Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2107
Статья обновлена: 18.08.2025
Своевременная замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2107 критически важна для безопасности.
Изношенные колодки снижают эффективность торможения, увеличивают риск ДТП и повреждают тормозные диски.
В статье вы найдете четкий алгоритм работ: от подбора инструментов до регулировки стояночного тормоза.
Подготовка автомобиля к работе: установка на домкрат
Поставьте автомобиль на ровную горизонтальную площадку с твердым покрытием. Включите стояночный тормоз ("ручник") и подложите противооткатные упоры под передние колеса. Для дополнительной фиксации включите первую передачу.
Найдите штатные точки поддомкрачивания на задней части лонжеронов. Убедитесь, что домкрат установлен строго под металлическим усилением порога, избегая контакта с топливными или тормозными магистралями. Проверьте устойчивость опорной площадки домкрата.
Порядок подъема автомобиля
- Плавно качайте рукоятку домкрата до легкого контакта с порогом
- Проконтролируйте вертикальность штока домкрата
- Медленно поднимите колесо на 5-7 см от земли
- Установите страховочную подставку под задний мост
- Опустите автомобиль на подставку, сняв нагрузку с домкрата
Важно: Никогда не работайте под автомобилем, опирающимся только на домкрат. Используйте козлы или заводские подставки для страховки. Повторите процедуру для второго заднего колеса при необходимости.
Снятие заднего колеса для доступа к тормозному механизму
Перед подъёмом автомобиля ослабьте колёсные гайки ключом на 19 мм. Вращайте их против часовой стрелки, но не откручивайте полностью – машина должна стоять на земле для предотвращения проворачивания колеса. Убедитесь, что стояночный тормоз включён, а под передние колёса установлены противооткатные упоры.
Найдите штатное место установки домкрата под задней частью порога – оно обозначено треугольным вырезом в металле. Поднимите автомобиль, вращая рукоятку домкрата плавно до отрыва колеса от земли на 2–3 см. Никогда не залезайте под кузов, опирающийся только на домкрат – сразу установите страховочную подставку или массивную деревянную колоду под балку заднего моста.
Порядок демонтажа колеса
- Полностью выкрутите все колёсные гайки, сложите их в ёмкость для предотвращения потери.
- Возьмитесь за колесо двумя руками сверху и снизу, потяните на себя, одновременно покачивая из стороны в сторону.
- Если колесо прикипело к ступице – резко ударьте тыльной стороной ладони по внутренней части шины (не по диску!). При необходимости используйте деревянный брусок и молоток, нанося удары по ободу с тыльной стороны.
- Снимите колесо вертикально вниз, не допуская перекоса. Отложите его в сторону диском наружу, чтобы не повредить резьбу шпилек.
После снятия колеса тормозной барабан или суппорт (в зависимости от модификации) станут полностью доступны. Не кладите снятое колесо плашмя на диск – установите его вертикально или подвесьте.
Как правильно ослабить направляющие шпильки
Направляющие шпильки крепят тормозной щит к задней балке и фиксируют положение колодок. Их необходимо ослабить для снятия тормозного барабана и доступа к колодкам. Неправильное откручивание может привести к срыву резьбы или повреждению компонентов.
Подготовьте ключи на 12 мм (для контргаек) и 7 мм (для удержания шпилек), проникающую смазку WD-40, молоток и ветошь. Зафиксируйте автомобиль ручным тормозом и противооткатными упорами, снимите колесо.
Пошаговая инструкция
- Обработайте резьбу шпилек и контргаек WD-40. Выждите 10-15 минут для растворения коррозии.
- Удерживайте шпильку ключом на 7 мм, предотвращая её проворачивание.
- Ослабьте контргайку ключом на 12 мм с учётом типа резьбы:
- Левая сторона (водительская): левая резьба → вращайте по часовой стрелке
- Правая сторона (пассажирская): правая резьба → вращайте против часовой стрелки
- При закисании постучите молотком по граням гайки через медную наставку.
- Снимите контргайку и шайбу после ослабления.
- Выкрутите шпильку рукой или пассатижами. Если не поддаётся – повторите обработку WD-40.
Важно: Не прикладывайте чрезмерное усилие без предварительной обработки смазкой. Сорванная резьба потребует замены ступицы или балки. После демонтажа очистите шпильки металлической щёткой перед обратной установкой.
Демонтаж тормозного барабана: типичные ошибки
Одна из главных сложностей – игнорирование необходимости ослабить стяжную пружину ручного тормоза. Если трос останется в натянутом состоянии, барабан не снимется даже после откручивания направляющих штифтов. Перед демонтажем всегда проверяйте свободный ход рычага ручника и при необходимости ослабьте регулировочную гайку под днищем автомобиля.
Вторая распространённая проблема – попытки силового демонтажа прикипевшего барабана молотком без предварительной обработки. Удары по фланцу деформируют кромки, нарушают балансировку и повреждают ступичный подшипник. Обязательно обработайте посадочное место проникающей смазкой (WD-40, "жидкий ключ") и выждите 10-15 минут перед аккуратными постукиваниями через деревянную проставку.
Ключевые ошибки и последствия
- Неснятие стопорной шайбы – направляющие штифты кажутся открученными, но утопленная шайба блокирует снятие. Используйте тонкую отвёртку для её извлечения.
- Перепутывание штифтов – длинный и короткий штифты ставятся строго на свои места при сборке. Их замена местами нарушит работу механизма.
- Игнорирование меток – перед снятием нанесите метки мелом на барабан и ступицу. Это сохранит балансировку при установке обратно.
| Ошибка | Риск | Профилактика |
|---|---|---|
| Демонтаж без очистки от грязи | Абразивный износ посадочного места | Очистка щёткой по металлу и сжатым воздухом |
| Установка съёмника на барабан | Раскол чугунного корпуса | Использовать только ударные методы с проставкой |
Фиксация пружины распорной планки съемником
При демонтаже или установке задних тормозных колодок ВАЗ-2107 критически важно надежно зафиксировать распорную пружину. Используйте специальный съемник (например, типа "кобра") для предотвращения самопроизвольного соскакивания детали – это исключит травмы и потерю элементов.
Наденьте зацепы съемника на крюки пружины строго параллельно оси планки. Убедитесь в правильной посадке инструмента: оба захвата должны плотно прилегать к металлу без перекосов. Медленно сводите рукоятки приспособления, контролируя равномерное сжатие усиков пружины.
Техника безопасной работы
Выполняйте операцию в защитных очках – при соскальзывании инструмента пружина может резко вылететь. Запрещается:
- Использовать кустарные приспособления (отвертки, клещи)
- Прикладывать избыточное усилие при сжатии
- Работать без фиксации тормозного щита
После ослабления натяжения аккуратно снимите пружину с направляющих планки. При монтаже новых колодок:
- Закрепите пружину съемником в сжатом состоянии
- Заведите усики в пазы колодок
- Плавно отпускайте рукоятки инструмента до щелчка
| Ошибка | Последствие |
| Перекос съемника | Деформация планки, срыв крепежа |
| Резкое отпускание | Разрушение фрикционного слоя колодок |
Отсоединение нижней стяжной пружины колодок
Нижняя стяжная пружина удерживает колодки в сжатом положении, предотвращая их смещение при сборке. Располагается горизонтально между нижними краями колодок, фиксируясь в специальных пазах на каждой из них. Перед демонтажом убедитесь в отсутствии сильной коррозии или деформации детали.
Захватите центральную часть пружины пассатижами с узкими губками. Сожмите элемент по направлению к центру тормозного щита, чтобы освободить его крючки из посадочных отверстий колодок. Избегайте резких движений – приложенное усилие должно быть достаточным для сжатия пружины, но не вызывать деформацию.
Последовательность действий
- Зафиксируйте пассатижи на центральном витке пружины
- Сдвиньте инструмент строго параллельно оси колеса
- Выведите крючки пружины из пазов колодок поочередно
- Контролируйте пальцем свободный край во избежание соскальзывания
При затруднениях используйте монтажную лопатку: аккуратно подденьте край крючка, создав дополнительный рычаг. Важно: не повредите антикоррозийное покрытие щита. После извлечения сразу поместите пружину в чистую емкость – мелкие детали легко теряются.
| Ошибка | Последствие | Профилактика |
|---|---|---|
| Перекос пружины при сжатии | Заклинивание крючков в пазах | Контроль параллельности движения инструмента |
| Чрезмерное усилие | Деформация витков | Постепенное увеличение нажатия |
Осмотрите посадочные пазы на колодках: удалите крупные частицы грязи зубочисткой. Если пружина не подлежит повторному использованию (трещины, потеря упругости), установите новую – экономия на этом элементе приводит к ускоренному износу колодок.
Снятие верхней возвратной пружины
Оттяните верхнюю возвратную пружину тормозных колодок рукой или монтировкой, создав натяжение. Удерживайте пружину в этом положении для облегчения демонтажа.
Снимите крюк пружины с крепёжного отверстия колодки. Используйте плоскогубцы с узкими губками, если усилие рук недостаточно. Действуйте аккуратно, чтобы избежать резкого срыва и травм.
Порядок демонтажа
- Зафиксируйте колодку от смещения, подставив деревянный брусок между поршнем суппорта и задней пластиной.
- Захватите пружину у основания крюка плоскогубцами. Расположите инструмент перпендикулярно плоскости колодки.
- Поверните плоскогубцы на 45° в сторону от центра ступицы, освобождая крюк из посадочного гнезда.
- Плавно ослабьте давление, контролируя сход пружины с направляющего штифта.
Важно: Не допускайте деформации пружины при демонтаже – это нарушит её функциональность. Если крюк закис, обработайте соединение WD-40 перед снятием.
Извлечение распорной планки из механизма
Очистите механизм тормозного щита от грясти и ржавчины металлической щёткой, уделяя особое внимание области вокруг распорной планки и направляющих пазов. Обработайте резьбовые соединения и фиксирующие элементы проникающей смазкой типа WD-40 за 10-15 минут до начала работ для облегчения демонтажа.
Снимите стопорные пружины с обоих концов планки, аккуратно поддев их отвёрткой с плоским жалом. Убедитесь, что регулировочный эксцентрик разведён до минимального положения – это снимет давление на планку. Придерживайте пальцем возвратную пружину тормозной колодки, чтобы предотвратить её резкое смещение.
Порядок демонтажа
- Зафиксируйте монтажной проволокой тормозные колодки в сжатом положении для предотвращения самопроизвольного разведения
- Выбейте ось распорной планки через направляющее отверстие в щите, используя бородок и молоток
- Подденьте планку снизу монтажной лопаткой, одновременно раскачивая её из стороны в сторону
- Извлеките планку вместе с регулировочным механизмом через технологический паз в верхней части щита
Важно: не прикладывайте чрезмерных усилий при выбивании оси – если элемент не поддается, повторно обработайте соединение смазкой. Проверьте состояние пазов на щите – заусенцы и коррозия могут блокировать извлечение.
| Проблема | Решение |
|---|---|
| Заклинивание оси в отверстии | Прогрейте щит строительным феном, затем аккуратно выбейте ось |
| Деформация планки | Запрещается выпрямление – только замена новым элементом |
После демонтажа очистите посадочные поверхности от продуктов коррозии шабером. Проверьте свободу перемещения всех элементов регулировочного узла перед установкой новой планки. Убедитесь в отсутствии трещин на ответных частях тормозного щита.
Аккуратное извлечение изношенных колодок
После снятия суппорта и отведения поршня тормозного цилиндра отверткой, приступайте к демонтажу старых колодок. Зафиксируйте суппорт в безопасном положении проволокой или подвесьте, исключая нагрузку на тормозной шланг.
Аккуратно подденьте плоской отверткой край верхней колодки, одновременно придерживая пальцами металлическую пластину-пружину. Избегайте резких движений – фрикционные накладки могут крошиться, а крепежные элементы легко деформируются.
Последовательность извлечения
- Освободите фиксирующие пластины: сожмите усики пружинных пластин у основания пальцами или тонкогубцами, аккуратно отводя их от направляющих скоб суппорта.
- Извлеките верхнюю колодку: потяните элемент вверх вдоль скобы, слегка раскачивая из стороны в сторону для преодоления зацепления с направляющими.
- Демонтируйте нижнюю колодку: аналогично освободите нижнюю пластину, после чего сдвиньте колодку вниз, контролируя положение распорной пружины между элементами.
Важно: перед установкой новых колодок тщательно очистите посадочные места на скобе суппорта металлической щеткой и удалите остатки графитной смазки ветошью. Проверьте целостность:
- Противовибрационных пружин (должны плотно прижимать колодки к скобе);
- Направляющих пазов (отсутствие задиров и коррозии);
- Защитных колпачков поршня цилиндра (при наличии трещин – замените).
Очистка посадочных мест от грязи и коррозии
Тщательно осмотрите металлические площадки на суппорте и скобы, где контактируют колодки. Скопившаяся грязь, ржавчина и остатки старой смазки препятствуют свободному перемещению колодок, вызывая подклинивание и неравномерный износ.
Игнорирование очистки приводит к перекосу колодки, снижению эффективности торможения и перегреву узла. Особое внимание уделите направляющим пазам и контактным выступам суппорта.
Инструменты и материалы:
- Жёсткая металлическая щётка
- Наждачная бумага (зерно Р80-Р120)
- Шлифовальный брусок
- Обезжириватель (уайт-спирит, бензин «Калоша»)
- Медная смазка в аэрозоле
- Скребок или отвёртка с тупым краем
Последовательность работ:
- Механически удалите крупные отложения коррозии и грязи скребком. Не допускайте глубоких царапин на металле.
- Обработайте поверхности металлической щёткой, уделяя внимание углам и труднодоступным зонам. Добейтесь устранения рыхлого слоя ржавчины.
- Отшлифуйте площадки наждачной бумагой, закреплённой на бруске. Цель – гладкая, однородная поверхность без бугров и задиров.
- Обезжирьте контактные зоны чистой ветошью, смоченной растворителем. Удалите всю металлическую пыль и остатки абразива.
- Нанесите тонкий слой медной смазки только на обработанные поверхности. Избегайте попадания состава на тормозной диск или фрикционные накладки колодок.
Осмотр состояния тормозного цилиндра на подтекания
После демонтажа колеса и тормозного барабана тщательно осмотрите рабочий цилиндр на предмет следов тормозной жидкости. Контролируйте зону вокруг резиновых уплотнительных манжет поршней, штуцера прокачки и места соединения тормозной трубки.
Любые маслянистые потёки, влажные пятна или скопление пыли на корпусе цилиндра указывают на нарушение герметичности. Особое внимание уделите нижней части цилиндра – там чаще скапливается жидкость при утечках.
Порядок действий при обнаружении проблем
При наличии подтёков:
- Полностью замените рабочий цилиндр – ремонт не рекомендуется из-за риска внезапного отказа тормозов
- Проверьте состояние тормозных трубок и штуцера: коррозия или повреждение резьбы требуют замены
- Обязательно прокачайте контур после установки нового цилиндра
Если утечек нет:
- Очистите корпус цилиндра от грязи щёткой
- Проверьте свободный ход поршней – нажмите на них пальцем (должны утапливаться без заклинивания)
- Смажьте направляющие скоб колодок графитовой смазкой
| Признак неисправности | Действие |
| Капли жидкости на пыльнике | Немедленная замена цилиндра |
| Мокрый налёт на трубке | Затянуть соединение/заменить трубку |
| Коррозия корпуса цилиндра | Замена независимо от наличия течи |
Проверка целостности пружин и фиксаторов
Осмотрите все пружинные элементы тормозного механизма: верхнюю и нижнюю стяжные пружины, а также фиксирующие скобы (при их наличии). Ищите признаки деформации, трещин или коррозионного разрушения металла. Особое внимание уделите крючкам пружин – они не должны быть разогнутыми или иметь надломы.
Проверьте состояние фиксаторов колодок (металлических пластин или скоб, удерживающих колодку в суппорте). Убедитесь, что их усики плотно зацеплены за колодку, а сами фиксаторы не погнуты и не имеют следов сильного износа. Ржавчина, ослабление упругости или потеря формы – признаки необходимости замены.
Ключевые элементы для контроля
- Верхняя стяжная пружина: Проверьте целостность и отсутствие растяжения.
- Нижняя стяжная пружина: Контролируйте упругость и отсутствие деформации витков.
- Фиксаторы колодок: Убедитесь в надежности их крепления к колодке и отсутствии коррозии.
- Направляющие скобы/пластины: Осмотрите на предмет изгибов или повреждений, мешающих свободному ходу колодки.
Важно: Любые сомнения в исправности пружин или фиксаторов – повод для их обязательной замены новыми. Ослабленные или поврежденные элементы приведут к ускоренному износу колодок, снижению эффективности торможения и появлению посторонних звуков (стуков, скрипов).
Подготовка новых колодок к установке
Перед монтажом новых колодок обязательна их тщательная подготовка, обеспечивающая корректную работу тормозов и предотвращающую появление скрипов. Пропуск этого этапа может привести к снижению эффективности торможения и преждевременному износу деталей.
Начните с визуального осмотра колодок на соответствие модели ВАЗ-2107 и проверки комплектности (пара колодок с фрикционными накладками, пружины, распорные планки). Убедитесь в отсутствии трещин на металлической основе и равномерности нанесения фрикционного слоя без сколов.
Ключевые операции
Очистка поверхностей: Удалите заводскую консервационную смазку с тыльной стороны колодок и боковых выступов (направляющих) при помощи ветоши, смоченной в бензине или уайт-спирите. Особое внимание уделите местам контакта с поршнем цилиндра и скобами суппорта.
Обработка фрикционного слоя: Снимите фаску под углом 45° по всей кромке тормозной накладки (достаточно 2-3 мм) напильником или наждачной бумагой. Это предотвратит вибрации и "задирание" поверхности барабана при притирке.
Нанесение антискрипной смазки: Тонким слоем обработайте:
- Тыльную металлическую пластину колодки (кроме участков под пружины!)
- Боковые направляющие выступы ("уши") колодки
- Торцы распорных планок и места их контакта с колодкой
Используйте только специальную высокотемпературную смазку для тормозных систем (например, медную или керамическую). Избегайте попадания состава на фрикционные накладки или рабочие поверхности барабана!
Контрольная сборка: Убедитесь, что пружины и распорные планки свободно встают на посадочные места колодок без перекоса. При необходимости подгоните крепежные отверстия мелким надфилем.
Смазка контактных точек колодок графитовой смазкой
Нанесите тонкий слой графитовой смазки (типа ШРБ-4 или аналог) на металлические контактные площадки суппорта и тыльной стороны колодок. Обработайте направляющие скобы, по которым движутся колодки, уделяя внимание зонам трения о рамку суппорта.
Избегайте попадания смазки на рабочую поверхность колодок или тормозной диск – это критически снизит эффективность торможения. Используйте минимально необходимое количество состава для предотвращения скрипов без избытка.
Ключевые правила нанесения
- Очистите поверхности от ржавчины и грязи перед обработкой
- Смажьте только неметаллические противоскрипные пластины (если установлены)
- Исключите контакт с резиновыми элементами (пыльники, уплотнения)
Графитовая смазка снижает закисание и коррозию, обеспечивая свободный ход колодок в суппорте. Контролируйте состояние смазанных узлов при каждом ТО.
Установка колодок в правильной ориентации
Обратите внимание на конструкцию колодок: одна имеет удлинённую фрикционную накладку, другая – укороченную. Это связано с особенностью работы барабанного тормозного механизма.
Колодка с увеличенной накладкой всегда устанавливается вперёд по ходу движения автомобиля (ближе к переднему бамперу), а с укороченной – назад (ближе к заднему бамперу). Неправильная установка приведёт к снижению эффективности торможения и ускоренному износу.
Порядок действий
Ключевые шаги для правильной ориентации:
- Очистите рабочую поверхность барабана и ступицы от грязи
- Найдите заводскую маркировку на колодках (обычно "ПЕРЕД"/"ЗАД" или "FRONT"/"REAR")
- Разместите колодку с большей накладкой со стороны передней части автомобиля
- Установите колодку с меньшей накладкой со стороны задней части автомобиля
- Убедитесь, что верхние концы колодок заведены в поршни рабочего цилиндра
Проверьте соответствие после монтажа:
- Колодки не должны цепляться за элементы подвески
- Зазор между торцом накладки и барабаном должен быть равномерным
- Стяжные пружины должны быть правильно зафиксированы
Монтаж распорной планки с регулировочным механизмом
Перед установкой очистите резьбу червяка регулировочного механизма металлической щёткой и нанесите графитовую смазку. Убедитесь, что стопорная пластина не имеет деформаций, а пружина фиксатора сохранила упругость.
Совместите отверстия распорной планки с крепёжными выступами на тормозных колодках. Аккуратно вставьте червяк в отверстие планки, проворачивая его по часовой стрелке до момента плотного прилегания к колодкам.
Фиксация и проверка
- Наденьте стопорную пластину на выступ червяка, совместив её паз с гранями механизма
- Заведите усики пружины фиксатора в отверстия планки, прижав пластину до характерного щелчка
- Проверьте работоспособность: вращайте червяк шестигранником (размер 5 мм) – он должен двигаться без заеданий
После монтажа обязательно отрегулируйте зазор: вращайте червяк до лёгкого торможения барабана рукой, затем отпустите на 3-4 щелчка. Контролируйте симметричность положения планки относительно обеих колодок – перекосы вызывают неравномерный износ.
Натяжение верхней возвратной пружины
Правильное натяжение верхней пружины критически важно для корректной работы задних барабанных тормозов ВАЗ-2107. Эта пружина отвечает за возврат колодок в исходное положение после отпускания педали тормоза, предотвращая их подклинивание и преждевременный износ.
После установки новых колодок закрепите верхнюю пружину крючками в специальные отверстия на каждой колодке. Убедитесь, что пружина расположена строго горизонтально без перекосов – её концы должны фиксироваться во втором отверстии от края каждой колодки.
Проверка натяжения
Контролируйте следующие параметры:
- Усилие натяжения: Пружина должна плотно прижимать колодки к поршням цилиндров, но без чрезмерного усилия.
- Симметричность: Длина видимых участков пружины справа и слева должна быть одинаковой.
- Свобода хода: Вручную сведите колодки – после отпускания они должны мгновенно вернуться в исходное положение.
Признаки неправильного натяжения:
| Слабое натяжение | Задержка отвода колодок, подклинивание тормозов |
| Чрезмерное натяжение | Ускоренный износ колодок, перегрев барабана |
Важно! Никогда не растягивайте пружину инструментами – это нарушает её свойства. При потере упругости деталь подлежит замене.
Фиксация нижней стяжной пружины
После установки тормозных колодок в скобу суппорта переходите к креплению нижней стяжной пружины. Эта деталь предотвращает расхождение колодок и обеспечивает стабильность их положения относительно тормозного диска.
Возьмите пружину так, чтобы её длинные изогнутые концы были направлены вверх, а центральная перемычка – вниз. Убедитесь, что крюки на концах пружины не деформированы и свободно входят в технологические отверстия на металлических держателях колодок.
Порядок установки
- Заведите верхние крюки пружины в пазы верхних держателей колодок
- Сожмите пружину рукой или плоскогубцами (через чистую ветошь) для уменьшения её длины
- Проведите нижние крюки пружины через отверстия в нижних держателях колодок
- Плавно отпустите пружину – она должна плотно зафиксироваться в пазах с характерным щелчком
Контрольная проверка:
Правильно установленная пружина:
- Расположена строго параллельно тормозному диску
- Не касается элементов подвески или тормозного шланга
- Обеспечивает плотный прижим колодок без люфта
| Ошибка | Последствие |
| Перекос пружины | Смещение колодок и неравномерный износ |
| Неполная фиксация крюков | Выпадение пружины при вибрации |
Регулировка положения распорной планки
Правильная установка распорной планки критична для равномерного износа колодок и корректной работы стояночного тормоза. Убедитесь, что планка свободно перемещается по направляющим без перекосов и заеданий.
После монтажа новых колодок отрегулируйте положение планки так, чтобы её выступы плотно упирались в торцы колодок без люфта. Проверьте симметричность расположения относительно оси тормозного щита.
Порядок регулировки
- Ослабьте контргайку на регулировочном болте эксцентрика
- Вращайте эксцентрик шестигранным ключом до плотного контакта планки с колодками
- Затяните контргайку моментом 15-20 Н∙м
| Параметр | Значение |
| Допустимый зазор между планкой и колодкой | 0.1-0.3 мм |
| Усилие вращения эксцентрика | 1-3 Н∙м |
Проверьте работоспособность: после сборки несколько раз резко нажмите на педаль тормоза. При правильной регулировке колодки должны автоматически занять оптимальное положение относительно барабана.
Важно: Если планка установлена с перекосом, это вызовет неравномерный износ колодок и снижение эффективности торможения. Повторно проверьте регулировку после пробега 200-300 км.
Смазка посадочной поверхности тормозного барабана
Посадочный поясок барабана (место контакта с задней пластиной ступицы) и ответную поверхность ступицы необходимо очистить от грязи, ржавчины и старой смазки металлической щёткой или наждачной бумагой. Убедитесь в отсутствии задиров, глубоких раковин или деформации поверхностей – это может вызвать биение барабана.
Нанесите тонкий равномерный слой высокотемпературной медной смазки (например, Liqui Moly Kupfer-Paste) или специализированной антискрипной пасты для тормозов ТОЛЬКО на посадочный поясок барабана. Избегайте попадания смазки на внутреннюю рабочую поверхность барабана, колодки, фрикционные накладки или другие элементы тормозного механизма.
Ключевые правила смазки
Запрещено использовать:
- Графитовые смазки
- Литол
- Солидол
- WD-40
Причина: Эти материалы теряют свойства при высоких температурах, стекают или вызывают коррозию.
Правильная техника нанесения:
- Очистите поверхности до металлического блеска
- Выдавите пасту размером с горошину на палец
- Равномерно разотрете минимальным слоем по пояску
- Удалите излишки салфеткой
Результат: Предотвращает прикипание барабана, облегчает его демонтаж в будущем и снижает риск появления биения.
Установка тормозного барабана на место
Аккуратно наденьте тормозной барабан на ступицу, совмещая отверстия под шпильки колеса. Проследите, чтобы колодки не сдвинулись и не мешали посадке. Если барабан не становится до конца, проверьте положение регулятора зазора – он должен быть вкручен до упора.
Убедитесь, что направляющие штифты на колодках вошли в пазы барабана без перекосов. При необходимости слегка поверните регулировочное колесико эксцентрика через технологическое отверстие в тыльной стороне барабана, чтобы уменьшить диаметр колодок.
Фиксация и проверка
- Наденьте колесо и затяните гайки крестообразно в несколько этапов (предварительно рукой, затем с усилием динамометрическим ключом согласно спецификации).
- Прокачайте тормозную систему для устранения воздуха, если ранее открывались штуцеры.
- Резко нажмите педаль тормоза 3-5 раз для автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном.
Контрольная проверка:
- Приподнимите заднюю часть автомобиля домкратом
- Проверните колесо рукой – оно должно вращаться свободно без затираний
- Нажмите тормоз – колесо должно блокироваться моментально
Важно: Не начинайте движение без проверки работоспособности тормозов на малой скорости!
Затяжка направляющих шпилек с правильным усилием
Неправильная затяжка направляющих шпилек суппорта задних тормозов ВАЗ-2107 приводит к заклиниванию поршней рабочего цилиндра или неравномерному износу колодок. Перетяжка деформирует корпус суппорта, вызывая течь тормозной жидкости, а слабая затяжка провоцирует люфт и вибрацию колодок при торможении.
Используйте только динамометрический ключ с диапазоном 10–50 Н·м для точного контроля момента. Перед затяжкой очистите резьбу шпилек и отверстия суппорта металлической щёткой, нанесите на резьбу медную смазку или графитную пасту для предотвращения коррозии.
Порядок действий
- Установите суппорт на место, совместив отверстия с направляющими шпильками.
- Вверните шпильки вручную до упора, избегая перекоса.
- Затяните шпильки крест-накрест в 2 этапа:
- Предварительно: 15–20 Н·м
- Окончательно: 30–35 Н·м
- Проверьте плавность хода суппорта: он должен перемещаться по шпилькам без заеданий.
| Ошибка | Последствие |
|---|---|
| Затяжка без динамометрического ключа | Риск деформации суппорта |
| Использование ударного гайковёрта | Срыв резьбы или срез шпилек |
| Отсутствие смазки на резьбе | Закисание соединения |
Проверка свободного вращения ступицы
После установки новых колодок и сборки тормозного механизма проверьте свободное вращение задних ступиц. Поднимите автомобиль домкратом, обеспечив надежную фиксацию, и снимите колесо для доступа к ступице.
Вручную прокрутите ступицу за шпильки крепления колеса. Движение должно быть плавным, без заеданий, скрежета или ощутимого сопротивления. Наличие легкого шума от тормозных колодок – нормально, но тугой ход недопустим.
Критерии правильной работы
- Отсутствие заклинивания: Ступица совершает 2-3 полных оборота после приложения усилия.
- Равномерность хода: Вращение без рывков и зон повышенного трения.
- Нормальный зазор: Легкое касание колодок к барабану без поджатия.
При выявлении проблем (тугой ход, стуки, вибрация):
- Проверьте корректность установки колодок и пружин.
- Убедитесь в чистоте тормозного щита и отсутствии деформаций.
- Проконтролируйте затяжку ступичной гайки – перетяжка вызывает перегрев подшипника.
Обратная сборка колесного узла
Установите тормозной барабан на ступицу, совместив отверстия под направляющие штифты. Наденьте барабан, следя за тем, чтобы он плотно сел на посадочный поясок ступицы без перекосов. Проверьте свободное вращение барабана рукой – он не должен цепляться за колодки.
Наденьте шайбу и заверните ступичную гайку специальным ключом. Затягивайте гайку с усилием, одновременно проворачивая барабан для контроля плавности хода. При появлении трения ослабьте гайку, снимите барабан и повторно отрегулируйте положение колодок регулятором.
Фиксация ступицы
Окончательно затяните ступичную гайку с моментом 196–235 Н·м. Загните края стопорной шайбы в пазы гайки минимум в двух противоположных точках. Установите защитный колпачок ступицы, утопив его до упора.
- Смонтируйте колесо на шпильки
- Затяните болты крест-накрест в два приёма:
- Предварительно с усилием 40–60 Н·м
- Окончательно с 90–110 Н·м
- Опустите автомобиль с домкрата
| Элемент | Момент затяжки |
|---|---|
| Ступичная гайка | 196–235 Н·м |
| Болты колеса | 90–110 Н·м |
| Тормозной цилиндр | 30–40 Н·м |
Прокачайте тормозную систему, начиная с правого заднего колеса. Проверьте отсутствие подтеканий тормозной жидкости в местах соединений. Перед выездом сделайте несколько контрольных торможений на малой скорости.
Опускание автомобиля и снятие с домкрата
После установки новых колодок и сборки суппорта плавно опустите автомобиль, не снимая его с домкрата сразу. Убедитесь, что колесо свободно вращается рукой без затираний – это подтвердит корректность монтажа.
Осторожно приподнимите автомобиль домкратом на 2-3 см, чтобы снять опоры (пеньки или подставки). Медленно стравите давление в домкрате, контролируя устойчивость кузова. Полностью выньте домкрат из-под порога только после касания колесом земли.
Ключевые этапы снятия с домкрата
- Нагрузите подвеску: частично опустите авто до касания колесом грунта, но сохраните зазор под домкратом
- Снимите страховочные опоры (если использовались)
- Окончательно опустите кузов до полного контакта колеса с поверхностью
- Извлеките домкрат из рабочей зоны
Важно! Никогда не работайте под машиной, опирающейся только на домкрат – всегда дублируйте опорами!
| Ошибка | Риск | Профилактика |
|---|---|---|
| Резкое опускание авто | Смещение колодок, повреждение суппорта | Контролируйте скорость спуска домкрата |
| Снятие страховочных опор под нагрузкой | Падение кузова | Убирайте опоры только при приподнятом домкрате |
Перед поездкой 3-4 раза энергично нажмите педаль тормоза для выставления колодок. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.
Прокачка тормозной системы после замены задних колодок
Прокачка обязательна при любом вмешательстве в гидравлическую систему: замене суппортов, шлангов или разгерметизации магистралей. Воздух в контурах вызывает "провал" педали, снижает эффективность торможения и создает аварийную ситуацию.
Перед началом проверьте уровень тормозной жидкости в бачке (должен быть между MIN/MAX), устраните подтеки на соединениях. Подготовьте чистую жидкость для долива, прозрачный шланг по размеру штуцера и емкость для слива отработки. Работайте с помощником.
Порядок действий
- Установите авто на смотровую яму/подъемник, снимите защитные колпачки со штуцеров.
- Наденьте шланг на задний правый штуцер (самый дальний от ГТЦ), второй конец опустите в бутылку с остатками жидкости.
- Попросите помощника 4-5 раз энергично выжать педаль тормоза и удерживать её.
- Открутите штуцер на ½ оборота: воздух с жидкостью начнут выходить в емкость. Как только педаль "уйдет в пол", закройте штуцер до упора.
- Повторите пункты 3-4 для этого колеса до полного исчезновения пузырей в шланге. Следите за уровнем в бачке!
Повторите процедуру для остальных контуров в строгой последовательности:
| Позиция | Колесо |
|---|---|
| 1 | Заднее правое |
| 2 | Заднее левое |
| 3 | Переднее правое |
| 4 | Переднее левое |
После завершения:
- Долейте жидкость в бачок до уровня MAX
- Проверьте ход педали: он должен быть упругим без провалов
- Протестируйте тормоза на безопасном участке: авто не должно уводить в сторону
- Утилизируйте отработанную жидкость как химические отходы
Проверка уровня тормозной жидкости в бачке
Откройте капот и найдите полупрозрачный бачок главного тормозного цилиндра на перегородке моторного щита. На его корпусе нанесены метки «MIN» и «MAX», обозначающие допустимый диапазон уровня жидкости. Визуально оцените текущее положение жидкости относительно этих отметок при парковке на ровной поверхности.
Убедитесь, что уровень находится между рисками. Если жидкость близка к минимальной отметке, долейте рекомендованный производителем состав (обычно DOT-4) до середины диапазона. Используйте чистую ёмкость без следов воды или масла – попадание посторонних веществ резко снижает эффективность тормозной системы.
Важные нюансы при проверке
Перед заменой колодок: уровень должен быть чуть ниже «MAX». При сжатии поршней суппортов во время установки новых колодок излишки жидкости вернутся в бачок, что может вызвать перелив.
После замены: многократно нажмите на педаль тормоза до появления устойчивого сопротивления. Проверьте уровень повторно – он должен стабилизироваться между метками. Если требуется доливка:
- Протрите горловину бачка чистой ветошью
- Аккуратно открутите крышку
- Долейте жидкость, не допуская контакта с лакокрасочным покрытием
- Плотно закройте крышку до щелчка
| Ситуация | Действие |
|---|---|
| Уровень упал ниже «MIN» | Обязательная доливка перед началом работ |
| Жидкость мутная или тёмная | Полная замена с прокачкой системы |
| Следы подтёков на бачке | Проверка герметичности крышки и штуцеров |
Никогда не используйте отработанную или неподходящую по спецификации жидкость – это приведёт к закипанию при нагреве и отказу тормозов. Всегда удаляйте пролитые капли водой – состав агрессивен к резине и краске.
Регулировка ручника после установки новых колодок
После замены задних колодок на ВАЗ-2107 необходимо проверить и отрегулировать ручной тормоз. Новые колодки имеют увеличенную толщину фрикционного слоя, что требует корректировки натяжения тросов. Без регулировки ручник не обеспечит надёжной фиксации автомобиля на уклоне.
Для работы потребуются: ключи на "13", плоскогубцы, домкрат с подставкой. Автомобиль должен стоять на ровной поверхности с разгруженными задними колёсами. Перед началом поднимите рычаг ручника на 1-3 щелчка – это исходное положение для настройки.
Порядок регулировки
- Ослабьте контргайку уравнителя тросов под автомобилем (расположен перед задним мостом).
- Затягивайте регулировочную гайку до лёгкого натяжения тросов. Проверьте: тормозные щиты должны вращаться от руки с небольшим усилием.
- Поднимите рычаг ручника на 4-5 щелчков. Задние колёса должны блокироваться полностью.
- Затяните контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом.
Контроль эффективности: на уклоне 16-25% автомобиль должен удерживаться при 4-5 щелчках рычага. Если блокировка недостаточна – повторите регулировку с пункта 1. Перетяжка тросов вызывает перегрев ступиц!
| Параметр | Норма |
|---|---|
| Ход рычага | 4-5 щелчков |
| Усилие на рычаге | 196-294 Н (20-30 кгс) |
| Угол уклона | ≥16% |
После регулировки проверьте свободный ход колодок в ненажатом состоянии – колёса должны вращаться без задиров. При неравномерном срабатывании тормозов (одно колесо блокируется раньше другого) диагностируйте закисание тросов или механизма задних барабанов.
Тестирование тормозов на малой скорости
После установки новых задних колодок обязательно выполните проверку эффективности тормозной системы на безопасном участке дороги с минимальным трафиком. Начните движение на скорости 20-30 км/ч, убедившись в отсутствии других транспортных средств или препятствий позади и впереди автомобиля.
Плавно, но уверенно нажмите педаль тормоза до полной остановки машины. Контролируйте поведение ВАЗ-2107: автомобиль должен замедляться равномерно без увода в сторону. Повторите процедуру 2-3 раза для стабилизации колодок.
Критерии оценки работы тормозов
Обратите внимание на следующие параметры при тестировании:
- Рабочий ход педали – не должна проваливаться или быть излишне тугой
- Отсутствие вибраций – биение руля или кузова указывает на проблемы
- Симметричность блокировки колес – проверяется по следам на асфальте
При выявлении аномалий (скрежет, свист, увеличенный тормозной путь):
- Немедленно прекратите эксплуатацию авто
- Проверьте правильность сборки суппортов
- Контролируйте уровень тормозной жидкости
- Убедитесь в отсутствии подтеканий
Контроль равномерности износа колодок после пробега
После установки новых колодок и пробега 200–300 км снимите колесо для визуальной оценки прилегания фрикционного материала к барабану. Проверьте, что вся рабочая поверхность колодки имеет равномерный матовый след контакта без явных зон недотяжки (чистые участки) или перекоса. Наличие локальных блестящих пятен указывает на неплотное прилегание.
Измерьте остаточную толщину накладок в трёх точках каждой колодки (верх, середина, низ) штангенциркулем. Допустимое расхождение между замерами – не более 1 мм. Превышение значения сигнализирует о перекосе или закисании механизмов.
Ключевые параметры для проверки
- Свободный ход троса ручника: 4–7 щелчков при поднятии рычага. Увеличенный ход провоцирует неравномерный износ.
- Работоспособность распорной планки: пластина должна перемещаться без заеданий, возвращаться пружиной в исходное положение.
- Состояние эксцентриковых осей: очистите оси от грязи, смажьте графитовой смазкой, проверьте лёгкость вращения.
| Проблема | Причина | Действие |
|---|---|---|
| Клин распорной планки | Коррозия, отсутствие смазки | Зачистить наждачкой, смазать Литолом-24 |
| Разная толщина колодок на одном колесе | Заклинивание одного из эксцентриков | Демонтировать ось, удалить ржавчину |
| Ускоренный износ нижней части колодки | Ослабление пружин стяжки | Замена пружин |
- Прокачайте тормозную систему при обнаружении воздуха в контуре – завоздушивание вызывает неполное разведение колодок.
- Проверьте герметичность цилиндров: следы ТЖ на колодках требуют замены уплотнений.
- Повторите контроль через 1000 км пробега – отклонения на раннем этапе проще устранить.
Обкатка новых колодок: важные нюансы
После установки задних колодок на ВАЗ-2107 обязательна процедура обкатки для правильной притирки фрикционных накладок к поверхности барабанов. Несоблюдение этого этапа приведет к снижению эффективности торможения, появлению вибраций или свиста.
Первые 200-300 км пробега избегайте резких и экстренных торможений. Это позволяет равномерно распределить материал колодок по рабочей поверхности барабана без перегрева и образования локальных уплотнений.
Правила обкатки
Ключевые рекомендации:
- Совершайте плавные, постепенные остановки с умеренным усилием на педали
- Чередуйте торможения с интервалами 30-60 секунд для охлаждения узла
- Исключите движение на высокой скорости (более 80 км/ч)
Контрольный период: После 300 км проверьте:
- Отсутствие сизого налета на барабанах (признак перегрева)
- Равномерность износа по площади колодки
- Отсутствие посторонних шумов при торможении
| Этап пробега | Действия |
| 0-50 км | Торможение на скорости 30-40 км/ч |
| 50-200 км | Плавные остановки с 60 км/ч |
| 200-300 км | Постепенное увеличение интенсивности до нормального режима |
При появлении запаха гари или снижения эффективности немедленно прекратите движение и дайте тормозам остыть. Повторяйте цикл щадящей обкатки до стабилизации работы системы.
Периодическая проверка затяжки шпилек после пробега
После установки новых задних тормозных колодок на ВАЗ-2107 критически важно контролировать момент затяжки колесных шпилек в первые километры пробега. Под воздействием вибраций и переменных нагрузок соединения могут ослабнуть, что создает риск откручивания колеса во время движения.
Обязательно выполните повторную протяжку шпилек через 50-100 км пробега. Используйте динамометрический ключ со значением 70-80 Н·м для штатных гаек либо 90-100 Н·м при установке усиленных элементов. Игнорирование этого этапа может привести к деформации тормозного барабана и неравномерному износу колодок.
Порядок выполнения проверки
- Поднимите заднюю часть автомобиля домкратом и снимите колесо
- Визуально оцените состояние тормозного узла на предмет перекосов
- Последовательно протяните каждую шпильку динамометрическим ключом:
Тип крепежа Момент затяжки (Н·м) Стандартные гайки 70-80 Усиленные гайки 90-100 - Повторите операцию через 500 км пробега
При обнаружении самопроизвольно ослабших гаек проверьте состояние резьбы и посадочных поверхностей. Появление люфта ступичного подшипника или биения колеса требует немедленной диагностики ходовой части. Регулярный контроль затяжки обеспечит безопасность и продлит ресурс тормозных элементов.
Сигналы для внеплановой проверки задних тормозов
Эксплуатация автомобиля с изношенными задними колодками снижает безопасность и ускоряет повреждение других элементов тормозной системы. Регулярная диагностика помогает избежать критических ситуаций и дорогостоящего ремонта.
Обращайте внимание на следующие признаки, указывающие на необходимость срочного осмотра задних тормозных механизмов ВАЗ-2107. Игнорирование этих симптомов может привести к отказу тормозов или повреждению барабанов.
- Характерные звуки: Появление металлического скрежета или визга при нажатии на педаль тормоза – сигнал о полном стирании фрикционного слоя колодок.
- Снижение эффективности торможения: Увеличение тормозного пути, "проваливание" педали или необходимость прикладывать больше усилий для остановки.
- Увод автомобиля в сторону: Резкое отклонение от траектории при торможении (особенно на ровной дороге) часто вызвано заклиниванием одного из задних цилиндров или неравномерным износом колодок.
- Поведение ручного тормоза: Ручник требует большего количества щелчков при поднятии или не фиксирует автомобиль на уклоне.
- Внешние признаки: Появление темной пыли на внутренней поверхности задних дисков или подтёков тормозной жидкости возле колёс.
Дополнительные индикаторы износа
| Симптом | Возможная причина |
|---|---|
| Вибрация педали тормоза | Деформация тормозного барабана или неравномерный износ колодок |
| Запах гари после движения | Перегрев тормозов из-за подклинивания колодок |
| Срабатывание сигнальной лампы тормозов | Падение уровня жидкости вследствие утечки в рабочих цилиндрах |
При обнаружении любого из перечисленных признаков немедленно прекратите эксплуатацию автомобиля и проведите визуальный осмотр через смотровое окно в тормозном щите или снимите колесо для детальной диагностики. Замена колодок на ранней стадии износа предотвращает повреждение барабанов и рабочих цилиндров.
Список источников
При подготовке материалов по замене задних тормозных колодок ВАЗ-2107 использовались специализированные технические ресурсы.
Ниже представлен перечень основных источников информации для самостоятельного выполнения работ.
Использованные материалы
- Официальное руководство по ремонту и эксплуатации ВАЗ-2107
- Технические статьи на профильных автомобильных порталах
- Видеоинструкции от сертифицированных автослесарей
- Форумные обсуждения владельцев классических Жигулей
- Каталоги запасных частей с техническими спецификациями
- Методические пособия по тормозным системам барабанного типа