Как заменить шкворни на «ГАЗели»?
Статья обновлена: 18.08.2025
Шкворни – критически важные элементы передней подвески грузовиков «ГАЗель». Они выполняют роль осей поворота колес, воспринимая значительные нагрузки при маневрировании и движении.
Своевременная замена изношенных шкворней напрямую влияет на безопасность: люфты вызывают увод автомобиля с траектории, ускоряют износ шин и других компонентов рулевого управления.
Процедура замены требует технической подготовки, специального инструмента и строгого соблюдения технологии. Ниже представлен детальный алгоритм работ для самостоятельного выполнения или контроля.
Подготовка инструментов и расходных материалов
Правильный подбор инструментов и расходников определяет скорость и качество замены шкворней. Отсутствие необходимых приспособлений приведет к простоям и риску повреждения компонентов подвески.
Заранее подготовьте все позиции из списка, уделяя внимание состоянию резьбовых соединений и совместимости запчастей с моделью ГАЗели. Убедитесь в наличии защитных средств – очков и перчаток.
Инструменты:
- Набор гаечных ключей (рожковых, накидных, торцевых)
- Специальный съемник шкворней или гидравлический пресс
- Молоток (2-3 кг) и выколотка из мягкого металла
- Домкрат с подставками-козлами для безопасной фиксации
- Зубило, щетка по металлу, ветошь
- Диэлектрическая смазка WD-40 для сложных соединений
- Динамометрический ключ для финальной затяжки
Расходные материалы:
- Новые шкворни в сборе с подшипниками
- Графитовая или тефлоновая смазка для сборки
- Очиститель тормозов/уайт-спирит для обезжиривания
- Медные шайбы под гайки (при необходимости)
- Аэрозольная краска для меток регулировки
Выбор безопасного места для проведения работ
Площадка для замены шкворней должна быть абсолютно ровной и горизонтальной, чтобы исключить самопроизвольное перемещение автомобиля. Идеально подходит бетонированный пол гаража или специализированный пост СТО с отсутствием уклонов, обеспечивающий устойчивость домкратов и подставок.
Убедитесь в достаточном свободном пространстве вокруг передней оси ГАЗели для маневрирования с инструментом и комплектующими. Минимальная зона – 1.5 метра по периметру колес и моста, что критично для безопасной установки/снятия тяжелых узлов и работы с прессом.
Ключевые требования к месту
- Прочное основание: Грунт, песок или рыхлые покрытия недопустимы – требуется асфальт, бетон или уплотненный щебень, выдерживающий вес машины и точечное давление козелков.
- Защита от внешних факторов: Работы проводятся только в крытом помещении или под навесом для исключения попадания осадков (риск коррозии новых деталей) и порывов ветра (нестабильность опор).
- Хорошая освещенность: Обязательна комбинация верхнего света и переносной LED-фары для точного визуального контроля посадки шкворней, состояния посадочных мест и стопорных колец.
Дополнительные меры безопасности: Зона ограждается предупредительными знаками "Идут ремонтные работы". На площадке не должно быть масляных пятен, посторонних предметов и скользких участков. Обязательно наличие огнетушителя класса В (для ГСМ) в прямой доступности.
Установка противооткатных упоров под колёса
Перед началом работ с передней подвеской «ГАЗели», включая замену шкворней, критически важно обеспечить неподвижность автомобиля. Для этого после подъёма машины домкратом и установки на надёжные козлы или подставки, обязательно зафиксируйте колёса задней оси противооткатными упорами. Это предотвратит самопроизвольное движение автомобиля вперёд или назад.
Установите упоры вплотную к покрышкам задних колёс с обеих сторон, проверив плотность их прилегания к резине. Убедитесь, что упоры расположены строго перпендикулярно направлению возможного движения и стоят на твёрдом, ровном покрытии без уклона. Никогда не ограничивайтесь только стояночным тормозом или включённой передачей – механические упоры являются основным страховочным элементом.
Порядок действий
- Затяните ручной тормоз до упора.
- Включите первую передачу (для МКПП) или режим «Паркинг» (для АКПП).
- Разместите упоры:
- Перед задними колёсами – если автомобиль стоит на подъёме.
- За задними колёсами – если автомобиль стоит на спуске.
- С двух сторон колёс – на ровной площадке для максимальной фиксации.
- Усильте контакт, нажав ногой на упор до его плотного сцепления с покрытием и шиной.
- Перед подъёмом передка слегка качните кузов, убедившись в отсутствии перекатывания.
Важно: Используйте только сертифицированные металлические или прочные резинокордовые упоры, соответствующие массе «ГАЗели». Самодельные деревянные клинья или камни ненадёжны!
Снятие колёс с передней оси
Отвинтите гайки крепления колёс с помощью баллонного ключа, предварительно ослабив их на стоящем автомобиле. Полностью снимать гайки в этом положении не требуется – это предотвратит смещение колеса при подъёме.
Поднимите переднюю часть автомобиля домкратом, установив его на предусмотренные рёбра жёсткости подрамника. Обязательно зафиксируйте транспортное средство на устойчивых подставках (козелках) для исключения падения. Убедитесь в надёжности опоры перед началом работ.
Последовательность демонтажа
- Окончательно выкрутите все гайки крепления колеса, сняв их с болтов.
- Снимите колесо с посадочных шпилек, аккуратно потянув его на себя. При закисании аккуратно постучите резиновым молотком по внутренней части диска.
- Уложите демонтированные колёса плашмя под пороги автомобиля. Это создаст дополнительную страховку на случай сдвига опор.
Важные замечания:
- При сильной коррозии обработайте резьбовые соединения проникающей смазкой за 10-15 минут до откручивания.
- Не оставляйте подвеску "на весу" без колёс дольше необходимого – это создаёт избыточную нагрузку на ШРУСы и сайлентблоки.
| Тип крепежа | Диаметр гайки | Момент затяжки |
| Штатные гайки | 22 мм | 100-120 Н·м |
Ослабление стопорных болтов рулевых тяг
Перед снятием рулевых тяг с поворотных кулаков необходимо ослабить их стопорные болты. Эти крепежные элементы фиксируют положение тяги относительно резьбового наконечника, предотвращая самопроизвольное откручивание в процессе эксплуатации. Без предварительного ослабления демонтаж тяги невозможен.
Стопорный болт расположен перпендикулярно оси рулевой тяги на её корпусе, в зоне резьбового соединения с наконечником. Обычно используется болт под ключ на 13 мм, доступ к которому может быть частично ограничен элементами подвески. Перед работой очистите резьбу и головку болта от грязи металлической щёткой.
- Зафиксируйте тягу от проворачивания газовым ключом в районе плоского участка корпуса.
- Установите накидной или рожковый ключ на головку стопорного болта.
- Приложите усилие против часовой стрелки для ослабления крепления.
- Если болт не поддаётся:
- Обработайте резьбу проникающей смазкой (WD-40, "жидкий ключ")
- Выждите 10-15 минут для пропитки соединения
- Аккуратно постучите молотком по ключу через медную проставку
- Ослабьте болт на 3-4 оборота до появления свободного хода тяги вдоль оси.
Не выкручивайте стопорный болт полностью – это приведёт к деформации стопорной шайбы и нарушению геометрии фиксирующего паза. После ослабления резьбовая часть наконечника должна свободно проворачиваться в корпусе тяги для последующего демонтажа.
Выкручивание пальца рулевой тяги из сошки
Отсоедините гайку пальца рулевой тяги, предварительно обработав резьбовое соединение проникающей смазкой типа WD-40 для снижения усилия при демонтаже. Удерживайте палец шестигранным ключом за посадочную зону у основания, предотвращая проворачивание при откручивании.
Используйте торцевой ключ соответствующего размера (обычно 19 мм) с удлинителем для снятия гайки. После удаления гайки установите съемник рулевых тяг, зацепив лапы за проушины сошки и уперев центральный шток в торец пальца.
Порядок извлечения пальца
- Зафиксируйте сошку монтировкой, предотвращая смещение узла при приложении усилия
- Проворачивайте шток съемника по часовой стрелке до появления характерного щелчка
- Контролируйте равномерность усилия – перекос лап съемника приводит к заклиниванию
| Типовая проблема | Решение |
| Прикипание пальца | Прогреть сошку строительным феном до 150-200°C |
| Срыв граней | Применить ударно-вибрационный съемник с эксцентриком |
После извлечения очистите посадочное отверстие сошки металлической щеткой. Проверьте состояние резьбы на пальце и в сошке – поврежденные элементы подлежат замене. При установке нового пальца всегда используйте графитовую смазку.
Отсоединение тормозного шланга от кронштейна
Ослабьте фиксирующую гайку на кронштейне шланга гаечным ключом на 10 мм, удерживая второй ключом основание штуцера для предотвращения проворачивания. Не допускайте перекручивания металлической части трубопровода при откручивании.
Снимите хомут крепления шланга к кронштейну, аккуратно отведя его в сторону от поворотного кулака. Проверьте целостность защитного резинового уплотнителя в месте контакта шланга с кронштейном – при наличии трещин или затвердевания деталь подлежит замене.
Последовательность демонтажа
- Очистите соединение от грязи щеткой
- Зафиксируйте тормозную трубку ключом на 13 мм
- Открутите накидную гайку шланга ключом на 11 мм
- Снимите шайбу и медную уплотнительную прокладку
Важно: Немедленно заглушите открытый конец трубки чистым болтом М10 или специальной заглушкой для предотвращения утечки тормозной жидкости и попадания воздуха в систему.
| Инструмент | Типоразмер |
| Гаечный ключ | 10 мм, 11 мм, 13 мм |
| Заглушка | М10×1.0 |
При визуальном осмотре обратите внимание на состояние гибкой части шланга – трещины, вздутия или потеки тормозной жидкости требуют обязательной замены элемента. Зафиксируйте шланг проволокой на раме для исключения натяжения во время дальнейших работ.
Снятие пыльников рулевой трапеции
Перед демонтажем пыльников рулевой трапеции тщательно очистите соединения от грязи и масляных отложений металлической щеткой или ветошью. Убедитесь в наличии доступа к стопорным элементам – хомутам или пружинным кольцам, фиксирующим пыльники на посадочных местах рулевых тяг и наконечников.
Используйте отвертку с плоским жалом или специальные съемники для аккуратного поддевания края пыльника в месте его контакта с деталью. Начинайте отсоединение с верхней части резинового гофра, плавно проворачивая его вокруг оси тяги. Избегайте резких движений, чтобы не повредить посадочные канавки на металлических поверхностях.
Последовательность операций
- Ослабьте хомуты: отверткой подденьте зажимы (если используются винтовые хомуты – ослабьте их шестигранным ключом).
- Сдвиньте пыльник: захватите край резиновой гармошки пассатижами и стяните его вдоль тяги к центру.
- Извлеките стопорное кольцо: при наличии пружинного фиксатора подденьте его монтажной лопаткой и снимите с канавки.
- Полностью снимите пыльник: потяните резиновый элемент перпендикулярно оси тяги, освобождая его из посадочного гнезда.
Проверьте состояние посадочных поверхностей на рулевых тягах – наличие коррозии или задиров потребует зачистки перед установкой новых пыльников. Утилизируйте снятые резиновые детали, даже если видимых повреждений нет – при замене шкворней рекомендуется обновлять все расходные элементы рулевого управления.
Откручивание гайки нижнего шкворня
После демонтажа колеса и стопорной шайбы подготовьте ключи: рожковый или накидной на размер гайки (обычно 27-30 мм) и мощный рычаг для удержания шкворня. Нанесите проникающую смазку на резьбовое соединение и выждите 15-20 минут для размягчения коррозии.
Зафиксируйте шкворень от проворачивания, вставив монтировку в отверстие на его торце. Установите ключ на гайку, при необходимости используя удлинитель трубы для увеличения рычага. Проворачивайте против часовой стрелки короткими рывками, контролируя усилие во избежание срыва граней.
Ключевые моменты при затрудненном откручивании
- Прогрев гайки: используйте строительный фен или газовую горелку для локального нагрева (избегая перекала шкворня).
- Ударное воздействие: наносите резкие удары молотком по корпусу ключа через медную прокладку.
- При закисании резьбы: чередуйте вращение в обе стороны после начального сдвига.
| Тип крепежа | Рекомендованный инструмент | Диаметр резьбы |
| Штатная гайка | Ключ на 27 мм | М18×1.5 |
| Усиленный вариант | Ключ на 30 мм | М20×1.5 |
После ослабления резьбы полностью выкрутите гайку вручную. Проверьте состояние резьбы на шкворне – при наличии забоин или деформаций потребуется замена детали. Очистите посадочное место от грязи металлической щеткой перед дальнейшими работами.
Извлечение нижнего шкворня спецсъемником
Перед началом работ зафиксируйте автомобиль на ровной площадке стояночным тормозом, установите противооткатные упоры под колеса и снимите нагрузку с передней оси домкратом. Демонтируйте колесо со стороны замены и отсоедините рулевую тягу от поворотного кулака для обеспечения свободного доступа к шкворню.
Очистите резьбовые отверстия в нижней части поворотного кулака и тормозного суппорта от грязи и ржавчины. Смажьте резьбу проникающей жидкостью за 15–20 минут до монтажа съемника. Убедитесь в наличии специнструмента ГАЗ-СП-1 или его аналога, предназначенного конкретно для ГАЗели.
Последовательность извлечения
- Снимите стопорную шайбу с резьбового конца шкворня.
- Вверните центральный винт съемника ГАЗ-СП-1 в нижнюю часть шкворня до упора.
- Установите на винт съемника опорную плиту и нажимную втулку.
- Затягивайте гайку съемника равномерно, контролируя усилие ключом.
- При закисании шкворня аккуратно прогрейте поворотный кулак горелкой до 150–200°C.
- После смещения шкворня на 3–5 мм прекратите нагрев и продолжите выпрессовку.
- Полностью извлеките шкворень, сохраняя соосность элементов съемника.
Важно: Запрещается использовать кувалду или молоток для выбивания шкворня – это повреждает посадочные отверстия. При затрудненном ходе периодически смазывайте резьбу съемника графитовой смазкой. Если шкворень не двигается после 3–5 минут прогрева, увеличьте температуру нагрева кулака на 50°C.
| Типовая проблема | Решение |
| Срыв резьбы на шкворне | Замена съемника на аналог с левой резьбой |
| Деформация опорной плиты | Усиление конструкции подкладной шайбой |
| Заклинивание втулки | Очистка направляющих от заусенцев |
После извлечения тщательно удалите абразивные частицы из посадочного отверстия металлической щеткой. Проверьте состояние втулок поворотного кулака – при наличии овальности или задиров требуется их обязательная замена.
Снятие поворотного кулака со стойки
После демонтажа тормозного суппорта, ступицы и отсоединения рулевой тяги, переходят к работе с поворотным кулаком. На этом этапе важно зафиксировать переднюю подвеску в стабильном положении, исключив самопроизвольное смещение узлов при откручивании крепежа.
Осмотрите шкворневые соединения на предмет коррозии или деформации. При необходимости обработайте резьбовые соединения проникающей смазкой за 10-15 минут до начала работ. Убедитесь, что домкрат поддерживает нижний рычаг для снятия нагрузки со шкворней.
Пошаговый алгоритм демонтажа
- Выбейте штифты из стопорных гаек верхнего и нижнего шкворней молотком и пробойником
- Сорвите контргайки ключом на 22 мм, удерживая контргайку вторым ключом
- Выкрутите шкворни специальным съемником или молотком и бородком, нанося удары строго вдоль оси:
- Верхний шкворень выбивается вниз
- Нижний шкворень выбивается вверх
- Извлеките бронзовые втулки из проушин поворотного кулака съемником типа "гармошка"
- Снимите поворотный кулак со стойки, аккуратно раскачивая его в вертикальной плоскости
Важно: При выбивании шкворней не допускайте перекоса ударного инструмента – это может привести к заклиниванию. Если шкворни не поддаются, прогрейте стойку строительным феном до 150-200°C в районе посадочных отверстий.
Демонтаж опорного подшипника сепаратора
После снятия поворотного кулака со шкворня, сепаратор с опорным подшипником остается на шкворне. Осмотрите состояние подшипника и сепаратора на предмет явных повреждений, задиров или критического износа. Убедитесь, что необходимые новые детали подготовлены к установке.
Наденьте защитные очки и перчатки. Надежно зафиксируйте сепаратор в тисках с мягкими губками, избегая деформации его стенок. Ориентируйте сепаратор так, чтобы торец с запрессованным подшипником был обращен вверх и доступен для работы.
Извлечение подшипника из сепаратора
Для демонтажа подшипника потребуется:
- Специальный съемник (оправка подходящего диаметра или универсальный съемник подшипников).
- Молоток (желательно с мягким бойком из меди, свинца или резины).
- Деревянный брусок в качестве альтернативы.
Процесс извлечения:
- Установите съемник: Введите оправку съемника через центральное отверстие сепаратора, плотно уперев ее в торец внутренней обоймы подшипника. Убедитесь, что оправка расположена строго перпендикулярно плоскости подшипника.
- Нанесение ударов: Наносите резкие, но контролируемые удары молотком по торцу оправки съемника. Удары должны быть направлены строго вдоль оси шкворня вниз (в направлении извлечения подшипника из сепаратора).
- Контроль процесса: Подшипник начнет перемещаться вниз относительно стенок сепаратора. Периодически проверяйте, не перекосился ли он. При необходимости скорректируйте положение оправки.
- Полное извлечение: Продолжайте удары до тех пор, пока подшипник полностью не выйдет из посадочного места в сепараторе и не упадет на подставленную руку или чистую поверхность.
Важные замечания:
- Запрещается бить молотком непосредственно по кольцам или телам качения подшипника – это гарантированно разрушит его.
- Если подшипник заклинил или не поддается, можно аккуратно прогреть сепаратор строительным феном по окружности посадочного места (избегая прямого нагрева самого подшипника), чтобы расширить металл.
- После демонтажа тщательно очистите посадочное гнездо подшипника в сепараторе от грязи, старой смазки и возможных задиров металла.
Сепаратор готов к запрессовке нового опорного подшипника перед сборкой узла.
Очистка посадочных мест от грязи и ржавчины
После демонтажа старых шкворней и сопутствующих деталей необходимо тщательно подготовить посадочные отверстия в поворотных кулаках передней оси. От качества очистки напрямую зависит точность установки новых шкворней и равномерность распределения нагрузок.
Используйте металлическую щётку с жёсткой щетиной или дрель/шуруповёрт со специальной насадкой для удаления рыхлой ржавчины, окалины и застарелой смазки с внутренних поверхностей отверстий. Особое внимание уделите зонам контакта с бронзовыми втулками и упорными шайбами – там часто скапливаются абразивные отложения.
Этапы финишной обработки
Для достижения идеальной геометрии выполните следующие шаги:
- Обезжиривание: протрите отверстия ветошью, смоченной в уайт-спирите или специальном очистителе.
- Абразивная обработка: обработайте поверхности мелкозернистой наждачной бумагой (P240-P400), закреплённой на круглом держателе.
- Контроль задиров: убедитесь в отсутствии глубоких рисок и заусенцев пальцем в защитной перчатке.
Важно! Не применяйте грубые инструменты (напильники, крупную наждачку) – это нарушит плотность посадки. Если обнаружены неудаляемые бугры коррозии, потребуется расточка отверстий на станке.
| Инструмент | Назначение | Риски |
|---|---|---|
| Жёсткая капроновая щётка | Первичное удаление грязи | Царапины на металле |
| Аэрозольный преобразователь ржавчины | Химическое растворение окислов | Требует смывки |
| Развёртка по диаметру шкворня | Калибровка отверстий | Необратимое изменение размера |
После очистки сразу смажьте поверхности консистентной смазкой (например, Литол-24) для предотвращения окисления. Установку новых деталей выполняйте без задержек – контакт очищенного металла с влажным воздухом быстро провоцирует коррозию.
Дефектовка втулок шкворня на предмет износа
Втулки шкворней подвержены естественному износу в процессе эксплуатации, что приводит к образованию люфтов в рулевом управлении. Без своевременного выявления дефектов возникает ускоренный износ смежных деталей, ухудшение курсовой устойчивости и повышение аварийной опасности транспортного средства.
Процедура дефектовки выполняется после демонтажа шкворней и включает комплексную проверку технического состояния втулок. Основное внимание уделяется выявлению критического износа внутренней поверхности, деформации посадочных мест и наличию задиров или коррозионных повреждений.
- Визуальный осмотр:
- Проверка равномерности износа рабочей поверхности
- Выявление глубоких царапин, сколов или трещин
- Контроль отсутствия деформации фланцев
- Измерение геометрических параметров:
- Замер внутреннего диаметра микрометром в 3-х сечениях
- Сравнение с номинальным размером (Ø30±0.05 мм)
- Определение овальности и конусности (допуск ≤0.03 мм)
| Параметр | Норма | Критическое значение |
|---|---|---|
| Диаметр втулки | 29.95-30.05 мм | >30.15 мм |
| Овальность | ≤0.02 мм | >0.03 мм |
| Конусность | ≤0.01 мм | >0.02 мм |
Дополнительно проверяется посадка втулок в поворотные кулаки – запрессованные детали не должны проворачиваться или смещаться при приложении усилия. Втулки с любыми видимыми дефектами или превышающие допустимые размеры подлежат обязательной замене комплектом на обеих осях.
Обработка направляющих втулок смазкой Литол-24
Перед установкой новых шкворней внутренние поверхности направляющих втулок тщательно обрабатываются консистентной смазкой Литол-24. Эта операция критически важна для предотвращения сухого трения при начальной эксплуатации и снижения риска задиров. Смазка создает защитную пленку, компенсирующую микронеровности металла и обеспечивающую плавное вращение шкворня в первые километры пробега.
Смазка наносится плотным слоем толщиной 1-2 мм по всей длине посадочного канала втулки. Используйте шприц или пластиковый шпатель для равномерного распределения состава. Особое внимание уделите торцевым частям втулок – именно здесь возникают максимальные контактные нагрузки при повороте колес. Избыток смазки недопустим: выдавливание излишков под давлением шкворня приведет к загрязнению тормозных механизмов.
Ключевые правила обработки
- Очистка поверхностей: Обезжирьте втулки растворителем перед нанесением Литола для удаления консервационной смазки и абразивных частиц.
- Температурный режим: Нагрейте тюбик со смазкой до +25...+30°C для улучшения пластичности и адгезии.
- Контроль совместимости: Не смешивайте Литол-24 с другими типами смазок во избежание химических реакций.
| Этап | Рекомендация | Ошибки |
|---|---|---|
| Расход смазки | 3-4 г на втулку | Нанесение "на глаз" |
| Время работы | Немедленная сборка после обработки | Длительный контакт с пылью |
| Проверка | Выступление смазки в зазоре на 1 мм | Полное отсутствие визуального контроля |
Установка новых втулок в проушины стойки
После удаления старых шкворней и очистки посадочных мест приступают к монтажу втулок. Новые втулки предварительно обрабатываются консистентной смазкой для снижения трения при запрессовке и последующей эксплуатации. Используйте оправку подходящего диаметра, обеспечивающую равномерное распределение усилия по всей поверхности детали.
Запрессовка выполняется гидравлическим прессом с контролем усилия: перекосы недопустимы, так как приводят к деформации втулки и нарушению соосности проушин. Глубина посадки проверяется по технологическим канавкам на внешней стороне втулки – фланец должен плотно прилегать к торцу проушины без зазоров.
Ключевые этапы монтажа
- Смажьте внутреннюю поверхность проушин и наружную сторону втулок графитовой смазкой.
- Установите втулку строго перпендикулярно плоскости проушины.
- Плавно нагружайте пресс до полного входа втулки (характерный глухой звук сигнализирует о завершении процесса).
- Проконтролируйте совпадение отверстий втулок в обеих проушинах шаблоном или калиброванным стержнем.
Важно: При сопротивлении запрессовке извлеките втулку и проверьте геометрию посадочного отверстия – заусенцы удаляйте шабером. Запрещается нагрев проушин газовой горелкой для облегчения монтажа – это нарушит термообработку металла.
| Контрольный параметр | Нормативное значение |
|---|---|
| Диаметр втулки после запрессовки | 34,000–34,025 мм |
| Соосность отверстий | ≤ 0,05 мм |
| Зазор между шкворнем и втулкой | 0,025–0,077 мм |
После установки втулок протрите их внутренние каналы безворсовой ветошью для удаления излишков смазки. Перекосы свыше допустимых значений требуют перепрессовки – эксплуатация таких узлов приведет к ускоренному износу шкворней.
Монтаж поворотного кулака на стойку
После запрессовки новых шкворней в стойку, установите поворотный кулак в рабочее положение. Совместите отверстия в верхней и нижней проушинах кулака с втулками шкворней. Предварительно обработайте шкворни и внутренние поверхности втулок консистентной смазкой (например, Литол-24) для предотвращения коррозии и обеспечения плавного хода.
Вставьте шкворни через отверстия поворотного кулака и стойки строго вертикально. Наденьте регулировочные шайбы и стопорные шайбы, после чего наживите гайки вручную. Контролируйте параллельность осей шкворней во избежание перекоса – это критично для свободного вращения кулака без заеданий.
Ключевые этапы затяжки и контроля
- Затяните гайки шкворней динамометрическим ключом в два этапа:
- Предварительная затяжка с моментом 80-100 Н·м
- Окончательная затяжка с моментом 160-200 Н·м (точное значение уточните в мануале для вашей модификации)
- Проверьте осевой люфт поворотного кулака щупом – допустимый зазор не должен превышать 0.1-0.15 мм. При необходимости добавьте/уберите регулировочные шайбы.
- Установите новые стопорные шайбы и загните их усики на грани гаек. Наденьте резиновые защитные колпачки на торцы шкворней.
Обязательно проверьте легкость вращения кулака рукой после затяжки – движение должно быть плавным без задиров. Запрещается использовать ударный инструмент при монтаже – это повреждает втулки.
Фиксация нижнего шкворня временной гайкой
После установки нижнего шкворня в посадочное отверстие балки переднего моста, временная гайка наворачивается на его резьбовую часть до упора. Это предотвращает случайное выпадение элемента при дальнейших манипуляциях.
Ключевая задача – обеспечить плотное прилегание фланца шкворня к поверхности балки без перекоса. Гайка затягивается вручную с умеренным усилием, чтобы исключить повреждение резьбы при демонтаже на следующем этапе.
Порядок действий при фиксации
- Очистите резьбу шкворня и гайки металлической щеткой
- Нанесите тонкий слой графитовой смазки на резьбу
- Наживите гайку пальцами до соприкосновения с балкой
- Докрутите комбинированным ключом на 1/2 оборота
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип гайки | M24×1.5 (ГОСТ 5915-70) |
| Момент затяжки | Не более 40 Н·м |
| Допустимый зазор | 0.05-0.15 мм |
Важно: запрещается использовать ударный инструмент или удлинители ключа – это деформирует посадочные поверхности. Контролируйте параллельность прилегания фланца щупом.
Временная гайка демонтируется сразу после установки верхнего шкворня и заменяется штатной стопорной гайкой с контргайкой согласно регламенту сборки.
Установка верхнего шкворня с контролем посадки
Перед установкой нового шкворня очистите посадочное отверстие в поворотном кулаке от грязи и следов коррозии, используя металлическую щётку и ветошь. Тщательно осмотрите поверхность на наличие задиров или деформаций – при их обнаружении обработайте отверстие развёрткой соответствующего диаметра.
Нанесите тонкий слой графитной смазки ШРБ-4 на внутреннюю поверхность посадочного гнезда и наружную часть шкворня. Убедитесь, что смазка равномерно распределена по всей контактной зоне, избегая избыточного количества, которое может нарушить точность посадки.
Процесс запрессовки и контроль
Установите шкворень строго вертикально в отверстие. Используя гидравлический пресс с оправкой подходящего диаметра, начинайте запрессовку с равномерным усилием. Критически важно контролировать усилие в течение всего процесса:
- Номинальное усилие запрессовки – 2,5-3,5 тонны
- Резкое увеличение усилия свыше 4 тонн свидетельствует о перекосе
- Падение усилия ниже 2 тонн указывает на недостаточный натяг
После посадки проверьте положение шкворня визуально и с помощью измерительного инструмента:
| Параметр | Норматив |
| Высота выступающей части | 42±0,3 мм |
| Люфт при покачивании | Отсутствует |
| Зазор между шкворнем и втулкой | 0,025-0,077 мм |
Зафиксируйте шкворень стопорным кольцом, убедившись в его полной посадке в канавку. Проверьте свободное вращение поворотного кулака на отпрессованном шкворне – движение должно быть плавным без заеданий. При необходимости отрегулируйте затяжку подшипника верхней опоры.
Затяжка верхней и нижней гаек
После установки шкворня и предварительной затяжки гаек вручную, выполняется финальная затяжка динамометрическим ключом. Момент затяжки для обеих гаек (верхней и нижней) должен строго соответствовать 120 Н·м.
Затяжку производят крест-накрест в два этапа: сначала до 60 Н·м для равномерного распределения нагрузки, затем до полного значения 120 Н·м. Обязательно контролируйте свободное вращение поворотного кулака на шкворнях без заеданий.
Порядок выполнения
- Зафиксируйте шкворень от проворачивания шестигранником через технологическое отверстие в поворотном кулаке.
- Наденьте динамометрический ключ с подходящей головкой:
- Для верхней гайки – размер 24 мм
- Для нижней гайки – размер 30 мм
- Затяните гайки в последовательности:
- Нижняя гайка до 60 Н·м
- Верхняя гайка до 60 Н·м
- Нижняя гайка до 120 Н·м
- Верхняя гайка до 120 Н·м
После затяжки проверьте отсутствие люфта поворотного кулака и плавность его хода. При появлении трения – ослабьте гайки и повторите процедуру с поэтапной затяжкой.
Проверка свободного хода поворотного кулака
После установки новых шкворней и сборки узла подвески выполните контроль свободного хода поворотного кулака. Поднимите переднюю ось домкратом, снимите колесо для обеспечения полного доступа к деталям. Убедитесь, что ступичный подшипник не имеет люфта – при необходимости отрегулируйте его гайку перед проверкой.
Зафиксируйте рулевые тяги в нейтральном положении, исключив их влияние на результат. Возьмите поворотный кулак двумя руками в верхней и нижней частях (места крепления шаровой опоры и рычага подвески), приложите поперечное усилие «на излом» – спереди назад и наоборот. Измерьте величину свободного перемещения с помощью индикаторной стойки (часового типа), закрепив ее на балке моста, а наконечник уперев в край кулака.
Критерии оценки и допустимые значения
Нормативный люфт не должен превышать 0.8 мм. Если замеры показывают большее значение:
- Слишком большой зазор – возможно, недотянуты гайки шкворней либо износ втулок/упорных подшипников
- Тугое вращение – свидетельствует о перетяжке гаек или деформации шкворневого узла
Для точной диагностики используйте таблицу соответствия:
| Симптом | Вероятная причина |
|---|---|
| Люфт > 0.8 мм при плавном ходе | Износ тефлоновых втулок, ослабление гаек |
| Заедание при повороте кулака | Перетяжка шкворневых гаек, деформация оси |
| Рывки в движении | Разрушение упорного подшипника |
При отклонениях демонтируйте поворотный кулак, проверьте состояние втулок и посадочных мест. Замените дефектные детали, повторите регулировку с соблюдением момента затяжки (180-220 Н·м для верхней гайки, 80-120 Н·м для нижней с последующим стопорением).
Установка новых защитных чехлов рулевых пальцев
После монтажа рулевого пальца в поворотный кулак, наденьте новый резиновый чехол на его верхнюю часть. Убедитесь, что чехол полностью сел в посадочный паз на пальце, без перекосов или замятий. При необходимости смажьте внутреннюю поверхность чехла литолом для облегчения установки.
Плотно зафиксируйте чехол металлическим хомутом, используя специальные клещи для обжима. Проверьте равномерность затяжки по всему периметру – чехол должен плотно прилегать к пальцу, исключая зазоры. Повторите операцию для нижнего чехла, соблюдая идентичную последовательность действий.
Контроль качества установки
- Проверьте герметичность: визуально убедитесь в отсутствии зазоров между чехлом и пальцем
- Исключите деформации: чехол не должен иметь складок или участков с чрезмерным натяжением
- Проверьте свободу хода: рулевой палец должен перемещаться без заеданий после монтажа
Подсоединение рулевых тяг к поворотным кулакам
После установки поворотных кулаков на новые шкворни приступают к соединению рулевых тяг. Предварительно проверяют состояние резьбы на пальцах наконечников и отсутствие повреждений пыльников. Контролируют совпадение геометрии крепежных отверстий кулаков с посадочными зонами тяг.
На резьбовую часть пальца каждого наконечника наносят тонкий слой графитовой смазки. Аккуратно совмещают отверстие проушины поворотного кулака с пальцем рулевой тяги, избегая перекосов и механических повреждений резьбы.
Порядок монтажа и фиксации
- Вставьте палец наконечника тяги в отверстие проушины поворотного кулака до упора
- Наживите новую стопорную гайку на палец вручную на 3-4 оборота
- Затяните гайку динамометрическим ключом с моментом 80-100 Н·м
- Проверьте отсутствие осевого люфта пальца в проушине
- Проденьте новый шплинт через технологическое отверстие в пальце и гайке
- Разведите усики шплинта в противоположные стороны для надежной блокировки
| Элемент соединения | Критический параметр | Требование |
|---|---|---|
| Стопорная гайка | Момент затяжки | 80-100 Н·м |
| Шплинт | Тип фиксации | ГОСТ 397-79 (сталь 1.2мм) |
| Палец наконечника | Осевой люфт | Не более 0.1 мм |
Обязательно проверьте ход рулевого колеса после соединения обеих тяг. Убедитесь в плавности вращения кулаков без заеданий и посторонних шумов. При наличии гидроусилителя руля проконтролируйте герметичность магистралей в зоне соединений.
Регулировка схождения колёс контрольной рейкой
После замены шкворней выполните регулировку схождения передних колёс для исключения ускоренного износа резины и нарушения курсовой устойчивости. Контрольная рейка (телескопическая линейка) применяется для измерения разницы расстояний между передними и задними точками ободьев колёс на одной оси.
Перед началом работ установите автомобиль на ровную площадку с нагрузкой на переднюю ось 150-200 кг, проверьте давление в шинах и отсутствие люфтов в рулевых тягах. Колёса должны занимать положение прямолинейного движения.
Технология регулировки
- Нанесите мелом метки на внутренних поверхностях покрышек в зоне экватора (передняя и задняя точки).
- Установите рейку концами в задние метки, совместив указатели с нулевой отметкой. Фиксируйте шкалу стопорным винтом.
- Переместите рейку вперёд к передним меткам без вращения колёс. Считайте значение на шкале: расхождение указывает на нарушение схождения.
- Для регулировки ослабьте контргайки муфт рулевых тяг. Вращением муфты изменяйте длину тяги:
- Укорочение тяги уменьшает положительное схождение
- Удлинение увеличивает схождение
- Нормативное схождение для ГАЗели: 1-3 мм. После регулировки затяните контргайки моментом 50-70 Н·м.
Проведите повторный замер после протяжки гаек. Убедитесь, что разница между левой и правой сторонами не превышает 0,5 мм.
Крепление тормозного шланга в штатное положение
После установки поворотного кулака и шкворней, но до полного затягивания стопорных гаек, необходимо вернуть тормозной шланг на место. Убедитесь, что шланг не перекручен и не имеет видимых повреждений (трещин, потертостей, вздутий). Снимите временную заглушку с тормозной магистрали, если она использовалась для предотвращения утечки жидкости.
Аккуратно наденьте штуцер шланга на приемный патрубок рабочего тормозного цилиндра колеса. Затяните крепежную гайку шланга ключом соответствующего размера, соблюдая умеренное усилие – чрезмерная затяжка может повредить резьбу или уплотнение. Проверьте отсутствие перегибов шланга на всем протяжении от суппорта до неподвижного кронштейна на раме.
Фиксация шланга на кронштейне
Зафиксируйте шланг в штатном металлическом кронштейне на балке переднего моста или раме. Крепление обычно осуществляется с помощью:
- Пластиковой клипсы-фиксатора – вставьте шланг в паз клипсы до характерного щелчка, обеспечивающего надежную посадку.
- Стальной скобы с болтом – проденьте болт через отверстия в кронштейне и скобе, затем равномерно затяните гайку, избегая деформации шланга.
Важно: Шланг должен лежать в кронштейне без натяга и иметь небольшой свободный ход для компенсации хода подвески и поворота колеса. Резкие изгибы у основания штуцера недопустимы.
После фиксации шланга выполните следующие действия:
- Прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.
- Запустите двигатель и проверьте работу тормозов на неподвижном автомобиле (педаль не должна проваливаться).
- Проверьте отсутствие подтеканий тормозной жидкости в местах соединений.
- Совершите тестовую поездку на малой скорости, убедитесь в корректном торможении и отсутствии задиров колес.
Монтаж колёс и снятие противооткатных упоров
Установите колёса на ступицы, совместив отверстия в дисках со шпильками. Наживите гайки крест-накрест вручную для предварительной центровки. Опустите автомобиль с домкратов до частичного контакта колёс с поверхностью, обеспечив устойчивость.
Затяните колёсные гайки в диагональной последовательности динамометрическим ключом с усилием, указанным в технической документации ГАЗели. Проверьте равномерность прилегания диска по всему периметру ступицы. Дважды перепроверьте момент затяжки после лёгкого проезда вперёд-назад на 2-3 метра.
Порядок снятия противооткатных упоров
- Убедитесь в отсутствии движения автомобиля и активации стояночного тормоза.
- Освободите упоры от нагрузки, слегка откатив автомобиль в противоположную сторону.
- Извлеките задние упоры первыми, вытянув их строго вертикально без перекоса.
- Передние упоры снимайте после полной остановки ТС, контролируя положение колёс.
Перед началом движения визуально убедитесь в полном освобождении колёсной базы от посторонних предметов. Запрещается оставлять упоры под кузовом или в зоне вращения шин – разместите их в штатном месте крепления.
| Контрольный пункт | Требование |
|---|---|
| Момент затяжки гаек | 160-200 Н·м (уточнить по мануалу) |
| Порядок затяжки | Диагональная схема |
| Остаточный риск | Проверка через 50 км пробега |
Обязательно проверьте работу тормозной системы на неподвижном автомобиле перед снятием упоров. При выявлении прокачки педали или снижения уровня ТЖ устраните неисправность до начала движения.
Проверка отсутствия люфтов на стоящем автомобиле
После установки новых шкворней выполните контроль качества сборки, проверив узлы на наличие недопустимых зазоров. Автомобиль должен стоять на ровной площадке с выключенным двигателем и затянутым ручным тормозом.
Поручите помощнику раскачивать рулевое колесо в пределах 20-30 градусов в обе стороны, создавая переменную нагрузку на систему. В это время визуально и тактильно контролируйте соединения в зоне шкворневых узлов, обращая внимание на три критических точки.
Методика диагностики
- Вертикальная плоскость: Проверяйте люфт, ухватившись за верх и низ колеса. Допустимое перемещение – не более 1-2 мм
- Горизонтальная плоскость: Приложите руку к месту соединения поворотного кулака с рычагом подвески, фиксируя малейшие смещения
- Контроль стука: Прислушивайтесь к характерным щелчкам или глухим ударам в районе шкворней при резком изменении направления вращения руля
| Признак неисправности | Возможная причина |
|---|---|
| Видимое качение колеса в вертикали | Недостаточная затяжка стопорных гаек или износ втулок |
| Стук при повороте руля | Неправильная регулировка шкворневого узла |
| Жесткое вращение колеса | Чрезмерное затягивание шарниров |
Обнаружение люфтов требует немедленного устранения – ослабьте контргайки, отрегулируйте натяг регулировочными шайбами и повторно затяните с моментом 120-140 Н•м. Помните: даже минимальный зазор при стоянке многократно усиливается в движении, ускоряя износ деталей и ухудшая управляемость.
Тест-драйв для оценки плавности хода и управляемости
После завершения установки новых шкворней и сборки передней подвески, обязателен контрольный тест-драйв. Его цель – проверить отсутствие посторонних стуков, скрипов или вибраций, которые могли возникнуть из-за ошибок монтажа или неотрегулированных зазоров. Движение начинают на малой скорости по ровному участку, внимательно прислушиваясь к работе узлов.
Далее переходят к оценке плавности хода: автомобиль направляют на дорогу с мелкими неровностями (брусчатка, гравий). Отсутствие жестких ударов в руль и кузов свидетельствует о правильной работе шкворневых узлов и сопряженных элементов. Особое внимание уделяют сохранению траектории на прямой – увод в сторону указывает на необходимость проверки углов установки колес.
Ключевые аспекты проверки управляемости
Оценка включает несколько этапов:
- Повороты на средней скорости: Руль должен вращаться без заеданий и излишнего усилия. Отсутствие люфта подтверждает качественную запрессовку шкворней и регулировку подшипников.
- Резкое маневрирование: Выполнение "переставки" или змейки выявляет стабильность курсовой устойчивости и четкость реакции на действия рулем. Посторонние звуки в этот момент недопустимы.
- Торможение: Автомобиль не должен уходить в сторону при интенсивном замедлении. Это проверяет равномерность нагрузки на узлы подвески.
Фиксация любых отклонений (вибрация на определенных скоростях, биение руля, стук) требует немедленной диагностики. Чаще всего проблемы связаны с неправильной затяжкой гаек, износом смежных деталей (втулок, сайлент-блоков) или необходимостью схода-развала. Успешный тест-драйв подтверждает, что замена шкворней восстановила требуемые параметры безопасности и комфорта "ГАЗели".
Контрольная протяжка гаек после первых 500 км
После замены шкворней и пробега первых 500 км необходимо выполнить обязательную контрольную протяжку всех резьбовых соединений подвески. Новые детали в процессе приработки подвергаются усадке и микродеформациям, что приводит к ослаблению крепежа. Эта процедура компенсирует изменение геометрии сопрягаемых элементов и обеспечивает стабильность затяжки.
Пропуск протяжки вызывает ускоренный износ шкворневых узлов, появление люфтов в рулевом управлении и деформацию ответных деталей. В критических случаях возможны поломки крепежа, нарушение углов установки колес и потеря контроля над автомобилем при движении, особенно на высокой скорости или в поворотах.
Технология выполнения операции
- Установите автомобиль на смотровую яму или подъемник, снимите колеса
- Проверьте состояние пыльников и отсутствие течей смазки из шкворневых узлов
- Последовательно протяните ключами:
- Гайки верхнего и нижнего шкворней
- Крепления поворотных рычагов
- Болты стопорных пластин
- Применяйте динамометрический ключ с усилием 120-140 Н·м согласно спецификации завода-изготовителя
- Проверьте отсутствие перекоса деталей и равномерность зазоров
Важно: не допускается использование пневмоинструмента – только ручная протяжка с контролем момента. После процедуры проверьте схождение колес и совершите тестовый заезд для выявления посторонних шумов.
Список источников
Информация о процедуре замены шкворней на автомобилях ГАЗель базируется на специализированных технических материалах. Основное внимание уделяется официальной документации и проверенным практическим руководствам.
Для обеспечения точности описания процесса были использованы источники, содержащие детальные схемы, спецификации и методические рекомендации. Ниже приведен перечень ключевых материалов.
- Официальное руководство по ремонту и техническому обслуживанию ГАЗель (издательство ГАЗ)
- Рабочая тетрадь механика: Ходовая часть коммерческого транспорта (автор Колчинский А.И.)
- Сборник технических нормативов Ремонт передней подвески ГАЗ-3302
- Видеоинструкции сертифицированных СТО Группы ГАЗ
- Протоколы испытаний шкворневых узлов (НИИ Автопром)
- Методическое пособие «Диагностика и замена элементов рулевого управления» (изд. Автотехника)
- Форумные архивы специализированных ресурсов: GAZelika.club, ComTrans