Замена выворота на классических Жигулях - 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Статья обновлена: 18.08.2025

Выворот колес – критически важный параметр для сохранения управляемости и ресурса подвески в автомобилях ВАЗ "классической" серии. Модели 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 объединяет устаревшая конструкция передней подвески, где углы установки колес неизбежно сбиваются при эксплуатации.

Неправильный выворот приводит к ускоренному износу шин, уводу машины в сторону и опасному снижению курсовой устойчивости. Регулярная проверка и корректировка углов – обязательная процедура для владельцев этих автомобилей.

История и особенности выворота классических Жигулей

Концепция "выворота" дисков на классических моделях ВАЗ возникла в 1990-х годах как элемент тюнинга в среде автомобильных энтузиастов. Суть метода заключалась в установке штампованных колесных дисков обратной стороной для достижения специфического визуального эффекта – увеличения визуальной ширины колесной базы и создания агрессивного "разваленного" силуэта. Этот подход требовал серьезной доработки ступиц и тормозных систем из-за изменения посадочной геометрии.

Технически выворот диска подразумевал его фиксацию выпуклой частью внутрь, что автоматически увеличивало вылет (ЕТ) и выносило колесо за пределы стандартных арок. Для моделей "классики" (2101-2107) критически важным этапом становилось расширение арок методом подрезки или установки накладных элементов. Параллельно требовалось усиливать подвеску из-за возросших нагрузок на шаровые опоры и рычаги, а также решать проблему корректной работы тормозов – часто использовались адаптеры или переходные пластины.

Ключевые особенности выворота на разных моделях

• ВАЗ 2101/2102: Минимальный требуемый вылет после выворота – от +40 мм. Обязательная установка усиленных пружин и доработка задних крыльев
• ВАЗ 2103/2106: Возможность использования дисков 14" без тюнинга подвески при выносе до +35 мм. Характерная проблема – задевание колес за брызговики при полной загрузке
• ВАЗ 2105/2107: Наиболее устойчивая к вывороту платформа благодаря усиленной подвеске. Требует укороченных рулевых наконечников для сохранения нормального угла поворота

Модель	Рекомендуемый размер дисков	Необходимый вылет (ЕТ) после выворота
2101/2102	13x6"	+40...+50 мм
2103/2106	14x6.5"	+35...+45 мм
2105/2107	14x7"	+30...+40 мм

Безопасность реализации напрямую зависела от качества доработок: обязательной была сварка крепежных шпилек с обратной стороны диска для предотвращения отрыва колеса на ходу. Распространенной практикой стало применение колесных проставок толщиной 15-30 мм для компенсации смещения центра тяжести. При грамотном исполнении выворот давал уникальный стайлинг, но критично снижал ресурс ступичных подшипников и трансформировал поведение автомобиля в поворотах.

Подготовка рабочего места и инструмента перед выворотом

Обеспечьте достаточное пространство вокруг автомобиля для свободного перемещения и установки подъемного оборудования. Уберите посторонние предметы, проверьте устойчивость машины на козлах или подставках – колеса должны быть заблокированы противооткатными башмаками.

Защитите пол гаража от технических жидкостей, расстелив ветошь или картон под моторным отсеком. Подготовьте герметичные емкости для слива охлаждающей жидкости и моторного масла объемом не менее 5 литров каждая.

Необходимые инструменты и материалы

Обязательный набор включает:

• Ключи рожковые и накидные: на 8-19 мм, трещоточный вороток с удлинителями
• Головки: глубокие на 10, 13, 17 мм, свечной ключ на 21 мм
• Специнструмент: съемник шкива коленвала, стяжка пружин клапанов
• Вспомогательное: молоток, зубило, монтажная лопатка, проволочные щетки

Для фиксации деталей потребуется:

1. Пластиковые хомуты для жгутов
2. Контейнеры с маркировкой под болты/гайки
3. Аэрозольный очиститель ржавчины (WD-40 или аналог)

Проверьте исправность подъемного оборудования – цепь тали или гидравлической тележки не должна иметь повреждений. Для демонтажа мотора классики потребуется грузоподъемность не менее 150 кг с регулируемой длиной строп.

Защитные средства	Перчатки нитриловые, очки, респиратор
Контрольные точки	Отсоединение АКБ, слив жидкостей, снятие навесного оборудования
Документация	Мануал с моментами затяжки ГБЦ и порядком разборки

Безопасность при демонтаже кузовных элементов: основные правила

Перед началом любых работ с кузовом классических моделей ВАЗ (2101-2107) критически важно обесточить автомобиль. Отсоедините клеммы аккумулятора, особое внимание уделяя участкам вблизи проводки, топливных магистралей и тормозных шлангов. Коррозия крепежей и скрытые повреждения увеличивают риск неконтролируемого смещения деталей.

Обязательно используйте средства индивидуальной защиты: плотные перчатки (для защиты от острых кромок ржавого металла), защитные очки (предотвращают попадание окалины, грязи и химических веществ), респиратор (при работе со сваркой или зачисткой старой краски/антикора) и прочную обувь. Убедитесь в устойчивости автомобиля на подставках или козлах, никогда не полагайтесь только на домкрат.

Ключевые этапы безопасного демонтажа

Подготовка рабочей зоны и инструмента:

• Обеспечьте хорошее освещение и вентиляцию в месте проведения работ.
• Применяйте только исправный, подходящий по размеру и типу инструмент: рожковые/накидные ключи, головки с воротками, съемники стопорных колец. Ржавые болты обрабатывайте проникающей смазкой заранее, избегайте чрезмерных усилий.
• Используйте специальные подпорки для фиксации снимаемого элемента (двери, капота, крышки багажника) после откручивания петель.

Технология демонтажа и риски:

1. Точно идентифицируйте и отметьте (мелом, маркером) все точки крепления, особенно на несимметричных деталях (крылья, пороги).
2. При работе с электросварными деталями (например, арками) используйте болгарку с отрезным диском, а не зубило – это минимизирует вибрации и риск травмы от отскока.
3. Избегайте положения тела непосредственно под снимаемой деталью. Приподнимайте элемент плавно, проверяя, все ли крепления освобождены.
4. Особую осторожность соблюдайте при демонтаже элементов вблизи топливного бака (задние крылья, пол багажника у 2101-2107) – исключите искрообразование.

Обращение с демонтированными деталями:

• Немедленно убирайте снятые элементы из рабочей зоны, складируйте их устойчиво или на мягкие подкладки.
• Защищайте острые кромки и торчащие крепежные "языки" (особенно на порогах и лонжеронах) заглушками или изолентой.
• Систематизируйте крепеж, используя емкости с маркировкой.

Снятие декоративных элементов салона: планки, накладки, ручки

Перед началом работ подготовьте набор плоских пластиковых монтажных лопаток (для исключения царапин), крестовую и плоскую отвертки, а также пинцет или узкие плоскогубцы для извлечения клипс. Убедитесь в чистоте рук и поверхности во избежание загрязнения обивки.

Соблюдайте осторожность при приложении усилий – старый пластик хрупок. Начинайте демонтаж с верхних элементов, последовательно двигаясь вниз, и складывайте снятые детали с крепежом в отдельные емкости для сохранности.

Порядок демонтажа

Декоративные планки дверных карт:

• Подденьте монтажной лопаткой торец планки возле переднего края двери.
• Плавно двигайтесь вдоль элемента, высвобождая фиксаторы-клипсы из посадочных отверстий карты.
• Извлеките планку вместе с прикрепленными к ней пластиковыми фиксаторами.

Накладки центрального тоннеля (для 2103-2107):

1. Снимите рычаг ручного тормоза «под шар» (открутите винт под декоративной заглушкой).
2. Подденьте и снимите заднюю пепельницу (если есть), открутите винты под ней.
3. Отстегните клипсы боковых накладок тоннеля, начиная с задней части, потянув вверх.

Ручки дверей и стеклоподъемников:

Элемент	Крепеж	Действия
Внутренняя дверная ручка	Стопорный штифт	Снимите декоративную заглушку. Сожмите усики штифта пинцетом через технологическое отверстие, выбейте его наружу. Стяните ручку с квадрата тяги.
Ручка стеклоподъемника	Винт	Поверните декоративную накладку ручки на 90°, открутите винт под ней крестовой отверткой. Снимите ручку с вала механизма.

Фиксация элементов после снятия: Все клипсы, штифты, винты и заглушки немедленно помещайте в пакеты с подписью места установки. Осмотрите посадочные отверстия на картах и металле кузова – поврежденные клипсы замените. Пластиковые крепления, утратившие эластичность, повторно использовать не рекомендуется.

Демонтаж сидений и рычажного механизма кресел на ВАЗ "классике"

Открутите четыре гайки крепления передних сидений к полу кузова, используя ключ на 13. Для доступа к задним крепежным гайкам сдвиньте сиденье максимально вперед, передние – полностью назад. Уберите пластиковые декоративные заглушки (при наличии), предварительно поддев их отверткой.

Снимите сиденье, аккуратно приподнимая его для отсоединения от направляющих. Проверьте отсутствие подключенных проводов (например, датчика ремня безопасности на поздних модификациях) перед полным извлечением. Заднее сиденье демонтируется после отгибания нижней части вверх до выхода из фиксаторов, затем откручиваются болты крепления спинки (обычно 2 шт. под декоративными накладками).

Демонтаж рычажного механизма и направляющих

1. Снимите обивку боковины сиденья: отожмите фиксаторы или открутите саморезы (зависит от модели).
2. Отсоедините трос привода механизма: снимите стопорное кольцо или шплинт с оси рычага регулировки.
3. Выбейте оси крепления рычагов: используйте пробойник и молоток, удерживая ответную часть ключом.
4. Открутите направляющие от каркаса: ключом на 10-12 (4-6 болтов на каждое сиденье).

Внимание: Перед сборкой очистите направляющие от грязи и обработайте графитовой смазкой. Проверьте износ втулок оси рычага – люфт более 1 мм требует замены.

Деталь	Тип крепежа	Инструмент
Сиденье к полу	Гайка М8	Ключ 13
Рычаг механизма	Ось (штифт)	Пробойник, молоток
Направляющие	Болт М6	Ключ 10

Удаление звуко- и теплоизоляционных материалов салона

Демонтаж изоляции начинается после полной разборки салона: снятия сидений, панелей, ковров и обшивки потолка. Старая изоляция, как правило, приклеена на битумной основе и со временем становится хрупкой или, наоборот, плавится, прикипая к металлу.

При удалении избегайте распространенной ошибки – попыток снять изоляцию без предварительного нагрева. Это приводит к отрыву кусков материала и оставлению толстого слоя клея на металле, который сложно удалить.

Технология демонтажа

1. Инструменты: строительный фен, широкий шпатель, металлическая щётка, растворитель (уайт-спирит), средства защиты (перчатки, респиратор).
2. Последовательность работ:
   • Нагрев феном участка 20×20 см до размягчения битумного слоя
   • Аккуратное поддевание шпателем с одновременным отслаиванием
   • Удаление остатков клея щёткой или ветошью с растворителем
   • Повтор процедуры для всего салона, начиная с пола
3. Сложные зоны: места крепления кронштейнов, углы моторного щита, туннель КПП. Здесь требуется локальный нагрев до 150-200°C.

На моделях с кузовом универсал (ВАЗ 2102, 2104) особое внимание уделите задней части пола и стенкам багажника – там изоляция толще и часто пропитана техническими жидкостями. При демонтаже потолочной изоляции на всех моделях контролируйте температуру: перегрев вызывает деформацию каркаса крыши.

После полного удаления материалов тщательно обезжирьте металл уайт-спиритом. Обнаруженные под изоляцией очаги коррозии сразу обработайте преобразователем ржавчины.

Выворот приборной панели ВАЗ «классика»: пошаговая инструкция

Выворот панели обеспечивает доступ к узлам за щитком приборов без полного демонтажа. Операция требует аккуратности из-за хрупкости пластиковых элементов и риска повреждения проводки.

Перед началом работ отсоедините минусовую клемму аккумулятора. Подготовьте крестовую и плоскую отвертки, ключи на 10 и 13, съемник руля. Уберите вещи из бардачка и снимите сиденья для удобства.

1. Демонтаж рулевого колеса
   • Открутите гайку крепления руля ключом на 13
   • Снимите руль съемником, предварительно отметив положение шлицов мелом
2. Подготовка панели
   • Снимите пластмассовый кожух рулевой колонки (3 самореза снизу)
   • Отсоедините разъемы поворотников, дворников, подрулевых переключателей
   • Извлеките комбинацию приборов (3 винта по периметру)
3. Откручивание крепежа
   • Снимите бардачок (4 самореза)
   • Выкрутите 2 болта крепления панели над бардачком
   • Открутите 4 гайки крепления щитка (2 сверху за приборной панелью, 2 снизу в ногах пассажира)
4. Отсоединение коммуникаций
   • Отсоедините тросы спидометра и привода одометра (нажать на фиксаторы)
   • Отключите все разъемы проводки: массы, подсветки, прикуривателя
   • Освободите трубки отопителя от печного крана
5. Выворот панели
   • Потяните нижнюю часть щитка на себя, освобождая верхние фиксаторы
   • Поверните панель вокруг оси рулевой колонки на 90° в сторону салона
   • Закрепите в вывернутом положении упором или проволокой

Ключевые моменты	Особенности моделей
Не тяните за провода	На ВАЗ 2101-2102 снять замок зажигания до п.3
Зафиксируйте трос спидометра	На ВАЗ 2103-2107 трубки отопителя гибкие

Снятие рулевой колонки и подрулевых переключателей

Отсоедините минусовую клемму аккумуляторной батареи. Снимите рулевое колесо: ослабьте гайку крепления, но не выкручивайте до конца. Применив съёмник или аккуратные удары с тыльной стороны через деревянную проставку, демонтируйте руль. После снятия открутите и снимите гайку полностью.

Снимите декоративные кожухи рулевой колонки, открутив крепёжные винты отверткой или ключом. Отсоедините разъёмы проводов от всех подрулевых переключателей (указателей поворота, света, стеклоочистителя, омывателя). Зафиксируйте или запомните расположение разъёмов для сборки.

Демонтаж переключателей и колонки

Подрулевые переключатели:

• Открутите винты крепления каждого блока переключателей к кронштейнам на рулевой колонке.
• Снимите блоки переключателей, аккуратно выводя провода через предусмотренные отверстия.

Рулевая колонка:

1. Найдите и открутите две гайки крепления кронштейна рулевой колонки к кузову автомобиля (расположены под приборной панелью).
2. Ослабьте болт стяжного хомута, соединяющего вал рулевой колонки с валом рулевого механизма.
3. Сдвиньте хомут вниз по валу рулевого механизма.
4. Аккуратно отсоедините вал колонки от вала рулевого механизма, сняв его с шлицов.
5. Выньте рулевую колонку в сборе из моторного отсека, соблюдая осторожность с проводами и замком зажигания.

Важно: Перед полным снятием колонки убедитесь, что все провода отсоединены, а замок зажигания выведен из положения блокировки руля (ключ вставлен и повёрнут в положение "0").

Демонтаж торпедо: особенности на разных моделях (ВАЗ 2101-2107)

Общий алгоритм демонтажа торпедо на классических моделях ВАЗ включает снятие рулевого колеса, отключение разъемов электропроводки, отсоединение тросов управления печкой и спидометра, а также выкручивание крепежных болтов. Для всех моделей обязателен предварительный демонтаж комбинации приборов и декоративных накладок. Ключевые отличия связаны с конструкцией торпедо и расположением креплений.

Основная сложность заключается в доступе к скрытым болтам крепления и аккуратном обращении с хрупкими пластиковыми элементами. На более ранних моделях (2101-2103) торпедо проще по конструкции, но имеет уязвимые точки крепления. На поздних версиях (2104-2107) добавлены дополнительные узлы фиксации и усложнена схема разборки.

Сравнение демонтажа по моделям

Модель	Особенности демонтажа	Ключевые отличия
2101, 2102	Цельное торпедо с минимальным количеством креплений	Болты расположены только по периметру. Легкий доступ к крепежу после снятия бардачка и обивки рулевой колонки
2103, 2106	Усиленная конструкция с дополнительными точками фиксации	Обязательно снятие дефлекторов обдува лобового стекла. Добавлены скрытые болты за центральной консолью
2104	Раздельная конструкция (верхний щиток + нижняя панель)	Требуется поэтапный демонтаж: сначала нижняя секция с пепельницей, затем верхняя часть. Крепления к тоннелю пола
2105, 2107	Усложненная схема креплений с фиксаторами	Добавлены клипсы по краям торпедо. Обязательно снятие кожуха рулевой колонки. Усиленные кронштейны возле лобового стекла

Примечание: на 2106 возможны два типа торпедо - ранний (аналогичен 2103) и поздний (как на 2105). Для моделей с кондиционером требуется предварительное отсоединение магистралей хладагента. На всех версиях критично запоминать расположение тросов управления заслонками печки - их неправильная установка приводит к нарушению работы отопителя.

Удаление электрики салона: проводка, колодки, блоки предохранителей

Начинаем с обесточивания системы: снимаем клеммы с аккумулятора. Демонтируем панель приборов – откручиваем крепежные винты под рулем и возле стекла, аккуратно отсоединяем тросики спидометра и привода одометра. Снимаем комбинацию приборов, отщелкнув фиксаторы и отсоединив колодки проводов. Особое внимание – маркировке разъемов: используем бирки или фотографируем расположение перед отключением.

Далее готовимся к снятию жгутов: убираем облицовку тоннеля, снимаем панели дверей и порогов. Проверяем крепления проводки – клипсы под панелью приборов, в районе педального узла, под сиденьями. Ослабляем хомуты, отслеживая точки фиксации жгутов к кузову. Не допускаем резких рывков – старая изоляция хрупкая.

Ключевые этапы демонтажа

Блок предохранителей: расположен под панелью приборов слева. Откручиваем гайку крепления, отсоединяем:

• Колодку питания (толстые провода)
• Разъемы реле стеклоочистителя и указателей поворота
• Провода массы (фиксируются под болт на кузове)

Основные жгуты:

1. Жгут приборной панели: тянем к центру салона, освобождая из-под щитка
2. Проводка дверей: разбираем стойки, отсоединяем колодки у петель
3. Задний жгут: снимаем задние сиденья, отключаем разъемы фонарей и топливного датчика

Колодки и разъемы: используем тонкую отвертку для отжима фиксаторов. При закисании:

Тип колодки	Способ демонтажа
Плоские (фары, подкапотные)	Нажимаем на язычок сверху
Круглые (задние фонари)	Поворачиваем против часовой стрелки
Фишки ЭПХХ, датчиков	Отжимаем боковые защелки

Провода аккуратно вытягиваем через технологические отверстия в кузове. При замене жгута – фиксируем новый изолентой к старому для протяжки.

Выемка топливного бака и бензопроводов

Перед демонтажем топливного бака и магистралей полностью слейте бензин через штатную пробку слива или отсоединив подающий шланг. Убедитесь в отсутствии остаточного давления в системе – на прогретом двигателе снимите крышку топливного бака, затем ослабьте гайку топливного фильтра под капотом, предварительно подложив ветошь. Отсоедините клемму «минус» от аккумуляторной батареи для исключения искрообразования.

Снимите обивку багажника для доступа к верхней части бака. Отогните или демонтируйте металлические защитные накладки над штуцерами. Отсоедините все электрические разъёмы (датчик уровня топлива, при наличии – подогрев бака) и вентиляционный шланг. Ослабьте хомуты, аккуратно снимите топливные шланги с подающего и обратного штуцеров бака, предварительно отметив их расположение. Будьте готовы к остаточным подтёкам топлива.

Демонтаж бака и магистралей

Крепление бака: Бак фиксируется металлической лентой с болтовым соединением к кузову. Ключом на 13 открутите гайки крепления ленты (обычно 2-4 шт.). Опустите бак, поддерживая его снизу, и выведите из-под днища автомобиля. Обратите внимание на состояние резиновых прокладок между лентой и баком – при разрушении их необходимо заменить.

Бензопроводы: Топливные трубки проложены вдоль днища:

• Подающая магистраль – идёт от бака к топливному насосу (механическому на двигателе или электрическому в подкапотном пространстве/под днищем).
• Обратная магистраль – возвращает излишки топлива от карбюратора (или регулятора давления инжектора) к баку.

Трубки крепятся к кузову металлическими скобами на винтах или пластиковыми хомутами. Демонтируйте крепления, начиная от бака и двигаясь к моторному отсеку. Аккуратно отсоедините трубки от штуцеров насоса и карбюратора/рампы форсунок, используя ключ соответствующего размера (чаще 12-14 мм).

Элемент	Ключи/инструмент	Особенности
Лента крепления бака	Ключ на 13	Проверьте целостность резьбы болтов
Топливные шланги	Отвёртка (хомуты)	Используйте бензостойкие шланги при замене
Стальные трубки	Ключи 12-14 мм	Не допускайте перегибов при снятии/установке

После снятия осмотрите бак на предмет коррозии, вмятин и трещин. Проверьте целостность трубок – глубокую коррозию или повреждения не ремонтируют, только замена. Очистите посадочные места на кузове от грязи. Перед установкой новых элементов убедитесь в совпадении диаметров и конфигурации.

Слив технических жидкостей перед полной разборкой

Перед началом демонтажа агрегатов классических моделей ВАЗ обязателен полный слив всех технических жидкостей. Это предотвратит загрязнение рабочих зон, снизит экологический ущерб и исключит коррозию деталей при хранении. Работы проводятся на эстакаде, яме или подъемнике с холодным двигателем, используя чистую тару для сбора отходов.

Подготовьте ключи для сливных пробок (обычно на 17 или 19 мм), емкости объемом 5-10 литров, ветошь и защитные перчатки. Убедитесь в отсутствии давления в системах: открутите крышку расширительного бачка или маслозаливной горловины перед сливом. Расположение сливных элементов идентично для 2101-2107, но на 2104/2105 учитывайте особенности заднего привода.

Порядок и особенности слива

Моторное масло: Выверните пробку поддона картера (ключ на 17 мм), предварительно сняв защиту. Сливайте отработку 10-15 минут. Дополнительно открутите масляный фильтр гаечным ключом или спецсъемником – в нем остается до 0.5 л масла.

Охлаждающая жидкость: Откройте кран радиатора (расположен в нижнем бачке) или снимите нижний патрубок. На моделях без крана (2101-2103) выкрутите сливную пробку блока цилиндров (ключ на 13 мм) возле масляного фильтра. Для полного удаления антифриза ослабьте хомут патрубка печки в салоне.

1. Трансмиссионное масло КПП: Ключом на 17 мм открутите сливную пробку на нижней части коробки передач. У моделей 2101-2107 она смещена к задней стенке картера.
2. Масло редуктора заднего моста: Сливная пробка (ключ на 17 мм) находится в нижней части картера главной передачи. На автомобилях 2104/2105 предварительно снимите пластмассовый пыльник.
3. Тормозная жидкость: Прокачайте систему через штуцеры на колесных тормозных цилиндрах, последовательно открывая их гаечным ключом на 8-10 мм. Начинайте с самого дальнего от ГТЦ колеса (правое заднее → левое заднее → правое переднее → левое переднее).

Жидкость	Объем (л)	Расположение слива
Моторное масло	3.5-4.0	Низ поддона картера
Охлаждающая	9.5-10.0	Кран радиатора / пробка БЦ
Масло КПП	1.3-1.6	Картер коробки передач
Масло редуктора	1.3-1.5	Картер заднего моста

После слива установите пробки на место во избежание потерь резьбы. Утилизируйте отработанные жидкости через специализированные пункты приема – смешивание масел, антифриза и тормозной жидкости недопустимо. Проверьте отсутствие подтеков под автомобилем перед перемещением на разборку.

Отключение и демонтаж всех гидравлических систем

Начните с полного удаления тормозной жидкости и жидкости сцепления из систем. Подготовьте ёмкости для слива, ветошь и защитные очки. Откройте перепускные клапаны на всех рабочих тормозных цилиндрах и слейте жидкость через шланги, подсоединённые к штуцерам. Для системы сцепления отсоедините шланг от рабочего цилиндра на коробке передач.

Демонтируйте главный тормозной цилиндр (ГТЦ), открутив два гайки крепления к вакуумному усилителю. Снимите бачок ГТЦ, отсоединив питающие шланги. Если установлен вакуумный усилитель, открутите четыре гайки крепления к кронштейну педального узла со стороны моторного отсека и снимите его с толкателем.

Детальный порядок демонтажа компонентов

Тормозная система:

1. Отсоедините все тормозные трубки от ГТЦ и суппортов
2. Снимите гибкие шланги передних колёс, открутив их от кузова и суппортов
3. Демонтируйте задние рабочие цилиндры, сняв стопорные пружины колодок
4. Извлеките регулятор давления тормозов (если установлен на модели)

Система сцепления:

• Открутите главный цилиндр сцепления (ГЦС) от кузова
• Снимите рабочий цилиндр сцепления (РЦС) с картера КПП
• Отсоедините и заглушите металлическую трубку между ГЦС и РЦС

Важно: Все отсоединённые трубки и штуцеры немедленно заглушайте чистыми резиновыми заглушками или пластиковыми колпачками для предотвращения попадания грязи и потерь остатков жидкости.

Компонент	Точки крепления	Инструмент
ГТЦ	2 гайки М10	Ключ на 13
Вакуумный усилитель	4 гайки М8	Ключ на 13
РЦС сцепления	2 болта М8	Ключ на 12
Тормозной шланг	Болт М10 х 1.0	Торцевая головка 10

После демонтажа тщательно очистите посадочные места от грязи и остатков жидкости. Проверьте состояние резьбовых отверстий в кузове и узлах – повреждённые резьбы восстановите метчиком перед установкой новых компонентов. Снятые гидравлические детали храните вертикально в чистом помещении.

Извлечение двигателя и коробки передач как единого узла

Извлечение силового агрегата совместно с коробкой передач является предпочтительным методом для классических моделей ВАЗ. Такой подход значительно упрощает доступ к крепежным элементам картера сцепления и маховика, а также исключает необходимость выравнивания валов при последующей установке. Работу целесообразно выполнять на смотровой яме или подъемнике с использованием надежной тали или подъемного устройства, рассчитанного на вес узла (свыше 100 кг).

Подготовка начинается с отсоединения всех систем, связывающих агрегат с кузовом и шасси. Обязательно снимите аккумуляторную батарею и слейте технические жидкости: охлаждающую из радитора и блока, моторное масло из поддона, тормозную из главного цилиндра (при необходимости демонтажа трубопроводов). Обесточьте систему зажигания, отсоединив провода высокого напряжения и клеммы от катушки и распределителя. Демонтируйте воздушный фильтр в сборе для обеспечения свободного доступа к верхним креплениям.

Последовательность демонтажа

Обязательные этапы отсоединения:

• Топливная система: Перекройте подачу топлива, отсоедините шланги от бензонасоса и карбюратора.
• Охлаждение: Снимите радиатор, патрубки печки и шланги, идущие к двигателю.
• Электрика: Отсоедините жгуты генератора, стартера, датчиков (масла, температуры), габаритных огней, габаритов под капотом.
• Управление: Отсоедините тросы привода сцепления и газа (акселератора), тягу КПП (кулису).
• Выхлопная система: Открутите гайки крепления приемной трубы выпускного коллектора.

Ключевые точки крепления агрегата:

Элемент	Количество и расположение	Примечание
Передняя подушка (опора)	1 шт. (радиаторная рамка)	Крепится к кронштейну помпы/генератора
Левая подушка	1 шт. (лонжерон)	Крепится к кронштейну блока цилиндров
Правая подушка	1 шт. (лонжерон)	Крепится к корпусу КПП
Задняя подушка	1 шт. (поперечина)	Крепится к задней части КПП

Извлечение узла:

1. Закрепите цепи тали или стропы подъемника: передняя цепь – за кронштейн генератора/помпы, задняя цепь – за проушины картера сцепления или задней части КПП. Убедитесь в надежности захвата!
2. Осторожно выберите слабину строп, создав небольшое натяжение. Последовательно открутите гайки всех четырех опорных подушек двигателя и КПП.
3. Плавно поднимите узел на 3-5 см, контролируя отсутствие зацепов (провода, трубки, тросы). Резко не дергать!
4. Сместите агрегат вперед (в сторону радиатора) для вывода первичного вала КПП из шлицев сцепления, одновременно приподнимая заднюю часть коробки, чтобы избежать контакта маховика с тоннелем пола.
5. Продолжайте равномерный подъем до полного выхода агрегата из моторного отсека. Следите за сохранностью элементов кузова.

Снятие элементов выпускной системы: коллектор, резонатор, глушитель

Перед началом работ убедитесь в полном остывании системы и обработайте резьбовые соединения проникающей смазкой за 2-3 часа. Подготовьте набор головок, воротки, трещотку, молоток и монтировку. Автомобиль должен быть надежно зафиксирован на подъемнике или эстакаде.

Демонтаж начинайте с задней части системы, последовательно двигаясь к двигателю. Проверьте состояние резиновых подвесов - при износе их следует заменить. Будьте готовы к возможному разрушению крепежа из-за коррозии.

Порядок демонтажа

1. Глушитель
   • Отсоедините хомут соединения с резонатором
   • Снимите резиновые подвесы через сжатие и выведение крюков
   • Извлеките глушитель вниз с учетом теплозащиты багажника
2. Резонатор
   • Открутите два болта фланцевого соединения с приемной трубой
   • Освободите резиновые подвесы (при наличии)
   • Выведите резонатор из-под автомобиля
3. Приемная труба ("штаны")
   • Отсоедините кронштейн крепления к коробке передач
   • Выкрутите гайки крепления к выпускному коллектору
   • Снимите трубу, отсоединив датчик кислорода при наличии
4. Выпускной коллектор
   • Отсоедините трубку системы подогрева карбюратора
   • Открутите гайки крепления к ГБЦ в порядке от краев к центру
   • Снимите коллектор и термоэкран

Внимание: При откручивании гаек коллектора применяйте только шестигранные головки - накидные ключи часто срывают грани. Если шпильки проворачиваются в ГБЦ, зафиксируйте их пассатижами за основание.

После демонтажа очистите посадочные поверхности на головке блока от остатков прокладки металлической щеткой. Проверьте состояние резьбовых отверстий - при повреждении восстановите метчиком. Все прокладки подлежат обязательной замене.

Демонтаж топливной системы: карбюратор, бензонасос, магистрали

Перед началом работ отсоедините минусовую клемму аккумуляторной батареи для исключения риска короткого замыкания и возгорания. Снизьте давление в топливной системе, запустив двигатель и отключив бензонасос (для моделей с электрическим насосом в баке) или сняв предохранитель топливного насоса, дав мотору отработать остатки топлива до остановки.

Подготовьте емкости для слива остатков бензина из топливного бака, карбюратора и магистралей, соблюдая меры противопожарной безопасности. Ослабьте хомуты крепления топливных шлангов, используя отвертку или пассатижи, предварительно защитив руки от контакта с горючим.

Последовательность демонтажа

1. Карбюратор:
   • Отсоедините трос привода дроссельной заслонки от сектора газа
   • Снимите воздушный фильтр в сборе (корпус и крышку)
   • Отключите топливный шланг от штуцера карбюратора
   • Отсоедините вакуумные шланги (опережения зажигания, вентиляции картера)
   • Выкрутите гайки крепления карбюратора к впускному коллектору
2. Бензонасос (механический):
   • Ослабьте хомуты и снимите впускной/выпускной топливные шланги
   • Открутите две гайки крепления насоса к блоку цилиндров
   • Извлеките насос вместе с толкателем (фиксируйте толкатель во избежание падения в поддон)
3. Топливные магистрали:
   • Отсоедините подающий и обратный шланги от штуцеров топливного бака
   • Ослабьте хомуты крепления шлангов к кузовным кронштейнам по трассе
   • Извлеките металлические трубопроводы, отсоединив их от кузовных креплений
   • Проверьте состояние резиновых вставок-демпферов на кронштейнах

Узел	Ключевые моменты контроля
Карбюратор	Заглушите отверстия во впускном коллекторе чистой ветошью для защиты от мусора
Бензонасос	Осмотрите приводной толкатель на предмет задиров и износа рабочей поверхности
Топливные шланги	Проверьте эластичность резины, отсутствие трещин и следов топливного расслоения
Металлические трубки	Убедитесь в отсутствии коррозионных повреждений и деформаций по всей длине

Все демонтированные компоненты герметизируйте заглушками (резиновыми пробками, полиэтиленовыми пакетами с хомутами) для предотвращения попадания пыли и испарения остатков топлива. Особое внимание уделите очистке резьбовых отверстий под крепеж бензонасоса и карбюратора – удалите грязь и остатки старой прокладки.

Выворачивание передней подвески: балка, амортизаторы, ступицы

Выворот передней подвески на классических моделях ВАЗ требует тщательной подготовки и понимания конструкции. Работы начинаются с демонтажа колес и отсоединения тормозных шлангов от суппортов, предварительно слив тормозную жидкость. Ключевым этапом является ослабление креплений поперечной балки (передней оси) к лонжеронам кузова.

Откручиваются гайки крепления амортизаторных стоек к поворотным кулакам, после чего стойки вынимаются вверх. Снимаются стяжки поперечной балки и расшплинтовываются гайки крепления нижних рычагов к ступицам. Выбиваются пальцы шарниров рулевых тяг из поворотных кулаков, освобождая ступичный узел.

Технология выворачивания

Основной процесс выполняется в строгой последовательности:

1. Демонтаж балки: После откручивания четырех болтов крепления к лонжеронам балка аккуратно выводится вперед вместе с прикрепленными рычагами.
2. Снятие ступиц: Выпрессовываются ступицы из поворотных кулаков съемником, предварительно сняв стопорные кольца и наружные подшипники.
3. Разборка амортизаторов: Стойки разбираются – откручивается гайка штока, снимается опорный подшипник и чашки. Старые амортизаторы извлекаются из корпусов.

Важные нюансы:

• Резьбовые соединения обрабатываются WD-40 за несколько часов до работ
• Положение регулировочных шайб развала/схождения на рычагах маркируется
• Цапфы поворотных кулаков защищаются от повреждений при выпрессовке

После выворачивания все компоненты очищаются от грязи и ржавчины. Обязательно проверяется состояние сайлент-блоков рычагов, пыльников шаровых опор, подшипников ступиц и герметичность амортизаторов. Деформированные или изношенные детали подлежат замене перед обратной сборкой.

Снятие заднего моста и редуктора ведущей передачи

Поднимите автомобиль на подъемнике или установите на козлы, обеспечив безопасный доступ к задней подвеске. Демонтируйте задние колеса, после чего отсоедините тормозные шланги от рабочих цилиндров, предварительно слив тормозную жидкость в чистую емкость. Снимите пружины амортизаторов и отсоедините продольные реактивные тяги от кронштейнов кузова.

Ослабьте крепления задних амортизаторов к балке моста. Отсоедините трос ручного тормоза от рычагов и снимите тормозные барабаны. Подоприте балку моста домкратом, после чего выверните болты крепления кронштейнов рессор к лонжеронам. Аккуратно опустите мост в сборе с редуктором, контролируя положение полуосей.

Демонтаж редуктора

Установите снятый задний мост на верстак. Важно: перед разборкой очистите наружные поверхности от загрязнений. Выполните следующие операции:

1. Отверните болты крепления карданного вала к фланцу ведущей шестерни, маркируя взаимное положение
2. Снимите полуоси, предварительно выкрутив стопорные болты из торцевых фланцев
3. Отверните все болты крепления крышки редуктора по контуру
4. Слегка постукивая резиновым молотком, отделите корпус редуктора от балки моста

При демонтаже обратите особое внимание на следующие детали:

• Положение регулировочных шайб под подшипниками дифференциала
• Целостность сальников полуосей и ведущей шестерни
• Состояние шестерен главной передачи на предмет сколов и задиров

Тип крепежа	Количество	Момент затяжки (Н•м)
Болт фланца кардана	4	70-85
Крышка редуктора	10	16-20
Кронштейн рессоры	8	70-90

Храните снятый редуктор только в вертикальном положении для сохранения смазки в подшипниках. Перед установкой нового или отремонтированного узла тщательно очистите посадочную плоскость на балке моста от остатков герметика и загрязнений.

Демонтаж рулевых тяг, маятникового рычага и рулевого редуктора

Перед началом работ установите автомобиль на ручной тормоз, подложите противооткатные упоры под задние колеса. Поднимите переднюю часть домкратом, зафиксируйте на подставках, снимите передние колеса. Очистите резьбовые соединения от грязи и обработайте проникающей смазкой за час до демонтажа.

Подготовьте набор рожковых ключей (на 13, 17, 19, 22), головку на 24 с воротком, съемник шаровых опор, молоток и монтировку. Обязательно отключите аккумулятор во избежание короткого замыкания при случайном контакте проводки.

Последовательность операций

Демонтаж рулевых тяг:

1. Снимите защитные резиновые колпачки с шаровых шарниров
2. Открутите контргайки натяжения тяг ключом на 19
3. Съемником выпрессуйте пальцы тяг из поворотных кулаков
4. Отсоедините тяги от редуктора, вращая регулировочные муфты

Демонтаж маятникового рычага:

• Ключом на 22 открутите гайку крепления к лонжерону
• Сбейте молотком болт через медную проставку
• Выньте рычаг вместе с втулками и сайлентблоками

Узел	Крепеж	Сложность
Рулевой редуктор	4 болта М12	Высокая
Кронштейн редуктора	3 гайки на 17	Средняя

Демонтаж рулевого редуктора: Отсоедините кардан рулевого вала, ослабив стяжной хомут. Ключом на 13 снимите трубки гидроусилителя (заглушите отверстия!). Выкрутите четыре монтажных болта головкой на 24. Аккуратно выньте редуктор вниз, контролируя положение вала сошки.

Извлечение трансмиссии: КПП, карданный вал, сцепление

Перед демонтажом убедитесь в надёжной фиксации автомобиля на подъёмнике/эстакаде. Подготовьте опорную тележку или домкрат для КПП, комплект гаечных ключей, головки, съёмник стопорных колец и ёмкость для слива масла. Слейте масло из коробки передач через заливное отверстие.

Отсоедините аккумуляторную клемму «массы». Демонтируйте элементы, мешающие доступу: тросы привода сцепления и КПП, стартер (предварительно сняв питающие провода), защиту картера, выхлопную систему до приемной трубы, провода датчиков. При наличии усилителя сцепления – отсоедините гидравлические магистрали.

Демонтаж карданного вала

1. Отметьте взаимное положение фланцев кардана и редуктора заднего моста мелом для сохранения балансировки.
2. Открутите гайки крепления карданного вала к фланцу редуктора заднего моста, используя ключ на 13 мм.
3. Снимите стопорные пластины крепления переднего шарнира к фланцу КПП (ключ на 12 мм), открутите болты.
4. Отодвиньте вал вдоль оси назад, отсоединив от редуктора, затем опустите переднюю часть и извлеките из тоннеля.

Снятие коробки передач

• Подставьте опорную тележку под картер КПП, страхуя её от падения.
• Открутите болты крепления КПП к блоку двигателя (ключ на 17 мм). Верхние болты доступны через моторный отсек – используйте удлинитель и кардан для головки.
• Отсоедините кулису переключения передач: снимите стопорную шайбу и выбейте палец крепления тяги.
• Аккуратно сдвиньте КПП назад по направляющим штифтам, отсоединив первичный вал от диска сцепления.
• Опустите коробку передач на тележке и извлеките из-под автомобиля.

Демонтаж сцепления

1. Закрепите маховик от проворачивания (через отверстие ЗИП в картере сцепления).
2. Открутите шесть болтов крепления корзины сцепления к маховику крест-накрест (ключ на 13 мм).
3. Снимите нажимной диск («корзину») вместе с ведомым диском, запомнив их ориентацию.
4. Извлеките выжимной подшипник с направляющей втулки вилки, сняв стопорные пружины.

Компонент	Контроль при демонтаже
Карданный вал	Люфт в крестовинах, состояние сальников, деформация трубы
КПП	Течи сальников, износ подшипников, зубьев шестерён
Сцепление	Износ накладок диска, выработка нажимного диска, плавность хода выжимного подшипника

Очистите посадочные поверхности блока цилиндров и маховика от старого герметика. Проверьте состояние шлицев первичного вала КПП и направляющей втулки выжимного подшипника. Запрещается оставлять КПП без поддержки – вес узла превышает 25 кг.

При сборке обязательна замена сальников КПП, герметика фланца кардана, смазка шлицев первичного вала. Для центровки сцепления при установке КПП используйте монтажную оправку. Регулируйте привод сцепления после финальной затяжки креплений.

Выворот тормозной системы на классических ВАЗ

Выворачивание тормозной системы на классических моделях ВАЗ требует комплексного подхода к модернизации главного цилиндра, вакуумного усилителя и суппортов. Эти работы направлены на повышение эффективности торможения и требуют точного подбора совместимых компонентов. Каждый элемент системы влияет на общий результат, поэтому важно учитывать их взаимодействие.

Переделки начинаются с диагностики штатной системы для выявления слабых мест: проверки герметичности, износа поршней и качества тормозной жидкости. Основное внимание уделяется трем ключевым узлам, каждый из которых требует специфичных доработок. Последовательная модернизация этих компонентов позволяет добиться стабильной работы тормозов даже при повышенных нагрузках.

• Главный цилиндр
  • Замена на увеличенный вариант (например, от ВАЗ 2108) для повышения давления в системе
  • Установка ремкомплекта с новыми манжетами при сохранении родного цилиндра
  • Обязательная прокачка после замены для удаления воздушных пробок
• Вакуумный усилитель (вакуумник)
  • Проверка герметичности: запуск двигателя с последующим нажатием на педаль
  • Монтаж усилителя от более современных моделей (ВАЗ 2110) с доработкой креплений
  • Замена поврежденной диафрагмы и проверка обратного клапана
• Суппорты
  • Переборка с заменой поршней и уплотнительных манжет
  • Установка усиленных пружин колодок для равномерного прижима
  • Замена штатных вариантов на суппорты от ВАЗ 2108 (передние) или ВАЗ 2121 (задние)
  • Переход на вентилируемые диски при серьезном тюнинге

Компонент	Критические моменты
Главный цилиндр	Соответствие диаметра новым суппортам, контроль утечек
Вакуумник	Синхронизация с педальным узлом, герметичность соединений
Суппорты	Подбор переходных пластин при установке иномарочных аналогов

Снятие электрооборудования подкапотного пространства

Отключите минусовую клемму аккумуляторной батареи для предотвращения короткого замыкания. Подготовьте набор рожковых ключей, отвертки (крестовую и плоскую), пассатижи и маркировочные бирки для проводов. Очистите узлы от загрязнений, чтобы избежать попадания пыли в контактные группы.

Снимите воздушный фильтр для доступа к центральным компонентам. Отсоедините высоковольтные провода от катушки зажигания и распределителя, запоминая их положение или маркируя. Открутите крепление катушки зажигания (ключ на 13 мм) и демонтируйте ее вместе с кронштейном.

Последовательность демонтажа основных компонентов

Выполняйте работы в следующем порядке:

1. Генератор: ослабьте натяжной болт (ключ 17 мм), снимите ремень, открутите крепежные гайки (ключ 19 мм), отсоедините колодку проводов и силовой кабель.
2. Стартер: снимите защитный кожух (при наличии), отключите питающий провод (гайка 13 мм), отсоедините управляющий кабель (гайка 8 мм), выкрутите монтажные болты (ключ 13 мм).
3. Реле и датчики:
   • Датчик температуры охлаждающей жидкости (ключ 21 мм)
   • Реле поворотов/фар (отожмите фиксаторы колодок)
   • Датчик давления масла (ключ 22 мм)

При отсоединении колодок проводов используйте пассатижи для фиксации пружинных защелок. Маркируйте каждый снятый провод биркой с указанием назначения (например: "генератор - возбуждение", "стартер +12В"). Проверьте состояние изоляции – оплавленные участки требуют замены жгута.

Компонент	Инструмент	Особенности
Катушка зажигания	Ключ 13 мм	Не ронять – возможен треск керамики
Клемма генератора	Головка 10 мм	Изолировать после снятия во избежание КЗ
Датчик Холла	Отвертка PH2	Защищать от ударов – чувствительный элемент

Уложите снятые узлы на чистую поверхность, исключив контакт клемм с металлом. Мелкие детали (болты, шайбы) поместите в герметичные емкости с маркировкой. При наличии коррозии на контактах обработайте клеммы WD-40 перед полным демонтажем.

Демонтаж системы охлаждения: радиатор, помпа, патрубки

Перед началом работ полностью слейте охлаждающую жидкость через сливные пробки в блоке цилиндров и радиаторе. Подготовьте емкости для сбора ОЖ и ветошь. Убедитесь, что двигатель остыл до безопасной температуры.

Отсоедините минусовую клемму аккумулятора. Снимите защитный кожух вентилятора (при наличии), отсоедините электрические разъемы датчика температуры и вентилятора. Ослабьте хомуты крепления верхнего и нижнего патрубков радиатора, аккуратно снимите шланги с патрубков радиатора.

Демонтаж радиатора

Выкрутите болты/гайки крепления радиатора к кузову. Аккуратно приподнимите радиатор вверх, отслеживая положение резиновых опор, и извлеките его из моторного отсека. Проверьте состояние сот радиатора и боковых пластмассовых бачков на предмет повреждений.

Демонтаж водяного насоса (помпы)

1. Снимите ремень привода генератора, ослабив его натяжение
2. Выкрутите болты крепления шкива помпы (если установлен)
3. Выкрутите болты крепления корпуса помпы к блоку цилиндров
4. Аккуратно снимите помпу, поддев отверткой. Сохраните прокладку для оценки износа

Демонтаж патрубков

• Ослабьте хомуты всех патрубков системы охлаждения
• Снимите верхний патрубок, идущий от термостата к радиатору
• Снимите нижний патрубок, соединяющий радиатор с помпой
• Отсоедините патрубок отопителя от двигателя и печки
• Снимите малый патрубок от термостата к корпусу подогрева карбюратора

Тщательно очистите посадочные места на двигателе и кузове от остатков прокладок и герметика. Осмотрите демонтированные компоненты на предмет трещин, расслоения резины и коррозии металлических деталей.

Извлечение печки салона и системы вентиляции

Отсоедините клеммы аккумулятора для безопасности. Демонтируйте пластиковые панели тоннеля пола, центральную консоль и декоративные накладки рулевой колонки, открутив крепежные винты и саморезы. Снимите рычаги управления печкой и блок переключателей вентиляции, аккуратно отсоединив тросы привода заслонок и разъемы электропроводки.

Ослабьте хомуты и снимите патрубки охлаждающей жидкости с печки, предварительно слив антифриз из системы или пережав шланги. Открутите гайки крепления корпуса печки к моторному щиту (обычно 2-3 шт. со стороны салона). Проверьте отсутствие соединений с кузовом, после чего аккуратно вытяните весь узел в сторону салона, одновременно отсоединяя воздуховод воздухозаборника у ветрового стекла.

Ключевые этапы демонтажа

• Подготовка: Удаление сиденья водителя для удобства доступа
• Разборка панелей: Снятие нижней облицовки торпедо, кожуха рулевой колонки
• Отсоединение коммуникаций: Электропроводка вентилятора, тросы заслонок, патрубки ОЖ

Важно: При демонтаже патрубков используйте ёмкости для сбора остатков антифриза. Проверьте состояние резиновых уплотнителей на корпусе печки – они часто требуют замены.

Тип крепежа	Расположение	Инструмент
Гайка М8	Кронштейны к моторному щиту	Ключ на 13
Саморезы	Воздуховод под капотом	Крестовая отвёртка
Хомуты	Патрубки ОЖ	Плоскогубцы/отвёртка

1. Снимите вентиляционные дефлекторы на торпедо
2. Отсоедините блок предохранителей (мешает при вытягивании)
3. Извлеките печку с наклоном в сторону водителя

Выворачивание дверей и стеклоподъемников

Выворачивание дверей на классических моделях ВАЗ требует аккуратности для сохранения геометрии кузова. Демонтаж начинается с удаления обшивки и отсоединения электропроводки (для версий с электростеклоподъемниками), после чего снимаются ограничители и шарниры петель. Критически важно фиксировать дверь домкратом или помощником при откручивании крепежа во избежание перекоса.

Стеклоподъемники механического типа извлекаются после снятия обшивки и стекла. Необходимо отсоединить рукоятку, демонтировать крепежные болты механизма и вынуть его через технологическое окно. Особое внимание уделяется сохранности пластиковых направляющих и тросиков – их повреждение приводит к заклиниванию системы.

Технология и нюансы работ

При выворачивании дверей:

• Подготовка: Обработать болты петель проникающей смазкой за 20-30 минут до демонтажа
• Фиксация: Использовать регулировочные прокладки при повторной установке для коррекции зазоров
• Риски: Перекос при снятии вызывает деформацию проема и проблемы с закрыванием

Для стеклоподъемников:

1. Проверить состояние роликов и троса перед установкой
2. Смазать шестеренку и направляющие графитовой смазкой
3. Отрегулировать натяжение троса при сборке – перетяжка приводит к обрыву

Критичные моменты: При замене петель использовать только оригинальные болты – несоответствие резьбы провоцирует срыв крепежа. Для моделей 2103-2107 учитывать усиленную конструкцию рамки стекла – неверный демонтаж вызывает деформацию.

Демонтаж крыльев и подкрыльников

Начинайте с очистки крепежных элементов от грязи и коррозии, обработав проникающей смазкой. Открутите саморезы крепления подкрыльника в колесной арке, включая точки соединения с порогом и рамой. Снимите пластиковые подкрыльники, аккуратно вынимая их из-под брызговиков – при закисании крепежа возможен срыв шляпок.

Демонтируйте фару/подфарник (в зависимости от модели), после чего выкрутите болты крепления крыла к лонжерону и передней панели. Отсоедините крыло от брызговика и стойки амортизатора, учитывая возможное наличие дополнительных креплений у фар. Прикипевшие болты высверливайте, сохраняя целостность кузовных элементов.

Ключевые этапы работ

Передние крылья:

1. Снимите бампер для доступа к нижним болтам
2. Отсоедините брызговик двигателя
3. Выкрутите болты вдоль порога (4-5 шт.)
4. Удалите крепеж на стойке и возле радиаторной решетки

Задние крылья (для универсалов 2102/2104):

• Демонтируйте задние фонари
• Снимите обивку багажника
• Выкрутите болты по периметру арки и вдоль проема двери

Сложные узлы	Рекомендации
Ржавые болты брызговиков	Прогревать горелкой перед откручиванием
Деформированные крепежные уши	Не применять чрезмерное усилие – рискуете сорвать резьбу

Проверьте состояние кузовных панелей после демонтажа – выявленные участки коррозии требуют зачистки перед установкой вывернутых крыльев. При наличии трещин на монтажных полках выполните усиление металлом.

Снятие капота и крышки багажника с петель

Для демонтажа капота потребуется два человека: один поддерживает деталь, второй откручивает крепления. Откройте капот полностью, установите упорную стойку (при наличии) или зафиксируйте его в поднятом положении деревянным бруском. Осмотрите петли – на классических моделях они крепятся к кузову и капоту болтами с гайками (реже шпильками).

Крышка багажника снимается аналогично, но чаще требует предварительного отсоединения элементов: проводов ламп подсветки номера и замка (на моделях с центральным замком), уплотнителей жгутов проводки. Очистите резьбовые соединения от грязи и обработайте проникающей смазкой за 10–15 минут до начала работ.

Порядок демонтажа

Капот:

1. Снимите пружины с петель, используя монтировку или гаечный ключ для оттягивания
2. Отверните верхние гайки крепления петель к капоту (со стороны радиатора)
3. Аккуратно приподнимите капот выше обычного положения
4. Сдвиньте его вперед, освобождая шарниры петель из проушин кузова

Крышка багажника:

• Отключите клеммы АКБ перед работой с электропроводкой
• Через технологические отверстия отсоедините разъемы ламп и замка
• Выдавите пластиковые фиксаторы обшивки для доступа к крепежу (на ВАЗ 2101-2107)
• Открутите гайки крепления петель к крышке (4 шт. на узел)
• Приподнимите крышку вертикально вверх для выхода штифтов из чашек кузова

Важно: Маркируйте положение петель мелом перед откручиванием – это сохранит регулировку при установке. Для защиты ЛКП обмотайте торцы ключей изолентой. Храните снятые детали на мягкой подложке во избежание деформаций.

Элемент	Кол-во гаек	Инструмент
Петля капота	4–6 (2–3 на сторону)	Ключ на 13, WD-40
Петля багажника	8 (4 на узел)	Головка на 10, пассатижи

Удаление бамперов и кронштейнов крепления

Откройте капот и багажник для доступа к креплениям. Снимите пластиковые декоративные накладки с бампера, если они присутствуют (актуально для поздних модификаций 2105-2107), поддев их отверткой. Осмотрите точки крепления: передний бампер фиксируется четырьмя гайками на лонжеронах через кронштейны, задний – аналогично, но на задних лонжеронах или элементах кузова.

Подготовьте инструмент: торцевой ключ на 13 мм (или накидной), вороток, WD-40 для обработки закисших соединений. Зафиксируйте автомобиль стояночным тормозом, под колеса установите противооткатные упоры. При работе с задним бампером 2104 убедитесь, что дверь багажника открыта и не мешает демонтажу.

Порядок демонтажа

Выполняйте операции последовательно:

1. Обработка резьбовых соединений: нанесите WD-40 на гайки крепления бампера и кронштейнов. Выждите 10-15 минут для проникновения состава.
2. Откручивание гаек:
   • Передний бампер: снимите гайки с верхних кронштейнов (видны при открытом капоте) и нижних (доступ со стороны радиатора или снизу).
   • Задний бампер: открутите гайки в зоне задних фонарей (со стороны багажника) и под задним свесом кузова.
3. Снятие кронштейнов: после удаления бампера открутите болты крепления кронштейнов к кузову ключом на 13 мм. Усиленные кронштейны 2103/2106 требуют большего усилия из-за массивности конструкции.
4. Извлечение элементов: аккуратно выведите бампер из зацепления с кузовом, избегая царапин краски. Кронштейны снимите вместе с резиновыми демпферами (при их наличии).

Важно: на моделях 2101-2102 проверьте состояние металлических усилителей бампера – они часто подвержены коррозии в местах крепления. При демонтаже заднего бампера 2104 убедитесь в отсутствии подключенной проводки противотуманных фар.

Модель	Особенность крепления	Кол-во кронштейнов
2101, 2102	Прямые кронштейны без изгибов	4 (2 верхних, 2 нижних)
2103, 2106	Усиленные Г-образные кронштейны	4
2105, 2107	Кронштейны с резиновыми проставками	4
2104 (задний)	Дополнительные крепления в зоне запасного колеса	6

После снятия очистите посадочные площадки на кузове от грязи и остатков герметика. Осмотрите резьбовые отверстия – сорванная резьба потребует восстановления метчиком перед установкой новых элементов. Храните крепеж в маркированных емкостях во избежание потерь.

Особенности выворота задней двери на ВАЗ-2102 и ВАЗ-2104

Конструкция задней двери у ВАЗ-2102 и ВАЗ-2104 требует специфических доработок при вывороте из-за вертикального открывания и наличия стеклоподъемника. Основная сложность заключается в переносе петель в нижнюю часть проема и переориентации механизма замка, что необходимо для сохранения функциональности при изменении направления распахивания.

На ВАЗ-2104 критично важно усилить петли и установить газлифты повышенной мощности – штатные не справятся с увеличенной массой двери (из-за стеклоподъемника и утеплителя). Для ВАЗ-2102 достаточно стандартных газовых упоров, но требуется тщательная регулировка геометрии из-за гибкости кузова универсала.

Обязательные этапы работ для обеих моделей:

• Демонтаж штатных петель с последующей установкой усиленных в нижней части проема
• Перенос замка в верхнюю зону двери с переделкой тяг управления
• Прокладка удлиненной электропроводки для подсветки номера и дворника (ВАЗ-2104)
• Герметизация технологических отверстий после переноса компонентов

Ключевое отличие: на ВАЗ-2104 дополнительно требуется перемонтаж механизма стеклоподъемника с защитой тросов от перегиба, тогда как на ВАЗ-2102 достаточно обеспечить свободный ход троса ручного привода. После сборки обязательна проверка отсутствия перекосов и тест на гидроизоляцию в области уплотнителей.

Отсоединение и маркировка проводов кузовной электроники

Перед началом демонтажа жгутов обесточьте систему, отсоединив клеммы аккумулятора. Подготовьте инструменты: набор отверток, кусачки для стяжек, фонарик, а также материалы для маркировки – разноцветную изоленту, бирки, несмываемый маркер. Убедитесь в хорошем освещении рабочей зоны.

Начните с визуального изучения схемы электропроводки конкретной модели (2101-2107). Идентифицируйте ключевые узлы: разъемы приборной панели, фары/подфарники, задние фонари, реле и предохранители. Сфотографируйте все соединения перед разборкой для сверки при сборке.

Порядок работ

Последовательно выполняйте отсоединение по группам:

1. Приборная панель: отключите колодки спидометра, тахометра, указателей топлива/температуры. Отсоедините провода выключателей света, поворотов, «дворников».
2. Передняя часть: снимите клеммы с фар, габаритов, поворотников, звукового сигнала. Отсоедините датчики уровня тормозной жидкости и омывателя.
3. Задняя часть: демонтируйте разъемы задних фонарей, фонаря заднего хода, датчика стоп-сигналов, провода топливного бака.
4. Боковые элементы: отсоедините провода дверных выключателей, замков, освещения салона.

Маркировка обязательна для каждого разъема или группы проводов! Используйте комбинированный метод:

• Цветная изолента: назначьте цвет зонам (красный – приборная панель, синий – перед, зеленый – зад)
• Бирки с описанием: «Левый задний фонарь», «Датчик уровня топлива», «Стоп-сигнал»
• Нумерация пар: для идентичных разъемов («Реле 1/Реле 2»)

Особое внимание уделите:

Элемент	Риск путаницы	Метод маркировки
Массовые провода (черные)	Одинаковый цвет	«Масса двигателя», «Масса кузова» + цветная точка
Датчики на блоке цилиндров	Схожие разъемы	Наклейка с номером по схеме
Провода задних фонарей 2104/2107	Отличие от седанов	Обмотка жгута цветной лентой

Провода с поврежденной изоляцией сразу отмечайте красной меткой. После демонтажа уложите жгуты в пакеты с подписями («Передняя оптика», «Панель приборов»). Избегайте перегибов проводов – фиксируйте их проволокой или стяжками. Перед установкой кузова проверьте соответствие маркировки фотографиям и схеме.

Фиксация резьбовых соединений перед демонтажем ("отжигание")

На классических моделях ВАЗ резьбовые соединения (особенно выхлопной системы, коллектора, подвески двигателя) часто "прикипают" из-за коррозии, нагара и температурных деформаций. Механическое усилие при откручивании в таких случаях приводит к срыву граней или облому шпилек. Отжигание – контролируемый прогрев соединения газовой горелкой – расширяет металл, разрушает окалину и ржавчину, разрыхляет нагар, что резко снижает усилие, необходимое для отворачивания крепежа.

Крайне важно соблюдать меры предосторожности: удалить легковоспламеняющиеся жидкости и материалы (тормозная жидкость, топливопроводы, ветошь), защитить резиновые и пластиковые элементы (сальники, патрубки, проводку) асбестовой тканью или металлическими экранами. Работать следует в огнестойких перчатках и защитных очках, обеспечивая хорошую вентиляцию рабочей зоны. Нагрев ведется точечно, только вокруг проблемного крепежа.

Технология отжигания резьбовых соединений

Последовательность операций:

1. Очистите зону вокруг соединения металлической щеткой от грязи и рыхлой ржавчины.
2. Обильно обработайте резьбу проникающей смазкой (WD-40, "жидкий ключ") и дайте ей время (15-30 мин) для проникновения.
3. Нагревайте газовой горелкой (пропан/бутан) гайку, болт или участок блока/детали вокруг шпильки. Цель – равномерный прогрев до вишнево-красного каления (около 650-750°C) для стального крепежа. Алюминиевые детали (головка блока) греть до каления нельзя!
4. Сразу после нагрева попытайтесь осторожно сорвать соединение качественным инструментом (шестигранник, торкс, накидная головка). Если не поддается – повторите цикл нагрева-охлаждения 1-2 раза, добавляя проникающую смазку в момент остывания (она втягивается в микротрещины).
5. При успешном срыве, откручивайте крепеж, чередуя направление (1/4 оборота вперед, 1/8 назад) для выноса продуктов коррозии из резьбы.

Критические параметры нагрева:

Элемент	Цвет каления	Ориентировочная температура	Риски
Стальной болт/гайка	Вишнево-красный	650-750°C	Потеря прочности при перегреве
Чугунная деталь (блок, коллектор)	Темно-вишневый	~600°C	Растрескивание при резком охлаждении
Алюминиевая деталь (ГБЦ, картер)	Не нагревать докрасна!	Макс. 250-300°C	Деформация, коробление

После демонтажа обязательно очистите резьбу метчиком/плашкой и визуально проверьте целостность крепежа и ответной детали. Перекаленные болты заменяйте новыми. Для сборки используйте графитовую смазку или антипригарный состав (например, Loctite 8060).

Чистка кузова от герметиков после выворота

После завершения выворота кузова классических Жигулей (ВАЗ 2101-2107) на поверхности остаются фрагменты старых герметиков, мастик и антикора. Их необходимо полностью удалить для обеспечения адгезии новых материалов и предотвращения коррозии. Остатки герметиков часто скапливаются в скрытых полостях, технологических отверстиях и стыках элементов конструкции.

Механическая очистка – основной этап: используйте металлические щетки, скребки или дрель с абразивными насадками для грубой обработки. Особое внимание уделите труднодоступным зонам: местам крепления брызговиков, внутренним поверхностям лонжеронов, порогам и участкам вокруг сварных швов. Избегайте чрезмерного давления на тонкий металл кузова.

Этапы и методы очистки

Химические растворители применяются для размягчения стойких составов:

• Специализированные смывки для автогерметиков (на основе диметилхлорида или N-метилпирролидона)
• Уайт-спирит или керосин для битумных мастик
• Нанесение кистью с выдержкой 10-20 минут перед механической очисткой

Финишная обработка включает:

1. Обезжиривание всей поверхности уайт-спиритом или антисиликоном
2. Шлифовку металла абразивом Р180-Р240 для создания профиля
3. Продувку сжатым воздухом для удаления пыли из полостей
4. Немедленную антикоррозийную обработку во избежание окисления

Тип загрязнения	Инструмент	Риски
Заводской герметик	Скребок + термический фен	Деформация металла при перегреве
Битумная мастика	Щетка + растворитель	Повреждение заводского грунта
Эпоксидные составы	Абразивная паста + Дремель	Глубокие царапины

Важно! При работе с химикатами используйте респиратор, перчатки и вентиляцию. Проверяйте совместимость растворителей с металлом – некоторые составы могут вызвать окисление оцинкованных участков кузова Жигулей.

Проведение антикоррозийной обработки скрытых полостей

Скрытые полости кузова классических Жигулей – пороги, лонжероны, усилители крыльев, внутренние секции дверей и рамки окон – наиболее уязвимы для коррозии из-за накопления влаги и грязи. Отсутствие регулярной защиты в этих зонах приводит к сквозному гниению металла, существенно снижая жёсткость конструкции и срок службы автомобиля.

Обработка требует обязательной предварительной очистки полостей от рыхлой ржавчины, окалины и грязи. Для доступа к каналам используются технологические отверстия или просверливаются новые (после обработки их герметизируют заглушками). Качественная промывка полостей растворителем или спецсредством необходима для удаления остатков влаги и обеспечения адгезии состава к металлу.

Этапы и методы нанесения защиты

Основной метод – ингибиторно-восковые составы (типа "Мовиль" или аналогов), формирующие эластичную защитную плёнку. Нанесение осуществляется через тонкую трубку пистолета-распылителя, подключённого к баллону. Состав должен равномерно покрыть всю внутреннюю поверхность, включая стыки и швы.

• Пороги и лонжероны: Обрабатываются через дренажные и технологические отверстия. Пистолет вводится максимально глубоко, состав распыляется при медленном извлечении трубки.
• Дверные полости: Состав подаётся через отверстия в торце двери или под обшивкой. Обязательна обработка внутренних карманов нижней части двери.
• Крылья и арки: Требуют снятия подкрылков (при их наличии) или доступа через технологические отверстия в моторном отсеке/багажнике. Особое внимание – стыку крыла с порогом и передним лонжероном.
• Задние крылья (2101-2107): Обрабатываются через отверстия в багажнике (под обивкой) и у проёмов фонарей. Критично промазать зоны за фартуками и над колёсными арками.

После нанесения состава автомобиль рекомендуется оставить на 24 часа для полной полимеризации защитного слоя. Повторную обработку скрытых полостей проводят каждые 2-3 года или после серьёзных повреждений кузова для поддержания целостности барьера.

Контроль геометрии кузова после демонтажа агрегатов

После снятия двигателя, КПП, подвески и топливного бака кузов теряет опорные точки и становится подвержен деформациям под собственным весом. Неподготовленные поверхности (ямы без стапеля, неровный пол) провоцируют перекосы силовых элементов. Особое внимание уделите зонам крепления передних лонжеронов, задних кронштейнов редуктора и проёмам дверей.

Используйте эталонные контрольные точки, указанные в заводских технологических картах. Проверьте диагонали дверных проёмов, расстояния между креплениями амортизаторных стоек и углы установки усилителей пола. Любое отклонение свыше ±3 мм требует коррекции перед установкой новых узлов.

Ключевые этапы проверки

• Точки крепления подрамника: Замерьте расстояние между передними и задними отверстиями лонжеронов. Допуск – 1 мм на сторону.
• Проёмы ветрового стекла и задних окон: Сравните диагонали (верхний левый/нижний правый угол и наоборот) с паспортными значениями.
• Пороги и центральный тоннель: Проконтролируйте параллельность линий по всей длине с помощью лазерного уровня.

Зона измерения	Номинальный размер (мм)	Макс. отклонение (мм)
Межцентровое расстояние передних креплений двигателя	280±0.5	±2
Диагональ дверного проёма (передняя дверь)	1325±1	±4
Расстояние между центрами задних петель дверей	924±0.5	±3

1. Установите кузов на регулируемые опоры с винтовыми домкратами в 4 точках (передние лонжероны, задние лонжероны за арками).
2. Выверите горизонталь по порогам с помощью гидроуровня, допуск – 2 мм на длину кузова.
3. Проведите замеры в трёх сечениях: передняя ось (крепления бампера), центр (стойки), задняя ось (крепления редуктора).

Важно: При обнаружении перекоса запрещается рихтовать кузов с установленными стеклами и уплотнителями – это приведёт к их разрушению. Фиксация диагоналей распорками обязательна перед сваркой.

Оценка состояния кузовного металла и определение объема ремонта

Начните с тщательного визуального осмотра кузова при хорошем освещении, уделяя особое внимание скрытым полостям и стыкам. Используйте металлический щуп для простукивания поверхностей – глухой звук или провалы укажут на сквозную коррозию или скрытые под шпаклевкой повреждения. Проверьте геометрию дверных проемов, капота и багажника: перекосы или щели сигнализируют о деформации силовых элементов.

Обязательно демонтируйте обшивку салона, ковры, резиновые уплотнители и технологические заглушки для доступа к внутренним полостям. С помощью эндоскопа исследуйте скрытые участки лонжеронов, усилителей пола и стоек. Зачищайте подозрительные участки до металла шлифмашинкой, чтобы выявить очаги коррозии под краской или шпаклевкой, особенно в местах с вздутиями ЛКП.

Критичные зоны для диагностики на классических ВАЗ

• Пороги и арки колес: Внутренние полости, места крепления брызговиков, стыки с полом. Часто гниют изнутри.
• Днище: Точки крепления подрамников, усилители под передними сиденьями, стыки с порогами и лонжеронами.
• Лонжероны: Передние (за бамперами, зона крепления растяжек) и задние (под задними сиденьями, соединения с багажником).
• Нижние части дверей, капота, крышки багажника: Внутренние ребра жесткости, сливные отверстия.
• Зоны крепления петель: Передние стойки (двери), задние крылья (багажник).
• Пол багажника: Запаская ниша, места приварки задних фонарей, примыкания к задним крыльям.
• Стык передних крыльев с кузовом: Под капотом, места наложения металла.

Тип повреждения	Метод оценки	Вариант ремонта
Поверхностная коррозия	Зачистка до металла	Локальное вырезание, обработка, заплата
Сквозная коррозия (до 5 см)	Щуп, визуальный осмотр тыльной стороны	Вырезка гнилого участка, установка вставки
Обширное поражение (пороги, арки)	Замер толщины металла, оценка жесткости	Замена панелей целиком
Деформация силовых элементов	Замер диагоналей проемов, контрольные точки	Правка на стапеле, замена лонжеронов

Определяя объем работ, разделяйте повреждения на три категории: неотложные (сквозная коррозия силовых элементов, лонжеронов, зон крепления подвески), приоритетные (сквозные отверстия в полу, порогах, арках) и косметические (небольшие очаги поверхностной ржавчины). Учитывайте доступность ремонтных панелей: для масштабного гниения порогов или арок целесообразнее замена готовыми секциями, чем изготовление заплат. Всегда закладывайте 20-30% скрытых работ, выявляемых после разборки или зачистки.

Фиксируйте дефекты маркером и фотографируйте. Составьте схему кузова с обозначением зон, требующих вырезания, усиления или замены. Помните: экономия на качестве металла или этапе антикоррозийной обработки сократит срок службы ремонта. При поражении более 30% площади элемента (особенно несущего) безопаснее полная замена.

Организация складирования и хранения снятых узлов

Снятые узлы и детали сортируются по типу, размеру и материалу для предотвращения повреждений и потери. Мелкие крепежные элементы (болты, гайки, шайбы) сразу помещаются в герметичные контейнеры с маркировкой по принадлежности к конкретному узлу. Крупные агрегаты (двигатель, коробка передач, мосты) устанавливаются на деревянные поддоны или стеллажи с фиксацией от скатывания.

Зоны хранения организуются с учетом веса и габаритов: тяжелые элементы располагаются внизу, легкие – на верхних уровнях. Для защиты от коррозии металлические поверхности обрабатываются консервирующей смазкой, а отверстия и патрубки закрываются заглушками. Электрооборудование и приборы хранятся в сухих местах, защищенных от статики.

Ключевые принципы маркировки и учета

• Идентификация: Каждому узлу присваивается бирка с указанием модели автомобиля, названия детали и даты демонтажа.
• Система размещения: Использование модульных стеллажей с секциями для групп запчастей (топливная система, подвеска, трансмиссия).
• Защита от внешних факторов: Укрытие узлов брезентом от пыли и влаги, исключение прямого контакта с бетонным полом.

Тип узла	Способ хранения	Особые требования
Двигатель/КПП	Деревянный поддон, слив технических жидкостей	Заглушка на выхлопной коллектор
Кузовные панели	Вертикальное крепление на стойках	Прокладки из картона между элементами
Тормозная система	Пластиковые боксы с крышкой	Изоляция от масел и растворителей

1. Проверить целостность упаковки перед размещением на склад.
2. Обеспечить свободный доступ к часто используемым компонентам (подшипники, сальники).
3. Регулярно проветривать помещение для контроля влажности.

Список источников

Для глубокого изучения особенностей выворота рулевого управления на классических моделях ВАЗ (2101-2107) потребовался анализ специализированных технических материалов. Основное внимание уделялось проверенным ресурсам по конструкции и тюнингу советских автомобилей.

Ниже представлены ключевые источники, содержащие детальные схемы, расчёты и практические рекомендации по модификациям рулевого механизма. Информация тщательно сверялась для обеспечения технической точности описаний.

Техническая документация и экспертные материалы

• Официальные руководства по ремонту ВАЗ 2101-2107 издательства "За рулём" - Разделы по рулевому управлению и подвеске
• Специализированные форумы (Drive2.ru, ВАЗ 2101-2107 Клуб) - Темы по вывороту колёс и развалу-схождению
• Архивы журнала "За рулём" - Статьи о тюнинге классических Жигулей (1980-2000-е гг.)
• Видеоинструкции на YouTube-каналах "Гараж 54", "Академия подвески" - Практические эксперименты с геометрией
• Учебные пособия МАДИ - Главы по расчёту кинематики подвески (издания 1990-х годов)
• Монография "Подвеска автомобиля" Ю.А. Гальперина - Принципы изменения параметров выворота
• Технические отчёты НАМИ - Исследования управляемости ВАЗ-2101-2106

Видео: Из за чего может греться Двигатель на Ваз Lada 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107

  
• Подбор регулятора напряжения для Лады Приоры - оптимальное решение
  
• Starline Twage Moto v7 - сигнализация для мотоцикла с обратной связью
  
• Проверка датчика ДМРВ - признаки неисправности и способы диагностики