Замена тормозных колодок ВАЗ-2114 своими силами
Статья обновлена: 18.08.2025
Исправные тормозные колодки – основа безопасности при управлении автомобилем ВАЗ-2114. Их своевременная замена гарантирует эффективное торможение и предотвращает повреждение дорогостоящих компонентов системы.
Процедура замены относится к числу наиболее доступных для самостоятельного выполнения. Грамотный подход позволяет сэкономить средства на услугах автосервиса и обеспечить полный контроль над качеством работ.
В статье представлена пошаговая инструкция по замене передних и задних тормозных колодок, перечень необходимых инструментов, а также ключевые нюансы, требующие внимания при проведении работ.
Выбор новых тормозных колодок
Качество тормозных колодок напрямую влияет на безопасность и эффективность торможения. Неправильный выбор может привести к повышенному износу дисков, вибрациям при торможении или снижению отзывчивости педали.
Основные критерии выбора включают материал фрикционных накладок, совместимость с моделью автомобиля, производителя и условия эксплуатации. Учитывайте стиль вождения: агрессивная езда требует более термостойких составов.
Ключевые параметры при подборе
Материал фрикционного слоя определяет характеристики торможения:
- Органические (NAO) – тихие, щадят диски, но быстрее изнашиваются
- Полуметаллические – устойчивы к перегреву, долговечны, могут шуметь
- Керамические – минимальный шум и пыль, высокая цена, оптимальны для города
Производители:
- Оригинальные (ВАЗ/АвтоВАЗ) – гарантированная совместимость
- Премиум-бренды (Brembo, TRW) – улучшенные характеристики
- Бюджетные аналоги (Fenox, AvtoVAZagregat) – доступная цена
Маркировка соответствия: Убедитесь в наличии номера OEM или маркировки для ВАЗ-2114 (передние: 2110-3503010, задние: 2110-3503011). Проверьте сертификаты ECE R90.
| Тип колодок | Средний срок службы | Особенности |
|---|---|---|
| Органические | 15-25 тыс. км | Мягкое торможение |
| Полуметаллические | 30-40 тыс. км | Устойчивы к перегреву |
| Керамические | 40-60 тыс. км | Минимум пыли |
Важно: При установке новых колодок всегда проверяйте состояние тормозных дисков – неровности поверхности требуют проточки или замены. Не смешивайте колодки разных производителей на одной оси.
Поиск безопасного места для работы
Выбор подходящей площадки – обязательное условие безопасности. Требуется абсолютно ровная поверхность с твердым покрытием (асфальт, бетон), исключающая даже минимальный уклон автомобиля. Убедитесь в отсутствии движения транспорта и пешеходов в непосредственной близости от зоны работ.
Автомобиль должен быть надежно зафиксирован: включите стояночный тормоз ("ручник"), а под колеса, расположенные по диагонали от заменяемых колодок, установите противооткатные упоры (башмаки). Никогда не полагайтесь только на домкрат – используйте дополнительные опоры (козлы) при подъеме авто.
Ключевые требования к месту
- Удаленность от дороги: минимум 5 метров от проезжей части.
- Освещение: достаточное для работы днем или искусственное вечером.
- Пространство: свободный доступ к колесам со всех сторон.
- Защита: обязательное использование рабочих перчаток и защитных очков.
Установка противооткатных упоров
Перед началом любых работ, связанных с поддомкрачиванием автомобиля и снятием колес для замены тормозных колодок, критически важно обеспечить его полную неподвижность. Риск самопроизвольного отката машины существует даже на визуально ровной поверхности, особенно при приложении усилий к компонентам тормозной системы. Последствия такого отката могут быть катастрофическими как для автомобиля, так и для человека, находящегося под ним.
Поэтому установка противооткатных упоров является обязательным и первым шагом перед подъемом домкратом. Это простое действие занимает считанные секунды, но создает надежный барьер, предотвращающий неконтролируемое движение автомобиля. Никогда не пренебрегайте этим этапом безопасности, полагаясь только на стояночный тормоз или передачу – их надежность при снятых колесах и разобранных тормозах резко снижена.
Правила и порядок установки
Для эффективного предотвращения отката необходимо установить упоры минимум под одно колесо из противоположной пары относительно той оси, которая будет подниматься домкратом. Оптимально установить под оба колеса не поднимаемой оси.
- Выберите подходящие упоры: Используйте специальные резиновые или металлические противооткатные упоры ("башмаки"), тяжелые деревянные колодки или кирпичи. Убедитесь, что они достаточно массивны и устойчивы.
- Определите положение:
- Если поднимаете переднюю ось (для замены передних колодок), установите упоры под оба задних колеса.
- Если поднимаете заднюю ось (для замены задних колодок), установите упоры под оба передних колеса.
- Направьте колеса: Перед установкой упоров поверните передние колеса в сторону бордюра (если работаете у края дороги) или в положение прямо. Это добавит дополнительную страховку от отката.
- Плотно установите упоры: Плотно прижмите выбранные упоры к шине колеса с той стороны, куда потенциально может произойти откат. Обычно это означает установку за колесом относительно направления возможного скатывания (например, если автомобиль стоит на уклоне носом вниз, упор ставится за заднее колесо). На ровной поверхности установите упор сзади и спереди колеса для двусторонней блокировки.
- Проверьте устойчивость: Убедитесь, что упор надежно контактирует с шиной и дорожным покрытием, не имеет перекосов и не может легко сдвинуться.
Только после того, как упоры надежно установлены и автомобиль дополнительно зафиксирован стояночным тормозом (если это возможно на данном этапе), можно приступать к подъему автомобиля домкратом и установке страховочных подставок (козелков). Никогда не работайте под автомобилем, поднятым только на домкрате! Упоры остаются на месте на протяжении всей работы.
Ослабление колесных болтов
Перед подъемом автомобиля домкратом необходимо ослабить крепления колеса на твердой поверхности. Это обеспечивает устойчивость машины и позволяет приложить значительное усилие без риска соскальзывания ключа или падения авто. Попытка открутить болты на весу крайне опасна и может привести к травмам.
Используйте только исправный баллонный ключ с головкой 19 мм, полностью соответствующей размеру болтов. Проверьте чистоту крепежных элементов – удалите грязь и ржавчину металлической щеткой. При работе с закисшими болтами предварительно обработайте их проникающей смазкой WD-40.
Пошаговая инструкция
- Зафиксируйте автомобиль ручным тормозом и установите противооткатные упоры под колеса противоположной оси.
- Наденьте ключ на первый болт и плавно надавите ногой (при необходимости) строго перпендикулярно, контролируя сцепление с гранями.
- Ослабляйте крепежи крестообразной последовательностью (по схеме "звезда") для равномерного распределения нагрузки:
| Порядок ослабления: | 1 | 3 |
| 5 | 2 | |
| 4 |
- Сорвите каждый болт на ½-1 оборот, не выкручивая полностью – они должны удерживать диск после подъема авто.
- При чрезмерном усилии используйте отрезок трубы как рычаг, но контролируйте положение ключа во избежание срыва граней.
Если болт проворачивается вместе с шпилькой – немедленно остановитесь. Это указывает на повреждение ступичного узла, требующее профессионального ремонта. После ослабления всех креплений можно приступать к подъему домкратом.
Поддомкрачивание автомобиля
Поддомкрачивание автомобиля – критически важный этап, требующий строгого соблюдения правил безопасности. Неправильная установка домкрата может вызвать деформацию кузова или внезапное падение машины, что приведет к травмам. Перед началом работ убедитесь, что ВАЗ-2114 стоит на ровной твердой поверхности, а двигатель заглушен.
На ВАЗ-2114 предусмотрены специальные усиленные зоны для домкрата, расположенные на порогах. Они находятся в 20-30 см от колесных арок и обозначены треугольными вырезами или выступами на металле. Установка домкрата в любые другие точки запрещена – это повредит днище.
- Подготовка: Затяните ручной тормоз, включите первую передачу (для МКПП) или режим «P» (для АКПП). Установите противооткатные упоры под колеса противоположной оси.
- Поиск точки подъема: Определите место установки домкрата на пороге рядом с заменяемым колесом. Очистите зону от грязи.
- Установка домкрата: Расположите домкрат строго перпендикулярно земле под усиленной площадкой. Пятка домкрата должна полностью прилегать к металлу.
- Подъем: Плавно поднимайте автомобиль до отрыва колеса от земли на 3-5 см. Избегайте перекоса!
- Страховка: Немедленно установите страховочную подставку под лонжерон или балку подвески. Работать без страховки запрещено!
Снятие переднего колеса
Перед началом работ убедитесь в наличии необходимых инструментов: баллонного ключа, домкрата и противооткатных упоров. Автомобиль должен стоять на ровной твердой поверхности с выключенным двигателем и поднятым ручным тормозом.
Рекомендуется дополнительно включить первую передачу и подложить противооткатные упоры под задние колеса для предотвращения движения. Проверьте устойчивость автомобиля перед подъемом.
- Ослабьте колесные болты на ⅔ оборота при опущенном автомобиле. Используйте баллонный ключ, при необходимости примените усилие ногой. Не снимайте болты полностью!
- Установите домкрат в штатное место под порогом (отмечено треугольным вырезом). Медленно поднимите автомобиль до отрыва колеса от земли на 3-5 см.
- Полностью выкрутите болты и аккуратно снимите колесо. Прикипевшее колесо легонько ударьте по шине с внутренней и внешней стороны.
- Поместите снятое колесо под порог автомобиля или на устойчивую поверхность шиной вверх. Запрещено работать под машиной без страховочных подставок!
Визуальный осмотр тормозного узла
После снятия колеса тщательно очистите суппорт и смежные компоненты от грязи металлической щеткой. Убедитесь в отсутствии масляных пятен или подтеков тормозной жидкости на узле, которые могут снижать эффективность торможения.
Проверьте целостность пыльников поршня суппорта и направляющих пальцев. Разорванные или потрескавшиеся пыльники требуют замены, так как приводят к коррозии механизмов и заклиниванию.
Критические параметры для оценки:
- Толщина фрикционного слоя: замерьте остаток накладок через смотровое окно суппорта. Минимально допустимый показатель – 3 мм для основной колодки и 2 мм для противоскрипной пластины.
- Равномерность износа: сравните толщину внутренней и внешней колодок. Перекос более 30% указывает на заклинивание направляющих или поршня.
- Состояние диска: проверьте рабочую поверхность на глубокие борозды (глубиной свыше 1 мм), сколы, синеву от перегрева или ступенчатые выработки по краю.
| Элемент | Норма | Тревожные признаки |
|---|---|---|
| Тормозной шланг | Гладкая поверхность без деформаций | Трещины, вздутия, потеки жидкости |
| Скоба суппорта | Отсутствие сколов и трещин | Видимая деформация, коррозия в зоне креплений |
Фиксация суппорта стяжкой
После демонтажа болтов направляющих и снятия корпуса суппорта с тормозного диска, необходимо надежно зафиксировать узел. Подвешивание суппорта предотвращает повреждение тормозного шланга и исключает его перегиб или натяжение во время работ.
Используйте специальную стяжку для тормозных суппортов – металлический хомут с резьбовым механизмом. Если профессионального инструмента нет, допустимо применение прочной проволоки или синтетического шнура, но это менее надежный вариант.
Порядок фиксации
- Проденьте стяжку через монтажные проушины корпуса суппорта
- Затяните механизм до плотного прижима поршня к внутренней пластине
- Подвесьте зафиксированный суппорт к пружине подвески или кузову
- Проверьте отсутствие натяжения тормозного шланга и свободу его перемещения
Критические моменты: Не допускайте провисания узла – это может вызвать разгерметизацию гидравлики. При использовании проволоки исключите контакт с резиновыми элементами подвески во избежание перетирания.
| Способ фиксации | Преимущества | Риски |
|---|---|---|
| Профессиональная стяжка | Равномерное давление, защита поршня | Требует покупки инструмента |
| Проволока/шнур | Доступность материалов | Возможность соскальзывания, деформация пружин |
Важно: При отсутствии стяжки временно закрепить суппорт можно накидным ключом, вставленным между наружной колодкой и диском, но это временно и требует постоянного контроля положения узла.
Откручивание нижнего болта направляющих
Зафиксируйте направляющую пальцами, предотвращая её проворачивание вместе с болтом. Возьмите торцевой ключ на 17 или накидную головку соответствующего размера, установите на головку болта. Приложите усилие против часовой стрелки, контролируя положение направляющей скобы.
Если болт не поддаётся из-за коррозии, обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой (WD-40, "жидкий ключ") и выждите 10-15 минут. Повторите попытку, при необходимости используйте удлинитель ключа для увеличения рычага – действуйте плавно, без резких движений, чтобы не сорвать грани.
Последовательность действий
- Обработать резьбу проникающей смазкой при закисании
- Удерживать направляющую рукой
- Применить ключ с удлинителем для увеличения усилия
- Проверить надёжность фиксации инструмента на гранях болта
| Инструмент | Размер | Назначение |
| Торцевой ключ | 17 мм | Откручивание болта |
| Удлинитель | 10-15 см | Увеличение рычага |
После ослабления крепления полностью выкрутите болт, сохраните шайбу и гровер. Проверьте состояние резьбы в отверстии суппорта – при повреждениях потребуется восстановление метчика.
Отведение суппорта вверх
После освобождения направляющих суппорта от крепежных болтов необходимо аккуратно приподнять корпус вверх. Удерживайте суппорт одной рукой, чтобы предотвратить его падение или повреждение тормозного шланга. Избегайте резких движений и чрезмерного перекоса детали при подъеме.
Приподнимите суппорт до положения, при котором его нижняя часть полностью освобождает тормозной диск и колодки. Зафиксируйте деталь в верхней точке, используя проволочный крюк или прочный шнур, зацепленный за элемент подвески. Убедитесь, что тормозной шланг не натянут и не перекручен.
Порядок действий
- Снимите два крепежных болта направляющих пальцев
- Возьмитесь за корпус суппорта обеими руками
- Плавно поднимите узел вертикально вверх
- Зацепите суппорт за пружину подвески или рычаг
Внимание: категорически запрещено:
- Допускать провисание тормозного шланга
- Класть суппорт на шланг или другие детали
- Применять чрезмерное усилие при подъеме
При правильном выполнении суппорт займет устойчивое положение над тормозным диском, обеспечивая свободный доступ к колодкам и скобе без риска повреждения гидравлической системы.
Извлечение старых колодок
После успешного снятия суппорта и фиксирующих элементов переходят непосредственно к демонтажу изношенных колодок. Важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить тормозной диск и не уронить мелкие детали крепления в процессе работы.
Извлечение начинают с верхней колодки: её аккуратно поддевают плоской отвёрткой или монтажной лопаткой за металлическую основу, избегая контакта с фрикционной накладкой. Колодка должна выйти из направляющих пазов без значительных усилий. Если наблюдается закисание или коррозия, обрабатывают соединение проникающей смазкой WD-40.
Порядок демонтажа
- Визуально осмотреть крепления на наличие пружинных пластин или стопорных скоб.
- Пальцами или плоскогубцами сжать фиксирующие усики антискрипных пластин (при наличии).
- Плавно раскачивая колодку из стороны в сторону, вытянуть её из посадочного места.
- Повторить действия для нижней колодки, предварительно сняв датчик износа (если он подключён).
| Элемент | Особенности демонтажа |
| Пружинная скоба | Снимается плоскогубцами за загнутые края |
| Антискрипные пластины | Не терять при разборке, требуют очистки перед установкой |
| Датчик износа | Аккуратно отсоединить разъём, избегая обрыва проводов |
Внимание: недопустимо использовать ударные инструменты или чрезмерное усилие. Если колодки не извлекаются, повторно проверьте наличие скрытых фиксаторов и состояние направляющих. Убедитесь, что суппорт полностью снят и не блокирует доступ.
Очистка посадочных мест в суппорте
После снятия старых колодок тщательно осмотрите суппорт, уделяя особое внимание металлическим скобам-направляющим (планкам), где фиксируются колодки. Эти поверхности часто покрываются слоем ржавчины, окалиной и затвердевшей грязью, что мешает свободному перемещению новых колодок.
Используйте металлическую щётку и ветошь для удаления крупных загрязнений. Для стойкой коррозии или сложных отложений применяйте специальный очиститель тормозов – распылите его на проблемные зоны и дайте несколько минут для растворения грязи. Избегайте попадания состава на резиновые пыльники поршней и направляющих пальцев.
Этапы обработки поверхностей
- Зачистите направляющие планки мелкозернистым наждаком (Р180-Р240) до гладкого состояния, сохраняя плоскостность.
- Удалите абразивную пыль и остатки грязи сухой чистой ветошью.
- Нанесите тонкий слой термостойкой медной смазки (например, MS-1600) только на тыльную сторону металлических противоскрипных пластин новых колодок. Не смазывайте сами фрикционные накладки или рабочие поверхности суппорта!
Проверьте свободу хода колодок в посадочных пазах до установки суппорта – они должны вставляться и выниматься без заеданий, с минимальным люфтом. Непрогрессивное торможение или перегрев часто вызваны именно заклиниванием колодок в загрязнённых направляющих.
Проверка состояния тормозного диска
Осмотрите рабочую поверхность диска на предмет глубоких рисок, сколов или трещин. Используйте фонарик для точной оценки – даже мелкие дефекты ускоряют износ колодок и ухудшают торможение.
Замерьте толщину диска микрометром в 3-5 точках по окружности. Сравните минимальный показатель с допусками производителя (стандартная толщина нового диска – 22 мм, критический износ – 19 мм). Отклонение более 0,1 мм между точками указывает на неравномерный износ.
Критерии оценки
- Биение поверхности: Зафиксируйте диск стопором и установите индикаторную стойку. Допустимое биение – не более 0,15 мм при вращении ступицы.
- Цветовые аномалии: Синие или фиолетовые пятна свидетельствуют о критическом перегреве, ведущем к потере прочности металла.
- Выработка по кромке: Выступ по краю диска более 1 мм требует обязательной проточки или замены.
| Параметр | Норма | Требует ремонта |
|---|---|---|
| Толщина диска | >19.5 мм | <19 мм |
| Биение | <0.15 мм | >0.15 мм |
| Высота бокового выступа | <0.8 мм | >1 мм |
Важно: При обнаружении сколов, трещин или критического истончения диск подлежит обязательной замене – проточка недопустима! Неравномерный износ корректируется на токарном станке, если остаточная толщина позволяет.
Смазка направляющих пальцев
Смазка направляющих пальцев суппорта – критически важная процедура для корректной работы тормозной системы и предотвращения заклинивания. Отсутствие смазки или использование неподходящих материалов приводит к закисанию пальцев, неравномерному износу колодок и снижению эффективности торможения.
Используйте исключительно специальную высокотемпературную смазку для тормозных систем (например, медную пасту или синтетическую смазку на основе силикона/минеральных масел). Никогда не применяйте графитовую смазку, солидол или Литол – они не выдерживают высоких температур и разрушают пыльники.
Порядок смазки направляющих пальцев
- Демонтируйте суппорт: После снятия колеса и откручивания нижнего болта крепления суппорта, откиньте его вверх, обеспечив доступ к направляющим.
- Извлеките пальцы: Выкрутите оба направляющих пальца из скобы суппорта с помощью торцевого ключа на 17 мм.
- Очистите детали:
- Тщательно удалите старую смазку и грязь с пальцев ветошью и щеткой.
- Проверьте пальцы на износ и коррозию (должны двигаться в скобе без заеданий).
- Осмотрите резиновые пыльники на целостность (трещины или разрывы требуют замены).
- Нанесите смазку:
- Обильно смажьте весь стержень пальца и его посадочное отверстие в скобе суппорта.
- Заполните смазкой пространство под пыльником пальца для защиты от влаги.
- Избегайте попадания смазки на фрикционные поверхности колодок или диск!
- Установите пальцы: Вверните пальцы в скобу суппорта и затяните с рекомендуемым моментом (обычно 25-35 Н·м).
- Проверьте движение: Убедитесь, что суппорт свободно ходит на пальцах без заеданий после сборки.
Правильная смазка направляющих пальцев обеспечивает плавное прилегание колодок к диску и равномерный износ. Пренебрежение этой процедурой гарантированно приведет к дорогостоящему ремонту суппорта в ближайшем будущем.
Установка новых колодок в скобы
Тщательно очистите посадочные места в скобах металлической щёткой, удаляя ржавчину и грязь, затем протрите ветошью. Нанесите термостойкую смазку (типа Molykote Cu-7439) на тыльные стороны колодок и контактные площадки скоб – избегайте попадания на фрикционные накладки.
Установите новые колодки в скобы, соблюдая ориентацию: фрикционный материал должен быть направлен к тормозному диску, а пружинные фиксаторы (если предусмотрены конструкцией) – заведены в пазы скобы. Проверьте совпадение отверстий для направляющих пальцев.
Контроль правильности монтажа
- Убедитесь, что колодки свободно ходят в скобе без перекосов
- Проверьте наличие противоскрипных пластин (устанавливаются между колодкой и поршнем суппорта)
- Подвиньте колодки рукой – должен ощущаться небольшой люфт (1-2 мм)
Важно: Не перепутайте колодки – передняя и задняя части имеют разную форму накладок. При необходимости сверите расположение с демонтированными старыми колодками.
Возвращение суппорта в рабочее положение
После установки новых тормозных колодок необходимо аккуратно вернуть суппорт на место. Для этого совместите направляющие пальцы суппорта с посадочными отверстиями на поворотном кулаке, следя за тем, чтобы не повредить пыльники. Суппорт должен плавно надеться на колодки без перекосов.
Наденьте крепежные болты направляющих пальцев в соответствующие отверстия и затяните их с требуемым моментом (обычно 22-32 Н·м), используя динамометрический ключ. Избегайте чрезмерного усилия, чтобы не сорвать резьбу. Убедитесь, что суппорт свободно перемещается относительно скобы после затяжки.
Завершающие действия
Установите колесо на ступицу, затяните болты крестообразно в несколько этапов. Обязательно прокачайте тормозную систему для удаления воздуха, последовательно начиная с самого дальнего от главного цилиндра колеса. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и доведите его до отметки MAX.
Перед началом движения проверьте работу тормозов на неподвижном автомобиле, резко нажав педаль – она должна быть упругой. Совершите тестовую поездку на малой скорости, убедившись в отсутствии скрежета и равномерном торможении.
Затяжка болтов направляющих
После установки суппорта на место и совмещения отверстий с направляющими шпильками, вставьте болты крепления. Предварительно очистите резьбу от грязи и нанесите тонкий слой медной смазки для предотвращения коррозии и облегчения последующего демонтажа.
Затягивайте болты равномерно крест-накрест динамометрическим ключом, строго соблюдая момент затяжки, указанный производителем. Для ВАЗ-2114 рекомендуемое значение составляет 22-32 Н·м (Ньютон-метра). Избегайте перекоса суппорта при фиксации.
Критические ошибки при затяжке
- Использование ударного инструмента – приводит к срыву резьбы или деформации направляющих пальцев.
- Превышение момента затяжки – вызывает заклинивание суппорта и неравномерный износ колодок.
- Недостаточное усилие – провоцирует вибрацию и отрыв суппорта при торможении.
После завершения установки проверьте свободный ход суппорта: он должен перемещаться вдоль направляющих без заеданий. Обязательно проведите тестовое торможение на малой скорости перед эксплуатацией авто.
Снятие стяжки с поршня суппорта
После установки стяжки в рабочее положение между старой колодкой и поршнем суппорта, убедитесь, что её винт упирается точно в центр поршня, а ответная часть надежно фиксируется на задней части суппорта или корпусе. Предварительно очистите область контакта стяжки с поршнем от грязи и коррозии для предотвращения соскальзывания и повреждения поршня.
Медленно и равномерно вращайте винт стяжки по часовой стрелке, используя подходящий ключ (обычно на 13 или 14 мм). Следите за тем, чтобы стяжка не перекашивалась. По мере вкручивания винта поршень начнет плавно вдавливаться внутрь цилиндра суппорта. Важно контролировать уровень тормозной жидкости в расширительном бачке главного тормозного цилиндра, так как вдавливание поршня вытесняет жидкость обратно в бачок.
Процесс сжатия поршня
Вращайте винт стяжки до тех пор, пока поршень не будет полностью утоплен в цилиндр суппорта, освободив достаточно пространства для установки новых, более толстых колодок. Признаком завершения процесса является свободное перемещение суппорта относительно тормозного диска или легкое нажатие на него рукой.
- Плавное вращение: Избегайте резких усилий, вкручивайте винт равномерно.
- Контроль уровня жидкости: Регулярно проверяйте расширительный бачок. Если уровень приближается к максимуму, аккуратно отсосите излишки жидкости шприцем или резиновой грушей в подготовленную емкость, чтобы избежать перелива и повреждения ЛКП.
- Альтернатива стяжке: При отсутствии специального инструмента можно использовать старую колодку и большую плоскую отвертку или монтажку. Уприте отвертку между старой колодкой и поршнем суппорта и аккуратно надавливайте, равномерно распределяя усилие, чтобы вдавить поршень. Этот метод требует большей осторожности, чтобы не повредить пыльник поршня или поверхность колодки.
После полного вдавливания поршня осторожно снимите стяжку. Суппорт теперь должен свободно отводиться от тормозного диска и кронштейна, позволяя извлечь старые колодки. Убедитесь, что пыльник поршня равномерно обжат по всему периметру и не имеет повреждений.
Проверка свободы движения колодок
После установки новых колодок критически важно убедиться в отсутствии заклинивания и свободном ходе элементов. Недостаточный зазор приводит к постоянному трению о диск, перегреву и ускоренному износу. Проверка выполняется до подключения тормозного шланга и фиксации колеса.
Возьмите суппорт рукой и попытайтесь несколько раз сдвинуть его вдоль направляющих пальцев вперед-назад. Корпус должен перемещаться плавно, без рывков и заеданий. Одновременно визуально контролируйте положение колодок относительно тормозного диска.
Ключевые критерии корректной работы:
При правильной сборке должны соблюдаться следующие условия:
- Отсутствие сопротивления: Суппорт двигается от легкого усилия руки (без применения инструментов).
- Равномерный зазор: Между колодкой и диском по всему периметру сохраняется одинаковое расстояние (~1-1.5 мм).
- Автовозврат: После ручного оттягивания суппорта от диска колодки немедленно отходят от поверхности.
Если движение затруднено:
- Проверьте чистоту и смазку направляющих пальцев (только специальной высокотемпературной смазкой!).
- Убедитесь в отсутствии деформации пружинных пластин и правильной установке противоскрипных накладок.
- Проконтролируйте совпадение посадочных пазов колодок с выступами на скобах суппорта.
| Проблема | Возможная причина | Решение |
| Суппорт не двигается | Засорение или коррозия направляющих | Разборка, очистка, смазка |
| Колодки не отходят от диска | Деформация пружин/накладок, перекос | Замена пружин, переустановка |
| Шум при перемещении | Отсутствие смазки, износ втулок | Смазка, замена пальцев/втулок |
Повторяйте проверку после каждого этапа устранения неисправности. Только при беспрепятственном ходе суппорта и автоматическом отводе колодок можно устанавливать колесо и прокачивать тормоза.
Установка колеса на ступицу
Наденьте колесо на направляющие шпильки ступицы, совместив отверстия диска со шпильками. Проследите, чтобы привалочная поверхность диска плотно прилегала к ступице без перекосов.
Вручную наживите все гайки (или болты) крепления колеса, вращая их по часовой стрелке. Не допускайте перекоса резьбовых элементов при начальной установке – они должны закручиваться без усилия.
Порядок затяжки крепежа
- Используйте баллонный ключ для предварительной затяжки крепежа в диагональной последовательности. На схеме ниже указан правильный порядок:
| Позиция | Порядок |
| 1 (верх) | 1-я затяжка |
| 2 (правый низ) | 3-я затяжка |
| 3 (левый низ) | 5-я затяжка |
| 4 (правый верх) | 2-я затяжка |
| 5 (левый верх) | 4-я затяжка |
Примечание: для 4-болтовых дисков пропускайте позиции 2 и 3 в таблице, сохраняя диагональный принцип.
Опустите автомобиль с домкрата до касания колесом земли. Окончательно дотяните крепёж моментным ключом с усилием 88-113 Н·м, соблюдая указанную схему. Перепроверьте затяжку после первых 50 км пробега.
Опускание автомобиля с домкрата
Перед опусканием автомобиля убедитесь в правильности установки всех элементов тормозной системы: проверьте затяжку болтов суппорта, отсутствие перекручивания тормозного шланга и свободное вращение колеса без посторонних шумов. Уберите инструменты и посторонние предметы из-под днища автомобиля.
Проверьте устойчивость автомобиля на домкрате и отсутствие помех для колеса в районе арки. Установите запасное колесо или упор под противоположную ось для дополнительной страховки от случайного смещения.
Последовательность действий
- Медленно вращайте рукоятку домкрата против часовой стрелки, контролируя плавность опускания кузова
- При первом касании колеса земли приостановите опускание для финальной проверки:
- Убедитесь в правильной посадке колесных болтов
- Прокрутите колесо рукой для контроля отсутствия трения колодок
- Полностью опустите автомобиль и извлеките домкрат из подъемной точки
- Затяните колесные болты в диагональной последовательности с усилием 90-110 Н∙м
Обязательная проверка после опускания: запустите двигатель и 3-4 раза энергично нажмите педаль тормоза до появления привычного сопротивления. Совершите тестовую поездку на малой скорости, проверяя отсутствие вибраций и равномерность торможения.
| Типичные ошибки | Последствия |
| Резкое опускание домкрата | Смещение суппорта, повреждение тормозного шланга |
| Проверка тормозов на весу | Ложное ощущение работоспособности системы |
| Незатянутые колесные болты | Вибрация при движении, риск потери колеса |
Затяжка колесных болтов крест-накрест
После установки колеса на ступицу, предварительно наживите все болты вручную до соприкосновения шайб с диском. Это предотвратит перекос и обеспечит правильное центрирование. Используйте только штатные болты без повреждений резьбы.
Никогда не затягивайте болты последовательно по кругу! Такой метод вызывает неравномерное прилегание диска к ступице, что приводит к биению колеса на скорости, деформации диска и преждевременному износу подшипников. Равномерное распределение усилия достигается исключительно схемой «крест-накрест».
Порядок затяжки для 4-болтовых колес ВАЗ-2114
- Условно пронумеруйте болты как 1, 2, 3, 4 по часовой стрелке.
- Затяните первый болт (позиция 1) на ⅓ от полного момента.
- Перейдите к диагонально противоположному болту (позиция 3) и затяните на ⅓ момента.
- Затяните болт (позиция 2) на ⅓ момента.
- Затяните оставшийся болт (позиция 4) на ⅓ момента.
- Повторите цикл в той же последовательности (1→3→2→4), доводя момент до 2/3, затем до 100%.
Финишный контроль: Обязательно используйте динамометрический ключ! Момент затяжки для ВАЗ-2114 – 88-108 Н·м (9-11 кгс·м). После пробега 50-100 км повторно проверьте момент в том же порядке.
Пренебрежение схемой или чрезмерное усилие вызывает:
- Деформацию тормозного диска
- Отрыв шпилек ступицы
- Трещины в легкосплавных дисках
Первичная притирка колодок
После установки новых колодок обязательна процедура первичной притирки (обкатки). Это необходимо для формирования равномерного рабочего слоя на фрикционном материале колодок и тормозных дисках.
Без правильной обкатки тормозная система не достигнет максимальной эффективности, возможны вибрации, шум и сокращение срока службы компонентов. Притирка выполняется в течение первых 200-300 км пробега.
Методика выполнения притирки
- Начните с серии плавных торможений (8-10 раз) со скорости 50 км/ч до 15-20 км/ч с умеренным усилием на педали
- Совершите 3-4 торможения со скорости 70 км/ч до 30 км/ч с чуть большим усилием, избегая блокировки колес
- После каждых 5-6 торможений проезжайте 1-2 км без использования тормозов для охлаждения системы
- Избегайте длительного удержания педали в нажатом состоянии при остановке
Критические правила при обкатке:
- Полностью исключите экстренные торможения в первые 300 км
- Не допускайте перегрева тормозов (появление синего оттенка на дисках, запах гари)
- Контролируйте отсутствие вибраций руля и биения педали
Рекомендуемые параметры притирки:
| Этап | Дистанция | Тип торможения | Важные ограничения |
|---|---|---|---|
| Начальный | 0-100 км | Исключительно плавное | Скорость ≤ 70 км/ч |
| Основной | 100-250 км | Умеренное усилие | Без полных остановок с нажатой педалью |
| Завершение | 250-300 км | Прогревочные циклы | Постепенное увеличение нагрузки |
После обкатки проверьте затяжку болтов суппортов и уровень тормозной жидкости. Полная эффективность тормозов достигается через 300-400 км пробега.
Проверка уровня тормозной жидкости
Контроль уровня тормозной жидкости обязателен при замене колодок. Недостаток объема или низкое качество состава напрямую влияют на эффективность торможения и корректную работу гидравлической системы.
Резервуар главного тормозного цилиндра расположен в моторном отсеке со стороны водителя. На корпусе бачка нанесены метки "MIN" и "MAX", обозначающие допустимый диапазон заполнения.
Порядок проверки
1. Очистите поверхность бачка от грязи ветошью перед вскрытием. Попадание абразивных частиц внутрь системы недопустимо.
2. Визуально оцените уровень через полупрозрачные стенки резервуара. Жидкость должна находиться между рисками MIN и MAX:
- При установке новых колодок уровень будет ближе к отметке MAX
- После замены изношенных колодок он может опуститься на 3-5 мм из-за выдвижения поршней суппортов
3. Проверьте состояние жидкости:
| Цвет | Состояние | Требуется действие |
| Прозрачный, золотистый | Норма | - |
| Темно-коричневый | Старая, окисленная | Полная замена |
| Мутная, с осадком | Загрязнение влагой | Срочная замена |
4. Долейте жидкость при необходимости:
- Используйте только составы класса DOT-4
- Залейте до метки MAX, не переполняя резервуар
- Плотно закрутите крышку до щелчка фиксатора
Тестирование тормозов на малой скорости
После замены тормозных колодок выполните контрольную проверку системы на безопасном участке дороги. Начните с движения 5-10 км/ч на ровной поверхности без уклона.
Плавно нажмите педаль тормоза до полной остановки, оценивая характер срабатывания. Автомобиль должен замедляться равномерно без рывков и уводов в сторону.
Ключевые параметры проверки
- Ход педали: Должен быть упругим без провалов
- Равномерность торможения: Отсутствие вибраций и биения руля
- Звуки: Недопустимы скрежет или металлический скрип
Обязательно повторите 3-4 тестовых остановки, постепенно увеличивая скорость до 30 км/ч. При любых аномалиях:
- Немедленно заглушите двигатель
- Проверьте правильность установки колодок
- Контролируйте уровень тормозной жидкости
| Норма | Неисправность |
| Мягкое шипение новых колодок | Вибрация педали |
| Короткий тормозной путь | Автомобиль "тянет" в сторону |
Помните: тестирование на малой скорости – обязательный этап перед полноценной эксплуатацией. Только убедившись в корректной работе системы, можно возобновлять обычные поездки.
Список источников
Руководство по ремонту ВАЗ-2114. Издательство "За рулем".
Инструкция по эксплуатации ВАЗ-2114. ОАО "АВТОВАЗ".
- Статья "Замена тормозных колодок ВАЗ-2114: пошаговая инструкция". Автор: Иванов И.И.
- Видеоурок "Замена передних тормозных колодок ВАЗ-2114". Канал "АвтоМастер".
- Форум автомобилистов "ВАЗ 2114 Клуб": раздел "Тормозная система".
- Технический справочник "Тормозные системы отечественных автомобилей". Издательство "Транспорт".
- Брошюра "Особенности обслуживания тормозов ВАЗ-2114". СТО "Автодоктор".