Замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2109 своими руками

Статья обновлена: 18.08.2025

Исправный вакуумный усилитель тормозов – критически важный элемент безопасности на автомобиле ВАЗ-2109. Он создает дополнительное усилие на педали, обеспечивая комфортное и эффективное торможение.

Признаки неисправности усилителя – тугая педаль тормоза, шипящий звук в салоне при нажатии, плавающие обороты двигателя или полный отказ усилителя – требуют немедленного внимания.

Замена вакуумного усилителя тормозов на «девятке» – задача, которую реально выполнить в гаражных условиях. Для успешного ремонта понадобятся базовый набор инструментов, новый усилитель и четкое следование инструкции.

Необходимые инструменты для замены ВУТ

Перед началом работ подготовьте базовый набор инструментов для демонтажа старого и установки нового усилителя. Отсутствие даже одного элемента значительно усложнит процесс замены.

Убедитесь, что все ключи соответствуют размеру крепежных элементов, а под рукой есть расходные материалы для обслуживания тормозной системы. Работать рекомендуется в защитных перчатках и очках.

Основной комплект

• Ключи рожковые: 10 мм, 13 мм, 17 мм
• Торцевые головки: 13 мм (с удлинителем и трещоткой)
• Отвертки: крестовая (PH2) и плоская (5 мм)
• Плоскогубцы с узкими губками
• Съемник стопорных колец (если требуется демонтаж толкателя)

Дополнительные материалы

• Новый вакуумный усилитель (ВАЗ-2109)
• Тормозная жидкость DOT-4 (0.5 л)
• Чистая ветошь для протирки элементов
• Проверочный манометр (для тестирования герметичности после установки)

Специнструменты	Альтернатива
Динамометрический ключ	Обычный ключ + контроль момента затяжки "на ощупь" (не рекомендуется)
Вакуумный насос для проверки	Визуальный осмотр и тест педали тормоза

Подбор нового вакуумного усилителя тормозов

При выборе нового вакуумного усилителя для ВАЗ-2109 используйте оригинальные каталожные номера производителя: 2109-3500010 или 21090-3500010-82. Убедитесь в совпадении крепежных отверстий и угла расположения рабочего штока – несоответствие приведет к некорректной установке на штатное место.

Обращайте внимание на маркировку старого узла перед покупкой. Для проверки герметичности нового усилителя перед монтажом: нажмите шток 5-6 раз и удерживайте – исправный механизм создаст сопротивление, медленно возвращая шток в исходное положение.

Критерии выбора

• Совместимость по модельным годам: усилители для ранних (до 1994 г.) и поздних выпусков отличаются геометрией кронштейнов
• Диаметр мембраны: только 228 мм (стандарт для ВАЗ-2108/2109)
• Производители: предпочтительны ПО «АвтоВАЗ», «БелМаг» или «Kraft»

Параметр	Значение	Ошибки при подборе
Резьба штуцера	М12×1,25 мм	Использование переходников
Ход штока	26±0,5 мм	Отклонение >1 мм

Безопасность при работе с тормозной системой

Перед началом работ с тормозной системой ВАЗ-2109 поставьте автомобиль на ровную поверхность, затяните ручной тормоз и установите противооткатные упоры под колёса задней оси. Обязательно отсоедините минусовую клемму аккумулятора для предотвращения короткого замыкания.

Тормозная жидкость токсична и вызывает коррозию: используйте защитные очки и резиновые перчатки при контакте с ней. Имейте под рукой ветошь для немедленной очистки проливов – особенно тщательно удаляйте капли с лакокрасочного покрытия кузова.

Критичные правила при замене вакуумного усилителя

• Не допускайте попадания воздуха в тормозную магистраль – перекройте шланги специальными зажимами после отсоединения от усилителя.
• При демонтаже/установке педального узла фиксируйте крепёжные гайки – их падение в моторный отсек может повредить механизмы.
• Проверяйте целостность обратного клапана усилителя – трещины на его корпусе требуют замены детали.

Опасность	Меры предосторожности
Разгерметизация тормозной системы	Прокачайте контуры после сборки, проверьте тестовым торможением на неподвижном авто
Деформация вакуумного шланга	Не допускайте перегибов при монтаже, замените шланг при наличии трещин

1. После установки нового усилителя проверьте свободный ход педали тормоза (норма: 3-5 мм до срабатывания).
2. Заведите двигатель – исправный усилитель создаёт характерное шипение при нажатии педали.
3. Утилизируйте отработанные детали и ветошь с тормозной жидкостью как химические отходы.

Демонтаж пластмассового кожуха рулевой колонки

Найдите и открутите саморезы крепления нижней части кожуха рулевой колонки. Обычно их два или три, расположенных снизу рулевой колонки. Используйте крестовую отвертку или шуруповерт с соответствующей битой.

Осторожно отсоедините нижнюю половинку кожуха. Для этого потяните ее вниз и немного вперед по направлению к педальному узлу, преодолевая сопротивление пластиковых защелок. Будьте внимательны, чтобы не сломать крепления.

Демонтаж верхней части кожуха

Освободите верхнюю часть кожуха рулевой колонки. Она крепится с помощью защелок к нижней части и может фиксироваться дополнительными саморезами сверху или с торца, возле комбинации приборов:

• Проверьте наличие саморезов: Внимательно осмотрите верхнюю часть кожуха возле рулевого колеса и по бокам. Если саморезы есть – выкрутите их.
• Расцепите защелки: Аккуратно надавите на места стыка верхней и нижней половинок кожуха сверху или сбоку, чтобы расцепить внутренние пластиковые фиксаторы.
• Снимите верхнюю часть: Плавно потяните верхнюю половинку кожуха вверх и на себя, освобождая ее от рулевой колонки. Уберите обе части кожуха в сторону, чтобы они не мешали дальнейшей работе.

Отсоединение проводов от выключателя стоп-сигналов

Выключатель стоп-сигналов расположен над педалью тормоза на кронштейне. Перед работами убедитесь в отсутствии напряжения в бортовой сети (ключ зажигания извлечен).

Найдите пластиковый разъем с проводами, подключенный к задней части выключателя. Цвета проводов могут варьироваться, но обычно используются комбинации: зеленый/красный, желтый/черный или зеленый с полосой/красный с полосой.

Порядок отсоединения разъема

1. Пальцами нащупайте пластиковый фиксатор (язычок) в верхней или боковой части разъема.
2. Нажмите на фиксатор до характерного щелчка (не прикладывайте чрезмерное усилие).
3. Потяните корпус разъема строго назад (от выключателя), удерживая фиксатор в нажатом положении.
4. Отведите отсоединенный разъем в сторону, исключив его натяжение или провисание.

Важные замечания:

• Не тяните за провода – это повредит контакты или изоляцию.
• Если фиксатор не поддается, аккуратно подденьте его тонкой отверткой.
• Проверьте целостность изоляции проводов после отсоединения.

Разъем демонтирован. Выключатель остается на кронштейне – его снятие для замены усилителя не требуется. Переходите к следующим этапам работ.

Ослабление болтов крепления педального узла

После демонтажа вакуумного усилителя со стороны моторного отсека переходите в салон автомобиля. Снимите пластиковую защитную панель под рулевой колонкой, открутив саморезы крепления или отжав фиксаторы. Это обеспечит доступ к месту крепления педального узла к кронштейну кузова.

Педальный узел зафиксирован четырьмя болтами (два верхних, два нижних). Для работы потребуется набор головок с воротком и удлинителем (желательно гибким), так как доступ к креплениям ограничен. Верхние болты расположены над кронштейном педали тормоза, нижние – под ним, ближе к полу.

Порядок ослабления:

1. Обработайте резьбовые соединения проникающей смазкой (WD-40 или аналог) за 10-15 минут до начала работ.
2. Ослабьте верхние болты крепления (13 мм головка). Действуйте аккуратно, чтобы не сорвать грани.
3. Перейдите к нижним болтам (13 мм). Используйте удлинитель и карданный шарнир для доступа к трудным местам.
4. Выкручивайте болты на 3-4 оборота каждый, сохраняя равномерное ослабление по всем точкам крепления.

Не вынимайте болты полностью на этом этапе – они должны оставаться в резьбовых отверстиях кронштейна. Это предотвратит неконтролируемое смещение узла и упростит последующую сборку. Проверьте, появился ли зазор между корпусом узла и кузовным кронштейном – это подтвердит успешное ослабление.

Снятие фиксатора тяги педали тормоза

Отожмите фиксатор тяги педали тормоза плоской отвёрткой или специальным съёмником, надавливая на его усики. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить пластиковые элементы крепления. Следите за положением фиксатора – он имеет пружинные защёлки по бокам, которые необходимо освободить от пазов.

Потяните фиксатор вдоль оси тяги усилителя тормозов, полностью снимая его с посадочного места. Зафиксируйте деталь, чтобы исключить её потерю при дальнейшей работе. Проверьте состояние фиксатора – при наличии трещин или деформации требуется замена.

Ключевые моменты демонтажа

• Используйте отвёртку с широким жалом для равномерного распределения усилия
• Не применяйте чрезмерную силу – риск сломать фиксатор возрастает на холоде
• Убедитесь в отсутствии препятствий для свободного хода тяги после снятия

Аккуратное извлечение шплинта крепления тяги

Расположите тонкогубцы или специальные шплинтоизвлекатели параллельно оси пальца тяги, зафиксировав "усы" шплинта. Проверьте отсутствие напряжения в соединении – педаль тормоза не должна быть нажата. Убедитесь в достаточном освещении рабочей зоны для контроля мелких деталей.

Сожмите инструмент, сводя концы шплинта вместе, и одновременно потяните его наружу по направлению от центра крепления. Если шплинт деформирован или прикипел, аккуратно обработайте место проникающей смазкой (WD-40) и повторите попытку через 5–10 минут. Избегайте резких рывков – это может привести к обламыванию металлических усиков.

Типичные ошибки и решения

Проблема	Последствие	Способ устранения
Вытягивание за один усик	Облом шплинта в посадочном отверстии	Использовать загнутый гвоздь для извлечения обломка
Применение пассатижей вместо тонкогубцев	Деформация крепежного ушка	Выровнять ушко круглогубцами перед установкой нового шплинта
Игнорирование смазки	Срыв резьбы пальца тяги	Прогреть соединение строительным феном (+90°C)

Важно: Извлеченный шплинт повторно не используется – подготовьте новый крепеж класса прочности 2.5 (Ø 3 мм). При невозможности демонтажа высверлите остатки сверлом 3 мм, защитив пальцы рук перчатками.

После извлечения:

1. Очистите отверстие под палец тяги металлической щеткой
2. Проверьте состояние резьбы на пальце
3. Уберите металлическую стружку магнитом

Отсоединение шланга от вакуумного усилителя

Перед началом работ убедитесь в отсутствии давления в тормозной системе. Шланг соединяет вакуумный усилитель с впускным коллектором двигателя и фиксируется металлическим или пластиковым хомутом. Очистите область соединения от грязи щеткой для предотвращения попадания частиц в систему.

Используйте отвертку с крестовым или плоским шлицем (в зависимости от типа хомута) для ослабления крепежа. Если установлен пружинный хомут типа "ёжик", сожмите его концы пассатижами. Не прикладывайте чрезмерных усилий во избежание повреждения шланга или штуцера усилителя.

Последовательность операций:

1. Ослабьте хомут крепления шланга на 1.5-2 см
2. Сдвиньте ослабленный хомут по шлангу в сторону коллектора
3. Проверните шланг на штуцере на 30-45 градусов для разрушения возможного прикипания
4. Потяните шланг на себя, удерживая корпус усилителя

Тип хомута	Инструмент	Особенности демонтажа
Винтовой (металл)	Крестовая отвертка	Полностью выкручивать винт не требуется
Пружинный "ёжик"	Пассатижи	Сжимать ушки строго перпендикулярно

Важно: при отсоединении услышите характерный шипящий звук - это свидетельствует о сбросе остаточного вакуума. Если шланг прикипел, обработайте соединение WD-40 и выждите 5-7 минут перед повторной попыткой. Не используйте острые инструменты для поддевания - это гарантированно повредит резиновый патрубок.

Проверка состояния обратного клапана ВУТ

Отсоедините резиновый шланг от обратного клапана усилителя. Аккуратно извлеките сам клапан из корпуса ВУТ, потянув его на себя. Осмотрите резиновый уплотнитель и корпус клапана на предмет трещин, разрывов или затвердевания материала.

Проверьте функциональность клапана: попробуйте продуть его со стороны, которая крепилась к шлангу. Воздух должен свободно проходить в направлении к усилителю. При попытке продуть в обратную сторону (от ВУТ к шлангу) поток должен полностью блокироваться – это свидетельствует об исправности.

Диагностика неисправностей

• Воздух проходит в обоих направлениях – клапан не держит, требуется замена.
• Воздух не проходит ни в одну сторону – клапан засорён или деформирован.
• Слышен шипящий звук при работающем двигателе в области клапана – нарушена герметичность соединения.

При обнаружении дефектов установите новый оригинальный клапан. Убедитесь, что белая метка на его корпусе направлена в сторону вакуумного усилителя. Не используйте клапаны без маркировки – они могут быть установлены неправильно.

Откручивание гаек крепления усилителя к кузову

Перед началом работ убедитесь, что автомобиль стоит на ручном тормозе и противооткатных упорах. Для доступа к крепежным элементам снимите пластиковую декоративную панель моторного щита в салоне, расположенную за педальным узлом – она фиксируется пластмассовыми клипсами, которые аккуратно поддеваются отверткой.

Осмотрите место крепления: усилитель притянут к кронштейну кузова четырьмя шпильками с гайками под ключ на 13 мм. Обратите внимание на положение тормозного толкателя и гидровакуумного шланга – они не должны мешать работе инструментом. Приготовьте тормозную жидкость для замены и ветошь на случай протечек.

Последовательность демонтажа

1. Обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой (WD-40 или аналогом), особенно если заметны следы коррозии
2. Используя трещоточный ключ с карданным шарниром и головкой на 13 мм, последовательно откручивайте гайки против часовой стрелки
3. Придерживайте шпильки вторым ключом с обратной стороны, чтобы предотвратить проворачивание
4. Сложнодоступную гайку в верхнем правом углу (со стороны водителя) откручивайте коротким накидным ключом
5. Соберите снятые гайки и шайбы в отдельную емкость во избежание потерь

Важно: Не прилагайте чрезмерных усилий – сорванная шпилька потребует сложного ремонта резьбы в кузовном кронштейне. Если гайки не поддаются, повторите обработку смазкой через 10-15 минут или используйте нагревание строительным феном.

Снятие главного тормозного цилиндра с ВУТ

Перед демонтажем ГТЦ подготовьте чистую ветошь и емкость для слива тормозной жидкости. Убедитесь в наличии ключей на "10", "13" и "17", а также торцевых головок с удлинителем. Зафиксируйте автомобиль на стояночном тормозе и подложите противооткатные упоры.

Отсоедините минусовую клемму аккумулятора для предотвращения замыканий. Осмотрите пространство вокруг ГТЦ на предмет свободного доступа к крепежу. При необходимости снимите мешающие элементы воздушного фильтра или корпусов.

Порядок демонтажа ГТЦ

1. Отсоединение тормозных трубок:
   • Поставьте емкость под цилиндр
   • Ключом на "10" последовательно отверните гайки всех четырех гидравлических трубок
   • Сразу после отсоединения заглушите отверстия чистыми пробками или ветошью
2. Отключение электрики:
   • Нажмите на фиксатор колодки датчика уровня тормозной жидкости
   • Аккуратно отсоедините разъем проводки
3. Откручивание крепежных гаек:
   • Торцевой головкой на "13" с удлинителем ослабьте две крепежные гайки
   • Полностью выкрутите гайки, удерживая болты от проворачивания
4. Снятие цилиндра:
   • Плавно потяните ГТЦ на себя, отделяя от шпилек ВУТ
   • Контролируйте положение трубок во избежание перегибов
   • Извлеките узел из подкапотного пространства

Немедленно протрите посадочную плоскость ВУТ от остатков жидкости и грязи. Проверьте состояние уплотнительных колец на штуцерах - при замене ГТЦ используйте новые кольца из ремкомплекта. Избегайте попадания грязи в открытые гидравлические магистрали.

Извлечение старого вакуумного усилителя из моторного отсека

После демонтажа педального узла в салоне перейдите к моторному отсеку. Отсоедините вакуумный шланг от штуцера усилителя, ослабив хомут крепления плоской отверткой или ключом. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить штуцер при снятии шланга.

Найдите четыре шпильки крепления усилителя, проходящие через перегородку моторного щита. Ключом на 13 мм последовательно открутите гайки крепления, удерживая усилитель свободной рукой – после снятия последней гайки конструкция может упасть.

Порядок демонтажа

1. Снимите крепежные гайки со всех шпилек
2. Отведите корпус усилителя вперед по ходу движения авто
3. Выведите шпильки из отверстий кронштейна
4. Извлеките узел из подкапотного пространства

Важно: контролируйте положение тормозной тяги при демонтаже – ее резкий выход из уплотнителя моторного щита может повредить манжету. При затрудненном снятии обработайте шпильки проникающей смазкой WD-40.

Очистка посадочной поверхности для нового усилителя

Тщательно осмотрите место установки усилителя на моторном щите после его снятия. Удалите все остатки старой прокладки, герметика, грязи и масляных пятен. Используйте пластиковый или деревянный скребок, чтобы не повредить металл. Особое внимание уделите отверстиям под шпильки и контуру посадочного фланца.

Обработайте поверхность металлической щеткой для удаления ржавчины и окислов. Продуйте место установки сжатым воздухом или тщательно протрите сухой чистой ветошью, чтобы убрать всю пыль и абразивные частицы. При необходимости обезжирьте фланец специальным средством или уайт-спиритом.

Контроль состояния поверхности

• Проверьте плоскостность: Убедитесь, что фланец не имеет вмятин, глубоких царапин или коробления.
• Очистите резьбовые отверстия: Пройдите метчиком по всем отверстиям для шпилек, удаляя грязь и остатки герметика.
• Уберите заусенцы: Аккуратно обработайте края отверстий надфилем при наличии острых кромок.

Дополнительно протрите ответную часть нового усилителя тормозов. Убедитесь в чистоте и целостности уплотнительного кольца или новой прокладки перед монтажом. Качественная очистка гарантирует герметичность соединения и правильную работу тормозной системы.

Осмотр прокладок и герметика на привалочных плоскостях

Тщательно очистите привалочную плоскость на корпусе вакуумного усилителя и ответную поверхность на перегородке моторного щита. Удалите все следы старого герметика, грязи и коррозии металлической щеткой или скребком. Поверхности должны быть абсолютно сухими и гладкими – любые неровности нарушат герметичность.

Внимательно осмотрите старую прокладку между главным тормозным цилиндром (ГТЦ) и усилителем. Проверьте на наличие разрывов, трещин, вмятин от крепежа и потерю эластичности. Даже незначительные дефекты требуют замены прокладки. Аналогично оцените состояние резинового уплотнительного кольца вакуумного шланга – трещины или жесткость означают необходимость установки нового.

Подготовка поверхностей и нанесение герметика

Перед установкой обезжирьте обе привалочные плоскости усилителя и кузова с помощью уайт-спирита или бензина "Калоша". Наносите герметик только при наличии сомнений в идеальности поверхностей (мелкие царапины, следы коррозии). Используйте исключительно термостойкий анаэробный герметик (например, Loctite 574):

1. Нанесите тонкую непрерывную нить герметика по периметру фланца усилителя
2. Избегайте излишков – выдавливание внутрь корпуса недопустимо
3. Немедленно установите усилитель на место после нанесения

Важно: Герметик применяйте минимально! При ровных чистых поверхностях и новой прокладке ГТЦ он часто не требуется. Избыток может закупорить вакуумные каналы. После затяжки гаек удалите выступившие излишки герметика ветошью.

Подготовка нового вакуумного усилителя к установке

Внимательно осмотрите корпус нового усилителя на предмет механических повреждений, трещин или деформаций. Проверьте состояние резинового защитного колпачка на штоке и целостность пыльника. Убедитесь в отсутствии вмятин на фланце крепления к моторному щиту.

Сравните геометрические параметры нового и старого усилителей: расположение крепежных отверстий, длину штока, угол установки главного тормозного цилиндра. Особое внимание уделите соответствию посадочных мест вакуумного шланга и штуцера проверки.

Порядок предмонтажной обработки

1. Обезжирьте фланец крепления к кузову и посадочную плоскость под главный тормозной цилиндр ветошью, смоченной в бензине или растворителе
2. Нанесите тонкий слой графитной смазки ШРУС-4 на:
   • Резьбу крепежных шпилек
   • Рабочую поверхность штока выдвижного типа
   • Уплотнительное кольцо вакуумного канала
3. Проверьте работоспособность обратного клапана: продуйте его со стороны усилителя - воздух должен проходить только в одном направлении
4. Отрегулируйте длину штока при помощи гаечного ключа на 13 мм, ориентируясь на замеры старного узла (допустимое отклонение ±0.5 мм)

Важно: Запрещается промывка внутренних полостей усилителя, демонтаж мембранного блока или приложение ударных нагрузок к корпусу. Хранение перед установкой - только в горизонтальном положении.

Регулировка штока вакуумного усилителя

После установки нового вакуумного усилителя критически важна регулировка штока, соединяющего педаль тормоза с главным тормозным цилиндром. Неправильная длина штока приведет к неполному растормаживанию колес (при слишком длинном штоке) или чрезмерно высокому и "мягкому" ходу педали (при слишком коротком).

Для регулировки потребуется ключ на 13 и плоская отвертка. Ослабьте контргайку на штоке, вращая ее ключом. Затем вращайте сам шток отверткой (для этого на его головке предусмотрен шлиц), изменяя его длину относительно корпуса усилителя.

Правильная проверка и фиксация

Проверка регулировки выполняется в строгой последовательности:

1. Отсоедините толкатель штока от педали тормоза.
2. Нажмите рукой на шток до упора внутрь усилителя, имитируя действие вакуума.
3. Измерьте зазор между плоскостью крепления главного тормозного цилиндра и торцом штока. Нормальный зазор составляет 0.1-0.5 мм.
4. Если зазор меньше нормы – укоротите шток (выкручивайте по часовой стрелке). Если больше – удлините (вращайте против часовой стрелки).

После достижения требуемого зазора надежно затяните контргайку ключом на 13, удерживая шток отверткой от проворачивания. Подсоедините толкатель к педали тормоза и проверьте работу системы: педаль должна иметь небольшой свободный ход (3-5 мм) перед началом срабатывания тормозов, а после отпускания – полностью возвращаться без заеданий.

Монтаж нового усилителя в обратном порядке снятию

Перед установкой нового вакуумного усилителя тормозов тщательно проверьте состояние уплотнительных колец на штуцере главного тормозного цилиндра и вакуумном шланге – при малейших повреждениях замените их. Очистите посадочную поверхность на моторном щите от грязи и следов коррозии, обеспечив плотное прилегание корпуса усилителя.

Наденьте вакуумный шланг на штуцер усилителя до упора и зафиксируйте его штатным хомутом, избегая перегибов. Аккуратно установите главный тормозной цилиндр на фланец усилителя, совместив монтажные отверстия, после чего равномерно затяните два крепежных гайковертом (ключом на 13) с моментом 18-22 Н·м во избежание перекоса.

Порядок обратной сборки

1. Приложите корпус усилителя к моторному щиту, совместив шпильки крепления с отверстиями в кузове.
2. Наденьте шайбы и затяните гайки крепления усилителя (ключом на 13) крест-накрест с моментом 15-20 Н·м.
3. Подсоедините толкатель к педали тормоза: вставьте ось через проушины, зафиксируйте стопорным кольцом.
4. Установите педальный узел на место, закрепив четырьмя гайками (ключом на 13) с усилием 14-18 Н·м.
5. Подсоедините разъем датчика положения тормозной педали (при наличии).
6. Проверьте свободный ход педали – он должен составлять 3-5 мм до начала срабатывания усилителя.

После монтажа прокачайте тормозную систему для удаления воздуха, начиная с правого заднего колеса. Обязательно проверьте герметичность вакуумных соединений – запустите двигатель, нажмите педаль тормоза и заглушите мотор: если педаль остается мягкой более 30 секунд, соединения герметичны. Проверку работоспособности усилителя выполните на стоящем автомобиле: при неработающем двигателе выжмите педаль 4-5 раз, затем запустите мотор – педаль должна слегка опуститься под ногой.

Установка главного тормозного цилиндра на новый ВУТ

Перед установкой главного тормозного цилиндра (ГТЦ) убедитесь в чистоте резьбовых соединений и отсутствии повреждений на корпусе нового устройства. Обработайте уплотнительные кольца тормозной жидкостью, чтобы предотвратить их деформацию при монтаже. Совместите фланец ГТЦ с ответной частью вакуумного усилителя, контролируя правильность позиционирования толкателя.

Зафиксируйте корпус ГТЦ к фланцу ВУТ двумя штатными гайками, затягивая их крест-накрест с моментом 13-16 Н·м. Избегайте перекоса – соединение должно быть герметичным. Подключите бачок с тормозной жидкостью, используя новые хомуты на подводящих шлангах во избежание протечек.

Подключение гидравлических магистралей и завершение работ

Выполните последовательное присоединение тормозных трубок к соответствующим выходам ГТЦ:

1. Передний левый контур – верхний левый штуцер
2. Передний правый контур – верхний правый штуцер
3. Задний левый контур – нижний левый штуцер
4. Задний правый контур – нижний правый штуцер

Затяните гайки трубок ключом на 15-18 Н·м, не допуская срыва резьбы. Установите педальный узел, отрегулировав зазор между толкателем ВУТ и поршнем ГТЦ (0.1-0.5 мм) через изменение длины штока. Проверьте свободный ход педали тормоза – он должен составлять 3-5 мм.

Обязательно выполните прокачку системы в порядке: задний правый, передний левый, задний левый, передний правый тормозной механизм. Контролируйте уровень жидкости в бачке во избежание подсоса воздуха. После запуска двигателя убедитесь в отсутствии:

• Провалов педали тормоза
• Подтеканий в местах соединений
• Разрежения в шланге ВУТ

Крепление вакуумного шланга к обратному клапану

Правильная фиксация шланга обеспечивает герметичность системы и стабильную работу усилителя. Используйте штатный металлический хомут, исключая замену пластиковыми стяжками или проволокой – это предотвратит подсос воздуха и потерю вакуума.

Наденьте шланг на конический патрубок обратного клапана до упора, совместив его с выступом на поверхности патрубка. Затяните хомут крестовой отверткой или торцевой головкой на 7 мм с умеренным усилием, избегая повреждения резины и перекоса соединения.

Ключевые нюансы монтажа

• Контроль направления клапана: стрелка на корпусе должна указывать от усилителя к впускному коллектору.
• Проверка уплотнения: после запуска двигателя сожмите шланг пальцами – он должен слегка втянуться и сохранить форму при остановке мотора.
• Замена уплотнителя: при наличии трещин или задубения шланга установите новый элемент длиной 150-180 мм.

Нанесение медной смазки на резьбовые соединения

Медная смазка необходима для защиты резьбовых соединений от коррозии и закисания, а также для обеспечения их надежной фиксации без самопроизвольного откручивания. Особенно критично её применение на шпильках крепления вакуумного усилителя к кронштейну педального узла и гайках штуцера главного тормозного цилиндра, где воздействие высокой температуры и влажности наиболее интенсивно.

Перед нанесением очистите резьбу металлической щеткой или ветошью от грязи, старой смазки и следов ржавчины. Убедитесь, что резьба не имеет механических повреждений (срывов, заусенцев), которые могут помешать правильной затяжке.

Технология обработки

Наносите смазку тонким равномерным слоем, используя кисточку или специальный аппликатор:

• Шпильки усилителя: Обработайте резьбу на участке, входящем в ответное отверстие кронштейна (примерно 10-15 мм от конца).
• Гайки штуцера ГТЦ: Нанесите смазку на внутреннюю резьбу и торцевую поверхность, контактирующую с трубкой.
• Крепеж кожуха педалей: Промажьте резьбу болтов, фиксирующих усилитель снизу.

Важно: Избегайте попадания состава на пластиковые детали, резиновые уплотнители и внутренние поверхности вакуумного шланга – это может вызвать их разрушение. Излишки смазки удалите чистой ветошью до сборки.

Элемент	Способ нанесения	Критичность
Шпильки крепления к кузову	Наружная резьба (частично)	Высокая
Гайки штуцеров ГТЦ	Внутренняя резьба + торец	Обязательно
Болты крепления кожуха	Наружная резьба	Средняя

После нанесения сразу устанавливайте детали на место и производите затяжку с рекомендуемым моментом. Медная смазка сохранит свойства соединения при перепадах температур и исключит прикипание металла, что упростит возможный будущий демонтаж.

Рекомендуемый момент затяжки гаек крепления ВУТ

Для надежной фиксации вакуумного усилителя тормозов на кузове ВАЗ-2109 гайки крепления необходимо затягивать с моментом 15–20 Н·м (Ньютон-метров). Используйте динамометрический ключ для точного соблюдения этого параметра, так как «на глаз» определить усилие практически невозможно.

Соблюдение указанного диапазона критично: недостаточная затяжка приведет к самооткручиванию гаек и вибрации узла, а чрезмерная – к деформации фланца усилителя или срыву резьбы шпилек кузова. Перед финальной затяжкой убедитесь в правильном расположении ВУТ и отсутствии перекоса.

Порядок и особенности затяжки

• Схема затяжки: Гайки затягивайте крест-накрест в 2 этапа:
  1. Предварительная затяжка всех гаек с моментом ~5–7 Н·м для центровки.
  2. Окончательная затяжка с усилием 15–20 Н·м в той же последовательности.
• Проверка: После установки тормозного цилиндра и подсоединения штока проверьте ход педали тормоза и отсутствие утечек тормозной жидкости.
• Дополнительно: Гайки крепления главного тормозного цилиндра к фланцу ВУТ затягиваются отдельно с моментом 13–16 Н·м.

Элемент крепления	Момент затяжки (Н·м)
Гайки крепления ВУТ к кузову (4 шт.)	15–20
Гайки крепления ГТЦ к ВУТ (2 шт.)	13–16

Подключение тяги привода к педали тормоза

После установки вакуумного усилителя в моторный отсек и фиксации его кронштейном, переходите к соединению тяги с педальным узлом в салоне. Снимите пластмассовый защитный кожух с педали тормоза, открутив крепежные саморезы или отстегнув защелки, чтобы получить доступ к шарнирному соединению.

Проверьте совпадение отверстия в толкателе вакуумного усилителя с проушиной на педали тормоза. Если тяга не достает до посадочного места, аккуратно подтяните её на себя через монтажное отверстие в перегородке моторного щита, избегая перекоса уплотнительной манжеты.

Порядок соединения элементов

1. Вставьте ось шарнира (палец) в проушину педали тормоза
2. Совместите отверстие в толкателе усилителя с выступающей частью оси
3. Наденьте стопорную шайбу до характерного щелчка
4. Убедитесь в отсутствии люфта, покачивая педаль рукой

Важно: При установке нового усилителя предварительно отрегулируйте длину тяги. Для этого измерьте расстояние от плоскости крепления усилителя до центра шарового наконечника – оно должно составлять ровно 200 мм. Корректировка выполняется вращением вилки регулировочной резьбы на тяге.

Параметр	Значение	Контроль
Ход педали	140-160 мм	Линейкой от пола
Свободный ход	3-5 мм	Пальцем у упора

После соединения проверьте работу: при заглушенном двигателе 4-5 раз энергично выжмите педаль, затем заведите мотор – педаль должна плавно опуститься на 20-30 мм. Если этого не происходит, перепроверьте герметичность шлангов и посадку обратного клапана.

Правильная установка стопорного шплинта на тяге

После совмещения отверстия в пальце тяги с проушиной кронштейна педали тормоза, вставьте палец до упора. Убедитесь, что палец свободно проворачивается рукой, но не имеет люфта в продольном направлении – это критично для корректной работы узла. Проверьте точность позиционирования отверстия под шплинт: оно должно быть полностью доступно с внешней стороны кронштейна.

Подготовьте новый стопорный шплинт стандартного размера (не используйте старый или деформированный). Смажьте его моторным маслом для снижения трения при установке и предотвращения коррозии. Зафиксируйте тягу одной рукой, исключив смещение пальца во время монтажа.

Порядок монтажа шплинта

1. Сожмите усики шплинта пальцами для уменьшения диаметра
2. Вставьте шплинт в отверстие пальца с внутренней стороны кронштейна (со стороны салона)
3. Продвиньте шплинт до характерного щелчка, используя тонкую отвертку или бородок при необходимости
4. Убедитесь, что головка шплинта плотно прилегает к поверхности пальца
5. Разведите усики шплинта в противоположные стороны минимум на 60°

Проверьте надежность фиксации: попытайтесь сдвинуть палец вдоль оси – перемещения быть не должно. Усики шплинта не должны касаться соседних деталей. Если концы слишком длинные (риск зацепа за обшивку), аккуратно подрежьте их кусачками, оставив не менее 3 мм от головки.

Фиксация педального узла в монтажном положении

После демонтажа старого вакуумного усилителя необходимо обеспечить неподвижность педального узла. Шток педали должен оставаться в статичном положении до завершения установки нового усилителя. Игнорирование этого этапа приведёт к произвольному смещению деталей и сложностям при сборке.

Используйте металлическую проволоку диаметром 2-3 мм или монтажный хомут. Плотно прижмите педаль тормоза к полу салона, имитируя максимальное нажатие. Фиксатор должен прочно удерживать узел в этом положении без возможности самопроизвольного ослабления.

Порядок действий:

1. Нажать педаль тормоза до упора рукой
2. Пропустить проволоку через отверстия в кронштейне педали
3. Сделать 3-4 витка вокруг тяги привода тормозов
4. Затянуть концы проволоки плоскогубцами "на скрутку"

Критические требования:

• Отсутствие люфта педали после фиксации
• Исключение контакта проволоки с подвижными элементами
• Контроль сохранения положения узла перед установкой усилителя

Материал фиксации	Минимальная прочность
Стальная проволока	2 мм диаметр
Кабельная стяжка	50 кг нагрузка

Крепление выключателя стоп-сигналов на место

Установите новый выключатель в монтажное отверстие на кронштейне педали тормоза, совместив шток выключателя с платформой педали. Убедитесь, что корпус плотно прилегает к кронштейну без перекосов, а толкатель свободно перемещается при нажатии педали.

Зафиксируйте выключатель стопорной скобой или гайкой (в зависимости от модификации), затягивая крепление до упора. Проверьте отсутствие люфта корпуса – при покачивании выключатель должен оставаться неподвижным. Подключите электрический разъем к контактам до характерного щелчка фиксатора.

Проверка и регулировка

Нажмите педаль тормоза рукой: стоп-сигналы должны загораться при ходе педали 5-8 мм. Если срабатывание раннее/позднее, ослабьте крепеж и поверните корпус выключателя по резьбе, изменяя расстояние до педали. Повторяйте регулировку до правильной работы ламп.

Проверка свободного хода педали тормоза

Запустите двигатель автомобиля и дайте ему поработать на холостом ходу 1-2 минуты для создания разрежения в усилителе. Нажмите пальцем на педаль тормоза до момента ощутимого увеличения сопротивления – это начало срабатывания главного тормозного цилиндра.

Зафиксируйте расстояние от пола до верхней части резиновой накладки педали в этом положении. Затем измерьте расстояние до педали в её исходном верхнем положении без нажатия. Разница между этими значениями и есть свободный ход.

Нормативные значения и оценка результатов

Согласно техническим требованиям ВАЗ-2109, допустимый свободный ход должен составлять 3–5 мм. Для точного замера используйте линейку или штангенциркуль, приложив инструмент к коврику и нижнему краю накладки педали.

Возможные отклонения и их причины:

• Менее 3 мм: Перетянута толкающая тяга вакуумного усилителя или деформация педального узла
• Более 5 мм: Износ шарниров педали, увеличенный зазор в соединениях или нарушение регулировки толкателя

Состояние	Значение	Требуемые действия
Норма	3-5 мм	Регулировка не требуется
Превышение	>5 мм	Регулировка тяги ВУТ
Недостаток	<3 мм	Проверка целостности деталей

При отклонениях от нормы выполните регулировку длины толкателя вакуумного усилителя вращением регулировочной гайки на штоке. После корректировки повторно замерьте ход и проверьте отсутствие подтормаживания колёс при отпущенной педали.

Сборка кожуха рулевой колонки

Установите нижнюю часть кожуха на рулевую колонку, совместив крепежные отверстия с кронштейнами. Закрепите болтами, но не затягивайте окончательно – потребуется регулировка положения при сборке верхней секции. Проверьте, чтобы жгуты проводки проходили через специальные пазы без перегибов.

Соедините верхнюю и нижнюю части кожуха, защелкнув фиксаторы по периметру. Убедитесь в плотном прилегании стыков и отсутствии зазоров. При необходимости подкорректируйте положение элементов до финальной затяжки крепежа.

Ключевые этапы фиксации

1. Равномерно затяните все болты крепления крест-накрест с моментом 7–9 Н·м
2. Установите на место кронштейн выключателя зажигания, проверив совпадение отверстий с корпусом замка
3. Подсоедините разъемы:
   • Выключателя указателей поворотов
   • Переключателя стеклоочистителей
   • Кнопки звукового сигнала

Проверьте свободу хода подрулевых переключателей – рычаги не должны цепляться за кожух при полном ходе вверх/вниз. При выявлении помех ослабьте крепеж и сдвиньте кожух на 1–2 мм.

Наденьте рулевое колесо на шлицы вала, зафиксируйте новой контровочной гайкой с моментом затяжки 30–50 Н·м. Убедитесь в отсутствии биения руля при покачивании. Установите декоративную заглушку в центр руля до щелчка.

Регулировка зазора штока выключателя стоп-сигналов

После установки нового вакуумного усилителя критически важно отрегулировать зазор между штоком выключателя стоп-сигналов и кронштейном педали тормоза. Неправильный зазор приводит к несвоевременному срабатыванию стоп-сигналов либо постоянному их горению.

Проверьте текущее положение: нажмите педаль тормоза рукой до упора и отпустите. Зазор между штоком выключателя и кронштейном должен составлять 0,1–0,5 мм. Контролируйте его при помощи щупа или визуально по отсутствию люфта при легком касании.

Порядок регулировки

1. Отсоедините разъем проводов от выключателя стоп-сигналов
2. Ослабьте контргайку на корпусе выключателя ключом на 13 мм
3. Вращайте корпус выключателя по резьбе до достижения требуемого зазора:
   • Поворот по часовой стрелке – уменьшение зазора
   • Поворот против часовой стрелки – увеличение зазора
4. Затяните контргайку при удержании корпуса выключателя
5. Подключите разъем и проверьте работу:
   • Стоп-сигналы должны загораться при легком нажатии педали (ход 3–7 мм)
   • При отпущенной педали контакт должен размыкаться

Важно! Не допускайте перекоса выключателя при затяжке. После регулировки убедитесь, что педаль тормоза возвращается в исходное положение без задержек – это влияет на работу тормозной системы и расход топлива.

Заправка тормозной системы жидкостью

После установки нового вакуумного усилителя тормозная система нуждается в полной замене жидкости, так как при демонтаже неизбежно попадание воздуха. Подготовьте заранее чистую ёмкость для старой жидкости, ветошь, ключ на «10», шланг подходящего диаметра и новую тормозную жидкость (рекомендуется DOT-4).

Перед заправкой проверьте герметичность всех соединений трубопроводов и штуцеров, особенно в зоне установки усилителя. Убедитесь, что бачок главного тормозного цилиндра тщательно очищен от грязи во избежание загрязнения системы.

Последовательность прокачки

Заполните бачок жидкостью до уровня «MAX» и выполните прокачку в строгом порядке, начиная с самого дальнего от ГТЦ колеса:

1. Заднее правое колесо
2. Заднее левое колесо
3. Переднее правое колесо
4. Переднее левое колесо

Наденьте шланг на штуцер прокачки первого суппорта, опустив второй конец в ёмкость с остатками жидкости. Попросите помощника плавно выжать педаль тормоза 3-4 раза и удерживать её. Открутите штуцер на ½ оборота – воздух с жидкостью выйдут через шланг. Закрутите штуцер только после опускания педали до упора.

Контрольные признаки	Действия при обнаружении
Пузыри воздуха в шланге	Повторять цикл до чистого потока
Мягкая педаль после сборки	Проверить герметичность, прокачать заново
Падение уровня в бачке	Немедленно долить жидкость

Повторяйте процедуру для каждого колеса, постоянно контролируя уровень жидкости в бачке – он не должен опускаться ниже отметки «MIN». После завершения прокачки всех контуров проверьте ход педали: он должен быть жёстким без провалов. Утилизируйте отработанную жидкость согласно экологическим нормам.

Удаление воздуха из тормозной системы

После замены вакуумного усилителя необходимо прокачать тормоза для удаления воздуха, попавшего в магистрали при разгерметизации системы. Воздух в контурах снижает эффективность торможения из-за сжатия газов под давлением, что приводит к «проваливанию» педали и опасным последствиям при эксплуатации.

Прокачка выполняется последовательно на всех рабочих цилиндрах, начиная с самого дальнего от главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Для ВАЗ-2109 стандартная очередность: задний правый, задний левый, передний правый, передний левый. Требуется помощник для нажатия на педаль тормоза во время процедуры.

Необходимые материалы и инструменты

• Тормозная жидкость (DOT-4 или классом выше)
• Чистая прозрачная трубка (Ø 4-6 мм)
• Пластиковая бутылка для отработанной жидкости
• Ключ на 8 мм или 10 мм (в зависимости от штуцера)

Порядок действий

1. Проверьте уровень жидкости в бачке ГТЦ и долейте до максимума.
2. Наденьте трубку на штуцер прокачки первого колеса, второй конец опустите в бутылку с небольшим количеством жидкости.
3. Попросите помощника 3-4 раза энергично нажать на педаль тормоза и удерживать её в нижнем положении.
4. Открутите штуцер на ½-¾ оборота. Воздух с жидкостью выйдут через трубку.
5. Затяните штуцер после прекращения пузырьков и ослабления педали.
6. Повторите пункты 3-5 до появления чистой жидкости без воздуха.
7. Перейдите к следующему колесу согласно очереди, контролируя уровень в бачке.

Контур	Штуцер	Особенности
Задний правый	На барабанном цилиндре	Самый длинный контур
Задний левый	На барабанном цилиндре	Контур с регулятором давления
Передний правый	На суппорте	Короткий контур
Передний левый	На суппорте	Ближайший к ГТЦ

Важно: Не допускайте опустошения бачка ГТЦ – подливайте жидкость каждые 3-4 цикла прокачки. После завершения проверьте герметичность соединений и жесткость педали (она должна стать упругой без провалов). Обязательно удалите остатки тормозной жидкости с деталей кузова – она агрессивна к лакокрасочному покрытию.

Контрольные точки прокачки тормозов

После замены вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2109 система неизбежно завоздушивается, что требует обязательной прокачки. Воздух в контурах резко снижает эффективность торможения и создает опасность при эксплуатации автомобиля.

Прокачка выполняется в строгой последовательности, начиная с самого удаленного от главного тормозного цилиндра колеса. Для работы потребуется помощник, чистая прозрачная емкость, шланг под диаметр штуцера и свежая тормозная жидкость. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже минимальной отметки во время процесса.

Порядок прокачки тормозных контуров

Соблюдайте указанную последовательность открытия штуцеров для полного удаления воздуха:

1. Правое заднее колесо - наиболее удаленный от ГТЦ гидравлический контур
2. Левое переднее колесо - следующий по схеме тормозной магистрали
3. Левое заднее колесо - третий контур в очереди прокачки
4. Правое переднее колесо - ближайший к главному цилиндру элемент системы

Технология прокачки для каждого колеса:

• Наденьте шланг на штуцер суппорта/тормозного цилиндра
• Опустите свободный конец шланга в емкость с тормозной жидкостью
• Помощник 3-5 раз энергично нажимает педаль тормоза и фиксирует ее в нижнем положении
• Открутите штуцер на ½-¾ оборора - появится поток жидкости с пузырьками воздуха
• После прекращения выхода воздуха плотно закройте штуцер
• Повторяйте цикл до появления чистой жидкости без воздушных пузырей

Критические моменты контроля:

• Постоянный уровень тормозной жидкости в бачке (не ниже MIN)
• Отсутствие подтеканий в местах соединений после затяжки штуцеров
• Упругость педали тормоза после прокачки всех контуров
• Отсутствие "провалов" педали при работающем двигателе

Проверка герметичности соединений ВУТ

Осмотрите все резиновые шланги, идущие от вакуумного усилителя к впускному коллектору двигателя. Уделите особое внимание участкам соединений с штуцерами, хомутам и местам перегибов – там чаще всего возникают трещины или потертости. Проверьте целостность самого корпуса усилителя в зоне фланца крепления к моторному щиту.

Запустите двигатель, дайте ему поработать 3-5 минут на холостых оборотах для создания разрежения в системе. Глушите мотор и внимательно прислушайтесь в районе ВУТ – шипящий звук укажет на утечку воздуха. Для точной локализации используйте мыльный раствор: нанесите его кистью на подозрительные стыки и соединения – появление пузырей подтвердит разгерметизацию.

Ключевые точки контроля

• Вакуумный шланг: трещины, расслоение резины, следы масляных подтёков
• Хомуты: недостаточная затяжка, смещение, коррозия
• Штуцер на коллекторе: засорение канала, сколы пластика
• Уплотнитель главного тормозного цилиндра: деформация, затвердевание

Обнаружив повреждённый шланг, немедленно замените его целиком – ремонт изолентой недопустим. При неплотной посадке шланга на штуцер подтяните хомут или установите новый. Если пузыри появляются в месте примыкания ГТЦ к фланцу ВУТ, потребуется замена уплотнительного кольца.

Симптом утечки	Вероятная причина
Шипение после остановки двигателя	Разрыв вакуумного шланга, неплотный хомут
Пузыри на стыке ВУТ/ГТЦ	Износ уплотнительной манжеты
Падение оборотов при нажатии педали	Подсос воздуха через штуцер коллектора

Тестирование работы при заглушенном двигателе

После установки нового вакуумного усилителя тормозов обязательно проверьте его герметичность и корректность работы при неработающем двигателе. Это позволяет выявить утечки вакуума до запуска силового агрегата.

Затяните стояночный тормоз, откройте капот и убедитесь в отсутствии посторонних шумов (шипения) в районе усилителя. Нажмите педаль тормоза до упора 3-5 раз с интервалом в 2-3 секунды – при исправной системе каждый последующий ход педали должен становиться заметно короче и жестче.

Порядок контроля вакуумного разрежения

Выполните следующие действия для диагностики:

1. Нажмите педаль тормоза с нормальным усилием и удерживайте её в нижнем положении.
2. Запустите двигатель – исправный усилитель создаст разрежение, и педаль плавно опустится ещё на 20-40 мм под ногой.
3. Заглушите мотор и удерживайте педаль нажатой не менее 30 секунд – она не должна подниматься или проваливаться.

При обнаружении проблем используйте таблицу для первичной диагностики:

Симптом	Возможная причина
Педаль не опускается при запуске двигателя	Обрыв вакуумного шланга, засор клапана
Постороннее шипение	Утечка через мембрану, соединения или обратный клапан
Педаль медленно поднимается при удержании	Разгерметизация камер усилителя

Помните: отсутствие характерного "провала" педали после запуска двигателя прямо указывает на неработоспособность вакуумной системы. В этом случае проверьте целостность шлангов и надёжность соединений перед повторным тестированием.

Как проверить усилитель на заглушенном двигателе

Выполните серию нажатий педали тормоза при неработающем двигателе. Это необходимо для выравнивания давления в системе и сброса остаточного разрежения в усилителе.

Удерживайте педаль с постоянным усилием после последнего нажатия. Контролируйте её положение в течение 30-40 секунд, фиксируя любые изменения.

Порядок диагностики

1. Заглушите двигатель и подождите 2-3 минуты.
2. Нажмите педаль тормоза 5-7 раз с одинаковым усилием (до ощутимого сопротивления).
3. На последнем нажатии зафиксируйте педаль в среднем положении (не до упора).
4. Удерживайте давление ногой без изменения усилия 30 секунд.

Оцените результат по поведению педали:

Наблюдение	Диагноз
Педаль остаётся неподвижной	Герметичность системы в норме
Педаль медленно поднимается вверх	Утечка вакуума (повреждён шланг, диафрагма или клапан)
Педаль проваливается с увеличением хода	Неисправность главного тормозного цилиндра

Дополнительно проверьте шипение при нажатии педали – посторонний звук указывает на разгерметизацию вакуумной камеры. Убедитесь в отсутствии трещит на шланге и плотности его посадки на штуцере усилителя.

Проверка работы ВУТ на заведенном моторе

Запустите двигатель автомобиля и дайте ему поработать на холостых оборотах 1-2 минуты для стабилизации разрежения в системе. Убедитесь, что педаль тормоза находится в исходном положении без нажатия.

Нажмите педаль тормоза несколько раз с усилием средней интенсивности. Оцените характер хода педали: при исправном вакуумном усилителе первое нажатие должно быть мягким и глубоким, а последующие – более короткими и упругими.

Ключевые признаки неисправности

• Неизменная жесткость педали при повторных нажатиях
• Шипение или свист из области ВУТ при торможении
• Провал педали при продолжительном удержании

Действие	Норма	Неисправность
Первое нажатие	Мягкий длинный ход	Жесткий короткий ход
Последующие нажатия	Упругий короткий ход	Жесткость не меняется
Удержание педали	Стабильное положение	Постепенный провал

Заглушите мотор и удерживайте педаль нажатой 30 секунд. Исправный усилитель обеспечит неизменное положение педали. Если педаль медленно поднимается – требуется замена ВУТ.

Диагностика посторонних шумов при нажатии педали

Посторонние звуки при работе тормозной системы требуют немедленной диагностики, так как могут указывать на неисправность вакуумного усилителя или других компонентов. Характер шума помогает определить источник проблемы перед заменой ВУ.

Распространённые шумы и их причины:

Типичные звуки и методы проверки

• Шипение/свист:
  • Проверьте герметичность шланга между ВУ и впускным коллектором: нанесите мыльный раствор на соединения при работающем двигателе
  • Нанесите WD-40 на шток ВУ - если звук исчезнет, требуется замена манжеты
• Щелчки/стук:
  • Проверьте люфт педали тормоза и крепление усилителя к кузову
  • Осмотрите возвратную пружину на предмет деформации
• Глухой гул:
  • Убедитесь в отсутствии контакта корпуса ВУ с элементами кузова
  • Проверьте состояние опорных втулок и крепёжных гаек

Шум	Проверяемый элемент	Экспресс-тест
Втягивающий звук при резком торможении	Обратный клапан	Зажать шланг щипцами - если шум сохранится, неисправен ВУ
Скрип при плавном нажатии	Толкатель ВУ	Смазать шарнир педали - если не исчезнет, требуется регулировка штока

После локализации источника шума выполните финальную проверку: заглушите двигатель, 5-6 раз нажмите педаль до упора, удерживайте 15 секунд. Если педаль "проваливается" - усилитель не держит вакуум и подлежит замене.

Визуальная проверка подтекания тормозной жидкости

Тщательно осмотрите корпус вакуумного усилителя в месте соединения с главным тормозным цилиндром. Контролируйте область вокруг штуцера гидропровода и уплотнительных манжет. Используйте фонарик для выявления малозаметных следов.

Проверьте внутреннюю часть автомобиля под педалью тормоза на предмет пятен жидкости. Обратите внимание на состояние вакуумного шланга, идущего от усилителя к впускному коллектору – масляные подтёки могут указывать на проникновение ТЖ.

Ключевые точки контроля

• Стык ГТЦ и усилителя: следы жидкости на фланце или стекающие по корпусу
• Пыльник штока: вздутие или мокрые потёки на защитном чехле
• Штуцеры трубок: запотевание соединений возле бачка
• Вакуумный шланг: маслянистые выделения внутри трубки

Обнаружив подтёки, обязательно протрите поверхности сухой ветошью и повторите осмотр после нескольких нажатий на педаль тормоза при заведённом двигателе. Убедитесь, что жидкость не поступает из других элементов тормозной системы.

Обработка соединений защитным спреем

После установки нового вакуумного усилителя и подключения всех элементов тщательно обработайте места соединений защитным спреем. Это предотвратит коррозию, снизит риск закисания резьбовых элементов и уплотнит стыки, минимизируя вероятность подсоса воздуха.

Используйте специализированный спрей-смазку (например, WD-40, LIQUI MOLY Kupfer-Spray или аналоги с антикоррозийными свойствами). Перед нанесением очистите обрабатываемые поверхности от загрязнений ветошью. Обязательно встряхните баллончик 20-30 секунд.

Ключевые участки для обработки

1. Резьбу штуцера вакуумного шланга на усилителе
2. Поверхность фланца главного тормозного цилиндра
3. Резьбовые соединения кронштейна усилителя
4. Тягу привода тормозов в месте крепления к педали
5. Металлическую втулку на обратном клапане шланга

Важные нюансы: Наносите спрей тонким слоем с расстояния 15-20 см, избегая попадания на резиновые уплотнители и тормозные шланги. Излишки промокните чистой ветошью. Не запускайте двигатель до полного высыхания состава (10-15 минут).

Контрольный осмотр: После высыхания визуально проверьте равномерность покрытия и отсутствие непромазанных участков. Убедитесь, что спрей не попал на элементы выпускной системы или электрические разъемы.

Утилизация старого вакуумного усилителя

После замены вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2109 старый агрегат нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Корпус усилителя содержит металлические компоненты, резиновые элементы и остатки тормозной жидкости, которые при разложении загрязняют почву и грунтовые воды.

Неправильная утилизация приводит к административной ответственности согласно ФЗ №89 "Об отходах производства и потребления". Особую опасность представляют токсичные соединения в тормозной жидкости (гликоли, борсодержащие присадки), способные накапливаться в экосистеме.

Способы утилизации

Для законной утилизации используйте следующие варианты:

• Специализированные пункты приёма – автосервисы или металлоломные базы, имеющие лицензию на обработку автокомпонентов
• Экологические центры – муниципальные предприятия по переработке опасных отходов (уточняйте категорию приёма)
• Сеть магазинов автозапчастей – крупные торговые сети часто принимают старые автокомпоненты на утилизацию

Перед сдачей выполните подготовку:

1. Слейте остатки тормозной жидкости в герметичную тару
2. Промойте штуцеры и корпус керосином
3. Извлеките пластиковый шток толкателя (подлежит отдельной переработке)

Важно! Не пытайтесь разбирать корпус усилителя самостоятельно – пружина под давлением может травмировать!

Возможные сложности при самостоятельной замене

Демонтаж старого вакуумного усилителя часто осложняется коррозией крепежных элементов и ограниченным пространством в моторном отсеке. Требуется полный доступ к кронштейну педали тормоза и монтажному блоку, что подразумевает снятие элементов интерьера.

Критически важна герметичность соединений при установке нового узла – малейшая несоосность или перекос уплотнителей приведет к подсосу воздуха и отказу тормозной системы. Особое внимание уделяется правильности подключения штока к педали.

Типичные проблемы при замене

• Прикипание металлического шланга к штуцеру усилителя – требует аккуратного прогрева или применения проникающей смазки
• Деформация пластиковых фиксаторов монтажного блока при демонтаже
• Невозможность снятия нижней гайки кронштейна педали без специального удлинителя
• Повреждение уплотнителя главного тормозного цилиндра при отсоединении

1. Прокачка тормозной системы после замены – воздушные пробки в новом усилителе
2. Регулировка свободного хода педали тормоза (должен составлять 3-5 мм)
3. Проверка вакуумного клапана на предмет посторонних шумов

Сложность	Последствие	Решение
Сорванная резьба штока педали	Невозможность регулировки	Замена кронштейна в сборе
Утечка вакуума	Жёсткая педаль тормоза	Повторная обтяжка хомутов

Диагностика утечки вакуума после замены

После установки нового вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) необходимо убедиться в герметичности системы. Даже незначительная утечка вакуума приведёт к снижению эффективности торможения, увеличению усилия на педали и риску отказа тормозов. Проверку выполняйте на холодном двигателе в тихом месте для точного распознавания шипящих звуков.

Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты для создания разрежения в системе. Заглушите мотор и отследите поведение педали тормоза: если она остаётся мягкой или постепенно проваливается при удержании ногой – это явный признак разгерметизации. Повторное нажатие на педаль должно требовать большего усилия после остановки двигателя.

Методы выявления подсоса воздуха

• Аудиальный контроль: При работающем двигателе прислушайтесь к шипению вокруг фланца ВУТ, вакуумного шланга и обратного клапана. Источник звука укажет место утечки.
• Проверка шланга: Осмотрите шланг на трещины, перегибы и плотность посадки на штуцерах. Пережмите его плоскогубцами (на заглушенном моторе): если педаль стала твёрже – дефект в шланге.
• Тест обратного клапана: Снимите шланг с впускного коллектора. При работающем двигателе приложите палец к штуцеру клапана – должно ощущаться втягивание. При выдувании воздуха со стороны ВУТ клапан неисправен.

Вакуумметр в помощь: Подключите прибор между ВУТ и обратным клапаном. Запустите двигатель: нормальное разрежение – 500-600 мм рт. ст. (0,65-0,8 Бар). Заглушите мотор: падение показаний до нуля за 15-30 секунд свидетельствует об утечке.

Симптом	Вероятная причина
Шипение у фланца ВУТ	Не затянуты гайки крепления, повреждена мембрана, дефект уплотнителя
Падение вакуума после остановки ДВС	Негерметичность обратного клапана или соединений
Мягкая педаль при работающем двигателе	Подсос воздуха через шланг или трещину в корпусе ВУТ

Устраните обнаруженные проблемы до эксплуатации авто: замените повреждённые детали, протяните крепёж ВУТ (момент 15-20 Н·м), обработайте соединения герметиком. Повторная диагностика обязательна – от неё зависит безопасность торможения.

Особенности работы с тормозной жидкостью DOT-4

Тормозная жидкость DOT-4 гигроскопична: она активно впитывает влагу из воздуха, что приводит к снижению температуры кипения и риску коррозии элементов тормозной системы. При замене вакуумного усилителя на ВАЗ-2109 неизбежен контакт с жидкостью, поэтому все работы требуют аккуратности и скорости. Открытая тара или пролитые капли быстро насыщаются водой, теряя эксплуатационные свойства.

Используйте только свежую жидкость из герметично закрытой упаковки – проверяйте дату производства. Не допускайте смешивания DOT-4 с составами других стандартов (DOT-3, DOT-5.1), особенно силиконовыми DOT-5. Это провоцирует расслоение, вспенивание и отказ тормозов. Для долива или заполнения системы применяйте исключительно продукт, рекомендованный производителем авто.

Ключевые правила безопасности

Защита поверхностей и кожи: DOT-4 агрессивна к лакокрасочному покрытию и резиновым деталям. Сразу удаляйте проливы ветошью, а при попадании на кожу промывайте участок водой с мылом. Обязательно используйте перчатки и очки.

Порядок работы при замене усилителя

1. Отсосите старую жидкость из бачка шприцем перед отсоединением шлангов.
2. Заглушите открытые трубки чистыми пробками или пленкой для минимизации контакта с воздухом.
3. После установки нового усилителя прокачайте тормозную систему, полностью удаляя воздух из контуров.

Утилизация и хранение

• Храните неиспользованную жидкость в плотно закрытой таре не более 1 года.
• Слитые остатки сдавайте в спецпункты – запрещено выливать DOT-4 в почву или канализацию!

Параметр	Требование
Температура кипения (свежая)	> 230°C
Цвет	Прозрачный, от желтого до светло-коричневого
Замена по регламенту	Каждые 2 года или 40 000 км

Важно: Если жидкость помутнела, стала темной или содержит осадок – она непригодна. Использование такого состава вызовет закипание в тормозных цилиндрах при интенсивном торможении.

Когда необходима дополнительная регулировка педали

После замены вакуумного усилителя тормозов регулировка педали требуется не всегда, но обязательно проверяется соответствие параметров. Если при установке нового узла были соблюдены заводские зазоры и длина толкателя – тормоза должны функционировать корректно.

Однако в ряде случаев необходима дополнительная регулировка. Это связано с особенностями сборки, износом сопутствующих элементов или неточностью позиционирования компонентов при монтаже.

Ключевые признаки для регулировки

• Изменение высоты педали: Слишком высокое или низкое положение относительно педали газа.
• Увеличенный свободный ход: Педаль проходит заметный "холостой" участок до начала срабатывания тормозов.
• Западание или провал: Педаль не возвращается полностью в исходное положение после отпускания.
• Мягкость или "ватность": Чрезмерно легкое нажатие без четкого усилия, свидетельствующее о воздухе в системе или недостаточной компенсации усилителем.
• Скрежет/стук при нажатии: Механические звуки, указывающие на неправильный зазор между толкателем и штоком ГТЦ.
• Неравномерное торможение: Автомобиль уводит в сторону, несмотря на исправность суппортов и колодок.

Игнорирование этих симптомов приведет к ухудшению эффективности торможения, перегреву колодок и дисков, повышенному износу деталей. Регулировка включает проверку свободного хода педали (норма 3-5 мм) и зазора между толкателем ВУТ и поршнем главного тормозного цилиндра (1.25-0.25 мм).

Поведение педали при некорректной установке штока

Некорректная установка длины штока вакуумного усилителя (ВУ) – критически важный параметр, напрямую влияющий на работу тормозной системы и ощущения от педали. Ошибки в регулировке приводят к двум основным, диаметрально противоположным сценариям поведения педали тормоза, каждый из которых опасен.

После установки нового или б/у усилителя и подключения главного тормозного цилиндра (ГТЦ), перед прокачкой системы, обязательно проверьте поведение педали и ее свободный ход при неработающем двигателе. Именно на этом этапе наиболее явно проявляются проблемы, вызванные неправильной длиной штока.

Симптомы неправильной регулировки штока

Характер поведения педали тормоза напрямую зависит от того, в какую сторону допущена ошибка при установке длины штока ВУ:

• Шток СЛИШКОМ ДЛИННЫЙ:
  • Педаль тормоза становится чрезвычайно тугой, "деревянной" сразу же, практически без свободного хода.
  • При нажатии создается ощущение, что педаль упирается в пол.
  • Причина: Кончик штока постоянно упирается в поршень ГТЦ, создавая в нем избыточное давление. Фактически, тормозная система уже частично приведена в действие еще до нажатия на педаль.
  • Последствия: Постоянный перегрев тормозов из-за трения колодок о диски/барабаны (подклинивание), быстрый износ колодок и дисков, повышенный расход топлива, риск закипания тормозной жидкости и полного отказа тормозов.
• Шток СЛИШКОМ КОРОТКИЙ:
  • Педаль имеет очень большой свободный ход ("проваливается"), прежде чем начинается эффективное торможение.
  • Для достижения необходимого тормозного усилия требуется прикладывать значительно большее физическое усилие к педали, чем обычно.
  • Причина: Между кончиком штока ВУ и поршнем ГТЦ существует зазор. При нажатии на педаль сначала выбирается этот зазор (свободный ход), и только потом шток начинает воздействовать на поршень ГТЦ. Вакуумный усилитель в этот начальный момент не помогает водителю.
  • Последствия: Затрудненное торможение, увеличенный тормозной путь, высокое физическое усилие на педали, что особенно опасно в экстренных ситуациях и приводит к быстрой усталости водителя.
• "Пойманный" момент: Иногда шток устанавливают так, что он едва касается поршня ГТЦ без зазора, но и без предварительного натяга. Педаль может вести себя почти нормально на первых порах, но при нагреве или вибрациях возможно проявление симптомов либо слишком длинного (подклинивание), либо слишком короткого штока (увеличенный ход).

Симптом	Причина (Длина штока)	Ощущение педали	Основной риск
Тугая педаль, малый ход	СЛИШКОМ ДЛИННЫЙ	"Деревянная", упор в пол	Подклинивание тормозов, перегрев
Мягкая педаль, большой ход	СЛИШКОМ КОРОТКИЙ	Проваливается, затем тугая	Слабый эффект торможения, большой путь

Важнейшая проверка: После установки ВУ и ГТЦ, но до прокачки тормозов, многократно (10-15 раз) нажмите на педаль тормоза при незаведенном двигателе. Это создаст разрежение в усилителе. Затем нажмите на педаль в последний раз и удерживайте ее. Запустите двигатель. При правильной регулировке штока педаль должна ощутимо "провалиться" вниз примерно на 1/3 - 1/2 своего хода. Если педаль не проваливается (шток длинный) или проваливается слишком глубоко/резко (шток короткий) - регулировка штока ВУ выполнена неверно.

Никогда не эксплуатируйте автомобиль с некорректно отрегулированным штоком вакуумного усилителя тормозов. Это прямая угроза безопасности из-за либо частично заблокированных колес, либо недостаточной эффективности торможения. Регулировка длины штока по контрольному размеру или с помощью специального шаблона (если применимо для модели ВУ) является обязательным этапом замены.

Проверка интенсивности торможения после замены

Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах 1-2 минуты для создания разрежения в системе. Убедитесь, что педаль тормоза стала заметно мягче при нажатии по сравнению с выключенным мотором. Нажатие должно требовать меньшего усилия при сохранении четкого рабочего хода.

Проведите серию контролируемых торможений на безопасном участке дороги. Начните с малой скорости (20-30 км/ч), затем повторите проверку на 50-60 км/ч. Педаль не должна проваливаться, а замедление – ощущаться уверенно и пропорционально усилию ноги.

Ключевые критерии работоспособности

Оцените результаты по следующим параметрам:

• Отсутствие "тугой" педали – ход должен быть плавным без излишнего сопротивления
• Сохранение остаточного разрежения – после 3-4 нажатий с заглушенным двигателем педаль должна стать заметно тверже
• Равномерность замедления – машина не должна уводить в сторону при торможении

Если наблюдаются проблемы – проверьте герметичность соединений шланга с впускным коллектором и целостность обратного клапана усилителя. Повторно прокачайте тормозную систему при наличии воздуха.

Тестовый заезд для проверки работы тормозов

Перед выездом на дорогу визуально проверьте герметичность соединений вакуумного шланга и тормозной системы. Убедитесь в отсутствии подтёков тормозной жидкости на корпусе усилителя и магистралях.

Заведите двигатель, дайте ему поработать 2-3 минуты на холостых оборотах. Нажмите педаль тормоза 5-7 раз при работающем моторе – должно ощущаться снижение усилия после 2-3 нажатий.

Последовательность действий при тестовом заезде

1. Начните движение на пустой ровной площадке. Разгонитесь до 20 км/ч и выполните плавное торможение. Автомобиль должен остановиться без рывков и увода в сторону.
2. Повторите торможение на скорости 40 км/ч. Проверьте:
   • Отсутствие биения руля при замедлении
   • Равномерность блокировки всех колёс
   • Нормальный ход педали (не более 1/3 от полного хода до срабатывания)
3. Выполните экстренное торможение со скорости 60 км/ч на безопасном участке дороги. Контролируйте:
   • Моментальную реакцию на нажатие педали
   • Отсутствие скрежета или вибраций
   • Короткий тормозной путь без заноса

После остановки заглушите двигатель и удерживайте педаль тормоза 30 секунд. Она должна оставаться упругой – провал свидетельствует о разгерметизации. Повторно осмотрите узлы на предмет утечек.

Финальный осмотр узлов в моторном отсеке

Внимательно проверьте плотность прилегания корпуса вакуумного усилителя к монтажному кронштейну педального узла и герметичность соединения с главным тормозным цилиндром. Убедитесь, что все крепежные гайки усилителя и цилиндра затянуты равномерно до момента сопротивления, без перекоса фланцев.

Осмотрите вакуумный шланг, идущий от усилителя к впускному коллектору: на нем не должно быть трещин, потертостей или перегибов. Проверьте плотность посадки шланга на штуцеры усилителя и коллектора – соединения должны быть абсолютно герметичными для создания разрежения. Убедитесь, что шланг не контактирует с острыми кромками или подвижными деталями двигателя.

Контрольные точки после монтажа

1. Проверка вакуумного шланга:
   • Целостность резины по всей длине.
   • Надежность фиксации хомутами на штуцерах.
   • Отсутствие пережатия или натяжения.
2. Положение усилителя:
   • Корпус не касается элементов кузова или двигателя.
   • Шток толкателя четко центрирован в отверстии педали тормоза.
3. Работоспособность:
   • При заглушенном двигателе нажмите педаль тормоза 4-5 раз (должен пропасть запас хода).
   • Удерживая педаль нажатой, запустите мотор – она должна плавно уйти вперед.

Элемент	Признак неисправности	Действие
Соединение шланга	Свист при работе двигателя	Подтянуть хомуты или заменить шланг
Уплотнитель ГТЦ	Подтеки тормозной жидкости	Переустановить цилиндр с заменой манжеты
Ход педали	Мягкий или проваливающийся	Прокачать тормозную систему

Сроки службы вакуумного усилителя тормозов

Средний ресурс вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) на ВАЗ-2109 составляет 80–120 тыс. км пробега или 7–10 лет эксплуатации. Этот интервал варьируется в зависимости от интенсивности использования автомобиля, качества детали и соблюдения регламента обслуживания тормозной системы.

На преждевременный выход из строя влияют несколько ключевых факторов: постоянная езда в условиях повышенной влажности (ускоряет коррозию), частые резкие торможения (перегрузка диафрагмы), повреждения пыльника штока, а также использование некондиционных тормозных жидкостей или несвоевременная их замена.

Признаки критического износа ВУТ

• Твёрдая педаль тормоза – для замедления требуется прикладывать значительное усилие.
• Шипение при нажатии на тормоз (разгерметизация вакуумной камеры).
• Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу после торможения (подсос воздуха через диафрагму).
• Видимые потёки тормозной жидкости на корпусе ВУТ.

Фактор	Влияние на ресурс
Регулярная замена тормозной жидкости	Увеличивает срок службы на 15–20%
Повреждение защитного пыльника	Сокращает ресурс до 30–40 тыс. км
Эксплуатация в горной местности	Повышает нагрузку на диафрагму

Важно: Даже при отсутствии явных неисправностей диагностику ВУТ рекомендуется проводить каждые 20–30 тыс. км. Проверка включает контроль герметичности вакуумных шлангов, целостности обратного клапана и оценку разрежения в системе при работающем двигателе.

Список источников

Для самостоятельной замены вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2109 использовались следующие категории источников.

Они содержат технические спецификации, алгоритмы работ и практические рекомендации.

• Официальное руководство по ремонту ВАЗ-2108/2109/21099
• Специализированные автомобильные форумы: Drive2.ru, ВАЗ-клуб, Лада.Онлайн
• Видеоинструкции на YouTube-каналах по ремонту Lada (ВАЗ 2101-2107 Ремонт и обслуживание, Гараж 911)
• Технические статьи на профильных ресурсах: Авторевю, За рулем, Автотематика
• Практические мануалы издательств "Золотая серия" и "Монолит"

Видео: Замена вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114.

  
• Разгоняй своего железного коня - лучшие тюнинг-решения
  
• Tatra 613 - технические параметры и фотографии автомобиля
  
• Двигатель FSI - особенности, принцип работы и характерные неисправности