Меняем маятник на ВАЗ 2107 своими руками - подробная инструкция

Статья обновлена: 04.08.2025

Маятниковый кронштейн (маятник) рулевого управления ВАЗ 2107 – критически важный узел, отвечающий за связь рулевого рейки и кузова. Его неисправность приводит к люфту руля, стукам на неровностях и ухудшению управляемости. Замена изношенного маятника – необходимая процедура для безопасности движения.

Это руководство подробно разбирает процесс демонтажа старого элемента и установки нового с использованием стандартного набора инструментов. Вы узнаете о ключевых этапах работы, особенностях регулировки жестянок рычага и важности контроля усилия затяжки ответственных резьбовых соединений.

Выбор безопасной площадки и фиксация автомобиля перед демонтажем

Выберите абсолютно ровную горизонтальную площадку с твердым покрытием – асфальт или бетон. Убедитесь в отсутствии уклонов: поставьте автомобиль на нейтральную передачу и отпустите ручник – машина не должна двигаться с места. Избегайте грунтовых, песчаных или скользких поверхностей.

Затяните ручной тормоз до упора. Если у вас механическая коробка передач, включите первую или заднюю передачу для дополнительной блокировки колес. Установите противооткатные упоры под колеса задней оси, даже на ровном месте. Используйте клинья из дерева или металла, упирая их плотно в покрышки.

Никогда не полагайтесь только на домкрат! Заранее подготовьте прочные опорные стойки ("козлы") – автомобиль обязательно должен стоять на них при работе под кузовом. Убедитесь, что упоры и стойки не имеют дефектов, трещин и рассчитаны на вес машины.

Установка противооткатных упоров перед началом работ

Выберите бетонную или асфальтированную площадку с минимальным уклоном для обеспечения неподвижности автомобиля. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов рядом с колесами и наличии свободного пространства для манипуляций инструментом.

Затяните ручной тормоз до упора и убедитесь в его исправной работе. Подготовьте противооткатные упоры – подойдут деревянные клинья, резиновые колодки заводского производства или специальные металлические конструкции.

Последовательность установки

Полностью заглушите двигатель автомобиля и включите первую передачу (или положение «Park» для АКПП)
Фиксируйте передние колеса:
- Подложите упоры плотно к шинам в направлении возможного отката
- Для переднеприводных моделей установите упоры с обоих бортов ведущих колес
- Дополнительно подоприте противоположные колеса диагонально
Проверьте устойчивость:
- Попытайтесь сдвинуть автомобиль вручную – упоры должны полностью блокировать движение
- При наличии уклона усильте фиксацию вторым комплектом упоров

Поддомкрачивание задней части ВАЗ 2107 для доступа к маятнику

Зафиксируйте передние колёса противооткатными упорами и включите ручной тормоз. Проверьте устойчивость автомобиля на выровненной площадке с твёрдым покрытием – асфальт или бетон. Извлеките из багажника тяжелые предметы для снижения нагрузки на заднюю ось.

Расположите гидравлический домкрат ёмкостью не менее 3 тон под центральной частью балки заднего моста, ориентируясь на заводское усиление в зоне крепления рессор. Убедитесь, что опорная площадка домкрата контактирует с балкой всей поверхностью, исключая перекосы.

Плавно поднимайте автомобиль до вывешивания задних колёс на высоту 250-300 мм от поверхности
Установите страховочные подставки («козлы») под продольные лонжероны кузова в районе крепления задних амортизаторов
Опускайте домкрат до полной передачи веса на подставки и убедитесь в отсутствии люфта конструкции

ВАЖНО: Не производите демонтаж маятника при отсутствии страховочных опор! Запрещено использовать для поддержки кирпичи, деревянные чурки или металлические обрезки.

Фиксация автомобиля на страховочные козлы или подставки

Паркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности (бетон, асфальт), включите ручной тормоз и заглушите двигатель. Подложите противооткатные упоры (кирпичи, колодки) под задние колеса по диагонали: левое заднее и правое заднее или оба, если требуется дополнительная фиксация. Это предотвратит непреднамеренное движение во время работ.

Поднимите переднюю часть домкратом, установив его под штатные точки подъема (усиленные пороги под дверями или передний подрамник). Не используйте рычаги подвески или масляный картон! Медленно качайте рукоятку до отрыва колес от земли на высоту, превышающую рабочую на 10-15 см. Убедитесь в стабильности домкрата до установки козлов.

Плавно опустите автомобиль на заранее подготовленные козлы, совместив опорные площадки с силовыми элементами порогов (ребрами жесткости).
Осторожно отведите домкрат и убедитесь, что кузов плотно лежит на козлах без перекоса. Проверьте устойчивость конструкции, слегка покачав авто за бампер.
Перед началом работ с маятником надавите плечом на передние крылья спереди-сзади – автомобиль не должен смещаться или шататься.

Демонтаж задних колес для увеличения рабочего пространства

Поддомкратьте заднюю часть автомобиля с соблюдением мер безопасности. Установите противооткатные упоры под передние колеса и разместите автомобиль на ровной твердой поверхности. Используйте домкрат для подъема одного заднего колеса, предварительно ослабив крепежные гайки.

После подъема установите надежную подставку под кузов в районе точки поддомкрачивания для исключения падения авто. Только после фиксации кузова на подставке полностью открутите гайки и снимите колесо. Повторите процедуру со вторым задним колесом.

Порядок шагов:

Ослабьте гайки крепления колеса ключом при стоящем на земле авто
Поднимите машину домкратом в правильной точке
Установите противооткатные башмаки под передние колеса
Закрепите подставку под порог возле места подъема
Окончательно выкрутите гайки и снимите колесо
Аналогично демонтируйте второе заднее колесо

Важные моменты:

Не работайте под автомобилем, опирающимся только на домкрат!
Перед снятием визуально убедитесь в надежности подставок
Отложите колеса на безопасное расстояние от рабочей зоны
Крепежные детали сложите в отдельную емкость

Инструмент	Требуемое действие
Автомобильный домкрат	Подъем автомобиля в штатных точках
Баллонный ключ	Откручивание гаек крепления колеса
Подставки (козелки)	Фиксация кузова в приподнятом состоянии

Очистка крепежных соединений маятника от загрязнений

Тщательно очистите резьбовые отверстия корпуса подрамника в местах крепления маятника, а также поверхности фланцевых гаек или болтов. Используйте металлическую щётку и специальные очистители (WD-40, очиститель карбюратора) для удаления стойких загрязнений, окислов и следов старой смазки. Контролируйте отсутствие песка и абразивных частиц во втулках и на посадочных поверхностях.

Продуйте все крепёжные элементы сжатым воздухом после механической очистки. Особое внимание уделите шлицам болтов и внутренней резьбе подрамника – остатки грязи вызовут некорректный момент затяжки при сборке. Проверьте состояние резьбы: при обнаружении задиров восстановите метчиком соответствующего размера или замените болты/гайки.

Обязательно: Снимите остатки герметика ветошью с посадочной плоскости
Запрещено: Использовать ударные инструменты без предварительной очистки
Контроль: Убедитесь в свободном вкручивании болтов руками до упора

Обработка резьбовых соединений проникающей смазкой

Перед началом работ заранее обработайте все резьбовые соединения маятниковой стойки и кронштейна проникающей смазкой (WD-40, "жидкий ключ" или аналоги). Особое внимание уделите болтам крепления к лонжеронам и нижней тяге рулевой рейки. Распылите состав обильно, чтобы жидкость проникла вдоль резьбы и под головки крепежа. Оставьте на 15-30 минут для воздействия – это существенно снизит риск срыва граней при откручивании.

При сильной коррозии повторите обработку 2-3 раза с интервалом 10 минут. Используйте тонкую насадку-трубочку для точечного нанесения в труднодоступные места. Не применяйте ударные методы до полного пропитывания: терпение на этом этапе предотвратит необходимость высверливания сломанных шпилек.

Критичные узлы для обработки:

Болты крепления кронштейна к левому/правому лонжерону (2 шт. с каждой стороны)
Гайки крепления стойки к поперечине (4 шт.)
Болт нижней тяги рулевой рейки

Важно: Избегайте попадания смазки на сайлент-блоки – некоторые составы разъедают резину. При сборке новых деталей смазкой обрабатывается только резьба, НО не шарнирные соединения.

Ослабление гайки крепления маятника к кронштейну кузова

Для доступа к крепежной гайке необходимо поднять переднюю часть автомобиля домкратом и установить на надежные опоры, полностью демонтировать колесо. Очистите резьбовой участок от грязи и ржавчины, используя металлическую щетку и WD-40 – это предотвратит срыв граней.

Примените специальный упорный ключ для фиксации болта кронштейна кузова с внутренней стороны лонжерона, одновременно с этим ослабляя гайку накидным ключом на 17 мм. При чрезмерном усилии используйте удлинитель трубой ("трубой") или ударный гайковерт для первоначального разрушения прикипевшего соединения.

Ключевые моменты безопасности

Ставьте автомобиль на ручной тормоз и подложите противооткатные башмаки под задние колеса
Всегда удерживайте упорный ключь во избежание проворачивания болта в посадочном гнезде
При работе ударным инструментом используйте защитные очки

Инструмент	Назначение	Риски
Накидной ключ 17мм	Ослабление гайки	Срыв граней при грязной резьбе
Упорный ключь (6гран)	Фиксация болта	Деформация кронштейна при перекосе
Труба-удлинитель (~50см)	Увеличение рычага	Передавливание резьбы

Если гайка разрубилась ("прикипела"), прогрейте соединение строительным феном в течении 2-3 минут до температуры ≈200°C. После этого резко охладите резьбу проникающей смазкой – такого перепада обычно хватает для её разрушения. Никогда не используйте открытое пламя вблизи топливных линий и резиновых элементов!

Откручивание гайки крепления к балке заднего моста

Расположитесь под задней осью автомобиля так, чтобы обеспечить полный доступ к соединению маятника с балкой. Очистите резьбовую часть шпильки и контуры гайки металлической щёткой от грязи и коррозии перед демонтажем.

Обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой (WD-40 или аналог) за 10–15 минут до начала работ. Проверьте надёжность фиксации машины на подставках – колёса должны быть приподняты, а балка находиться в статичном положении.

Инструменты: храповик с головкой на 22 мм (тип М14) и удлинителем (≥250 мм), дополнительный рожковый ключ на 22 мм.
Техника откручивания: зафиксируйте головку на гайке и выполняйте вращение против часовой стрелки, прикладывая усилие резким рывком для срыва прикипевшей резьбы.
Особенность: при проворачивании шпильки внутри балки используйте второй рожковый ключ для удержания её шестигранного основания у проушины, исключая деформацию металла.

Создайте необходимое усилие путём надавливания ногой на удлинитель храповика при заблокированном обратном ходе.
После срыва резьбы полностью выкрутите гайку вручную, контролируя устойчивость балки.
Снимите освобождённую контргайку и шайбу, очистите шпильку для последующей сборки.

При невозможности сдвинуть соединение примените нагрев горелкой до температуры свечения гайки с последующим резким охлаждением водой – расширение металла разрушит солевые отложения. Защитите руки термостойкими перчатками и топливные магистрали в зоне работ.

Извлечение крепежных болтов из посадочных отверстий

После снятия гаек, предохранительных пластин и шайб с болтов крепления маятника к подрамнику переходят к выбиванию крепежа из посадочных отверстий. Болты часто прикипают к втулкам маятника из-за коррозии и дорожной грязи, что требует применения значительного усилия и специальных методов демонтажа.

Подготовьте молоток с бойком из мягкого металла (например, латуни) или деревянную киянку, а также металлическую проставку-оправку подходящего диаметра. Надежно зафиксируйте подрамник для исключения его смещения – можно упереть его в устойчивую поверхность или использовать струбцины. Избегайте прямых ударов молотком по резьбовым частям болтов.

Процесс выбивания

Зачистите резьбы проникающей смазкой WD-40 и оставьте на 10-15 минут для воздействия
Установите оправку точно на торец болта со стороны подрамника
Наносите частые короткие удары киянкой через проставку, периодически меняя точку приложения силы
Проворачивайте болт монтировкой при возникновении подвижности для разрушения коррозионного слоя
Применяйте съемник для внутренней резьбы при отломе головки болта

Важно постоянно контролировать положение подрамника и избегать перекоса болтов в отверстиях. При полном выходе болта из втулки маятника немедленно извлеките его вместе с демонтированными шайбами и пластинами для предотвращения потери деталей.

Выбивание заклинивших болтов при помощи молотка и выколотки

Прежде чем начать выбивание, убедитесь, что вы используете соответствующий размер и тип выколотки. Идеально подходит закаленная стальная выколотка с бойком, диаметр которого максимально близок к диаметру стержня болта. Ни в коем случае не используйте слишком тонкую выколотку, которая может погнуться или сломаться, или обычный алюминиевый дюбель.

Направляйте выколотку строго вдоль оси болта и точно через его центр. Любой перекос может привести к "расклепыванию" края резьбовой части болта в посадочном отверстии рычага или кронштейна, что полностью заблокирует дальнейшее извлечение. Используйте молоток достаточного веса (1-2 кг), короткие и точные удары со средней силой. Избегайте резких замахов и ударов "со всей дури".

Последовательность выбивания заклинившего болта

Нанесите проникающую смазку: Тщательно обработайте видимую часть резьбы и место соединения болта с прижимной втулкой маятника мощным проникающим составом (WD-40, "Жидкий ключ" и аналоги). Дайте смазке время подействовать (минимум 15-30 минут, лучше больше).
Очистите край резьбы: Удалите крупный слой грязи и ржавчины с выступающего конца резьбы болта металлической щеткой.
Сделайте опору и осадите: Подперев головку болта прочным стержнем или керном с одного края площадки (чтобы избежать деформации ответного места), сделайте 2-3 резких удара молотком прямо по центру головки болта (или шпильки) через выколотку. Цель: "осадить" болт глубже в отверстие, разрушая слой ржавчины и выдавливая часть коррозии (может сработать при небольшом заклинивании).
Попробуйте открутить болт: После осадки попробуйте снова провернуть болт торцевым ключом (головкой) с усилием. Используйте вороток или накидной ключ с длинной трубой-рычагом.
Выбивание на вылет: Если осадка не помогла, начинайте последовательное выбивание болта наружу. Установите выколотку точно в центр головки болта. Наносите резкие, но контролируемые удары средней силы. После нескольких ударов проверяйте, начал ли болт двигаться. В идеале болт должен начать подаваться после каждых 2-4 ударов. В некоторых случаях требуется периодически поворачивать болт ключом на 10-15 градусов, чтобы разрушать ржавчину по резьбе.
Предотвращение закусывания резьбы: По мере движения болта наружу продолжайте обильно наносить проникающую смазку на освобождающуюся часть резьбы.

ВАЖНО: Во время выбивания всегда держите свободную руку подальше от траектории возможного вылета болта или срыва выколотки. Работу выполняйте в защитных очках для глаз! Используйте перчатки. Если болт не поддается вообще (абсолютно "стоит колом") после нескольких десятков ударов, остановитесь и перейдите к другому методу (например, сильному прогреву горелкой).

Снятие старых демпфирующих втулок с крепежных кронштейнов

Осмотрите кронштейны крепления маятника на кузове. Зафиксируйте кронштейн разводным ключом или тисками для предотвращения проворачивания. Тщательно очистите резьбовые соединения от загрязнений щеткой по металлу или аэрозольным очистителем.

Используйте съемник для втулок или гидравлический пресс для выпрессовки старых демпферов. При отсутствии оборудования аккуратно выбивайте втулки молотком через металлическую оправку подходящего диаметра. Контролируйте усилие во избежание деформации кронштейнов.

Критические моменты демонтажа

Обязательные требования:

Не применяйте открытый огонь для нагрева – алюминиевые кронштейны чувствительны к перепадам температур
Смажьте резьбовые части проникающей жидкостью WD-40 перед демонтажем прикипевших элементов
Используйте только направляющие оправки – удары непосредственно по кронштейнам недопустимы

После извлечения втулок очистите посадочные места в кронштейнах от коррозии и остатков резины. Проверьте геометрию кронштейнов – перекосы более 1 мм требуют правки на прессе.

Извлечение изношенного маятника подвески ВАЗ 2107

Передвиньтесь под автомобиль для удобного доступа к маятнику. Возьмите баллонный ключ или головку на 17 мм, открутите четыре гайки крепления задней балки маятника к лонжеронам кузова. Подоприте балку рукой или монтировкой во избежание внезапного падения. Осторожно извлеките болты, запоминая их расположение – две пары крепежа отличаются по длине.

Перейдите к передней части маятника. С помощью ключа на 19 мм отверните гайку крепящего болта, расположенного на задней стенке подрамника. Молотком и выколоткой из цветного металла аккуратно выбейте болт из сайлентблока наружу. Подготовьте приёмную ёмкость – возможна утечка рулевой жидкости.

Удалите рёбра жёсткости: снимите болты М8, фиксирующие стальные пластины на лонжеронах кузова.
Расшатайте маятник: возьмитесь за конструкцию двумя руками и плавно покачивайте её из стороны в сторону.
Извлеките узел: опустите заднюю балку вниз одновременно с наклоном вперёд, создавая пространство для прохождения передних кронштейнов возле подрамника рулевого управления.

Очистка мест установки от ржавчины и грязи

Тщательно осмотрите посадочные поверхности на лонжеронах кузова и кронштейне стабилизатора. Удалите масляные пятна ветошью с растворителем (уайт-спиритом или бензином Калоша). Используйте металлическую щетку для обработки закругленных участков вокруг отверстий креплений.

Для застарелой коррозии на резьбе применяйте:

Специальный преобразователь ржавчины
Дрель с проволочной насадкой-ершом
Повторную обработку торцевым шлифовальным кругом

Обязательно обезжирьте все очищенные поверхности перед установкой нового маятника. Проверьте состояние резьбовых отверстий метчиком – сорванная резьва потребует восстановления. Убедитесь в отсутствии трещин на кронштейнах крепления, особое внимание уделяя зонам сварных швов.

Проверка состояния новых маятников перед установкой

Перед началом монтажа нового маятникового подвеса критически важно проверить его состояние непосредственно после покупки. Новые детали могут иметь скрытые дефекты или повреждения, полученные при транспортировке или хранении. Этап предварительного осмотра позволяет избежать повторного демонтажа узла и гарантирует надежность работы подвески.

Особое внимание уделите визуальному контролю целостности всех элементов конструкции. Резинометаллические сайлентблоки должны плотно сидеть в посадочных местах без видимых зазоров, трещин или расслоений резины. Корпус маятника не должен содержать следов деформации, глубоких царапин или коррозии.

Ключевые параметры для проверки:

Убедитесь в отсутствии люфтов во втулках: приложите усилие к шарнирным соединениям рукой – посторонние стуки недопустимы
Проверьте маркировку детали: она должна соответствовать каталожному номеру для ВАЗ 2107 (обычно 2101-2904035-10)
Сравните вес нового и старого узла – значительные отличия могут указывать на брак
Оцените качество защитного покрытия: отсутствие сколов краски предотвратит коррозию

Элемент проверки	Критерий исправности
Резьбовые отверстия	Чистая резьба без заусенцев, легкость вкручивания болтов
Оси крепления	Гладкая поверхность без коррозии или механических повреждений
Сварные швы	Равномерные, без трещин или непроваренных участков

Для финального теста закрепите рычаг в тисках через мягкие прокладки и проверьте ход втулок динамической нагрузкой. Используйте монтировку для создания переменного усилия – сайлентблоки должны демпфировать движение, сохраняя плавность без скрипов. Обнаружение любых отклонений – основание для немедленной замены детали по гарантии.

Подготовка новых демпферных втулок к монтажу

Тщательно очистите новые втулки от производственной смазки или пыли с помощью ветоши. Проверьте отсутствие повреждений: трещин на резине либо вмятин на металлических втулках. Обязательно смажьте внутренние и наружные поверхности для упрощения запрессовки.

В зависимости от материала применяйте разные составы: резиновые втулки обрабатывайте мыльным раствором или силиконовой смазкой, полиуретановые – только специализированным составом из комплекта либо графитовой смазкой. Избегайте смазок на нефтяной основе – они разрушают резину.

Материал втулки	Рекомендуемая смазка	Запрещенные средства
Резиновые	Мыльный раствор, силиконовая смазка	Моторное масло, Литол-24
Полиуретановые	Графитовая смазка, комплектная смазка	Вода, WD-40

Равномерно распределите тонкий слой смазки кистью или ветошью, избегая излишков. Для идентификации перед монтажом разложите втулки рядом кронштейнами маятника – передние отличаются меньшей шириной основания.

Установка маятника в посадочные места балки моста

Удерживайте маятник рукой напротив монтажных проушин на балке заднего моста, совмещая отверстия. Временно зафиксируйте нижнюю проушину подвески длинным болтом или монтажной ломом, чтобы обеспечить статичное положение элемента.

Смажьте оси сайлент-блоков и внутреннюю поверхность проушин балки консистентной смазкой. Проденьте новые крепежные болты через отверстия в проушинах маятника и ответных деталях балки моста, соблюдая соосность. Наживите гайки вручную, чтобы избежать перекоса.

Фиксация и окончательная затяжка

Используя гидравлическую опору под балкой, отрегулируйте высоту моста для достижения нейтрального положения сайлент-блоков.
Попарно затяните гайки крепежных болтов динамометрическим ключом:
- Нижнее крепление: 70-90 Н·м
- Верхнее крепление: 90-110 Н·м
Проверьте параллельность маятника относительно продольной оси автомобиля. Расстояние от проушин до ближайших контрольных точек кузова (например, швов пола) должно быть идентично с обеих сторон.
Установите стопорные шайбы, если они предусмотрены конструкцией, и загните их усики на грани гаек.

Удалите временный фиксатор и опустите автомобиль на колеса. Прокачайте тормозную систему для восстановления работоспособности контура с АБС/без АБС, поврежденного при отсоединении шланга регулятора давления.

Совмещение отверстий маятника с кронштейнами кузова

Аккуратно подведите новый маятник к кронштейнам кузова, стараясь совместить посадочные отверстия в упругой втулке механизма с соответствующими отверстиями кронштейнов. Это потребует точного позиционирования и некоторого физического усилия для компенсации смещения элементов кузова.

Если совместить отверстия стандартным способом не удаётся, используйте специальный инструмент для стяжки резинометаллических шарниров (ДС-2.03 или аналогичный съёмник типа "шпилька").

Порядок действий при использовании стяжки:

Снимите гайки со съёмника.
Вставьте шпильку инструмента через центральное отверстие упругой втулки маятника.
Закрепите съёмник на внешних кронштейнах кузова, используя серьги или захваты.
Равномерно затягивайте центральную гайку на съёмнике, создавая усилие сжатия.
Контролируйте процесс: отверстия должны плавно совместиться без перекоса.
Снимите стяжку после установки опорного болта в одно из отверстий.

Вставка новых крепежных болтов во все отверстия

Аккуратно очисти посадочные поверхности лонжеронов кузова и новую опору маятника от загрязнений и следов старой герметизирующей пасты, уделяя особое внимание пространству вокруг монтажных отверстий. Нанеси тонкий равномерный слой токсикологерметика №1 (например, ABRO или аналоги) на привалочные плоскости кузова и фланцы новой детали для предотвращения коррозии и обеспечения герметизации соединений.

Приподними новый маятник и установи его строго по месту расположения, совместив все крепежные отверстия с проушинами кузова. До начала затяжки вставьте во все 6 отверстий новые заводские болты М10×1.25×40 мм (ГОСТ 7798), полностью совпадающие со старыми по размеру и классу прочности (не менее 8.8), предварительно обезжиренные и обработанные медной смазкой на резьбовую часть для предотвращения прикипания.

Последовательность предварительной протяжки

Ручками установи новые эластичные втулки крепления в проушины кузова, удостоверившись в отсутствии перекосов
Наживите все болты пальцами до соприкосновения шайб с поверхностями деталей
Диагонально затяните крепеж в 2 этапа: сначала моментом 30-35 Н·м в последовательности – передние болты → правый задний → левый задный → центральные
Повторите протяжку в той же схеме с усилием 70-80 Н·м, контролируя равномерность прилегания опоры

Важно: параллельность отверстий должна сохраняться на всех этапах – при малейшем перекосе ослабьте смежный крепеж и откорректируйте положение узла.
Окончательную затяжку производите динамометрическим ключом!

Накручивание гаек с предварительной затяжкой вручную

Удерживая новый маятник в правильном положении, пальцами наживите все крепёжные гайки на резьбовые шпильки кронштейнов кузова. Убедитесь, что деталь не смещается и сохраняет параллельность продольной оси автомобиля.

Поочерёдно докрутите каждую гайку рукой до плотного прилегания к рамке маятника, избегая перекосов. Контролируйте лёгкость вращения – если резьба идёт туго, выкрутите гайку и проверьте состояние шпилек.

Этап 1: Последовательное докручивание гаек крест-накрест для равномерной посадки
Этап 2: Предварительная протяжка рожковым ключом на ⅔ длины резьбы без применения динамометра
Этап 3: Визуальная проверка отсутствия зазоров между кронштейном и упорными шайбами

Затяжка крепежных соединений с заданным усилием

Используйте динамометрический ключ для соблюдения норм затяжки – от этого зависит безопасность и ресурс узла. Пренебрежение моментами приведет к деформации втулок, люфтам или разрушению резьбы, вызывая вибрации руля и утечки смазки.

Затягивайте все соединения только после установки автомобиля на колеса под собственным весом. Это исключит перекосы резинометаллических сайлент-блоков при нагрузке подвески. Контролируйте момент плавным движением без рывков.

Соединение и расположение	Размер ключа	Момент (Н·м)
Болты крепления кронштейна к лонжерону (2 шт.)	14 мм	45–55
Гайка крепления оси к кронштейну	22 мм	120–140
Гайка сошки к оси маятника	22 мм	80–100

Проверьте углубление на опоре внутри кронштейна после затяжки основной гайки оси: оно должно совпадать с пазом рифления гайки для фиксации стопорным элементом. Установите новые шайбы и контрящие шайбы везде, где они предусмотрены производителем.

Контроль правильности положения всех элементов конструкции

Убедитесь, что подрамник плотно прилегает к лонжеронам кузова без перекосов: проверьте равенство зазоров между кронштейнами маятника и ограничителями на кузове с обеих сторон. Контролируйте совпадение отверстий крепления подрамника и кронштейнов на кузове – болты должны вставляться свободно, без усилий и перекоса. Отклонение приводит к нарушению углов установки колёс.

Проверте положение реактивных тяг: их продольные оси обязаны быть строго параллельны продольной оси автомобиля. Используйте штангенциркуль или мерную линейку для измерения расстояний от края рычага до контрольных точек на кузове симметрично с двух сторон. Любое смещение потребует ослабления креплений и повторного позиционирования.

Проверка крепёжных моментов
- Затяните болты крепления подрамника к кузову моментом 70–90 Н∙м
- Затяните гайку шарнира маятника моментом 60–80 Н∙м
- Затяните болты реактивных тяг моментом 80–100 Н∙м
Визуальный контроль
- Отсутствие контакта тяг/подрамника с трубопроводами, проводкой
- Свободный ход рулевых наконечников без заеданий
- Центровка защитного кожуха маятника относительно рулевой сошки
Финальная проверка
- Покачиванием руля выявите стуки в шарнирах
- Проверьте плавность хода рулевого колеса на стоящем авто

Обязательный этап: После пробега 300–500 км повторно проверьте моменты затяжки и отсутствие течей гидравлики. Пренебрежение этим этапом может вызвать аварию из-за самоотворачивания крепежа!

Монтаж задних колес и опускание автомобиля на землю

Проверьте правильность установки маятниковой подвески, убедитесь в затяжке всех болтов крепления к лонжеронам и поворотной оси кронштейна рулевых тяг. Совместите монтажные отверстия задних колес со шпильками ступиц, аккуратно наденьте диски без перекосов. Наживите все гайки крепления колес вручную, соблюдая диагональную последовательность для предотвращения смещения.

Опускайте автомобиль с домкратов поэтапно. Сначала приподнимите заднюю часть стабилизирующей подставки на 2-3 см, затем уберите страховочные опоры. Плавно вращайте домкратную рукоятку, синхронно контролируя позицию колес относительно арок. Повторите процедуру для второго борта. После полного контакта шин с поверхностью выполните черновую затяжку гаек в диагональной последовательности, используя баллонный ключ.

Окончательная затяжка и контроль

Зафиксируйте автомобиль: поставьте противооткатные упоры под передние колеса и включите ручной тормоз.
Крутящий момент: дотяните колесные гайки динамометрическим ключом до 88–98 Н·м (9-10 кгс·м), соблюдая звездообразную схему.
Прокачка рулевого управления: запустите двигатель и 3-4 раза поверните руль от упора до упора для удаления воздуха из гидросистемы.

Контрольный параметр	Норма	Метод проверки
Свободный ход руля	≤ 10°	Замер угла поворота баранки до начала усилия
Люфт тяг маятника	0 мм	Осмотр при раскачке рукой

Проведите тестовую поездку на скорости 40-60 км/ч, обращая внимание на рысканье автомобиля и посторонние стуки. Повторно проверьте затяжку гаек, крепления маятника и уровень жидкости в бачке ГУР.

Проверка работы подвески при пробной поездке ВАЗ 2107

Перед началом движения убедитесь в свободном ходе рулевого колеса, отсутствии посторонних звуков на стоящем автомобили и надежности затяжки всех крепежных элементов (особенно гайки шаровой опоры и пальца рулевой тяги). Откройте капот и визуально проконтролируйте положение нового маятника относительно кузова и рулевого механизма.

Начните пробную поездку на небольшой скорости (20-30 км/ч) по ровному участку дороги, обращая внимание на поведение машины. Постепенно перейдите к более сложным условиям для комплексной оценки.

Оценка на малых скоростях (первые 1-2 км):
- Прислушайтесь к появлению стуков, скрипа или гула в передней части авто
- Проверьте легкость вращения руля - не должно быть заеданий или тяжелого хода
- Убедитесь в прямолинейном движении без самопроизвольного увода в сторону
Тестирование на средних скоростях и неровностях:
- Разгонитесь до 50-60 км/ч и пройдите несколько плавных поворотов - автомобиль должен стабильно держать траекторию
- Пройдите рельсы или неровности дороги - стуки в передней подвеске недопустимы
- Проверьте отсутствие вибрации рулевого колеса при торможении и движении

После завершения тест-драйва:

Немедленно заглушите двигатель и поднимите капот. Проверьте состояние сайлентблоков и креплений на предмет подтеков, видимых смещений или повреждений. Особое внимание уделите месту соединения штанг рычага с рулевым механизмом и кузовом - гайки должны остаться плотно затянутыми.

Важно!При обнаружении любых аномалий (шум, увод руля, вибрация) немедленно прекратите эксплуатацию и перепроверьте правильность установки. Не допускайте движения на высоких скоростях до устранения всех замечаний.

Список источников

При подготовке руководства использовались проверенные технические материалы, гарантирующие точность указанных процедур и спецификаций. Источники включают официальную документацию, справочники автомобильных систем и практический опыт автомехаников.

Для корректного выполнения замены рекомендуется предварительно ознакомиться с полными версиями приведенных ресурсов и соблюдать меры безопасности. Ниже представлен перечень основных источников информации.

Техническая литература и руководства

Скрипкин, В.И. "Рулевое управление автомобилей ВАЗ: Устройство и ремонт" – Подробные схемы узлов и принципы регулировки.
Официальное руководство по ремонту ВАЗ 2101-2107 от АвтоВАЗ – Разделы по демонтажу подвески и техническим параметрам затяжки.
Справочник "Редуктор руля классических моделей Жигулей" (изд. Автокнига) – Анализ типовых неисправностей маятникового рычага.

Практические ресурсы

Видеоархив сервиса "Гараж 2100" – Симуляция полной замены с комментариями по сложным операциям.
Отчеты мастеров на форуме ВАЗ Классика Club – Рекомендации по подбору запчастей и особенностям сборки.
Технический бюллетень №47 РосАвтоПром – Требования к моменту затяжки крепежа рулевых тяг.