайте попадания растворителя в подшипник ШРУСа.
Порядок работ
- Подготовьте материалы:
- Чистые ветошь без ворса
- Пластиковый скребок или деревянный шпатель
- Жёсткая нейлоновая щётка
- Обезжиривающая жидкость
- Механическая очистка:
- Скребком удалите крупные комки засохшей смазки с канавок под стопорные кольца
- Щёткой обработайте шлицы вала и внутреннюю обойму ШРУСа
- Обезжиривание:
- Смочите ветошь растворителем
- Протрите посадочные места до полного удаления следов загрязнений
- Повторите при необходимости
- Контроль качества:
- Поверхности должны быть сухими, матовыми и гладкими
- Убедитесь в отсутствии задиров на металле
Осмотр приводного вала на предмет повреждений и износа
После демонтажа привода тщательно очистите вал и шарниры от грязи, старой смазки и дорожных отложений. Используйте ветошь и специальный обезжириватель для точной оценки состояния поверхностей, так как загрязнения могут маскировать дефекты.
Визуально проверьте целостность металлических частей вала. Ищите глубокие царапины, вмятины от ударов, признаки коррозии на шлицах или деформации геометрии. Особое внимание уделите зоне возле посадочных шеек под подшипники и стопорные кольца.
Ключевые элементы для диагностики
Пыльники ШРУСов:
- Обследуйте поверхность на разрывы, трещины (особенно в гофрах), потертости
- Проверьте плотность посадки хомутов и отсутствие выдавливания смазки
- Убедитесь в отсутствии затвердевания резины или следов масел, разъедающих материал
Шарниры равных угловых скоростей:
- Фиксируйте наружный ШРУС в тисках через мягкие прокладки
- Вращайте приводный вал вручную, ощущая плавность хода – заедания или рывки недопустимы
- Покачайте корпус шарнира перпендикулярно оси вала, выявляя радиальный люфт
- Осмотрите шарики и дорожки качения: сколы, выработка, посинение от перегрева требуют замены
Шлицевые соединения и крепеж:
| Элемент | Признаки износа |
| Шлицы вала (ступица/КПП) | Зубья «слизаны», увеличенный зазор при покачивании |
| Стопорное кольцо | Деформация, потеря упругости, трещины |
| Хомуты пыльников | Коррозия, срыв резьбы, ослабление натяга |
Важно: При обнаружении повреждений на внутреннем или наружном ШРУСе, деформации вала или критического износа шлицев узел подлежит замене в сборе. Трещины пыльников даже без утечки смазки – основание для обязательной установки новых комплектующих.
Удаление остатков смазки с шлицов трипода
После демонтажа ШРУСа и снятия повреждённого пыльника шлицы трипода будут покрыты слоем старой загустевшей смазки, смешанной с абразивными частицами. Этот контаминированный состав необходимо полностью удалить перед установкой нового комплекта.
Используйте ветошь или бумажные полотенца для первичной очистки, снимая основную массу загрязнений. Для полного обезжиривания примените специальный очиститель (например, уайт-спирит, бензин "Калоша" или профессиональный обезжириватель), нанося его на чистую ветошь – не лейте жидкость непосредственно на деталь во избежание попадания в подшипники.
Технология финальной очистки
Тщательно обработайте каждый шлиц вручную, используя:
- Мягкие кисточки для труднодоступных мест
- Зубную щётку для удаления затвердевших остатков
- Сжатый воздух для продувки пазов (при наличии компрессора)
Контроль качества: после обработки поверхности должны быть абсолютно сухими и не оставлять следов на белой салфетке при протирании. Особое внимание уделите:
- Боковым граням шлицев
- Зонам прилегания стопорных колец
- Привалочным плоскостям под пыльник
| Материал | Эффективность | Риски |
|---|---|---|
| Уайт-спирит | Высокая | Требует тщательной сушки |
| Бензин "Калоша" | Средняя | Пожароопасность |
| Спецобезжириватели | Оптимальная | Высокая стоимость |
Категорически запрещено использовать металлические щётки или абразивы – они создают микроцарапины, где будет скапливаться грязь. После очистки незамедлительно приступайте к сборке, чтобы исключить коррозию оголённых поверхностей.
Установка и фиксация нового хомута на пыльник
Плотно надвиньте новый пыльник на посадочный пояс ШРУСа, убедившись в отсутствии перекручивания резины. Расправьте защитную гофру по всей окружности, контролируя равномерность прилегания к шейке привода и гранаты.
Наденьте металлический хомут на пыльник, расположив его замковую часть строго напротив технологического выступа на шейке ШРУСа. Слегка подтяните крепление отверткой, оставив небольшой люфт для последующей точной регулировки.
Фиксация хомута
Выполните окончательную затяжку в следующем порядке:
- Проверьте соосность пыльника с деталями привода
- Затяните хомут крест-накрест специальным инструментом (натяжные клещи)
- Обожмите фиксирующие «усы» замка пассатижами до плотного прилегания
Контрольные признаки правильной установки:
- Отсутствие зазора под замком хомута
- Равномерное распределение резины по окружности
- Свободное вращение привода рукой без деформации пыльника
Монтаж нового пыльника на приводной вал
Тщательно очистите посадочные поверхности шейки вала и внутренней части пыльника от старой смазки и загрязнений ветошью. Нанесите тонкий слой специальной смазки для ШРУСов на вал в месте контакта с малым обжимным кольцом пыльника.
Равномерно распределите весь объем новой смазки из ремкомплекта внутрь нового пыльника руками. Убедитесь, что состав полностью покрывает гранату и сепаратор, избегая попадания грязи.
Последовательность установки
- Наденьте большое стяжное кольцо на вал до упора в шлицы (не фиксируя).
- Аккуратно растяните малый край пыльника и совместите с канавкой на валу.
- Проверьте соосность пыльника относительно вала, исключая перекосы.
- Заведите шлицы ШРУСа в шлицы ступицы/КПП, совмещая метки.
Затяните стяжные хомуты в строгой последовательности: сначала малое кольцо со стороны гранаты, затем большое со стороны дифференциала. Используйте специальные клещи для равномерной затяжки, контролируя усилие динамометрическим ключом согласно таблице:
| Тип хомута | Усилие затяжки (Нм) |
|---|---|
| Металлический винтовой | 12-15 |
| Пластиковый стяжной | До щелчка фиксатора |
После установки проверьте свободу хода пыльника рукой: он не должен иметь натяга или провисания. Обязательно удалите излишки смазки с наружных поверхностей ветошью.
Нанесение смазки в корпус внутреннего ШРУСа
Тщательно заполните корпус шарнира смазкой ШРУС-4 (или аналогом) примерно на 60-70% от внутреннего объёма. Используйте шприц для точного распределения состава по периметру обоймы. Избегайте попадания грязи или волокон ветоши на поверхность смазки.
Равномерно промажьте посадочные канавки шариков и сепаратора перед установкой в корпус. Убедитесь, что смазочный материал покрывает все внутренние рабочие поверхности, включая дорожки качения и сферические зоны контакта.
Ключевые этапы обработки
- Тип смазки: Исключительно графитовая (например, ШРУС-4), объём 90-110 г
- Распределение: Нанесение слоя толщиной 3-5 мм на дно корпуса перед монтажом сепаратора
- Дополнительная обработка: Промазывание шариков и сепаратора вручную перед сборкой
| Ошибка | Последствие |
| Использование литола | Разрушение пластиковых сепараторов |
| Недостаточный объём смазки | Перегрев и заклинивание шарнира |
Заправка смазки в новый пыльник внутренней гранаты
Перед заправкой смазки тщательно очистите новый пыльник изнутри от возможного производственного мусора или пыли. Убедитесь, что посадочные поверхности на приводе и корпусе ШРУСа, где будут фиксироваться хомуты пыльника, также абсолютно чистые и обезжиренные.
Используйте только рекомендованный тип смазки для ШРУСов, обычно это специальная пластичная смазка (часто черного или темно-серого цвета). Для внутреннего ШРУСа ВАЗ-2110 стандартный требуемый объем составляет 100-120 грамм. Ни в коем случае не заполняйте весь объем пыльника "под завязку".
Процесс заправки смазки
- Нанесите смазку на трипод (ролики) внутреннего ШРУСа: Равномерно обмажьте смазкой все три ролика (шипы) трипода, а также поверхности между ними.
- Заправьте смазку в пыльник:
- Отогните край пыльника.
- Поместите необходимое количество смазки (100-120г) внутрь пыльника, используя специальный шприц для смазки или чистый шпатель/палец в перчатке.
- Распределите часть смазки по внутренним стенкам нового пыльника тонким слоем.
- Смажьте шлицы вала: Нанесите небольшое количество смазки на шлицы вала привода, которые будут входить в коробку передач.
- Наденьте пыльник на привод: Аккуратно наденьте узкий конец пыльника на вал привода до упора.
- Наденьте пыльник на корпус ШРУСа: Равномерно растягивая, наденьте широкий конец пыльника на корпус внутреннего ШРУСа.
- Распределите смазку: Перед окончательной фиксацией хомутами, убедитесь, что смазка равномерно распределена внутри пыльника вокруг трипода, не образуя воздушных пустот.
Рекомендуемые типы смазок для ШРУС ВАЗ-2110
| Тип смазки | Характеристики | Примечание |
|---|---|---|
| ШРУС-4 | Темно-серая, литиевая, отечественная | Базовый стандартный вариант |
| Loebfett (Лёбфетт) | Черная, высокоэффективная | Популярный импортный аналог |
| CV Joint Grease | Черная, на основе дисульфида молибдена | Импортные аналоги (Liqui Moly, Mannol и др.) |
Важно: После установки пыльника и затяжки хомутов убедитесь, что пыльник не перекошен и имеет равномерные продольные складки по всей окружности. Слишком большое количество смазки (более 200г) может привести к разрыву пыльника при нагреве и работе ШРУСа из-за избыточного давления.
Посадка нового ШРУСа на шлицы приводного вала
Тщательно очистите шлицы приводного вала от старой смазки и загрязнений металлической щёткой, затем обезжирьте поверхность. Нанесите тонкий слой специальной смазки для ШРУСов (примерно 80-100 г) на шлицы вала и внутреннюю обойму шарнира, обеспечивая равномерное покрытие.
Аккуратно совместите шлицы ШРУСа с пазами вала, удерживая деталь строго перпендикулярно оси. Проворачивайте шарнир в обе стороны с одновременным лёгким нажимом до момента зацепления. Контролируйте положение стопорного кольца – оно должно войти в канавку вала без перекосов.
Критические этапы монтажа
Запрещается использовать ударные инструменты – молоток может деформировать сепаратор или шарики. После посадки проверьте:
- Свободный ход ШРУСа вдоль вала (3-5 мм)
- Отсутствие заклинивания при вращении вручную
- Характерный щелчок стопорного кольца при фиксации
При сопротивлении вращению демонтируйте узел и проверьте совпадение шлицов. Недостаточная смазка или перекос при установке – основные причины повреждения новых деталей.
Закрепление пыльника на корпусе внутреннего шарнира
Тщательно очистите посадочную поверхность корпуса шарнира от старой смазки, грязи и остатков герметика ветошью, смоченной в бензине или уайт-спирите. Убедитесь, что канавка для фиксации пыльника не имеет забоин или коррозии, которые могут нарушить герметичность соединения.
Наденьте новый пыльник на вал до упора, совместив его посадочный буртик с канавкой на корпусе шарнира. Проверьте отсутствие перекоса резинового элемента – гофры должны располагаться симметрично относительно оси привода без замятий.
Фиксация хомутами
Используйте два типа хомутов для надежного крепления:
- Внутренний хомут (у основания шарнира):
- Расположите металлический хомут так, чтобы замковый механизм находился напротив технологического выступа на корпусе
- Предварительно затяните крепеж отверткой, оставив зазор 2-3 мм
- Окончательно затяните специальным инструментом (клещами для хомутов) до срезания контрольной ленты
- Наружный хомут (на ступичной стороне):
- Проведите проволочный хомут через проушины пыльника
- Затяните плоскогубцами до плотного прилегания без деформации резины
- Загните усики фиксатора под углом 90°
После установки заполните пыльник смазкой ШРУС-4 через монтажное отверстие шприцем до выхода излишков через края, затем установите и затяните стопорное кольцо. Проверьте свободный ход гофр при повороте шарнира рукой – резина не должна натягиваться или образовывать складки.
Фиксация хомута пыльника специальными пассатижами
После установки нового пыльника на ШРУС ВАЗ-2110 металлический хомут необходимо плотно зафиксировать для предотвращения вытекания смазки и попадания грязи. Используйте специализированные пассатижи с фигурными губками, предназначенные для работы с хомутами типа "усико" – они обеспечивают равномерное обжатие без перекосов и повреждения ленты.
Заведите усики хомута в пазы инструмента, после чего плавно сжимайте рукоятки до полного прилегания ленты к поверхности пыльника. Контролируйте усилие: перетяжка может порвать резину, а слабая затяжка вызовет разгерметизацию.
Ключевые этапы фиксации
- Совместите отверстия на усиках хомута с направляющими штифтами пассатижей
- Сжимайте инструмент до характерного щелчка фиксатора
- Проверьте равномерность обжима по всей окружности пыльника
- Убедитесь в отсутствии перекручивания резины под хомутом
Важно: Никогда не используйте обычные плоскогубцы или кусачки – это деформирует хомут и нарушает герметичность соединения. После фиксации проверьте свободу хода ШРУСа рукой: пыльник не должен создавать сопротивление вращению.
Установка приводного вала в коробку передач
Тщательно очистите шлицы приводного вала и посадочное отверстие в КПП от грязи, старой смазки и металлической стружки. Нанесите тонкий слой смазки ШРУС-4 (или аналога) на шлицевую часть вала – это предотвратит коррозию и облегчит последующий демонтаж.
Проверьте состояние стопорного кольца на внутреннем ШРУСе: оно должно быть целым и правильно установлено в канавке. Аккуратно совместите шлицы вала с пазами дифференциала КПП, избегая перекоса. Вал должен входить свободно без ударов.
Фиксация вала и проверка
Плавно нажмите на приводной вал по оси до характерного щелчка – это сигнализирует о заходе стопорного кольца в канавку коробки. Убедитесь в надёжной фиксации, потянув вал на себя: допустимый люфт не превышает 1-2 мм. Если кольцо не сработало, извлеките вал и проверьте его положение.
Типичные проблемы при установке:
- Вал не входит до конца – снимите и очистите шлицы, проверьте деформации стопорного кольца
- Отсутствует щелчок фиксации – замените изношенное стопорное кольцо
- Перекос вала – отрегулируйте положение КПП домкратом
После установки обоих приводов проверьте вращение валов вручную – ход должен быть плавным, без заеданий и посторонних шумов. Только затем переходите к монтажу шаровой опоры и ступичного подшипника.
Завод наружного ШРУСа в ступицу колеса
После установки нового ШРУСа в приводной вал и фиксации пыльника стяжками, приступают к соединению шарнира со ступицей колеса. Предварительно убедитесь, что посадочное отверстие ступицы очищено от грязи и следов коррозии, а шлицы ШРУСа смазаны тонким слоем литола или молибденовой смазки. Это предотвратит задиры и облегчит сборку.
Аккуратно совместите шлицы наружного ШРУСа с отверстием ступицы, контролируя положение пыльника – он не должен перекручиваться или зажиматься между деталями. При необходимости проверните вал за внутренний шарнир для совпадения шлицов. Избегайте резких ударов по ШРУСу, чтобы не повредить обойму с шариками или новый пыльник.
Этапы установки ШРУСа в ступицу
Для плотной посадки шарнира выполните следующие действия:
- Ручная запрессовка: Наденьте ШРУС на шлицы ступицы и усилием ладоней вдавите его до упора. Если шарнир входит туго, используйте монтажную лопатку как рычаг, упираясь в торцевую часть трипода (не в корпус!) – это поможет сохранить целостность детали.
- Применение стяжного болта: Вкрутите штатный ступичный болт (или заменяющий его длинный резьбовой шпильку подходящего диаметра) в центральное отверстие ШРУСа. Постепенно затягивая гайку через большую шайбу, вы прижмете шарнир к ступице. Следите, чтобы ШРУС входил равномерно, без перекоса.
После полной посадки ШРУСа выполните финальные операции:
- Снимите стяжной болт/шпильку, заменив его штатным ступичным болтом.
- Наденьте шайбу и затяните новую гайку крепления ШРУСа моментом 235–256 Н·м (уточните в мануале для вашей модели), законтрив её отгибом края или установкой стопорного кольца.
- Проверьте легкость вращения привода рукой – не должно быть заеданий или люфта.
Затяжка ступичной гайки с правильным моментом
После установки нового ШРУСа и пыльника на ВАЗ-2110 критически важна правильная затяжка ступичной гайки. Недостаточный момент приведет к самооткручиванию гайки и люфту ступичного подшипника, а чрезмерный – к деформации подшипника и преждевременному выходу его из строя. Соблюдение регламентированного усилия гарантирует надежную фиксацию привода в ступице и безопасность движения.
Требуемый момент затяжки для ступичной гайки ВАЗ-2110 составляет 235–284 Н·м (Ньютон-метра). Для выполнения операции необходим динамометрический ключ с диапазоном, охватывающим указанные значения, и головка на 30 мм. Автомобиль должен быть надежно зафиксирован на подставках (козелках), колесо снято, а тормозная система заблокирована (нажата педаль тормоза помощником или зафиксирована упором).
Порядок затяжки ступичной гайки
- Наденьте новую стопорную шайбу (если применимо для вашей модификации) и новую гайку на шлицы приводного вала.
- Предварительно затяните гайку от руки, убедившись, что ШРУС полностью вошел в ступицу.
- Заблокируйте вращение ступицы: попросите помощника нажать педаль тормоза до упора или установите надежный упор под педаль. Альтернатива – установить передачу (только если автомобиль стоит на земле, не на подставках!).
- Установите динамометрический ключ с головкой 30 мм на гайку.
- Плавно увеличивайте усилие, контролируя показания ключа. Затяните гайку до момента в диапазоне 235–284 Н·м.
- Проверьте совпадение отверстий: после затяжки отверстие в цапфе поворотного кулака должно совпасть с одним из пазов на гайке для шплинта. Если совпадения нет строго в этом диапазоне – докрутите гайку до ближайшего совпадения, но не превышая 284 Н·м! Ослаблять гайку запрещено.
- Вставьте новый шплинт в совпавшие отверстия гайки и цапфы. Концы шплинта аккуратно разогните в противоположные стороны.
Критические ошибки:
- Затяжка "на глаз" или обычным ключом (риск недотяга или перетяга).
- Ослабление гайки для совмещения отверстия под шплинт (нарушает момент затяжки).
- Использование старого шплинта или его ненадежная фиксация (гайка может открутиться).
- Игнорирование блокировки вращения ступицы (привод не прижимается к подшипнику, момент будет ложным).
Подсоединение шаровой опоры к поворотному кулаку
Установите новую шаровую опору в проушину поворотного кулака, совместив отверстия. Пальцем наживите крепежный болт с внутренним шестигранником (часто на 14 мм), избегая перекоса резьбы. Слегка подтяните болт ключом, обеспечив предварительную фиксацию узла, но не затягивая окончательно – это потребует усилий и правильной последовательности позже.
Вставьте палец шаровой опоры в посадочное гнездо рычага подвески. Наденьте стопорную шайбу на болт крепления пальца к рычагу, соблюдая ее ориентацию (выступающий усик должен войти в паз рычага). Затяните гайку пальца с требуемым моментом (обычно 90-100 Н·м), контролируя усилие динамометрическим ключом. После затяжки аккуратно раскерните края гайки молотком и зубилом для предотвращения самоотворачивания.
Фиксация шаровой опоры к кулаку
Окончательно затяните крепежный болт шаровой опоры в поворотном кулаке:
- Используйте динамометрический ключ с соответствующей головкой (часто E14 или TORX E16).
- Приложите момент затяжки 90-110 Н·м (точное значение уточняйте в руководстве к вашему авто).
- Проверьте отсутствие люфта, покачивая кулак рукой – шаровая должна сидеть плотно.
Важно: Если гайка пальца проворачивается при затяжке, зафиксируйте палец шестигранником подходящего размера (обычно 13 или 14 мм), вставленным в его торец. Избегайте повреждения пыльника шаровой опоры инструментом.
| Элемент | Тип крепежа | Момент затяжки (Н·м) |
|---|---|---|
| Болт шаровой в кулак | Внутренний шестигранник / TORX | 90-110 |
| Гайка пальца шаровой к рычагу | Под ключ 17-19 мм | 90-100 |
Присоединение рулевой тяги к поворотному кулаку
После установки привода в ступицу и завершения работ с ШРУСом, приступайте к соединению рулевой тяги с поворотным кулаком. Убедитесь, что палец тяги и посадочное отверстие в кулаке чистые, без следов коррозии или сильных повреждений.
Совместите палец рулевой тяги с проушиной поворотного кулака. Аккуратно вставьте палец в отверстие, при необходимости слегка покачивая тягу для правильной состыковки. Действуйте осторожно, чтобы не повредить резьбу на пальце или резиновый пыльник тяги.
Фиксация соединения
Наденьте на резьбовую часть пальца рулевой тяги новую стопорную шайбу. Заверните новую гайку пальца рулевой тяги от руки до упора, чтобы избежать перекоса.
- Затяните гайку динамометрическим ключом с моментом, указанным в руководстве к вашему автомобилю (для ВАЗ-2110 обычно 31-40 Н·м).
- Застопорите гайку: аккуратно отогните усик стопорной шайбы на одну из граней гайки, используя зубило или отвертку. Убедитесь, что усик плотно прилегает к грани.
После фиксации гайки проверьте состояние резинового пыльника рулевой тяги. Он должен быть целым, без трещин и разрывов, и правильно расположен на пальце и корпусе тяги. Поврежденный пыльник требует немедленной замены.
Обязательно проверьте и отрегулируйте углы установки колес (сход-развал) после выполнения этих работ. Снятие рулевой тяги могло нарушить установленные параметры, что повлияет на управляемость и износ шин.
Монтаж тормозного диска и суппорта на место
Установите тормозной диск на ступицу, совместив монтажные отверстия. Проверьте отсутствие грязи и следов коррозии на посадочных поверхностях. Затяните два направляющих болта (или используйте старые шпильки) для временной фиксации диска – это предотвратит его смещение при монтаже суппорта.
Наденьте суппорт на тормозной диск, аккуратно совмещая направляющие пальцы с отверстиями в скобе. Придерживайте суппорт одной рукой, чтобы избежать повреждения тормозного шланга. Убедитесь, что колодки плотно прилегают к поверхности диска без перекосов.
Завершение установки
Закрепление суппорта:
- Вставьте болты крепления суппорта в скобу и резьбовые отверстия стойки
- Затяните болты крест-накрест динамометрическим ключом с моментом 85-95 Н·м
- Снимите временные фиксирующие болты/шпильки с тормозного диска
Финальные операции:
- Подсоедините тормозной шланг к суппорту, затяните фитинг с усилием 15-20 Н·м
- Наденьте колесо и затяните болты крепления в диагональном порядке (90-110 Н·м)
- Прокачайте тормозную систему для удаления воздуха
| Критический параметр | Значение |
| Момент затяжки болтов суппорта | 85-95 Н·м |
| Момент затяжки колесных болтов | 90-110 Н·м |
| Момент затяжки штуцера шланга | 15-20 Н·м |
Фиксация суппорта штатными болтами
После снятия колеса и демонтажа направляющих суппорта для доступа к ШРУСу, сборка требует точной установки узла на ступицу. Суппорт фиксируется двумя оригинальными болтами крепления к поворотному кулаку, которые должны соответствовать спецификации завода-изготовителя по размеру и классу прочности.
Перед установкой очистите резьбовые отверстия в кулаке металлической щеткой и нанесите на болты медную смазку или специальный противозадирный состав. Это предотвратит коррозию и облегчит последующие разборки. Запрещается использовать болты с поврежденной резьбой или деформированной головкой.
Порядок затяжки
- Вручную вкрутите болты в отверстия до упора, убедившись в отсутствии перекосов
- Затяните крепеж в два этатапа:
- Предварительная затяжка моментом 30-35 Н∙м
- Окончательная затяжка крестообразно с усилием 70-85 Н∙м
- Проверьте отсутствие люфта суппорта ручным покачиванием
Критически важно соблюдать момент затяжки: недостаточное усилие вызовет вибрацию и ускоренный износ направляющих, а перетяжка может сорвать резьбу или привести к деформации суппорта. После монтажа проверьте свободный ход поршней тормозного цилиндра и установите колесо.
Проверка надежности всех соединений перед сборкой
После установки нового ШРУСа и пыльника критически важно проверить каждое соединение перед финальной сборкой узла. Пренебрежение этим этапом может привести к ускоренному износу деталей, разбалтыванию крепежа или аварийной ситуации при движении. Особое внимание уделите ступичной гайке и хомутам пыльника – их некачественная фиксация является наиболее частой причиной повторных ремонтов.
Используйте динамометрический ключ для контроля момента затяжки согласно спецификации производителя. Визуально убедитесь в отсутствии перекосов пыльника, правильной укладке смазки и корректном положении стопорных элементов. Проверку выполняйте последовательно, начиная от внутреннего шарнира и заканчивая ступицей колеса.
Ключевые этапы контроля
- Ступичная гайка:
- Затяните с моментом 230-245 Н·м
- Загните стопорные кромки новой шайбы
- Проверьте отсутствие осевого люфта ступицы
- Хомуты пыльников:
- Металлические хомуты: затяните до полного обжатия (без перетяжки)
- Пластиковые стяжки: зафиксируйте до щелчка фиксатора
- Убедитесь в равномерном прилегании по всей окружности
- Посадочные зоны:
- Контроль отсутствия зазоров между пыльником и гранатой
- Проверка плотности прилегания пыльника к приводному валу
- Исключение перекручивания резинового корпуса
После затяжки всех элементов вручную проверьте легкость вращения ШРУСа во всех положениях – ход должен быть плавным без заеданий. Установите колесо и проведите пробную поездку на малой скорости с прослушиванием характерных стуков при поворотах руля.
Установка колеса и затяжка болтов крест-накрест
Установите колесо на ступицу, совместив отверстия в диске со шпильками. Плотно прижмите диск к ступице, убедившись в отсутствии перекосов. Наденьте все колёсные болты и предварительно наживите их руками до соприкосновения шляпок с диском.
Опустите автомобиль с домкрата до момента касания колесом земли, но без полной нагрузки. Проверьте плотность прилегания диска к ступице визуально и на ощупь через прорезь в колпаке (при наличии).
Порядок затяжки болтов
Затягивайте болты строго крест-накрест в несколько этапов:
- Начните с любого болта, затянув его на 30% от требуемого момента (примерно 40-50 Н·м)
- Перейдите к противоположному по диагонали болту, затяните с тем же усилием
- Повторите процедуру для оставшихся пар по диагонали
- Повторите весь цикл крест-накрест с усилием 70-80 Н·м
- Окончательная затяжка производится с моментом 88-108 Н·м в том же порядке
После полной затяжки обязательно проверьте правильность установки всех защитных элементов: убедитесь, что пыльник ШРУСа не перекручен, а стопорные кольца зафиксированы. Проедьте 50-100 метров и повторно проверьте момент затяжки болтов.
Опускание автомобиля и окончательная протяжка болтов
После установки нового ШРУСа и сборки ступичного узла плавно опустите автомобиль на землю, используя домкрат. Убедитесь, что колесо полностью опирается на поверхность, а кузов не имеет перекосов – это критично для корректной затяжки крепежа.
Только после снятия нагрузки с подвески приступайте к окончательной протяжке ключевых соединений. Все болты и гайки (ступичную гайку, шаровые опоры, рычаги подвески) необходимо затягивать с усилием, строго соответствующим регламенту завода-изготовителя, используя динамометрический ключ.
Порядок и параметры затяжки
- Ступичная гайка: Момент 175–216 Н·м с последующей оттяжкой на 90° после касания граней.
- Болты шаровой опоры (нижней): 68–84 Н·м.
- Болты крепления поворотного кулака к стойке: 70–85 Н·м.
- Гайки стабилизатора поперечной устойчивости: 45–65 Н·м.
Важно: При затяжке ступичной гайки удерживайте тормоз педалью или попросите помощника нажать ее. Проверьте вращение колеса рукой – ход должен быть свободным, без затираний.
| Соединение | Момент затяжки (Н·м) | Особенности |
|---|---|---|
| Ступичная гайка | 175–216 + 90° | Требует угловой доводки |
| Болты ШО (нижней) | 68–84 | Затягивать равномерно |
| Поворотный кулак/стойка | 70–85 | Контролировать совпадение меток |
После протяжки установите защитный колпачок на ступичную гайку и произведите пробную поездку. Внимательно прислушивайтесь к стукам или вибрациям при поворотах – их отсутствие подтвердит правильность выполнения работ.
Проверка уровня трансмиссионного масла после замены
После завершения работ по замене ШРУСа и пыльника критически важно проверить уровень масла в коробке передач. В процессе демонтажа привода или при повреждении сальника КПП возможны потери смазочной жидкости, что приведет к ускоренному износу шестерен и подшипников трансмиссии. Контроль уровня выполняется на холодном агрегате после 10-15 минут стоянки для стекания масла в картер.
Убедитесь, что автомобиль стоит на строго горизонтальной поверхности – перекосы даже в 2-3° искажают показания. Для ВАЗ-2110 контроль осуществляется через заливное отверстие в левой части картера КПП (со стороны водителя), закрытое пробкой на 17 мм. Вам потребуются: чистая ветошь, фонарик, емкость для возможного сбора излишков масла и шприц-дозатор для долива при необходимости.
Пошаговая процедура проверки
Шаг 1: Очистка зоны пробки
Жесткой щеткой удалите грязь вокруг заливной пробки. Протрите место ветошью, чтобы частицы не попали внутрь КПП при откручивании.
Шаг 2: Контроль уровня
Ключом на 17 мм открутите пробку. Если масло сразу показалось в нижней части резьбового отверстия или начало вытекать – уровень в норме. Отсутствие масла у кромки отверстия свидетельствует о необходимости долива.
Шаг 3: Долив масла (при недостатке)
Используя шприц-дозатор с гибкой трубкой, заливайте трансмиссионное масло через отверстие до момента его появления у нижнего края резьбы. Оптимальные параметры смазки:
| Класс вязкости | 75W-90, 80W-85 |
| Спецификация | GL-4 или GL-4/GL-5 |
| Объем долива | ~100-300 мл на 0.5 см ниже отверстия |
Важно: Не допускайте превышения уровня – избыток масла выдавит сальники при нагреве КПП.
Шаг 4: Завершение работ
Протрите посадочное место пробки, нанесите каплю герметика на резьбу и затяните с моментом 35-45 Н∙м. Запустите двигатель, включите передачу на 30 секунд, затем повторно проверьте уровень на заглушенном моторе.
Критерии корректного уровня:
- Масло находится заподлицо с нижней кромкой отверстия
- Отсутствие подтеков на картере КПП и в районе сальников
- Отсутствие пены или эмульсии на контрольной пробе
Список источников
Для подготовки материала использовались специализированные технические ресурсы по ремонту автомобилей семейства LADA, включая официальные данные и практические руководства. Основное внимание уделялось проверенным источникам с пошаговыми инструкциями по замене шарниров равных угловых скоростей.
Ниже представлены ключевые источники информации, содержащие детальные схемы, спецификации инструментов и рекомендации по безопасности работ. Все материалы ориентированы на самостоятельное выполнение операций владельцами ВАЗ-2110.
Техническая документация и руководства
- Официальное руководство по ремонту ВАЗ-2110 от АвтоВАЗ
- Каталог запчастей ВАЗ-2110 с разделом трансмиссии
- Сборник технических нормативов ГОСТ Р 52720-2007 "Шарниры угловых скоростей"
Экспертные материалы
- Статьи из журнала "За рулём" по обслуживанию переднеприводных моделей
- Видеоинструкции сертифицированных автомехаников на тематических платформах
- Форумы владельцев LADA (разделы "Трансмиссия" и "Ремонт своими руками")