Замена задних тормозных колодок Приоры - пошаговое руководство

Статья обновлена: 18.08.2025

Своевременная замена задних тормозных колодок на Lada Priora – критически важная процедура для безопасности вождения и исправной работы всей тормозной системы.

Задние тормоза Приоры, сочетающие дисковый механизм с плавающей скобой и ручной стояночный тормоз (ручник), имеют специфические особенности.

Эта статья предоставит четкую пошаговую инструкцию по замене, разъяснит ключевые нюансы работы с механизмом и даст практические рекомендации для успешного самостоятельного выполнения задачи.

Подготовка автомобиля к работам: безопасность прежде всего

Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной твердой поверхности с достаточным свободным пространством вокруг. Включите стояночный тормоз (ручник) на максимальное усилие для блокировки передних колес.

Под задние колеса противоположной оси (передние, если меняете задние колодки) установите противооткатные упоры (башмаки) или крупные камни/брусья. Это исключит самопроизвольное движение машины при поддомкрачивании.

Ключевые этапы подготовки

Демонтажные работы требуют соблюдения трех критических правил:

Заблокируйте колеса диагонально относительно заменяемого узла (при работе с задним правым – упор под переднее левое и т.д.)
Ослабьте болты крепления колеса перед подъемом авто – делайте это на твердой поверхности ключом с усилителем
Используйте только исправный домкрат и страховочную подставку – никогда не работайте под машиной, опирающейся только на домкрат

Порядок установки авто на опоры:

Найдите штатные точки поддомкрачивания под порогами (отмечены треугольниками/прорезями)
Поднимите домкратом одну сторону до отрыва колеса от земли на 3-5 см
Немедленно установите страховочную подставку под силовой элемент кузова (не под рычаг!)
Повторите операцию для второй стороны при замене колодок на обеих осях

Инструмент	Назначение	Риск при отсутствии
Противооткатные упоры	Блокировка колес	Скатывание автомобиля
Страховочные подставки	Стабилизация кузова	Падение автомобиля
Динамический ключ	Ослабление ступичных болтов	Срыв граней/травмы

Снятие заднего колеса: последовательность действий

Перед началом работ убедитесь, что автомобиль стоит на ровной твердой поверхности, затянут ручной тормоз, а под передние колеса установлены противооткатные упоры. Подготовьте домкрат, баллонный ключ, колодку для страховки под домкрат и перчатки.

Ослабьте крепление колесных болтов на ¼-½ оборота против часовой стрелки, пока колесо еще касается земли. Это предотвратит проворачивание диска при приложении усилия. Не снимайте болты полностью на данном этапе.

Процедура подъема и демонтажа

Установите домкрат в штатное гнездо под задней дверью (отмечено треугольником на пороге)
Медленно поднимите автомобиль до отрыва колеса от земли на 2-3 см
Полностью выкрутите все колесные болты и сложите их в чистую емкость
Снимите колесо вертикальным движением на себя, удерживая обеими руками

Важно: Никогда не залезайте под автомобиль, опирающийся только на домкрат! Обязательно установите страховочную подставку под балку задней подвески после подъема. При демонтаже обращайте внимание на:

Состояние резьбы болтов
Наличие следов коррозии на ступице
Расположение направляющих штифтов на диске

Если колесо "прикипело" к ступице, аккуратно ударьте резиновой киянкой по внутренней стороне шины в радиальном направлении. Не бейте по диску металлическим инструментом! После снятия очистите посадочную поверхность ступицы металлической щеткой.

Демонтаж тормозного суппорта: ключевые моменты

После снятия колеса и очистки узла от грязи, зафиксируйте автомобиль противооткатными упорами. Убедитесь в наличии необходимых инструментов: ключ на 17 мм для направляющих болтов, ключ на 7 мм для фиксаторов, плоская отвертка и монтажная лопатка. Осмотрите тормозной шланг на предмет трещин или перегибов перед началом работ.

Критически важно избегать нагрузки на тормозной шланг при демонтаже. Перекручивание или натяжение может повредить магистраль, что потребует замены всей гидравлической линии. Приготовьте проволоку или стяжку для временной фиксации суппорта после снятия.

Выкрутите два направляющих болта ключом на 17 мм, удерживая фиксаторы шестигранником на 7 мм
Снимите защитные колпачки с болтов, аккуратно сложите их в чистую емкость
Потяните суппорт вверх, отсоединяя его от скобы, без резких движений
Немедленно зафиксируйте суппорт проволокой, подвесив на пружине подвески или кузовном элементе

Примечание: Если болты не проворачиваются – обработайте соединения WD-40 и выждите 10 минут. Не применяйте чрезмерное усилие во избежание срыва граней. При выкручивании нижнего болта придерживайте суппорт рукой для предотвращения падения.

Извлечение старых колодок из скобы

После демонтажа суппорта и отсоединения скобы от ступицы расположите узел на чистой поверхности для удобства доступа к колодкам. Проверьте состояние фиксирующих пружин и распорок – их целостность критична для корректной установки новых элементов.

Пальцами или плоскогубцами сожмите боковые фиксаторы пружины, удерживающие колодки в скобе, и аккуратно извлеките металлические пластины. Обратите внимание на ориентацию фрикционных накладок и противоскрипных пластин – это пригодится при монтаже.

Ключевые этапы демонтажа

Отсоедините стопорные пружины: нажмите на язычки креплений отверткой, освобождая зажимы поочередно с обеих сторон
Извлеките наружную колодку: потяните её перпендикулярно скобе, избегая перекоса
Достаньте распорную планку: снимите стальную пластину между колодками, запомнив её положение
Демонтируйте внутреннюю колодку: аккуратно выведите её из пазов, контролируя положение датчика износа (при наличии)

Элемент	Особенности демонтажа
Верхняя прижимная пружина	Требует поддевания отверткой за центральный изгиб
Направляющие сухарики	Могут выпасть при резком движении – придерживайте пальцем
Пружины распиловки	Проверьте целостность лапок перед повторным использованием

Важно! При закисании элементов не применяйте ударные инструменты – обработайте соединения WD-40, выждите 10-15 минут. Если колодка не вынимается, аккуратно постучите резиновой киянкой по торцу скобы через деревянную проставку.

Осмотр тормозного диска: оценка износа

После демонтажа колеса и снятия суппорта тщательно очистите поверхность тормозного диска от пыли и грязии с помощью металлической щетки или сжатого воздуха. Убедитесь, что рабочая поверхность хорошо просматривается для точной диагностики состояния.

Визуально проверьте диск на наличие глубоких задиров, трещин, сколов и неравномерного износа. Особое внимание уделите краям рабочей поверхности – выраженная буртик по периметру свидетельствует о критичном истончении металла.

Критерии оценки износа:

Толщина диска: Замерьте микрометром в нескольких точках (минимум 8 замеров по окружности). Сравните с минимально допустимым значением (обычно 18.8 мм для Приоры), выбитым на хабе диска.
Биение: Установите индикаторную стойку (часы) перпендикулярно поверхности диска. Проверните диск – допустимое биение не превышает 0.05 мм.
Цвет: Синие или фиолетовые пятна указывают на критичный перегрев и потерю прочности металла.

Параметр	Норма	Требует замены
Толщина	> 18.8 мм	≤ 18.8 мм или разница > 0.1 мм между точками
Биение	≤ 0.05 мм	> 0.05 мм
Дефекты	Отсутствуют	Трещины, глубокие риски (>1 мм), сколы, синие зоны

Важно: При обнаружении трещин или превышении минимальной толщины диск подлежит обязательной замене вне зависимости от состояния колодок. Не пытайтесь протачивать перегретые или треснувшие диски – это снижает прочность и ведет к разрушению при экстренном торможении.

Чистка посадочных мест колодок от грязи

После снятия старых колодок внимательно осмотрите посадочные площадки на скобе суппорта и направляющих. Скопившаяся грязь, ржавчина или остатки смазки мешают свободному перемещению новых колодок, что приводит к их неравномерному износу и снижению эффективности торможения. Особое внимание уделите пазам, где фиксируются металлические пластины колодок.

Используйте металлическую щетку для тщательной очистки всех контактных поверхностей. Удалите крупные отложения ржавчины и налипшую грязь. Для сложных загрязнений применяйте специальный очиститель тормозов (например, WD-40 или аналог), распыляя его на проблемные участки и выдерживая 2-3 минуты для размягчения отложений.

Ключевые этапы обработки

Зачистка пазов и пластин: Обработайте щеткой или мелким надфилем заусенцы в местах прилегания колодок. Добейтесь гладкой поверхности без выступов.
Обезжиривание: Протрите очищенные площадки ветошью, смоченной в очистителе тормозов. Убедитесь в полном удалении остатков смазки с направляющих пальцев.
Защита от коррозии: Нанесите тонкий слой высокотемпературной медной смазки только на тыльные стороны металлических пластин новых колодок. Избегайте попадания состава на фрикционную накладку или диск!

Что чистить	Инструмент/Материал	Важно!
Паз скобы суппорта	Щетка, скребок	Удалить ржавчину до металла
Поверхности направляющих	Очиститель, ветошь	Обезжирить перед сборкой
Контактные площадки колодок	Надфиль, наждачная бумага	Снять окислы с металлических пластин

Перед установкой новых колодок убедитесь, что все элементы сухое и очищены от абразивной пыли после зачистки. Проверьте свободный ход колодок в посадочных местах без заеданий – они должны перемещаться с небольшим усилием руками. Игнорирование чистки гарантирует подклинивание тормозов и сокращение ресурса деталей.

Обработка направляющих суппорта: смазка и профилактика

Направляющие пальцы суппорта обеспечивают его свободное перемещение при срабатывании тормозов и возврат в исходное положение после отпускания педали. Отсутствие смазки или использование неподходящих материалов приводит к их закисанию, подклиниванию суппорта, неравномерному износу колодок и перегреву тормозного узла.

Перед смазкой тщательно очистите пальцы и их посадочные отверстия в суппорте и скобе от старой засохшей смазки, грязи и продуктов коррозии. Используйте очиститель тормозов, ветошь и неметаллическую щетку. Убедитесь, что резиновые пыльники пальцев целые, не имеют трещин или разрывов – поврежденные пыльники подлежат обязательной замене.

Выбор смазки и процесс обработки

Критически важно использовать специализированные смазки:

Термостойкость: Смазка должна выдерживать экстремальные температуры (от -40°C до +250°C и выше).
Совместимость с резиной: Не должна разрушать резиновые пыльники (проверяйте маркировку "for rubber parts" или "compatible with rubber").
Антикоррозионные свойства: Должна защищать металлические поверхности от влаги и коррозии.
Противозадирные присадки: Обеспечивают легкое скольжение пальца в втулке.

Категорически запрещено использовать: графитовую смазку, Литол-24, солидол, ШРУСные смазки, медные противозадирные пасты общего назначения. Они не соответствуют требованиям по температуре или совместимости с резиной.

Рекомендуемые типы смазок:

Тип Смазки	Основа	Примеры
Синтетические пасты	Синтетические масла + загуститель + присадки	Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste, SLIPKOTE 220-R DBC, Molykote AS-880N
Минеральные пасты	Минеральные масла + комплекс присадок	MS-1600, Циатим-201 (с осторожностью, проверять совместимость с резиной)
Керамические пасты	Синтетика + керамические микрочастицы	Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube, ABRO BP-675

Процесс нанесения смазки:

Нанесите тонкий равномерный слой смазки на всю поверхность направляющего пальца. Не допускайте избытка!
Легким слоем смажьте посадочные отверстия под пальцы в суппорте и скобе (где скользит палец).
Смажьте внутреннюю поверхность резиновых пыльников и их посадочные канавки на пальце и в скобе – это облегчит сборку и обеспечит герметичность.
Аккуратно установите пыльник на место, избегая перекоса.
Вставьте смазанный палец в скобу и пыльник, затяните болт крепления пальца с моментом, указанным в руководстве по ремонту (обычно 25-35 Нм).

Регулярная (каждые 1-2 года или при каждой замене колодок) профилактическая очистка и смазка направляющих пальцев – залог долговечной и безопасной работы задних тормозов вашей Приоры. Не пренебрегайте этим этапом!

Установка новых колодок в тормозную скобу

Тщательно очистите посадочные места в суппорте металлической щёткой, удаляя ржавчину и грязь. Проверьте состояние направляющих скобы: они должны быть без задиров и легко двигаться. Нанесите на пазы суппорта и тыльную сторону колодок тонкий слой высокотемпературной медной смазки (не допуская попадания на фрикционную поверхность).

Аккуратно вставьте новые колодки в суппорт, совместив их с пазами. Убедитесь, что фрикционные накладки полностью прилегают к поверхности цилиндра, а пружинные фиксаторы чётко защёлкнулись в пазах на колодках. Проверьте свободный ход колодок в скобе – они не должны заклинивать.

Ключевые этапы монтажа

Подготовка скобы: Обработать антивизгом направляющие пальцы и контактные площадки
Ориентация колодок: Установить колодки согласно маркировке:
- Колодка с распорной планкой – ближе к передней части авто
- Колодка с датчиком износа (при наличии) – на сторону ABS
Фиксация элементов: Надеть стяжные пружины, проверив их положение в пазах

Элемент	Требование
Направляющие пальцы	Должны свободно входить в скобу без перекосов
Стяжные пружины	Усики должны быть направлены в сторону вращения барабана

Важно! Не допускается установка колодок с масляными пятнами или повреждениями фрикционного слоя. После монтажа несколько раз нажмите на педаль тормоза до появления устойчивого сопротивления для выборки зазора.

Проверьте отсутствие перекоса колодок в скобе и убедитесь, что тормозной шланг не перекручен. При замене обеих сторон обязательно сравнивайте правильность установки левого и правого узлов – все пружины и фиксаторы должны быть зеркально идентичны.

Особенности монтажа колодок с датчиком износа

Основная сложность заключается в правильной установке датчика и его провода. Колодка с датчиком монтируется только на внутреннюю сторону заднего правого колеса, левая сторона использует обычную колодку. Датчик физически крепится к фрикционной накладке специальным зажимом или клеевой основой.

Провод датчика должен быть аккуратно зафиксирован в пазах на тормозном суппорте и направляющих скобах. Крайне важно избегать перегибов, натяжения или контакта с подвижными элементами тормозной системы. Неправильная укладка приводит к обрыву проводки или ложным срабатываниям индикатора износа.

Ключевые моменты при установке

Расположение датчика: Устанавливается строго на внутреннюю колодку правого заднего колеса
Фиксация провода: Обязательное использование штатных креплений на суппорте и кузове
Контроль зазора: Между датчиком и диском должен оставаться минимальный технологический зазор (0,5-1 мм)

Тип ошибки	Последствие
Перепутаны колодки (датчик слева)	Система не отслеживает износ
Провод касается диска или колёса	Обрыв цепи, загорание лампы износа
Сильный перегиб кабеля	Повреждение изоляции, коррозия контактов

После монтажа проверьте надёжность посадки колодок в скобы и свободный ход суппорта. При замене обязательно сбросьте ошибку тормозной системы через диагностический разъём OBD-II, если горела лампа износа.

Правильная установка стопорных пружин

Стопорные пружины обеспечивают надежную фиксацию тормозных колодок в суппорте, предотвращая их смещение и вибрации при работе. Их некорректный монтаж приводит к ускоренному износу деталей, стукам и снижению эффективности торможения. Всегда устанавливайте новые пружины при замене колодок – старые теряют упругость.

Перед установкой тщательно очистите посадочные места в суппорте и на колодках от грязи, ржавчины и остатков смазки. Убедитесь, что поверхность направляющих пальцев гладкая, без задиров. Проверьте целостность новых пружин – они не должны иметь деформаций или трещин.

Пошаговый процесс установки

Расположите пружину так, чтобы ее длинные изогнутые плечи были направлены в сторону тормозного диска. Совместите проушины пружины с технологическими отверстиями на торце колодки. Нажмите на центральную часть пружины до характерного щелчка – это свидетельствует о полной посадке в пазы суппорта.

Обязательно проверьте:

Пружина плотно прилегает к колодке по всей длине без перекосов
Усики пружины полностью зашли в ответные пазы суппорта
Колодка не имеет продольного люфта при попытке ручного смещения

Критические ошибки:

Установка перевернутой пружины (короткими плечами к диску)
Неполное зацепление усиков с суппортом
Использование деформированных или неподходящих пружин

Проверка	Метод	Норма
Фиксация	Попытка сдвига колодки рукой	Отсутствие люфта
Положение	Визуальный осмотр	Параллельность колодке, симметричность
Зазор	Щуп 0.5 мм	Не проходит между пружиной и колодкой

После сборки прокачайте тормозную систему для удаления воздуха. Перед выездом несколько раз нажмите педаль тормоза до появления нормального сопротивления. В первые 200 км избегайте резких торможений для притирки колодок.

Сборка суппорта: последовательность затяжки болтов

После установки новых колодок в направляющие скобы и проверки свободного хода поршней суппорта, приступайте к обратной сборке узла. Ключевой этап – фиксация суппорта на поворотном кулаке с помощью двух болтов крепления.

Эти болты испытывают высокие нагрузки при торможении и требуют строгого соблюдения момента затяжки. Использование динамометрического ключа обязательно, так как недостаточная затяжка приведет к люфту и стукам, а чрезмерная – к деформации направляющих пальцев или срыву резьбы.

Порядок затяжки

Вручную наживите оба болта крепления суппорта в отверстия поворотного кулака до соприкосновения головок с плоскостью.
Слегка подтяните верхний болт динамометрическим ключом (примерно 10-15 Нм) для предварительной фиксации.
Повторите пункт 2 для нижнего болта.
Окончательно затяните верхний болт с усилием 28-34 Нм (точное значение уточняйте в руководстве по ремонту).
Окончательно затяните нижний болт с тем же моментом 28-34 Нм.

Важно: Затяжку всегда выполняйте крест-накрест (сначала верхний, потом нижний, и так на обоих этапах). Это обеспечивает равномерное прилегание суппорта к кулаку и исключает перекос.

Элемент	Момент затяжки (Нм)	Примечание
Болты крепления суппорта	28-34	Обязательна диагональная схема
Болты крепления скобы	25-31	При снятии скобы для замены колодок

После затяжки проверьте отсутствие перекоса суппорта: он должен свободно двигаться относительно скобы на направляющих пальцах. Установите колесо, опустите автомобиль и перед началом движения несколько раз энергично нажмите педаль тормоза для посадки колодок.

Продавливание поршня суппорта: нюансы задних тормозов

Главное отличие задних суппортов Приоры – наличие механизма стояночного тормоза внутри поршня. Это исключает обычное вдавливание, как на передних тормозах. Попытка продавить поршень напрямую приведет к поломке винтового механизма ручника.

Поршень необходимо именно вкручивать, преодолевая сопротивление механизма подъема. Игнорирование этого требования – основная причина повреждений при самостоятельной замене колодок.

Техника правильного вкручивания поршня

Для работы потребуется специальный инструмент – ключ с вращающейся чашкой и штырями, совпадающими с пазами на поршне. Подручные средства (пассатижи, отвертки) высок риск деформации деталей.

Откройте крышку бачка тормозной жидкости (защитите ЛКП от попадания капель ветошью)
Очистите торец поршня и пазы от грясти щеткой
Вставьте штыри инструмента в пазы поршня под прямым углом
С усилием надавите на рукоятку и одновременно вращайте по часовой стрелке
Контролируйте равномерность погружения – перекосы недопустимы
Добейтесь полного утопления поршня заподлицо с корпусом суппорта

Критические ошибки:

Вращение против часовой стрелки – разрушает механизм ручника
Приложение избыточного усилия без вращения
Использование разводного ключа на гранях поршня

При закисании поршня:

Обработайте направляющие WD-40
Попробуйте плавно раскачивать поршень вращением вправо-влево на 10-15°
При неудаче – демонтируйте суппорт для чистки или замены

Контроль плотности прилегания колодок

После установки новых колодок критически важно проверить плотность их прилегания к тормозному диску или барабану по всей рабочей поверхности. Неполный контакт приводит к снижению эффективности торможения, неравномерному износу и появлению вибраций при срабатывании тормозов. Игнорирование этого этапа может спровоцировать перегрев элементов и преждевременный выход из строя.

Проверку выполняйте при частично собранном тормозном механизме (без колеса, но с установленным суппортом или барабаном). Вручную прокрутите тормозной диск/барабан, одновременно визуально контролируя зазор между колодкой и поверхностью трения. Зазор должен отсутствовать по всей площади контакта – даже незначительные просветы недопустимы.

Типичные проблемы и методы устранения

Локальные зазоры: Очистите тыльную сторону колодки и посадочные места в суппорте от коррозии или грязи металлической щёткой.
Перекос колодки: Проверьте целостность и правильность установки противоскрипных пластин, пружинных фиксаторов, направляющих пальцев суппорта.
Неполное прижатие: Убедитесь в свободном ходе поршня рабочего цилиндра. При необходимости разберите суппорт, очистите поршень и замените уплотнительные кольца.

Симптом	Вероятная причина	Действие
Зазор по верхнему/нижнему краю	Деформация направляющей скобы, износ колодки	Замена скобы, проверка геометрии суппорта
Точечное отставание	Загрязнение накладки, дефект фрикционного слоя	Очистка поверхности, замена колодки при повреждениях

Финишный этап: После устранения недостатков повторно проверьте прилегание и выполните несколько циклов "торможение-отпускание" (нажимая педаль при вывешенном колесе), чтобы колодки заняли рабочее положение. Только затем устанавливайте колесо и проводите дорожные испытания на малой скорости.

Повторная установка колеса: момент затяжки

Правильная затяжка колесных болтов критически важна для безопасности. Недостаточный момент может привести к откручиванию колеса во время движения, а чрезмерный – к повреждению ступицы, деформации диска или срыву резьбы. Использование динамометрического ключа обязательно для соблюдения точных параметров.

Затяжку выполняйте в два этапа: сначала предварительную на весу (примерно 40-50 Н·м), затем окончательную после опускания автомобиля на землю. Применяйте схему «крест-накрест» для равномерного распределения усилия и предотвращения перекоса колеса относительно ступицы.

Элемент	Значение
Колесные болты	88-98 Н·м
Диаметр резьбы	М12×1.25

Обкатка колодок: первые 200 километров

Первые 200 км после замены задних колодок на Приоре критически важны для формирования рабочего слоя фрикционного материала. В этот период избегайте резких торможений и экстренных остановок, чтобы предотвратить локальный перегрев и деформацию поверхностей. Двигайтесь в щадящем режиме, преимущественно используя торможение двигателем.

Соблюдайте рекомендованный алгоритм приработки: совершите 5-7 плавных замедлений со скорости 60 км/ч до 20 км/ч с интервалом 1-2 минуты для охлаждения. Не допускайте полной остановки автомобиля в конце маневра – продолжайте движение. После серии торможений проезжайте 5-10 км без использования тормозов.

Ключевые правила обкатки

Температурный контроль – не допускайте появления запаха гари
Равномерное распределение усилия – нажимайте педаль плавно, без рывков
Ограничение скорости – не превышайте 80 км/ч
Контроль зазора – первые 100 км периодически проверяйте отсутствие подклинивания

Пробег (км)	Действия
0-50	Только плавное торможение на малых скоростях
50-150	Серии из 3-4 торможений со средней интенсивностью
150-200	Штатное вождение с контролем эффективности

После обкатки обязательно проверьте затяжку направляющих и состояние суппортов. При появлении вибрации или свиста повторите цикл притирки. Помните: правильная обкатка увеличивает ресурс колодок на 30% и предотвращает биение тормозных дисков.

Проверка уровня тормозной жидкости в бачке

После завершения замены задних колодок критически важно проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Новые колодки обладают большей толщиной фрикционного материала по сравнению с изношенными, поэтому поршни рабочих цилиндров занимают новое, более утопленное положение. Это приводит к увеличению объема системы и закономерному снижению уровня жидкости в бачке.

Пренебрежение этой проверкой может привести к попаданию воздуха в тормозные магистрали при последующем естественном износе колодок. Поршням потребуется выдвигаться дальше для контакта с диском или барабаном, и если уровень жидкости упадет ниже минимальной отметки, возникнет риск подсоса воздуха через компенсационное отверстие в бачке. Воздух в системе вызывает "провал" педали тормоза и резкое снижение эффективности торможения.

Порядок проверки и доводки уровня

Откройте капот и найдите полупрозрачный пластиковый бачок главного тормозного цилиндра. На его стенках нанесены метки:

"MAX" - максимально допустимый уровень (обычно чуть ниже горловины).
"MIN" - минимально допустимый уровень.

Визуально оцените положение жидкости относительно этих меток. Если уровень находится между "MAX" и "MIN", доливка не требуется. Если жидкость опустилась до или ниже отметки "MIN", необходимо долить.

Для доливки выполните следующие действия:

Очистите крышку бачка и область вокруг нее от грязи ветошью.
Аккуратно открутите крышку бачка (может потребоваться легкое нажатие и поворот).
Используя чистую воронку или шприц, долейте в бачок только ту марку тормозной жидкости, которая уже используется в системе (обычно DOT-4, указана на крышке бачка). Никогда не смешивайте жидкости разных стандартов или производителей без полной замены!
Доведите уровень жидкости до отметки "MAX". Избегайте перелива.
Плотно закрутите крышку бачка до щелчка фиксатора.

Важные предостережения:

Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из воздуха). Не оставляйте бачок открытым дольше необходимого. Сразу плотно закрывайте крышку после доливки.
Избегайте попадания жидкости на лакокрасочное покрытие кузова или резиновые детали – она обладает агрессивными свойствами. При попадании немедленно смойте большим количеством чистой воды.
Используйте жидкость только из герметично закрытой, недавно вскрытой тары. Жидкость из открытой канистры, хранившейся более года, использовать нельзя.

После доливки несколько раз энергично нажмите на педаль тормоза (при заглушенном двигателе). Это поможет убедиться, что педаль остается упругой и не проваливается, что косвенно свидетельствует об отсутствии воздуха в системе. В завершение еще раз визуально проверьте уровень – он должен оставаться на отметке "MAX".

Прокачка тормозной системы при необходимости

Прокачка обязательна при попадании воздуха в контур (например, после отсоединения тормозных трубок или при критическом падении уровня жидкости). Признаки воздуха: "ватная" педаль, увеличенный ход или провалы при торможении. Игнорирование проблемы резко снижает эффективность тормозов.

Подготовьте свежую тормозную жидкость DOT-4 (0.5–1 л), чистую прозрачную трубку по диаметру штуцера, емкость для отработанной жидкости, ключ на "8" и помощника. Убедитесь в целостности шлангов и отсутствии подтеков на соединениях перед началом работ.

Порядок прокачки

Наполните бачок ГТЦ жидкостью до максимума, в процессе постоянно контролируйте уровень
Наденьте трубку на штуцер прокачки заднего правого суппорта, второй конец опустите в емкость с небольшим количеством жидкости
Попросите помощника 3–5 раз энергично нажать на педаль тормоза и удерживать её в нижнем положении
Открутите штуцер на ¼ оборота ключом: воздух с жидкостью выйдут через трубку
Затяните штуцер ДОЗ момента отпускания педали помощником
Повторяйте пункты 3–5 до полного исчезновения пузырьков воздуха в трубке

Последовательность контуров для Приоры:

Задний правый (самый удаленный от ГТЦ)
Задний левый
Передний правый
Передний левый

Критические нюансы

Не допускайте опустошения бачка ГТЦ – подливайте жидкость каждые 3–4 цикла прокачки
Используйте только жидкость из герметичной упаковки – впитавшая влагу DOT-4 теряет свойства
После завершения проверьте герметичность штуцеров и усилие на педали: она должна быть упругой без провалов
Проведите тестовое торможение на безопасном участке до начала движения

Тест-драйв после замены: как проверять эффективность

Первый запуск двигателя после замены задних тормозных колодок на Приоре требует особого внимания. Нажмите на педаль тормоза несколько раз для выбора свободного хода – это обеспечит правильное прилегание колодок к дискам или барабанам. Проконтролируйте уровень тормозной жидкости в бачке: он должен оставаться в пределах нормы, без резкого снижения.

Начните движение на малой скорости (до 20 км/ч) по безопасному участку дороги. Легкими нажатиями на педаль проверьте отсутствие провалов и резких рывков при торможении. Убедитесь, что автомобиль останавливается плавно, без увода в сторону.

Этапы комплексной проверки

Проведите серию тестов с поэтапным увеличением скорости:

Низкоскоростное торможение (30-40 км/ч):
- Резко нажмите педаль – должна ощущаться уверенная блокировка колес.
- Проверьте срабатывание АБС (при наличии) – характерная вибрация педали.
Средняя скорость (60-70 км/ч):
- Выполните серию плавных остановок.
- Замерьте тормозной путь визуально (ориентируясь по столбам или разметке).
Экстренное торможение (на пустой дороге):
- Разгонитесь до 80 км/ч.
- Резко выжмите педаль до упора – автомобиль должен сохранять прямолинейность.

Контрольные параметры после теста:

Показатель	Норма	Отклонение
Нагрев дисков/барабанов	Теплые (до 60°C)	Локальный перегрев, синева
Запах	Отсутствует	Горелая органика или масло
Вибрация руля	Нет	Биение при торможении

Обязательно проверьте колесные болты после 20-30 км пробега – возможна осадка новых колодок. При любых сомнениях (скрипы, свист, снижение эффективности) немедленно проведите диагностику суппортов и тормозных цилиндров.

Диагностика возможных скрипов: причины и устранение

Скрипы после замены задних колодок на Приоре – распространённая проблема, требующая системного подхода. Они возникают из-за трения металлических элементов, неполного прилегания фрикционного слоя или взаимодействия с загрязнениями. Важно оперативно определить источник звука, чтобы исключить риски снижения эффективности торможения или ускоренного износа деталей.

Диагностику начинают с визуального осмотра: проверяют чистоту суппорта, отсутствие перекосов колодок и целостность антискрипных пластин. Далее анализируют характер звука – постоянный скрежет при движении указывает на серьёзные неполадки, тогда как кратковременный писк после монтажа часто связан с притиркой. Используйте метод исключения, тестируя тормоза на разных скоростях без активации ручника.

Основные причины скрипов и способы их устранения

Загрязнение тормозного механизма: Пыль, песок или остатки смазки на поверхности колодок/диска. Устранение: Очистка компонентов сжатым воздухом и специализированными обезжиривателями.
Отсутствие/неправильная установка антискрипных пластин: Металлические пластины гасят вибрации. Устранение: Монтаж новых пластин с нанесением термостойкой смазки (например, Molykote Cu-7439) на тыльную сторону колодок и точки контакта с суппортом.
Перекос колодок или заклинивание направляющих: Подвижные элементы суппорта не возвращаются в исходное положение. Устранение: Чистка и смазка направляющих штифтов, замена деформированных скоб.
Несовместимость материалов колодок и диска: Агрессивный состав фрикционного слоя. Устранение: Замена колодок на сертифицированные аналоги (например, TRW, Brembo) или притирка в течение 200-300 км в щадящем режиме.

Симптом	Вероятная причина	Экстренная проверка
Скрип только при лёгком нажатии на педаль	Недостаточный прогрев колодок, загрязнения	Несколько интенсивных торможений с 60 км/ч до 20 км/ч
Постоянный гул при движении	Износ диска, отклеивание фрикционной накладки	Замер толщины диска микрометром
Вибрация руля при торможении	Деформация тормозного диска	Визуальный осмотр на предмет биения

Если скрипы сохраняются после всех предпринятых мер, проверьте состояние тормозных дисков: выработка более 1 мм, глубокие борозды или «ступенька» по краю требуют проточки или замены. Для сложных случаев (например, скрип при реверсе) рекомендована диагностика на СТО с применением виброанализатора.

Правила обкатки новых колодок и дисков

После установки новых задних тормозных колодок и дисков на Приору обязательна процедура обкатки. Это позволяет сформировать оптимальный контакт между фрикционными поверхностями, избежать локальных перегревов и обеспечить максимальную эффективность торможения. Пренебрежение обкаткой приводит к снижению срока службы компонентов, вибрациям и ухудшению отклика тормозов.

Процесс обкатки занимает от 200 до 500 км пробега в щадящем режиме. В течение этого периода запрещены экстренные торможения, длительные спуски с постоянным подтормаживанием и агрессивная езда. Контролируйте отсутствие посторонних шумов, запаха гари или синего оттенка на дисках – это признаки перегрева.

Этапы обкатки

Первые 100-150 км: Используйте тормоза минимально. Совершайте плавные замедления с легким нажатием на педаль (30-40% усилия), избегая полных остановок. Интервал между торможениями – не менее 500 м для охлаждения.
150-300 км: Постепенно увеличивайте интенсивность торможения до 50-60% усилия. Разрешаются полные остановки, но без длительного удержания педали после прекращения движения.
Завершающий этап (300-500 км): Выполните 5-7 циклов прогревочного торможения: разгонитесь до 60-70 км/ч, плавно замедлитесь до 10-15 км/ч (без остановки). После каждого цикла проедьте 1-2 км без торможения для охлаждения.

Критические запреты в период обкатки:

Экстренное торможение "в пол" (риск деформации дисков и "зависания" колодок)
Движение с частично нажатой тормозной педалью
Буксировка прицепа или перегруз автомобиля
Длительные спуски на передаче без перерывов

После обкатки проверьте равномерность износа колодок (по отпечатку на диске) и уровень тормозной жидкости. При появлении биения руля, скрипов или снижения эффективности – повторите цикл прогревочных торможений из этапа 3. Помните: правильная обкатка увеличивает ресурс комплектующих на 30-40%.

Частые ошибки при самостоятельной замене

Неправильные действия при замене задних тормозных колодок на Lada Priora могут привести к снижению эффективности торможения, ускоренному износу деталей или полному отказу системы. Игнорирование технических нюансов создает риски для безопасности водителя и пассажиров.

Ниже перечислены наиболее распространенные промахи, которые допускают автовладельцы при выполнении этой операции своими руками. Осведомленность о них поможет избежать критических последствий и дополнительных затрат на ремонт.

Пренебрежение подготовкой суппорта
Отсутствие очистки посадочных мест направляющих скоб и смазки высокотемпературным составом приводит к заклиниванию механизма. Использование обычной смазки вызывает разрушение пыльников и коррозию.
Неправильное откручивание направляющих
Применение ударных инструментов или несоответствующих головок деформирует грани болтов. Несоблюдение момента затяжки (рекомендуется 25-30 Н·м) вызывает перекос колодок.
Игнорирование диагностики сопутствующих элементов
Не проверяется состояние тормозных дисков (минимальная толщина 8.0 мм), степень износа пружин и целостность защитных колпачков поршня. Монтаж новых колодок на поврежденные компоненты сокращает их ресурс.
Ошибки при работе с поршнем суппорта
Вращение поршня без фиксации выемкой отвертки приводит к повреждению уплотнений. Запрещено использовать тиски для принудительного вдавливания – только вороток с квадратом 7х7 мм.
Некорректная сборка пружин
Перепутанные или перекошенные прижимные пружины снижают равномерность прилегания колодок. Отсутствие фиксации зацепов в пазах скобы вызывает дребезжание и ускоренный износ.
Нарушение последовательности действий
Затяжка направляющих болтов до установки колеса мешает центровке. Отказ от прокачки тормозов после замены создает воздушные пробки, а игнорирование обкатки (первые 200 км без резких торможений) приводит к перегреву.

Утилизация старых тормозных колодок

После замены тормозных колодок на Приоре категорически запрещено выбрасывать отработанные элементы с бытовым мусором. Фрикционный материал содержит токсичные компоненты: асбест (в некоторых моделях), металлическую стружку, медь и синтетические смолы, способные загрязнять почву и грунтовые воды.

При демонтаже колодок избегайте вдыхания пыли и работы без перчаток – микрочастицы оседают на коже и в легких. Сразу поместите изношенные детали в герметичный пакет, чтобы предотвратить распространение абразивных остатков.

Правильные методы утилизации

Специализированные пункты приёма: автомобильные сервисы и магазины запчастей часто сотрудничают с перерабатывающими компаниями. Уточните возможность сдачи при покупке новых колодок.
Экоцентры и опасные отходы: муниципальные предприятия по утилизации принимают автокомпоненты как промышленные отходы 3-4 класса опасности. Адреса можно найти на сайтах городских администраций.
Металлолом: если колодки имеют стальные пластины (суппорты), их допускается сдавать как металлический скрап после отделения фрикционных накладок.

Важно: не пытайтесь сжигать накладки – при нагреве выделяются канцерогенные вещества. При отсутствии пунктов утилизации временно храните колодки в закрытой таре (пластиковый контейнер, плотный мешок) в недоступном для детей месте.

Характеристика	Оригинал	Контрафакт
Вес комплекта	1.8–2.0 кг	1.3–1.6 кг
Цвет антискрипной пластины	Серый матовый	Ярко-серебристый
Надпись на упаковке	"ОАО АВТОВАЗ"	Ошибки в названии

Периодичность замены задних колодок на Приоре

Завод-изготовитель рекомендует менять задние тормозные колодки на Lada Priora каждые 30 000-40 000 км пробега, но эта цифра носит усредненный характер. Реальная периодичность напрямую зависит от индивидуальных условий эксплуатации автомобиля, качества расходных материалов и манеры вождения владельца.

Не следует ориентироваться исключительно на пробег – критически важны регулярные визуальные проверки состояния колодок. Задние механизмы изнашиваются медленнее передних (примерно в 1.5-2 раза), однако несвоевременная замена приводит к повреждению тормозных дисков и снижению эффективности торможения.

Факторы, влияющие на скорость износа

Стиль вождения: агрессивное торможение с высокими нагрузками сокращает ресурс
Тип покрытия: эксплуатация в городе (частое торможение на светофорах) vs загородные трассы
Качество колодок: дешевые неоригинальные комплектующие стираются быстрее
Задние vs передние: передние колодки принимают 70% нагрузки, задние служат дольше

Критерий	Рекомендация
Минимальная толщина фрикционной накладки	1.5-2 мм (без учета металлической основы)
Частота контроля	Каждые 10 000 км или при появлении скрипа/свиста
Эксплуатация в тяжелых условиях*	Уменьшение интервала замены на 20-30%

*Городской режим, горная местность, частые поездки с полной загрузкой салона и багажника

Важно: При замене задних колодок обязательна очистка и смазка направляющих суппорта, проверка состояния тормозных дисков. Игнорирование этих операций ускоряет износ новых колодок и может вызвать перегрев тормозной системы.

Список источников

При составлении инструкции по замене задних колодок на LADA Priora использовались проверенные технические материалы и практический опыт.

Следующие источники содержат детальные сведения о процедуре, особенностях конструкции и типовых ошибках при обслуживании тормозной системы.

Официальное руководство по ремонту LADA Priora (издательство "Лада-Консулт")
Технические бюллетени АВТОВАЗа по обслуживанию тормозных механизмов
Видеоинструкции от дилерских сервисных центров LADA
Специализированные форумы: Priora-club.ru, Drive2.ru/Lada/Priora
Методические пособия по автомобильным тормозным системам (НГТУ им. Алексеева)
Статьи в журналах "За рулём" и "АвтоМеханик" по обслуживанию задних барабанных тормозов
Workshop manuals Haynes и Autodata для LADA 2170-2190 серий