Замена тормозных колодок на Ладе Калина - передние и задние (седан и универсал)
Статья обновлена: 18.08.2025
Своевременная замена тормозных колодок критически важна для безопасности управления автомобилем.
В этом руководстве подробно рассмотрена замена передних и задних тормозных колодок на всех поколениях Lada Kalina: седан, хэтчбэк, универсал и Калина-2.
Инструменты для замены передних тормозных колодок
Для самостоятельной замены передних тормозных колодок на Lada Kalina потребуется стандартный набор слесарных инструментов. Отсутствие необходимых приспособлений сделает процесс трудоемким или невозможным без повреждения компонентов.
Перед началом работ убедитесь в наличии исправного домкрата и страховочных подставок. Безопасность при подъеме автомобиля является обязательным условием.
Основной комплект инструментов:
- Баллонный ключ (головка на 17 мм)
- Трещоточный вороток с удлинителем
- Набор головок: 13 мм, 15 мм
- Молоток
- Плоская отвертка (или монтажная лопатка)
- С-образная струбцина (для вдавливания поршня суппорта)
Дополнительные материалы:
- Проволочная щетка для очистки суппорта
- Тормозная жидкость DOT-4
- Смазка для направляющих скоб (медная или высокотемпературная)
- Чистая ветошь
| Инструмент | Критичность | Альтернатива |
|---|---|---|
| Струбцина | Обязательно | Пассатижи с прокладкой (риск повредить поршень) |
| Головка на 13 мм | Обязательно | Рожковый ключ (ограниченный доступ) |
| Трещоточный вороток | Рекомендуется | Накидной ключ (удлиняет процесс) |
Примечание: Запрещено использовать маслосодержащие смазки на трущихся поверхностях колодок!
Снятие колеса при замене передних тормозных колодок
Установите автомобиль на ровную поверхность, затяните ручной тормоз и подложите противооткатные упоры под задние колеса. Ослабьте болты крепления переднего колеса с помощью баллонного ключа, не снимая их полностью – это делается до подъема авто.
Найдите штатную точку домкратирования на пороге (отмечена треугольником или выемкой). Поднимите автомобиль домкратом до полного отрыва колеса от земли. Установите страховочную подставку под силовую точку кузова для безопасности.
Порядок демонтажа
- Полностью выкрутите ослабленные ранее болты
- Снимите колесо, удерживая его двумя руками
- Поместите колесо под порог автомобиля – это дополнительная страховка при работе
Ключевые моменты:
- Используйте только штатные точки подъема – иначе возможна деформация порогов
- Не работайте под авто без страховочной подставки – домкрат может соскользнуть
- Ослабляйте болты строго до поднятия – подвешенное колесо проворачивается
Ослабление направляющих суппорта спереди
Ослабление направляющих суппорта – обязательный этап при замене передних тормозных колодок на Lada Kalina. Без этого невозможно отвести суппорт для извлечения изношенных элементов и установки новых. Направляющие обеспечивают подвижность суппорта, но со временем могут закиснуть или загрязниться, затрудняя демонтаж.
Перед началом работ убедитесь в наличии необходимого инструмента. Вам потребуется торцевой ключ на 17 мм для откручивания болтов крепления суппорта к скобе, а также торцевой ключ на 13 мм или шестигранник на 7 мм (в зависимости от модели) для снятия защитных колпачков направляющих. Не забудьте про медную смазку для обработки после очистки.
Порядок выполнения работ
- Снимите колесо, предварительно ослабив болты на весу и окончательно выкрутив их после вывешивания автомобиля на домкрате.
- Очистите от грязи область направляющих пальцев суппорта (расположены в верхней и нижней части скобы).
- Сорвите резьбу ключом на 17 мм на двух болтах, крепящих суппорт к скобе (не путать с болтами направляющих!).
- Полностью выкрутите болты крепления суппорта и аккуратно подвесьте суппорт на проволоке, чтобы не повредить тормозной шланг.
- Извлеките из скобы тормозные колодки и противоскрипные пластины.
- Ослабление направляющих:
- Снимите резиновые пыльники с направляющих пальцев.
- Используя ключ на 13 мм или шестигранник на 7 мм, выкрутите направляющие пальцы из скобы вращением против часовой стрелки.
- Если пальцы не поддаются, аккуратно обработайте резьбовую часть проникающей смазкой WD-40 и выждите 10-15 минут.
Критические моменты: Запрещается бить по направляющим молотком! При сильном закисании используйте только накидной ключ для равномерного усилия. После извлечения тщательно очистите пальцы металлической щеткой, удалите старую смазку и ржавчину. Нанесите специальную медную смазку на рабочие поверхности перед обратной установкой – это предотвратит заклинивание и обеспечит свободный ход суппорта.
Отсоединение тормозного суппорта на Lada Kalina
Перед началом работ установите автомобиль на ровную поверхность, зафиксируйте его стояночным тормозом и подложите противооткатные упоры под задние колеса. Ослабьте болты крепления переднего колеса, затем поднимите автомобиль домкратом, снимите колесо и очистите суппорт от грязи.
Найдите два направляющих болта суппорта в задней части узла. Обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой WD-40, если болты прикипели. Используя торцевой ключ на 17 мм и вороток, последовательно выкрутите оба болта против часовой стрелки. Поддерживайте суппорт рукой, чтобы он не упал после откручивания.
Инструменты для работы
- Торцевой ключ на 17 мм
- Вороток или трещотка
- Проникающая смазка (WD-40)
- Монтажная лопатка
Последовательность действий
- Снимите защитные колпачки с направляющих болтов
- Плавно выкрутите верхний болт, удерживая суппорт
- Повторите операцию для нижнего болта
- Аккуратно отведите корпус суппорта вверх
- Извлеките тормозные колодки из скобы
Важные предупреждения
| Не допускайте | Провисание суппорта на тормозном шланге |
| Запрещено | Отсоединять тормозную магистраль без необходимости |
| Проверьте | Состояние пыльников направляющих пальцев |
При сильном прикипании болтов используйте монтажную лопатку для аккуратного раскачивания суппорта после частичного выкручивания. Не прикладывайте чрезмерное усилие к тормозному шлангу – при повреждении потребуется замена всей магистрали.
Извлечение старых передних колодок
Отверните два болта крепления направляющих пальцев суппорта шестигранником на 7 мм или Torx T30 (в зависимости от года выпуска). Аккуратно снимите суппорт, не допуская провисания тормозного шланга – подвесьте его к пружине подвески проволокой или веревкой.
Сожмите поршень рабочего цилиндра обратно в корпус суппорта при помощи монтировки или специального зажимного приспособления. Это освободит пространство для выемки изношенных колодок.
Порядок демонтажа
- Извлеките наружную колодку из скобы суппорта, потянув её на себя.
- Снимите внутреннюю колодку вместе с пружинным фиксатором:
- Подденьте отогнутые края фиксатора плоской отверткой
- Потяните элемент вниз и наружу
- Достаньте распорную рамку и антискрипные пластины из направляющих скобы.
Проверьте состояние:
| Поршень суппорта | Отсутствие подтеков тормозной жидкости, равномерное сжатие |
| Пыльники пальцев | Целостность резины, отсутствие трещин |
| Поверхность диска | Глубина борозд ≤ 1 мм, равномерный износ |
Тщательно очистите посадочные места в скобе от грязи и ржавчины металлической щеткой перед установкой новых колодок.
Чистка посадочных мест перед установкой
Перед монтажом новых колодок критически важно тщательно очистить суппорт и все контактные поверхности от грязи, ржавчины и остатков старой смазки. Пренебрежение этой процедурой приводит к неравномерному прилеганию колодок, их перекосу, ускоренному износу и характерному скрипу при торможении.
Особое внимание уделите направляющим скобам суппорта, тыльной стороне поршня рабочего цилиндра (если он контактирует с колодкой), а также металлическим пластинам-пружинам (антискрипам), если они используются в вашей модели. Наличие любых отложений или коррозии на этих поверхностях нарушит свободное движение колодок.
Порядок и методы очистки
- Механическая очистка:
- Используйте металлическую щетку (лучше латунную, чтобы не повредить поверхности) для удаления крупных отложений и слоев ржавчины.
- Обработайте посадочные пазы в скобах суппорта и контактные площадки мелким надфилем или наждачной бумагой (зернистость 180-240).
- Обезжиривание:
- Тщательно протрите все очищенные поверхности ветошью, смоченной в очистителе тормозов (WD-40 или его аналог). Избегайте попадания средства на резиновые пыльники!
- Удалите остатки очистителя сухой чистой ветошью.
- Проверка и подготовка:
- Убедитесь, что направляющие пальцы свободно ходят в скобах и не имеют задиров.
- После очистки нанесите на контактные точки колодок и тыльную сторону антискрипных пластин специальную высокотемпературную пасту для тормозных механизмов.
Качественно подготовленные посадочные места обеспечат правильное позиционирование новых колодок, их полный и равномерный контакт с диском/барабаном, бесшумную работу и максимальный срок службы.
Подготовка новых передних колодок к монтажу
Перед установкой новых колодок визуально проверьте их комплектность и соответствие модели автомобиля. Убедитесь, что фрикционные накладки не имеют сколов, трещин или следов масляного загрязнения, а металлическая основа не деформирована. Сравните геометрию новых элементов со снятыми старыми – контуры и крепежные отверстия должны полностью совпадать.
Тщательно очистите посадочные места в суппорте от грязи и остатков старой смазки металлической щеткой. Особое внимание уделите направляющим пальцам и скобам – их поверхности должны быть гладкими, без коррозии и задиров. Нанесите на направляющие пальцы специализированную высокотемпературную медную смазку, избегая попадания на фрикционный слой колодок и тормозной диск.
Ключевые этапы обработки
- Нанесение противоскрипного состава: Тонким слоем обработайте металлические контактные площадки на тыльной стороне колодок и торцах противоскрипными пастами (например, Liqui Moly Anti-Squeal).
- Установка антишумных пластин: Если комплект включает пружинные пластины или прокладки, закрепите их на колодках согласно инструкции производителя до монтажа в суппорт.
- Смазка стыковочных элементов: Нанесите смазку на выступающие металлические язычки колодок, контактирующие с поршнем суппорта и скобой.
Смазка направляющих пальцев суппорта
При замене тормозных колодок на Ладе Калине (включая универсал и Kalina-2) обязательной процедурой является смазка направляющих пальцев суппорта. Эти металлические стержни обеспечивают перемещение суппорта при торможении, но со временем смазка теряет свойства, что приводит к закисанию механизма и неравномерному износу колодок.
Игнорирование смазки вызывает перекос суппорта, заклинивание тормозного цилиндра и снижение эффективности торможения. Используйте исключительно высокотемпературную смазку для тормозных систем (например, Molykote CU-7439, Slipkote или аналог), устойчивую к воде и экстремальным нагрузкам. Обычный солидол или литол недопустимы – они разрушаются при нагреве.
Порядок обработки направляющих
Этапы работ:
- Извлеките пальцы из скобы суппорта после снятия защитных резиновых пыльников.
- Тщательно очистите посадочные отверстия и сами пальцы металлической щеткой от старой смазки и грязи.
- Нанесите тонкий слой термостойкой смазки по всей длине пальца (кроме резьбовой части).
- Установите пальцы в скобу, проверив легкость хода рукой – они должны двигаться без усилий.
- Обновите смазку в пыльниках для защиты от влаги и пыли.
Важно: При сильной коррозии пальцев или деформации пыльников замените детали. Проверяйте состояние направляющих каждые 15-20 тыс. км пробега.
Установка новых передних тормозных колодок
Подготовьте необходимый инструмент: домкрат, баллонный ключ, отвертку с плоским жалом, пассатижи, монтировку или монтажную лопатку, тормозную жидкость для прокачки (при необходимости), ветошь. Зафиксируйте автомобиль стояночным тормозом, подложите противооткатные упоры под задние колеса.
Ослабьте, но не откручивайте полностью болты крепления переднего колеса. Поддомкратьте автомобиль со стороны замены, снимите колесо. Тщательно очистите суппорт и направляющие от грясти щеткой.
Последовательность работ
- Извлечение старых колодок:
- Открутите два болта крепления направляющих пальцев суппорта (обычно на 17 мм).
- Аккуратно снимите скобу суппорта, приподняв ее вверх.
- Достаньте изношенные колодки из посадочных мест.
- Подготовка к установке:
- Очистите посадочные площадки на скобе от ржавчины и загрязнений.
- Проверьте состояние поршня рабочего цилиндра: аккуратно утопите его в корпус суппорта с помощью монтировки или пассатижей (предварительно откройте крышку бачка тормозной жидкости!).
- Осмотрите пыльник поршня и сальники направляющих пальцев на целостность.
- Монтаж новых колодок:
- Установите новые колодки в скобу суппорта, точно совместив их с посадочными местами.
- Нанесите высокотемпературную смазку на тыльные стороны колодок (контактирующие с поршнем и скобой) и на направляющие пальцы.
- Проверьте правильность расположения противоскрипных пластин (если предусмотрены комплектом).
- Сборка суппорта:
- Наденьте скобу суппорта на тормозной диск, совместив с направляющими.
- Вставьте и затяните направляющие пальцы с требуемым моментом (обычно 22-30 Н·м).
- Убедитесь в свободном ходе суппорта и отсутствии перекоса.
Перед установкой колеса несколько раз энергично нажмите на педаль тормоза до появления устойчивого сопротивления – это выдвинет поршень и прижмет колодки к диску. Установите колесо, опустите автомобиль и окончательно затяните болты крепления колеса в диагональной последовательности с правильным моментом. Повторите процедуру для второго колеса.
Возвращение суппорта в рабочее положение
Установите суппорт на штатное место, совместив отверстия под направляющие болты. Вставьте болты и затяните их с требуемым моментом, используя динамометрический ключ. Присоедините тормозной шланг к суппорту (если он демонтировался), затягивая соединение с усилием 16-20 Н·м. Проверьте отсутствие перекручивания шланга.
Убедитесь в свободном ходе суппорта на направляющих: он должен перемещаться без заеданий. При необходимости очистите посадочные поверхности от загрязнений и нанесите высокотемпературную смазку на направляющие пальцы. Установите колесо, затягивая болты крестообразно с моментом 88-108 Н·м.
- Прокачайте тормозную систему для удаления воздуха:
- Наденьте прозрачный шланг на штуцер прокачки
- Попросите помощника выжать педаль тормоза
- Открутите штуцер на ½ оборота до выхода жидкости без пузырьков
- Повторите для всех суппортов, начиная с дальнего от ГТЦ
- Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, долейте до метки MAX
- Проведите тестовое торможение на малой скорости перед эксплуатацией
| Элемент | Момент затяжки (Н·м) |
|---|---|
| Направляющие болты суппорта (перед) | 30-35 |
| Направляющие болты суппорта (зад) | 30-35 |
| Соединение тормозного шланга | 16-20 |
| Болты колесные | 88-108 |
Важно: После замены колодок первые 200 км избегайте резких торможений для притирки поверхностей. Контролируйте отсутствие подтеканий жидкости в местах соединений.
Затяжка направляющих болтов переднего суппорта
После установки новых тормозных колодок на передней оси Lada Kalina критически важно правильно затянуть направляющие болты суппорта. Эти элементы обеспечивают равномерное перемещение скобы относительно диска и напрямую влияют на эффективность торможения.
Смажьте посадочные места болтов высокотемпературной смазкой (например, Molykote CU-7439). Вставьте направляющие в скобу суппорта до упора, избегая перекосов, после чего приступайте к финальной затяжке.
Порядок и параметры затяжки
- Используйте динамометрический ключ – ручная затяжка "на глаз" недопустима
- Момент затяжки: 30-35 Н·м (для моделей Калина-1 и Калина-2)
- Затягивайте болты крест-накрест для равномерного распределения усилия
| Этап | Действие | Контроль |
|---|---|---|
| 1 | Предварительная затяжка (5-7 Н·м) | Проверка свободы хода скобы |
| 2 | Финишная затяжка (35 Н·м) | Проворачивание колеса рукой |
Обязательно проверьте отсутствие люфта – суппорт должен перемещаться без заеданий. После монтажа колеса выполните 3-5 резких торможений на малой скорости для притирки колодок.
Процедура притирки новых передних колодок
После установки новых передних тормозных колодок на Ладу Калина обязательна процедура притирки. Этот этап критичен для формирования оптимальной контактной площади между колодками и дисками, что напрямую влияет на эффективность торможения и отсутствие вибраций.
Игнорирование притирки приводит к снижению тормозной мощности в начальный период эксплуатации, возможному появлению скрипов и локальному перегреву дисков из-за неравномерного контакта фрикционного материала.
Этапы правильной притирки
- Начальный этап (до 100 км): Избегайте резких торможений. Совершайте серию плавных замедлений со скорости 50-60 км/ч до 10-15 км/ч с интервалом в 30-40 секунд для охлаждения.
- Прогрессирующее торможение (100-300 км): Постепенно увеличивайте интенсивность замедления, применяя среднее усилие на педаль. Чередуйте 3-4 умеренных торможения с периодами движения без использования тормозов.
- Финишная фаза (после 300 км): Выполните 2-3 контролируемых экстренных остановки с *полным* сбросом скорости на безопасном участке дороги. Дайте тормозам полностью остыть перед дальнейшей эксплуатацией.
В течение всего периода притирки категорически запрещено:
- Длительное удержание педали тормоза в нажатом состоянии (например, в пробках)
- Торможение с высокой стартовой скорости (свыше 80 км/ч)
- Агрессивная манера вождения с частыми резкими остановками
| Параметр | Рекомендация |
|---|---|
| Общий пробег притирки | 400-500 км |
| Температура дисков | Не допускать посинения или дымления |
| Проверка после притирки | Осмотр на равномерность износа рабочего слоя |
Контролируйте поведение тормозной системы: исчезновение первоначальной "мягкости" педали и стабильное замедление без рывков сигнализируют о завершении процесса. При сохранении проблем после 500 км пробега - проведите диагностику суппортов и тормозных дисков.
Подготовка к замене задних колодок (барабанный тип)
Обеспечьте неподвижность автомобиля стояночным тормозом и противооткатными упорами под передними колесами. Снимите декоративные колпаки с задних колес и ослабьте затяжку колесных болтов на ⅓ оборота при опущенных домкратах.
Поднимите заднюю часть машины домкратом согласно инструкции производителя (только одну сторону за раз). Полностью выкрутите болты, снимите колесо и положите его под порог для дополнительной страховки. Заблокируйте педаль тормоза деревянным бруском между сиденьем и педалью.
Демонтаж барабана и очистка
Открутите направляющие штифты на тормозном щите крестовой отверткой. Снимите пружинную скобу фиксатора барабана. Аккуратно стучите резиновым молотком по фланцу барабана для снятия (если прикипел – обработайте ступицу WD-40).
Очистите механизм сжатым воздухом или щеткой. Обязательно проверьте:
- Целостность пружин растяжения/сжатия
- Отсутствие подтеканий из цилиндра
- Глубину рабочей поверхности барабана (макс. износ 0.5 мм)
| Инструмент | Назначение |
|---|---|
| Торцевой ключ 12мм | Откручивание направляющих штифтов |
| Плоскогубцы с длинными губками | Снятие стопорных пружин |
| Резиновый молоток | Демонтаж барабана |
| Щетка по металлу | Очистка поверхностей |
Снятие заднего колеса для доступа к барабану
Подготовьте автомобиль к работе: установите противооткатные упоры под передние колеса, убедитесь в устойчивости машины на ровной поверхности. Откройте багажник и извлеките баллонный ключ, домкрат и комплект головок из штатного набора инструментов Лады Калина.
Ослабьте затяжку болтов крепления заднего колеса на стоящем автомобиле – это требует значительного усилия. Проверните болты против часовой стрелки на ½-1 оборот каждого, но не выкручивайте полностью. Установите домкрат в штатное место под порогом (отмечено треугольником на пластиковой обивке), поднимите колесо на 3-5 см от земли.
Порядок демонтажа
- Полностью выверните все четыре болта крепления колеса, складывая их в ёмкость во избежание потери
- Снимите колесо вертикальным движением на себя, придерживая свободной рукой
- Осмотрите посадочное место ступицы – очистите металлической щёткой от грязи и окислов при необходимости
- Проверьте состояние защитного колпака тормозного барабана – трещины или деформации требуют замены детали
После демонтажа колеса немедленно установите его под порог автомобиля – это страховка на случай соскальзывания домкрата. Теперь доступ к тормозному барабану для замены колодок полностью открыт – его фиксируют только направляющие штифты и сила прикипания.
Откручивание стопорных штифтов барабана
Найдите два стопорных штифта на тыльной стороне тормозного щита, расположенных симметрично в нижней части. Они фиксируются гайками под ключ на 13 мм и имеют характерные пружинные шайбы. Используйте рожковый ключ или головку с воротком для их откручивания.
После снятия габок аккуратно выбейте штифты из посадочных отверстий легкими ударами молотка через выколотку или подходящую металлическую оправку. Действуйте осторожно, чтобы не повредить резьбу на штифтах и не деформировать тормозной щит.
Ключевые моменты при работе
- Фиксация деталей: Придерживайте штифт пассатижами с обратной стороны во время выбивания, чтобы предотвратить его падение.
- Чистка резьбы: Очистите резьбу штифтов металлической щеткой сразу после извлечения.
- Порядок снятия: Последовательно обрабатывайте каждый штифт, не пытайтесь демонтировать оба одновременно.
| Инструмент | Назначение |
| Ключ на 13 мм | Откручивание фиксирующих габок |
| Молоток + выколотка | Аккуратное выбивание штифтов |
| Пассатижи | Удержание штифта при демонтаже |
Важно: Не применяйте чрезмерную силу при откручивании габок – сорванная резьба потребует замены штифта. Если гайки не поддаются, обработайте соединение проникающей смазкой WD-40 и выждите 10-15 минут перед повторной попыткой.
Демонтаж тормозного барабана Lada Kalina
Поднимите автомобиль домкратом, снимите заднее колесо и поставьте на упоры. Ослабьте ступичную гайку ключом на 30 мм до полного откручивания (момент затяжки 226–235 Н∙м). При необходимости снимите защитный пластиковый колпачок, поддев его отверткой.
Проверьте состояние направляющих штифтов на тормозном щите – они не должны мешать снятию. Если барабан прикипел, обработайте стык с фланцем проникающей смазкой WD-40. Используйте съемник или аккуратно постучите молотком через деревянную проставку по краю барабана, избегая ударов по шпилькам.
Последовательность работ
- Сдвиньте тормозные колодки внутрь через сервисное отверстие в барабане, используя плоскую отвертку для поворота регулировочного эксцентрика
- Снимите стопорную шайбу ступицы при ее наличии
- Демонтируйте барабан вместе со ступицей, потянув его на себя. Если элемент не снимается:
- Повторно обработайте стык смазкой
- Зачистите ржавчину на посадочном пояске
- Примените съемник типа "лапа"
- Отделите барабан от ступицы, открутив три крепежных болта Torx T30 (если требуется замена детали)
| Деталь | Тип крепежа | Примечание |
|---|---|---|
| Ступичная гайка | М30 | Замене подлежит при повреждении |
| Барабан к ступице | Болты T30 | Только для полной разборки |
Важно: не повредите фланец тормозного щита и тормозные шланги. Проверьте состояние сальника ступицы после демонтажа – при наличии течей масла замените уплотнение.
Очистка тормозного щита от грязи
Перед установкой новых колодок тщательно очистите тормозной щит от налипшей грязи, ржавчины и остатков изношенных фрикционных материалов. Используйте металлическую щётку для удаления крупных загрязнений, уделяя особое внимание посадочным площадкам колодок и области вокруг ступичного подшипника. Скопление отложений может нарушить свободный ход суппорта и вызвать перегрев тормозов.
После механической очистки обработайте поверхность щита специальным очистителем тормозов (например, на основе ацетона). Распылите состав, дождитесь растворения масляных пятен и остатков грязи, затем протрите ветошью насухо. Запрещено использовать компрессор для выдува пыли – асбестовая пыль опасна для здоровья.
Критические этапы очистки
- Контроль состояния пыльников: Проверьте целостность резиновых уплотнений направляющих пальцев и поршня суппорта во время чистки.
- Обработка крепёжных элементов: Зачистите от коррозии болты крепления щита к ступице при сильном загрязнении.
- Проверка биения: Убедитесь, что деформация щита отсутствует – прижмите линейку к поверхности, зазоры недопустимы.
| Инструмент/материал | Назначение |
| Жёсткая щётка (латунная/стальная) | Снятие грубых отложений ржавчины |
| Аэрозольный очиститель тормозов | Обезжиривание и удаление мелкой пыли |
| Чистая ветошь | Финишное протирание поверхности |
Игнорирование очистки щита приводит к закисанию направляющих суппорта, неравномерному износу колодок и характерному скрежету при торможении. Работу выполняйте в резиновых перчатках и респираторе – контакт с токсичной тормозной пылью опасен.
Снятие стопорных пружин задних колодок
Стопорные пружины фиксируют колодки в суппорте, предотвращая смещение при вибрациях. Расположены симметрично в верхней и нижней частях тормозного щита. Для демонтажа потребуются плоскогубцы с узкими губками и защитные перчатки.
Перед началом убедитесь, что автомобиль надежно зафиксирован стояночным тормозом и противооткатными башмаками. Очистите зону вокруг пружин металлической щеткой от грязи и коррозии – это упростит визуальный контроль и предотвратит заклинивание.
Пошаговая процедура
- Визуально идентифицируйте пружины: верхняя крепится к направляющему пальцу, нижняя – к разжимному рычагу ручника.
- Зафиксируйте колодки рукой, исключая самопроизвольное разведение при снятии пружин.
- Захватите плоскогубцами изогнутый конец пружины (крюк), утопленный в отверстии колодки.
- Сожмите пружину на 5-7 мм, сдвигая крюк вдоль плоскости колодки для вывода из зацепления.
- Извлеките освобожденный крюк из монтажного паза, удерживая пружину во избежание резкого распрямления.
- Повторите операцию для второй пружины, соблюдая последовательность: сначала верхняя, затем нижняя.
Критические нюансы:
- Не прилагайте чрезмерное усилие – деформированная пружина подлежит замене
- Контролируйте положение распорной планки – её смещение усложнит установку новых колодок
- Отложите снятые пружины отдельно от других деталей во избежание потери
Извлечение рабочих пружин и фиксаторов
После демонтажа тормозного суппорта и извлечения колодок из скобы, переходите к аккуратному удалению рабочих пружин и фиксаторов. Эти элементы обеспечивают правильное позиционирование колодок и предотвращают дребезжание, поэтому важно сохранить их целостность и не деформировать при снятии.
Тщательно очистите посадочные места пружин и фиксаторов от грязи и ржавчины. Используйте щетку или ветошь, чтобы визуально определить тип крепления и расположение элементов – на передних тормозах применяются стопорные пружины в форме скобы, на задних (барабанных или дисковых) могут использоваться фигурные фиксаторы с ушками.
Порядок демонтажа
- Передние тормоза:
- Захватите длинногубцами концы U-образной пружины, удерживающей колодки
- Сожмите усики пружины внутрь и потяните её вверх для освобождения из пазов скобы
- Задние тормоза (дисковые):
- Подденьте плоской отвёрткой фигурный фиксатор колодок в центральной части
- Извлеките пружину-планку, прижимающую колодки к поршню и скобе
- Общие действия:
- Аккуратно снимите стопорные шплинты или загнутые усики фиксаторов (при наличии)
- Сложите все извлечённые детали отдельно для последующей диагностики или замены
Внимание: Не применяйте излишнее усилие – деформированные пружины теряют упругость и подлежат обязательной замене. Проверьте состояние направляющих пазов в скобе перед установкой новых элементов.
Демонтаж старых задних тормозных колодок
Снимите колесо и ослабьте трос стояночного тормоза через регулировочную гайку в салоне. Освободите рычаг ручника внутри заднего диска, потянув за трос с помощью пассатижей для разъединения механизма.
Выбейте направляющие пальцы суппорта молотком через медную проставку. Извлеките пальцы пассатижами, удерживая обратную сторону ключом на 17 мм. Проверьте состояние пыльников пальцев – при повреждении требуется замена.
Извлечение колодок и суппорта
Отведите поршень суппорта с помощью монтировки или монтажной лопатки через технологическое отверстие. Проворачивайте поршень по часовой стрелке специальным инструментом или плоскогубцами, одновременно прижимая его.
- Подденьте скобу суппорта монтировкой и снимите её с кронштейна
- Достаньте наружную колодку вместе с противоскрипной пластиной
- Извлеките внутреннюю колодку с пружиной распорной планки
- Отсоедините датчик износа (если установлен), аккуратно разжав фиксатор
Проверьте целостность пружинных фиксаторов и антискрипных пластин. Очистите посадочные места на кулаке от грязи металлической щёткой. Убедитесь в отсутствии подтёков тормозной жидкости на шланге и отсутствии коррозии на скобах.
Осмотр состояния тормозного цилиндра
При замене колодок обязателен визуальный контроль тормозного цилиндра на предмет утечек жидкости. Подтеки на корпусе, пыльнике или штуцерах указывают на нарушение герметичности и требуют немедленного устранения.
Осмотрите пыльники цилиндра на передних суппортах и задних барабанных механизмах. Трещины, разрывы или потеря эластичности приводят к попаданию грязи и коррозии поршня, что провоцирует заклинивание.
Критерии оценки и действия
- Корпус цилиндра: Ищите коррозию, сколы или деформации. Повреждения нарушают работу поршня.
- Поршень (для передних суппортов): Проверяйте подвижность при ручном выдвижении. Затрудненный ход или заклинивание – признаки загрязнения/коррозии.
- Штуцеры прокачки: Убедитесь в отсутствии закисания резьбы. Обрыв каналов или срыв граней потребует замены узла.
| Неисправность | Последствия | Решение |
|---|---|---|
| Подтеки тормозной жидкости | Падение уровня ТЖ, отказ тормозов | Замена цилиндра |
| Поврежденные пыльники | Коррозия поршня, заклинивание | Замена пыльников или цилиндра |
| Заклинивший поршень | Неравномерный износ колодок, перегрев | Чистка/замена суппорта |
При обнаружении дефектов цилиндр подлежит замене или ремонту. Игнорирование проблем приведет к снижению эффективности торможения и ускоренному износу новых колодок.
Зачистка посадочных площадок на щите
После демонтажа старых тормозных колодок тщательно осмотрите металлические площадки на тормозном щите, куда опираются колодки. На поверхностях часто образуются задиры, коррозия или налипает грязь, что мешает свободному перемещению новых колодок. Неочищенные площадки приводят к подклиниванию, неравномерному износу и снижению эффективности торможения.
Для обработки используйте металлическую щетку или мелкозернистую наждачную бумагу (P120-P240). Удалите все следы ржавчины, окалины и загрязнений до появления ровного металлического блеска. Особое внимание уделите пазам и углам, где скапливается грязь. После зачистки обязательно протрите площадки ветошью, смоченной в тормозной жидкости или универсальном очистителе для обезжиривания.
Ключевые этапы обработки
Обязательные действия после зачистки:
- Нанесите тонкий слой высокотемпературной медной смазки (например, Molykote Cu-7439) на контактные поверхности
- Проверьте плавность скольжения суппорта по направляющим пальцам
- Убедитесь в отсутствии деформации пластин-пружин колодок
Важно: Не используйте обычные графитовые смазки – они спекаются при нагреве. Если площадки имеют глубокие выработки или коррозию, повреждающую геометрию, требуется замена тормозного щита.
Установка новых задних колодок на щит
Подготовьте щит тормозного механизма: тщательно очистите посадочные площадки от ржавчины и грязи металлической щеткой, затем обезжирьте поверхность. Проверьте состояние направляющих скоб и пружин – при деформации или коррозии замените их. Убедитесь в отсутствии задиров на рабочей поверхности тормозного барабана.
Нанесите тонкий слой медной смазки на тыльную сторону колодок (кроме фрикционного материала) и точки контакта с поршнем цилиндра. Не допускайте попадания смазки на тормозные накладки! Установите регулировочную пружину в пазы колодок, совместив ее концы с отверстиями в верхней части.
Последовательность монтажа
- Совместите верхние края колодок с поршнями рабочего цилиндра
- Наденьте нижние части колодок на опорные выступы скобы
- Заведите стяжную пружину в специальные пазы на колодках
- Установите фиксирующие скобы (пластины) с пружинами, совместив их штифты с отверстиями в колодках
- Проверьте свободу хода колодок – они должны перемещаться без заеданий
| Контрольный параметр | Нормальное состояние |
| Зазор между колодкой и скобой | 0.1-0.3 мм |
| Ход колодки | Легкое перемещение рукой |
После установки несколько раз нажмите на педаль тормоза для самоподвода механизма. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте. Обязательно выполните регулировку стояночного тормоза: ручник должен фиксироваться за 4-6 щелчков подъемного рычага.
Монтаж фиксирующих пружин и стопоров
Надёжная установка фиксирующих пружин и стопорных элементов критична для предотвращения смещения колодок при работе тормозной системы. Отсутствие правильной фиксации провоцирует вибрации, неравномерный износ и снижение эффективности торможения.
Для передних дисковых тормозов используются пружинные скобы, которые крепятся в пазах суппорта и прижимают колодки к направляющим. В задних барабанных тормозах применяются комплекты стяжных пружин и стопорные штифты с чашками, фиксирующие колодки на опорном щите.
Последовательность установки
- Передние тормоза (дисковые):
- Установите пружинные скобы в пазы тормозных колодок
- Заведите концы скоб в отверстия поршня суппорта и направляющей скобы
- Убедитесь в плотном прилегании пружин без перекосов
- Задние тормоза (барабанные):
- Закрепите нижнюю стяжную пружину на обеих колодках
- Установите распорную планку и верхнюю пружину
- Вставьте стопорные штифты через отверстия в колодках и щите
- Наденьте противошумные чашки и зафиксируйте штифты отвёрткой
| Элемент | Контрольная проверка |
|---|---|
| Пружины передних тормозов | Отсутствие люфта колодок в суппорте |
| Стяжные пружины барабанов | Равномерное натяжение без перекручивания |
| Стопорные штифты | Плотное прилегание чашек к щиту |
Настройка положения распорной планки
После установки новых колодок в задних барабанных тормозах критически важно отрегулировать положение распорной планки. Этот элемент напрямую влияет на эффективность срабатывания ручного тормоза и равномерность износа фрикционных накладок.
Неправильная настройка приводит к преждевременному растяжению троса "ручника", снижению КПД торможения и характерному скрежету при движении. Процедура выполняется через технологическое отверстие в тормозном барабане после сборки узла.
Порядок регулировки
Выполните следующие действия для точной настройки:
- Снимите резиновую заглушку в нижней части заднего тормозного щита
- Вращайте регулировочное колесико распорки отверткой через отверстие до момента легкого касания колодок барабана
- Проверьте свободный ход барабана: он должен проворачиваться от усилия одной руки с небольшим трением
- Установите колесо и проверьте работу ручника: при поднятии на 3-4 щелчка должно возникать блокирование
Контрольные параметры после регулировки:
| Свободный ход рычага ручника | 3-4 щелчка храпового механизма |
| Зазор между колодкой и барабаном | 0.6-0.8 мм по всей поверхности |
| Усилие проворачивания колеса | Легкое сопротивление без закусывания |
Обязательно выполните идентичную регулировку на обоих задних колесах. После первой 100 км пробега проверьте нагрев барабанов – локальный перегрев свидетельствует о недостаточном зазоре.
Регулировка ручного тормоза перед сборкой
После установки новых задних тормозных колодок, но до полной сборки тормозного механизма, выполните регулировку ручного тормоза. Это критически важно для корректной работы стояночной системы и предотвращения преждевременного износа деталей. Убедитесь, что все компоненты суппорта или барабанного механизма чисты и правильно установлены.
Регулировка осуществляется через доступ к регулировочному узлу на тормозном щите. Проверьте свободный ход троса ручника – он не должен быть перетянут или ослаблен. Подготовьте необходимый инструмент: ключ на 13, плоскую отвертку и пассатижи для фиксации эксцентрика.
Пошаговая процедура
- Для барабанных тормозов (базовые комплектации):
- Вращайте регулировочное зубчатое колесо через технологическое отверстие в щите до плотного прилегания колодок к барабану
- Ослабьте эксцентрик на 2-3 зуба, обеспечив зазор 0,5-1 мм между колодкой и барабаном
- Зафиксируйте эксцентрик стопорной пластиной
- Для дисковых тормозов (Lada Kalina-2, универсал):
- Снимите защитный колпачок с регулировочного болта на суппорте
- Вращайте шестигранник (обычно 5-6 мм), сжимая колодки до контакта с диском
- Ослабьте болт на 30-45°, проверив свободное вращение диска рукой
- Проверьте ход рычага ручника в салоне: полная блокировка колес должна происходить за 3-5 щелчков храпового механизма
| Параметр | Барабанные тормоза | Дисковые тормоза |
|---|---|---|
| Регулировочный элемент | Зубчатый эксцентрик | Шестигранный болт |
| Номинальный зазор | 0.8 мм | 0.3 мм |
| Контрольный признак | Свободное вращение барабана с легким трением | Отсутствие сопротивления при прокручивании диска |
Установка тормозного барабана на место
Проверьте чистоту посадочной поверхности ступицы и внутренней полости барабана – удалите следы коррозии, грязь или заусенцы металлической щеткой. Убедитесь, что регулировочный механизм колодок полностью опущен (рычаг эксцентрика должен быть направлен вниз), иначе барабан не станет на место.
Аккуратно наденьте барабан на ступицу, совмещая монтажные отверстия со шпильками колеса. При необходимости слегка постучите резиновым молотком по краю барабана для равномерной посадки – не допускайте перекоса. Барабан должен плотно прилегать к фланцу ступицы без зазоров.
Завершение установки
Выполните следующие действия для фиксации:
- Наденьте шайбы и затяните гайки крепления барабана (если предусмотрены конструкцией) моментом 60–80 Н·м.
- Установите колесо, затяните болты крест-накрест предварительным усилием.
- Опустите автомобиль с домкрата, затем окончательно затяните болты колеса с усилием 90–110 Н·м.
Обязательно проверьте работу тормозов перед началом движения:
- Нажмите педаль тормоза 3–5 раз до появления устойчивого сопротивления – это позволит колодкам занять рабочее положение.
- Проверьте отсутствие посторонних звуков (скрежет, трение) при вращении колеса вручную.
- Совершите тестовую поездку на малой скорости, убедитесь в эффективности торможения и отсутствии биения педали.
Затяжка ступичной гайки заднего колеса
После замены тормозных колодок заднего колеса и сборки ступичного узла требуется корректная затяжка ступичной гайки. Эта операция напрямую влияет на работоспособность подшипника ступицы и безопасность движения. Неправильный момент затяжки вызывает преждевременный износ подшипника или появление люфта колеса.
Используйте только динамометрический ключ для точного контроля усилия. Перед финальной затяжкой обязательно проверьте свободное вращение ступицы – колесо должно проворачиваться без заклиниваний и шумов. Пренебрежение этим этапом может привести к перегреву и разрушению подшипника.
Порядок затяжки и рекомендуемые параметры
Выполняйте операцию в следующей последовательности:
- Установите ступицу на ось, наденьте шайбу (при наличии) и наживите новую гайку вручную
- Предварительно затяните гайку с моментом 20-25 Н·м при вращении колеса для правильной посадки подшипника
- Ослабьте гайку на пол-оборота, затем затяните с усилием 5-7 Н·м
- Окончательно затяните с регламентным моментом, зафиксировав контргайкой (если предусмотрено)
| Модель | Окончательный момент затяжки (Н·м) |
|---|---|
| Калина (седан/хэтчбек) | 226-245 |
| Калина-2 (универсал) | 226-245 |
Контроль после пробега: Обязательно проверьте момент затяжки после 200-300 км пробега. При появлении гула подшипника или биения колеса повторите процедуру регулировки. Запрещается использовать ударные инструменты – только динамометрический ключ.
Особенности замены тормозных колодок на Lada Kalina SW
Замена передних тормозных колодок на универсале идентична процедуре для седана. Используются те же дисковые механизмы и аналогичный алгоритм работ: снятие колеса, демонтаж скоб суппорта, замена колодок и сборка в обратном порядке. Особых отличий в конструкции передней оси между кузовами не предусмотрено.
Основные нюансы касаются задних тормозов. Универсал Kalina SW в базовых комплектациях оснащается барабанными механизмами, требующими специфического подхода при замене. Встречаются и модификации с дисковыми задними тормозами, поэтому перед началом работ необходимо визуально уточнить тип установленной системы.
Ключевые отличия при замене задних колодок
Для барабанного варианта характерны следующие этапы:
- Снятие стопорной пружины и отжимных пружин
- Демонтаж распорной планки и механизма автоматической регулировки
- Отсоединение троса ручника от колодок
- Очистка посадочных площадок от коррозии перед установкой новых элементов
Обязательные действия после замены:
- Ручная регулировка зазора между колодками и барабаном
- Проверка уровня тормозной жидкости при вдавливании поршней
- Обкатка с серией плавных торможений (200-300 км)
| Компонент | Барабанная система | Дисковая система |
|---|---|---|
| Сложность замены | Требует разборки механизма | Аналогична передним тормозам |
| Инструменты | Съемник пружин, щетка по металлу | Стандартный набор для суппорта |
| Регулировка | Ручная через ревизионное окно | Автоматическая при нажатии на педаль |
Важно: На универсалах с увеличенной нагрузкой на заднюю ось рекомендуется использовать усиленные колодки категории "Heavy Duty". При установке дисковых тормозов проверяйте состояние направляющих суппорта – их заклинивание частая причина преждевременного износа.
Нюансы демонтажа суппортов Kalina-2
Перед снятием суппорта тщательно очистите его корпус и крепёж от грязи щёткой, уделяя внимание направляющим пальцам и скобам. Это предотвратит повреждение пыльников и уплотнений при демонтаже.
Обязательно ослабьте закисшие болты крепления суппорта проникающей смазкой (WD-40 или аналог) за 10–15 минут до работы. При откручивании используйте шестигранник на 7 мм (для скоб) и торцевой ключ на 17 мм (для кронштейна), избегая срыва граней – сорванные болты потребуют высверливания.
Ключевые этапы:
- Скоба суппорта: Выкрутите два болта крепления скобы к поворотному кулаку, после чего снимите скобу вместе с колодками. Не допускайте провисания суппорта на тормозном шланге – подвесьте его к пружине стойки проволокой.
- Направляющие пальцы: Извлеките пальцы из скобы отвёрткой или тонким съёмником. Если пальцы «прикипели», аккуратно выбейте их молотком через деревянную проставку, предварительно сняв защитные колпачки.
- Цилиндр суппорта: Отсоедините только при замене шланга или цилиндра! Ослабьте ключом на 14 мм фитинг шланга, предварительно слив тормозную жидкость из системы. Закройте отверстия чистыми заглушками.
| Элемент | Риски | Решение |
|---|---|---|
| Пыльники пальцев | Разрыв при выпрессовке | Обработать силиконовой смазкой перед снятием |
| Резьба болтов | Коррозия, срыв | Прогреть горелкой (локально), использовать ударный инструмент |
| Тормозной шланг | Перекручивание | Закрепить суппорт строго вертикально |
При обратной сборке замените все болты крепления суппорта и направляющих пальцев новыми – резьба нагруженных элементов одноразовая. Обязательно смажьте палец суппорта высокотемпературной пастой (например, Slipkote), исключая попадание состава на колодки или диск.
Контроль уровня тормозной жидкости
Перед началом замены колодок на Ладе Калина (включая Калина-2 и универсал) проверьте уровень тормозной жидкости в бачке ГТЦ. Откройте капот и визуально оцените уровень – он должен находиться между метками «MIN» и «MAX» на стенках прозрачного бачка.
При снятии изношенных колодок поршни суппортов вдавливаются в цилиндры, что вызывает обратное перемещение жидкости в бачок. Если резервуар заполнен под горлышко, возможен перелив и повреждение лакокрасочного покрытия. Для предотвращения этого заранее откачайте избыток жидкости шприцем или резиновой грушей.
Ключевые моменты при работе
- После замены колодок: 3-5 раз энергично нажмите педаль тормоза для выставления рабочего положения поршней. Уровень жидкости при этом снизится – долейте её до отметки «MAX».
- Контроль утечек: Убедитесь в отсутствии подтёков на шлангах, трубках и возле суппортов при нажатой педали.
- Состояние жидкости: Если жидкость мутная или содержит осадок, замените её полностью (рекомендуется каждые 2 года).
| Действие | Риск при нарушении |
|---|---|
| Недостаточный уровень | Завоздушивание системы, отказ тормозов |
| Превышение уровня «MAX» | Выдавливание жидкости при нагреве, коррозия деталей |
Используйте только жидкости стандарта DOT-4, указанные в руководстве по эксплуатации. Смешивание разных типов (DOT-3, DOT-5) недопустимо – это провоцирует химические реакции и потерю свойств.
Прокачка тормозов после замены колодок
Прокачка тормозной системы Лады Калины после замены колодок требуется только в случае нарушения герметичности контура – например, при случайном отсоединении тормозного шланга, замене суппорта, или если педаль стала "ватной" и проваливается. При стандартной замене колодок без вмешательства в гидравлику прокачка не нужна.
Процедура выполняется строго по схеме контуров: сначала прокачивается задний правый тормозной механизм, затем передний левый, после – задний левый, и завершают передним правым. Обязательно контролируйте уровень жидкости в бачке, не допуская его опустошения.
Инструменты и подготовка
- Чистая тормозная жидкость DOT-4
- Прозрачный шланг по диаметру штуцера
- Емкость для сбора старой жидкости
- Ключ на 8-10 для штуцеров
- Помощник для нажатия на педаль
Порядок действий
- Заполните бачок ГТЦ свежей жидкостью до максимума
- Наденьте шланг на штуцер первого колеса (зад-правый), второй конец опустите в емкость
- Попросите помощника 3-5 раз плавно выжать педаль и удерживать её
- Открутите штуцер на ½ оборота – жидкость с пузырями начнет вытекать
- Затяните штуцер только после опускания педали
- Повторяйте пункты 3-5, пока в шланге не исчезнут воздушные пузыри
- Прокачайте остальные колеса по указанной схеме
| Колесо | Порядок прокачки | Контур |
|---|---|---|
| Заднее правое | 1 | Основной |
| Переднее левое | 2 | Дополнительный |
| Заднее левое | 3 | Основной |
| Переднее правое | 4 | Дополнительный |
После завершения: Убедитесь в отсутствии подтеков жидкости на штуцерах, проверьте ход педали (он должен быть упругим и коротким), обязательно проведите тест-драйв на малой скорости с контролем эффективности торможения.
Первый запуск двигателя после замены тормозных колодок
После замены тормозных колодок на Ладе Калине запуск двигателя не требует специальных подготовительных операций с силовым агрегатом. Убедитесь, что все инструменты убраны из моторного отсека, а компоненты тормозной системы собраны корректно перед включением зажигания.
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке: он должен находиться между метками MIN и MAX. При необходимости долейте рекомендованную производителем жидкость. Удостоверьтесь в отсутствии следов подтеканий на соединениях и возле суппортов.
Контроль тормозной системы после запуска
- Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах 1-2 минуты
- Несколько раз энергично нажмите педаль тормоза до упора:
- Педаль должна стать упругой без провалов
- Отсутствие посторонних шумов (шипение, скрежет)
- Проверьте работу вакуумного усилителя:
- При нажатой педали тормоза запустите двигатель - педаль должна слегка "провалиться"
- При заглушенном моторе - педаль должна становиться жестче после 2-3 нажатий
| Параметр | Норма | Отклонение |
|---|---|---|
| Ход педали | Плавный без заеданий | Требуется прокачка/диагностика |
| Уровень жидкости | Между MIN/MAX | Долить/проверить герметичность |
| Давление в системе | Постоянное при удержании педали | Воздух в системе или течь |
Перед началом движения выполните проверку на неподвижном автомобиле: включите передачу и попытайтесь тронуться с нажатой педалью тормоза - машина не должна двигаться с места. Первые 200-300 км избегайте резких торможений для притирки колодок.
Проверка педали тормоза на упругость
После замены тормозных колодок на Ладе Калина выполните обязательную проверку педали тормоза. Упругость педали – ключевой индикатор исправности тормозной системы. Недостаточное сопротивление или провал указывают на наличие воздуха в магистралях, утечку тормозной жидкости или неполадки главного цилиндра.
Запустите двигатель для активации вакуумного усилителя. Нажмите педаль тормоза 3-5 раз до ощущения стабильного сопротивления. Удерживайте педаль с усилием 20-40 кг. Исправная система обеспечит твердую, не проваливающуюся педаль с ходом не более 1/3 от общего расстояния до пола.
Критерии оценки
| Состояние педали | Причина | Действия |
|---|---|---|
| Мягкий ход, провал | Воздух в системе, утечка жидкости | Прокачать тормоза, проверить герметичность |
| Избыточное усилие | Заклинивание суппорта, неисправность усилителя | Диагностика механизмов, замена компонентов |
| Медленный возврат | Деформация шлангов, коррозия поршней | Осмотр ГТЦ, замена тормозных трубок |
Важно: При работающем двигаителе педаль должна опускаться на 20-30 мм при первом нажатии и сохранять жесткость при последующих. Если упругость не восстановилась после замены колодок:
- Проверьте уровень тормозной жидкости
- Осмотрите шланги и соединения на подтеки
- Повторите процедуру прокачки контуров
Игнорирование недостаточной упругости педали приводит к снижению эффективности торможения и риску ДТП. Контроль должен выполняться после любых работ с тормозной системой.
Тест-драйв автомобиля на малой скорости
После замены тормозных колодок выполните контрольный тест-драйв на закрытой площадке или пустой дороге. Начните движение на скорости 20-40 км/ч, имитируя городские условия. Проведите серию плавных остановок для оценки начальной эффективности тормозов.
Уделите внимание поведению педали: она должна быть упругой без провалов или излишней мягкости. Контролируйте прямолинейность торможения – автомобиль не должно уводить в сторону. На этом этапе допускается легкий специфический запах от притирающихся колодок.
Критерии оценки работы тормозов
- Равномерность замедления – отсутствие рывков и биений
- Отсутствие посторонних звуков: скрипов, скрежета или стуков
- Корректность работы АБС (при наличии) – пульсация педали без блокировки колес
- Температура дисков/барабанов после 5-7 торможений – умеренный нагрев без перекаливания
Проведите 10-15 циклов разгона и торможения с интенсивностью 30-70%. Избегайте экстренных остановок в первые 50 км пробега – новые колодки требуют щадящей обкатки. При обнаружении вибраций или снижения эффективности немедленно прекратите движение для диагностики.
Диагностика отсутствия посторонних шумов
После замены тормозных колодок на Lada Kalina (включая Kalina-2 и универсал) проведите тестовые торможения на безопасном участке дороги. Начните с плавных нажатий педали на скорости 30-40 км/ч, затем повторите при 60-70 км/ч. Контролируйте акустику работы системы: исправные тормоза функционируют равномерно, без резких звуков.
Особое внимание уделите первым 200-300 км пробега – периоду притирки новых колодок. Допустим негромкий равномерный шелест, но скрежет, металлический лязг или визг должны отсутствовать. Проверьте реакцию на торможение после прогрева системы при городском режиме эксплуатации.
- Контроль на разных скоростях:
- Торможение с 50 км/ч до полной остановки
- Кратковременные нажатия педали при 80 км/ч
- Проверка нагрузочных режимов:
- Плавное замедление без блокировки колес
- Экстренное торможение (имитация)
- Анализ после теплового воздействия:
- Диагностика после серии интенсивных торможений
- Проверка остывших механизмов
| Нормальное состояние | Признаки неисправности |
|---|---|
| Равномерный шум трения | Локальный визг при определенном усилии на педали |
| Кратковременный шелест при притирке | Постоянный скрежет независимо от скорости |
| Отсутствие вибрации на руле | Ритмичные стуки при замедлении |
Убедитесь в чистоте контактов между колодками и дисками/барабанами. Присутствие песка, металлической стружки или неравномерный износ фрикционных накладок провоцируют шумы. Корректная установка противоскрипных пластин и смазка направляющих суппорта исключают паразитные звуки.
Контроль эффективности торможения
После замены тормозных колодок на Ладе Калина (включая Калину-2 и универсал) обязателен тест-драйв для проверки работоспособности системы. Начните движение на малой скорости (20-30 км/ч) в безопасном месте, выполнив 5-7 плавных торможений. Это необходимо для притирки фрикционных накладок к дискам/барабанам.
Убедитесь в отсутствии посторонних скрипов и равномерности замедления. Проверьте реакцию педали тормоза: она должна быть упругой, без "провалов". При замене задних колодок отдельно протестируйте работу стояночного тормоза на уклоне 15-20°.
Параметры для диагностики
Основные критерии корректной работы после притирки:
- Отсутствие вибраций руля при торможении
- Равномерный износ колодок (визуально через суппорт/снятие колеса)
- Нормальный ход педали (не более 1/3 от полного хода при интенсивном замедлении)
Экстренное торможение (на пустой дороге!):
- Разгонитесь до 60 км/ч
- Резко выжмите педаль тормоза
- Контролируйте:
- Отсутствие увода авто в сторону
- Срабатывание ABS (если установлена)
- Дым/запах гари (признак перегрева)
| Проблема | Возможная причина |
| Скрип/визг | Некачественные колодки, отсутствие смазки направляющих |
| Увод в сторону | Завоздушивание контура, подклинивание суппорта |
| Мягкая педаль | Недостаточная прокачка, износ главного тормозного цилиндра |
Правила обкатки новых тормозных колодок
После установки новых колодок на передние или задние тормоза (дисковые или барабанные) обязательна процедура притирки. Это обеспечит равномерный контакт поверхностей, предотвратит перегрев и деформацию дисков/барабанов, а также исключит появление вибраций при торможении.
Неправильная обкатка сокращает срок службы деталей и снижает эффективность тормозов. Избегайте резких остановок, экстренного торможения и длительных нагрузок на систему в первые 200-300 км пробега.
Этапы притирки
- Первые 50 км:
- Двигайтесь на умеренной скорости (до 60 км/ч)
- Совершайте плавные торможения с усилием 30-40% от максимального
- Следующие 100-150 км:
- Постепенно увеличивайте интенсивность торможения до 50-70%
- Контролируйте отсутствие вибрации руля/педали
- Финишный этап (50-100 км):
- Выполните 3-5 циклов прогрева: разгонитесь до 80 км/ч и плавно замедлитесь до 20 км/ч
- Дайте тормозам остыть между циклами (2-3 минуты движения без торможения)
Контрольные признаки
| Норма | Нарушение |
| Равномерный серый налет на дисках | Синие пятна (перегрев) или глубокие борозды |
| Тихая работа без скрипа | Посторонние звуки при торможении |
| Мягкое усилие на педали | Провалы педали или вибрация |
Важно: При замене только колодок (без дисков/барабанов) этап притирки увеличивается на 30%, так как поверхностям требуется больше времени для адаптации.
Список источников
При подготовке материалов о замене тормозных колодок на Lada Kalina критически важна опора на проверенные технические источники. Использование недостоверной информации может привести к ошибкам при ремонте, что создает риски для безопасности движения.
Представленные ниже материалы включают официальную документацию производителя, специализированные автомобильные издания и практические руководства от экспертов в области обслуживания отечественных автомобилей. Эти ресурсы содержат актуальные данные по спецификациям и процедурам замены для различных модификаций Калины.
- Официальное руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию Lada Kalina / Kalina 2 (Издательство "АвтоВАЗ")
- Каталог оригинальных запчастей Lada Granta/Kalina 2 (Электронная база данных ОАО "АвтоВАЗ")
- Технический бюллетень № РТО-761 "Особенности обслуживания тормозной системы Lada Kalina универсал"
- Практическое пособие "Тормозные системы ВАЗ 2192/2194" (Издательство "За рулём")
- Видеоархив монтажных операций СТО "Лада-Сервис" (раздел "Тормозная система")
- Сборник технических статей "Ремонт Lada Kalina без СТО" (глава "Замена фрикционных накладок")