Не работают тормоза из-за заднего цилиндра Газели - что делать?

Статья обновлена: 18.08.2025

Отказ тормозной системы на дороге – экстренная ситуация, угрожающая безопасности водителя и окружающих.

Проблемы с задним тормозным цилиндром Газели – частая причина частичной или полной потери тормозов.

Знание признаков неисправности цилиндра и алгоритма действий при отказе критически важно для каждого водителя.

Эта статья объяснит, как диагностировать проблему, безопасно остановить автомобиль и устранить неполадку.

Принцип работы заднего тормозного цилиндра в барабанных тормозах

Главная задача цилиндра – преобразовать гидравлическое давление тормозной жидкости в механическое усилие, раздвигающее тормозные колодки. При нажатии на педаль тормоза жидкость под давлением поступает из главного тормозного цилиндра по трубопроводам в полость рабочего цилиндра.

Внутри цилиндра находятся два поршня, расположенные зеркально друг напротив друга. Давление жидкости заставляет поршни двигаться в противоположных направлениях. Каждый поршень через толкатель давит на соответствующую тормозную колодку, прижимая её к внутренней поверхности вращающегося тормозного барабана.

Ключевые элементы и процесс

Конструкция включает:

Корпус цилиндра с каналом для подвода тормозной жидкости
Два поршня с уплотнительными манжетами
Защитные пыльники, предотвращающие загрязнение
Стопорные кольца, удерживающие поршни внутри корпуса
Толкатели (или сухари), передающие усилие на колодки

После отпускания педали давление падает. Поршни возвращаются в исходное положение благодаря:

Упругости стяжных пружин колодок
Действию уплотнительных манжет, которые слегка деформируются при движении поршней и создают возвратное усилие

Состояние	Действие поршней	Результат
Торможение	Расходятся наружу	Колодки прижимаются к барабану
Отпускание педали	Сдвигаются к центру	Колодки отводятся пружинами

Важно: Герметичность системы обеспечивается резиновыми манжетами поршней. При их износе или коррозии цилиндра возникает утечка жидкости, что может привести к полному отказу тормозов.

Признаки утечки тормозной жидкости из заднего тормозного цилиндра

Падение уровня жидкости в расширительном бачке – первый тревожный сигнал. При отсутствии видимых подтёков в подкапотном пространстве следует заподозрить утечку в колесных цилиндрах, особенно если уровень снижается регулярно без объяснимых причин.

Поведение педали тормоза становится нетипичным: появляется излишняя мягкость, увеличенный ход или провалы при статическом нажатии. Эффективность торможения задней оси заметно снижается, что проявляется в ухудшении курсовой устойчивости при резкой остановке.

Визуальные и эксплуатационные индикаторы

Мокрые потёки на внутренней поверхности тормозного барабана или колесного диска
Маслянистые пятна на фрикционных накладках колодок при снятом барабане
Локальное скопление грязи на защитном колпачке штока цилиндра
Неравномерный износ колодок на одном колесе из-за загрязнения жидкостью
Появление характерного запаха горелой смазки при нагреве тормозов

Критический признак	Последствие игнорирования
Расплывчатое пятно под колесом	Полная потеря давления в контуре
Запотевание смотрового окна барабана	Замасливание всей тормозной системы

Симптомы заклинивания поршней цилиндра

Неравномерный износ колодок задних колес – явный признак проблемы. Если одна колодка стерта значительно сильнее другой на одной оси, это указывает на неравномерное усилие прижатия, вызванное заклинившим поршнем. При визуальном осмотре обратите внимание на разницу в толщине фрикционного материала.

Появление характерного запаха перегретых тормозов во время движения, особенно после интенсивного торможения. Это следствие постоянного трения зажатой колодки о диск из-за невозможности поршня вернуться в исходное положение. Дополнительно может наблюдаться дымление колеса со стороны неисправного цилиндра.

Характерные признаки при движении

Увод автомобиля в сторону при торможении – машину резко "тянет" влево или вправо. Это происходит из-за разной эффективности торможения колес на одной оси. Автомобиль может уводить и при движении без нажатия на педаль тормоза.

Снижение динамики разгона и повышенный расход топлива возникают из-за постоянного подтормаживания заклинившим колесом. Водитель ощущает, что машина "не тянет", будто движется с включенным ручником.

Заметный нагрев колесного диска и ступицы после непродолжительной поездки (по сравнению с температурой диска исправного колеса).
Посторонние звуки: постоянный скрежет или шуршание из области тормозного механизма, не исчезающие после отпускания педали тормоза.
Увеличенное усилие на руле при маневрировании на малой скорости (эффект "прихваченных" тормозов).
Закипание тормозной жидкости в контуре проблемного колеса с последующей полной потерей эффективности тормозов.

Самопроизвольная блокировка заднего колеса при движении по прямой, особенно заметная на скользком покрытии или при резком сбросе газа. Колесо с заклинившим цилиндром перестает вращаться свободно.

Почему педаль проваливается при неисправности цилиндра

При выходе из строя заднего тормозного цилиндра на Газели педаль тормоза резко проваливается в пол, полностью теряя сопротивление. Это происходит из-за нарушения герметичности гидравлической системы, что препятствует созданию рабочего давления при нажатии.

Основная причина – утечка тормозной жидкости через повреждённые уплотнения цилиндра. Поршень перестаёт выполнять свою функцию, и жидкость свободно перетекает в полость цилиндра или вытекает наружу через трещины, коррозию или изношенные манжеты.

Механизм провала педали

Процесс развивается по следующей схеме:

Разгерметизация: Повреждение манжет, коррозия стенок цилиндра или трещины в корпусе создают утечку.
Падение давления: Жидкость не выталкивает поршень, а вытекает в зазоры или наружу.
Образование воздушных пробок: Через места утечек в систему проникает воздух, который сжимается при нажатии педали.

Ключевые последствия неисправности:

Педаль становится «ватной» и не возвращается в исходное положение.
Тормозное усилие на задних колёсах отсутствует даже при многократных качках.
Под автомобилем или на колёсах видны потёки тормозной жидкости.

Элемент цилиндра	Тип повреждения	Результат
Резиновые манжеты	Износ, разрыв, потеря эластичности	Утечка жидкости между поршнем и стенкой
Корпус цилиндра	Коррозия, трещины	Вытекание жидкости наружу
Поршень	Задиры, заклинивание	Неравномерное давление, разгерметизация

Важно: Даже минимальная утечка приводит к полному отказу контура, так как система не компенсирует потерю объёма жидкости. Воздух в магистрали усугубляет проблему, делая торможение невозможным.

Экстренное включение аварийной сигнализации при отказе тормозов

Немедленно включите аварийную сигнализацию («аварийку») при первых признаках полного отказа тормозной системы. Это критически важно для предупреждения других участников движения об экстренной ситуации.

Не отключайте сигнализацию до полной остановки автомобиля и решения проблемы. Постоянная работа «аварийки» поможет водителям позади вас вовремя среагировать на нестандартное поведение вашего транспортного средства.

Правила использования аварийной сигнализации

Действия водителя:

Нажмите кнопку аварийки одним движением – не отвлекайтесь на поиск.
Убедитесь в активации по миганию всех указателей поворота (визуально или по звуку реле).
Сосредоточьтесь на управлении автомобилем и поиске способов замедления.

Что делать НЕЛЬЗЯ:

Пытаться многократно нажимать педаль тормоза вместо включения сигнализации.
Выключать «аварийку» до окончательной остановки даже при частичном восстановлении тормозов.
Игнорировать сигнализацию при движении накатом или использовании ручника.

Ситуация	Действие с аварийной сигнализацией
Отказ на прямой дороге	Включить немедленно
Спуск с уклона	Включить до начала торможения двигателем
Остановка на обочине	Не выключать до выставления знака аварийной остановки

Использование двигателя для торможения переключением передач вниз

При отказе основной тормозной системы на Газели экстренно задействуйте двигатель для замедления. Этот метод использует компрессию мотора и трансмиссии, создавая сопротивление движению.

Переключение на пониженную передачу вызывает "растяжку" оборотов двигателя, преобразуя кинетическую энергию в тепловую. Важно выполнять действия плавно, избегая резких манипуляций сцеплением и рычагом КПП.

Порядок действий для безопасного торможения

Выжмите сцепление и переключитесь на передачу, предшествующую текущей (например, с 4-й на 3-ю).
Плавно отпускайте педаль сцепления, контролируя обороты двигателя. Допустимый диапазон: до 3500–4000 об/мин.
Повторите процесс для следующих передач после стабилизации скорости:
- С 3-й → на 2-ю
- Со 2-й → на 1-ю
На скорости ниже 20 км/ч используйте ручной тормоз для полной остановки.

Критические ограничения:

Опасное действие	Последствие
Резкое включение 1-й передачи на высокой скорости	Разрушение КПП, блокировка колес
Перегазовка при переключении	Увеличение скорости вместо торможения

Комбинируйте метод с прерывистым использованием ручника (нажатием кнопки фиксатора для избежания юза). При наличии свободного пространства – направляйте автомобиль на участки с естественным сопротивлением: грунт, подъем, сугробы.

Правила применения стояночного тормоза как экстренной меры

При отказе основной тормозной системы стояночный тормоз (ручник) становится единственным механическим средством замедления. Он воздействует только на задние колеса, что требует особой осторожности: резкое затягивание на скорости выше 40-50 км/ч гарантированно вызывает их блокировку. Это особенно опасно на мокром асфальте, гравии или льду, где мгновенно провоцирует неконтролируемый занос.

Ключевой принцип – плавность и дозированность усилия. Даже в критической ситуации избегайте рывков: ручник должен замедлять автомобиль, а не останавливать колеса. Одновременно крепко удерживайте руль, готовясь к возможному сносу задней оси. Помните, что эффективность снижается при изношенных тормозных колодках или растянутом тросе.

Пошаговый алгоритм действий

Фиксация руля: Возьмите руль двумя руками в положение "9-3" или "10-2" для максимального контроля.
Плавное подтягивание: Нажмите кнопку фиксатора и медленно тяните рычаг вверх до ощущения сопротивления.
Контроль скольжения: При малейшем заносе немедленно отпустите ручник и выровняйте авто рулем.
Импульсное торможение: Повторяйте цикл: подтягивание 1-2 секунды → пауза → повтор. Это предотвращает блокировку.
Переключение на пониженную передачу: На механической КПП последовательно включайте 4→3→2 передачу для доп. торможения двигателем.

Скорость	Допустимое усилие	Риск
> 70 км/ч	Минимальное (15-20% хода)	Высокий занос
40-70 км/ч	Умеренное (30-50% хода)	Потеря траектории
< 40 км/ч	Полное (до 75% хода)	Блокировка колес

Важно: На прямых участках допустимо более длительное удержание ручника, в поворотах – только импульсно. При полной остановке затяните ручник до упора и включите аварийку. Никогда не используйте этот метод как замену ремонту – сразу после остановки вызовите эвакуатор.

Отработайте прием на закрытой площадке: разгонитесь до 40 км/ч и пробуйте замедляться ручником, запоминая порог срыва колес. Это критично для инстинктивной реакции в реальной аварии.

Снижение скорости трением о бордюр или препятствие

При полном отказе тормозов на Газели, трение о боковые препятствия становится крайней мерой для снижения скорости. Этот метод требует холодного расчета: выбирайте объекты, способные постепенно гасить инерцию без резкой остановки. Идеальны протяженные нежесткие препятствия – бордюры, отбойники, кустарники или снежные валы, которые создают контролируемое сопротивление.

Никогда не направляйте автомобиль перпендикулярно в твердые преграды (стены, деревья, столбы). Подводите машину к препятствию под острым углом (примерно 10-15 градусов), касаясь его боковой частью колес или кузова. Держите руль крепко – при контакте возможен резкий рывок и изменение траектории. Постепенно увеличивайте силу трения, надавливая на препятствие, но избегая "зарывания" колес.

Ключевые правила экстренного маневра

Выбор препятствия: Отдавайте предпочтение протяженным, "скользящим" объектам (металлические ограждения, песчаные насыпи). Избегайте точечных твердых предметов.
Контроль угла: Соприкосновение под острым углом снижает риск опрокидывания и равномерно распределяет силу трения.
Плавное усиление контакта: Начинайте с легкого касания, постепенно увеличивая давление на препятствие.
Руль и сцепление: Выжмите сцепление (чтобы двигатель не заглох) и крепко удерживайте руль двумя руками, готовясь к ударам отбоя.
Приоритет безопасности: Направляйте удар в сторону водителя только если пассажирское место пусто. При наличии пассажира – жертвуйте своей стороной.

После остановки немедленно включите аварийную сигнализацию, выставьте знак аварийной остановки. Проверьте целостность топливных магистралей – трение о препятствие могло повредить бак или топливопровод, создав угрозу возгорания.

Проверка уровня тормозной жидкости в бачке

Резкое падение уровня тормозной жидкости – частый признак утечки в контуре задних тормозов, включая неисправность цилиндра. Открыв капот, найдите полупрозрачный бачок главного тормозного цилиндра (обычно белого/желтого цвета) на стенке моторного щита со стороны водителя.

Очистите поверхность бачка от грязи ветошью. Осмотрите стенки: жидкость должна находиться между метками «MIN» и «MAX» на корпусе. Если уровень ниже «MIN» или в бачке видны пузыри воздуха – система требует немедленного вмешательства.

Действия при критическом уровне

Если жидкость ниже минимальной отметки:

НЕ запускайте двигатель – это активирует вакуумный усилитель, усложняя поиск утечки.
Осмотрите подкапотное пространство, задние колёса, шланги и трубки на предмет подтёков (особенно вокруг задних тормозных барабанов).
Проверьте целостность манжет рабочего цилиндра – мокрые пятна на пыльниках колёс подтвердят его разгерметизацию.

Что делать при отсутствии утечек:

Долейте только рекомендованную производителем жидкость (DOT 4) до уровня «MAX».
Прокачайте тормозную систему, начиная с задних контуров, для удаления воздуха.
Контролируйте уровень в течение 2–3 дней: повторное снижение укажет на скрытую течь.

Ситуация	Риски	Экстренные меры
Уровень упал ниже MIN	Воздух в системе, полный отказ тормозов	Торможение ручником + переключение на пониженные передачи
Жидкость мутная/с осадком	Коррозия цилиндров, заклинивание поршней	Полная замена жидкости с промывкой системы

Помните: долив жидкости – временное решение. Постоянное снижение уровня требует диагностики задних цилиндров и замены повреждённых компонентов.

Осмотр задних колёс на следы тормозной жидкости

Внимательно осмотрите внутреннюю сторону колёсных дисков и шин обоих задних колёс. Ищите маслянистые потёки или свежие влажные пятна характерного желтоватого оттенка – это явный признак утечки тормозной жидкости. Особое внимание уделите области за колесом в проекции расположения тормозного цилиндра.

Проверьте состояние тормозных барабанов: снимите колёса и осмотрите внутреннюю поверхность. Наличие жирного налёта или капель жидкости на рабочей поверхности барабана и тормозных колодках подтверждает негерметичность цилиндра. Одновременно оцените износ фрикционных накладок – попадание жидкости резко снижает их эффективность.

Ключевые точки осмотра:

Пыльник цилиндра: разрывы, трещины или отсутствие эластичности резины
Корпус цилиндра: потёки вдоль стыков, солевые разводы или коррозия
Тормозные шланги: вздутия, трещины возле штуцеров
Суппорт/скоба: мокрые потёки в местах крепления цилиндра

Важно: При обнаружении следов жидкости немедленно прекратите движение – дальнейшая эксплуатация опасна. Подтверждённая течь требует замены цилиндра и прокачки контура.

Диагностика подтёков на внутренней стороне колесного диска

Обнаружение маслянистых или водянистых подтёков на внутренней поверхности задних колёсных дисков Газели – критический сигнал, указывающий на возможную утечку тормозной жидкости из цилиндра. Игнорирование таких следов ведёт к резкому падению давления в контуре и полному отказу тормозов.

Сосредоточьтесь на визуальном осмотре зоны вокруг тормозного барабана и самого цилиндра. Жидкость чаще всего имеет прозрачный или желтоватый оттенок, маслянистую структуру и не высыхает самостоятельно, в отличие от воды или конденсата. Одновременно проверьте уровень в бачке главного тормозного цилиндра – его снижение подтвердит утечку.

Порядок действий при подтверждении утечки

Демонтаж колеса и тормозного барабана: Снимите колесо, открутите направляющие шпильки и аккуратно снимите барабан. Возможен лёгкий стук из-за износа колодок.
Осмотр цилиндра и шлангов:
- Ищите влажные потёки или капли на корпусе заднего тормозного цилиндра, особенно в районе резиновых пыльников.
- Проверьте целостность тормозных шлангов и места их соединений с цилиндром.
Оценка состояния:
- Разбухшие, порванные или задубевшие пыльники цилиндра – признак износа сальников.
- Ржавчина или задиры на штоках поршней цилиндра видны при сдвиге пыльников пальцем (осторожно!).

Важно: Даже минимальное подтекание требует немедленной замены цилиндра в сборе! Ремонт сальниками ненадёжен и опасен. Перед установкой нового цилиндра прокачайте весь контур, чтобы удалить воздух.

Тест на герметичность: накачка системы при снятом барабане

После снятия тормозного барабана и визуального осмотра цилиндра на подтёки выполните проверку герметичности путём накачки системы. Зафиксируйте автомобиль противооткатными упорами, включите нейтральную передачу и запустите двигатель для создания давления в тормозной системе.

Попросите помощника плавно нажимать педаль тормоза, одновременно контролируя поведение заднего цилиндра. Убедитесь, что штоки выдвигаются равномерно без заеданий, а на корпусе цилиндра, штуцерах и трубках отсутствуют капли жидкости или мокрые потёки. Особое внимание уделите уплотнительным манжетам поршней и местам соединения тормозных трубок.

Порядок действий при обнаружении течи

При мокрых уплотнениях поршней: цилиндр подлежит замене или ремкомплекту (установке новых манжет).
При запотевании штуцеров: подтяните соединения динамометрическим ключом (момент 14-18 Н∙м).
При повреждении трубок: замените бракованный участок и прокачайте контур.

Признак неисправности	Требуемое действие
Капли на корпусе цилиндра	Замена цилиндра
Потёки у штуцеров	Подтяжка/замена штуцера
Влажные тормозные колодки	Протирка/просушка или замена

После устранения течей обязательно выполните повторную накачку для подтверждения герметичности. Не устанавливайте барабан до завершения теста – визуальный контроль зоны цилиндра критичен для точной диагностики.

Проверка хода педали при выключенном двигателе

Заглушите двигатель и энергично нажмите педаль тормоза 4-5 раз для сброса остаточного давления в усилителе. После последнего нажатия удерживайте педаль с постоянным усилием.

Оцените поведение педали: нормальным считается плавный ход без "провалов" и сохранение жесткости под ногой. Если педаль медленно уходит к полу или ощущается мягкость – в системе присутствует утечка тормозной жидкости.

Действия при выявлении проблем

Мягкая педаль/медленное опускание: Срочно проверьте уровни жидкости в бачках ГТЦ и заднего цилиндра. Осмотрите шланги, трубки и места соединений заднего контура (особенно вокруг колес) на предмет подтеков.
Резкий "провал" до пола: Указывает на критическую утечку (например, разорванный манжет в заднем цилиндре). Эксплуатация автомобиля запрещена до устранения неисправности.
Педаль жесткая, но ход увеличен: Возможен износ колодок, завоздушивание контура или деформация тормозных дисков/барабанов. Требуется диагностика.

Помните: любое аномальное поведение педали при выключенном двигателе требует немедленной проверки герметичности тормозной системы, начиная с задних колесных цилиндров, перед дальнейшим движением.

Определение утечек через трещины корпуса цилиндра

Визуально осмотрите корпус заднего тормозного цилиндра на наличие трещин, сколов или деформаций. Уделите особое внимание зонам крепления цилиндра к тормозному щиту и стыкам между частями корпуса. Ищите характерные подтёки тормозной жидкости – маслянистые пятна тёмного цвета, скопление грязи или мокрые потёки на поверхности цилиндра и смежных деталях.

Попросите помощника многократно нажать на педаль тормоза при работающем двигателе. Внимательно наблюдайте за корпусом цилиндра под нагрузкой – даже микротрещины проявляются каплями или струйками жидкости в момент создания давления. Используйте фонарь для подсветки скрытых участков, проверяя тыльную сторону цилиндра и область возле уплотнительных пробок.

Критические признаки и действия при обнаружении

Любая видимая трещина – неисправимый дефект, требующий немедленной замены цилиндра.
Пузырьки воздуха в тормозной жидкости при прокачке – косвенный признак подсоса воздуха через микротрещины.
Резкое падение уровня жидкости в бачке без видимых наружных утечек – возможен скрытый дефект корпуса.

Состояние корпуса	Действия
Подтверждённая трещина	Срочная замена узла, прокачка контура
Сомнительные признаки	Демонтаж цилиндра для детальной диагностики

Никогда не пытайтесь заделывать трещины герметиком или сваркой – это крайне опасно. Корпус работает под высоким давлением, и временный ремонт приведёт к повторному отказу тормозов. Установите новый оригинальный или качественный аналоговый цилиндр, соблюдая момент затяжки крепёжных болтов.

Визуальный осмотр резиновых уплотнителей поршня

Снимите тормозной барабан и демонтируйте задний тормозной цилиндр для детального изучения. Очистите корпус цилиндра от грязи и остатков тормозной жидкости ветошью, чтобы обеспечить чёткую видимость резиновых элементов.

Извлеките поршни из цилиндра, аккуратно поддев их отвёрткой или сжав пальцами. Осмотрите манжеты и уплотнительные кольца при ярком освещении, вращая их для оценки состояния со всех сторон.

Критерии оценки уплотнителей

Ищите следующие признаки износа или повреждений:

Трещины или разрывы – даже микроскопические дефекты нарушают герметичность
Вздутия и деформации – свидетельство несовместимости с тормозной жидкостью или перегрева
Затвердевание или потеря эластичности – проверьте нажатием: уплотнитель должен восстанавливать форму
Борозды и потертости – указывают на износ рабочей кромки
Расслоение материала – видимые расслоения на срезе

При обнаружении любого из перечисленных дефектов замените весь комплект уплотнений. Установка новых поршней без замены манжет недопустима – изношенные поверхности цилиндра мгновенно повредят новые резиновые элементы.

Инструменты для демонтажа тормозного барабана Газели

Для безопасного демонтажа тормозного барабана требуется подготовить специфические инструменты, учитывая возможное прикипание детали к ступице. Стандартного набора ключей недостаточно – критически важны съемные приспособления и ударный инструмент.

Обязательно проверьте состояние резьбовых соединений перед работой и обработайте их проникающей смазкой типа WD-40. Это минимизирует риск срыва граней и облегчит откручивание крепежных элементов.

Основной комплект инструментов

Специальный съемник барабана – трехлапчатый гидравлический или механический тип с центральным винтом (например, КВТ-СБГ-1)
Набор торцевых головок:
- 12 мм – для направляющих штифтов
- 17 мм – для болтов крепления цилиндра
- 19 мм – для гаек ступицы
Ударный инструмент:
- Молоток 500-700 г (стальной)
- Деревянная или резиновая киянка
- Пробойник из латуни/алюминия
Вспомогательные приспособления:
- Монтировка с загнутым концом
- Плоскогубцы типа "утконос"
- Щетка по металлу
- Проволочные крюки для пружин

Тип инструмента	Рекомендуемые параметры	Альтернатива при отсутствии
Домкрат	Гидравлический 3т+ с подставками	Штатный домкрат + клинья под колеса
Ключи	Трещоточный вороток + удлинитель 250 мм	Накидные ключи с рычажной трубой
Смазка	Высокотемпературная медьсодержащая	Графитовая смазка или Литол-24

Последовательность снятия колеса для доступа к цилиндру

Перед началом работ убедитесь, что автомобиль стоит на ровной твердой поверхности, затянут ручной тормоз и под колеса противоположной оси установлены противооткатные упоры. Подготовьте домкрат, баллонный ключ и опорную подставку.

Демонтируйте декоративный колпак колеса (при наличии). Ослабьте затяжку всех колесных болтов на ½-1 оборот крестовым методом (по диагонали), пока автомобиль еще стоит на земле. Не снимайте болты полностью на этом этапе.

Поддомкратьте автомобиль
Установите домкрат в штатное место под порогом (указано в руководстве). Поднимите колесо на 2-3 см от земли.
Демонтаж колеса
Полностью выкрутите все болты крестовым методом. Снимите колесо, удерживая его двумя руками. Уложите его под порог автомобиля в качестве дополнительной страховки.
Фиксация положения
Установите опорную подставку под усиленную часть лонжерона или оси. Опустите домкрат до контакта колеса с подставкой, обеспечив жесткую фиксацию.

После снятия колеса визуально определите расположение тормозного цилиндра на задней пластине барабана. Для дальнейшего доступа потребуется демонтировать тормозной барабан, предварительно сняв стопорную шайбу (если установлена).

Очистка тормозного щита от грязи перед ремонтом

Перед заменой заднего тормозного цилиндра Газели критически важно тщательно очистить тормозной щит от накопившейся грязи, пыли и остатков тормозной жидкости. Загрязнения могут попасть в новый цилиндр при установке, вызвать ускоренный износ колодок или нарушить герметичность соединений.

Используйте механическую очистку щеткой и специальные обезжириватели – обычная вода или бытовые моющие средства не удалят масляные отложения от тормозной жидкости. Работайте в перчатках и защитных очках: частицы асбеста от старых колодок опасны для дыхания.

Пошаговая инструкция очистки

Демонтируйте колесо и снимите тормозной барабан для полного доступа к щиту.
Удалите крупные загрязнения металлической щеткой или скребком, аккуратно соскабливая комья грязи.
Обработайте поверхность аэрозольным обезжиривателем (например, ABRO BRAKE CLEANER). Распыляйте с расстояния 15-20 см, уделяя внимание зоне крепления цилиндра и пружинам.
Протрите щит чистой ветошью без ворса после размягчения отложений. При сильном загрязнении повторите обработку.
Просушите деталь сжатым воздухом или дайте высохнуть естественно 10-15 минут перед установкой нового цилиндра.

Важные предупреждения:

Не используйте бензин или керосин – они разрушают резиновые уплотнители соседних деталей.
Избегайте попадания обезжиривателя на пластиковые элементы проводки.
Утилизируйте загрязненную ветошь как опасные отходы – пропитанная тормозной жидкостью ткань пожароопасна.

Снятие стопорных пружин колодок

Осмотрите заднюю часть тормозного щита для точной идентификации стопорных пружин. Эти элементы представляют собой изогнутые металлические пластины с крючками на концах, жёстко удерживающие колодки от смещения относительно суппорта. Определите расположение верхней и нижней пружин.

Подготовьте плоскогубцы с удлинёнными губками или специальные тормозные клещи. Зафиксируйте инструмент на выступающем ушке пружины, прижимая его к тыльной стороне щита. Создайте силовое воздействие в направлении от центра колеса, преодолевая сопротивление пружины.

Последовательность демонтажа:

Освободите верхнюю пружину: сожмите плоскогубцы и потяните крючок вниз и наружу до выхода из посадочного отверстия колодки.
Извлеките нижнюю пружину: повторите операцию с обратным вектором усилия (вверх и наружу), контролируя положение пальцев для исключения травм при соскальзывании инструмента.
Изолируйте снятые пружины от рабочей зоны во избежание потери или деформации.

Важно: При наличии коррозии обработайте соединения WD-40 за 10-15 минут до демонтажа. Не используйте ударные инструменты – это гарантированно повредит крепёжные отверстия на колодках.

Элемент	Направление снятия	Риски
Верхняя пружина	Вниз + от оси	Срыв инструмента, деформация ушка
Нижняя пружина	Вверх + от оси	Повреждение пальцев, отскок пружины

После извлечения очистите посадочные гнёзда на колодках металлической щёткой. Проверьте целостность пружин – трещины или снижение упругости требуют обязательной замены комплектом.

Извлечение тормозных колодок с регулировочным механизмом

После демонтажа тормозного барабана осмотрите узел: колодки удерживаются стяжными пружинами и связаны с регулировочным механизмом через тяги. Зафиксируйте положение всех элементов перед разборкой – это упростит сборку. Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза полностью опущен.

Используйте защитные перчатки – края колодок острые. Приготовьте контейнер для мелких деталей (штифты, пружины) и очиститель для удаления грязи с механизма. Проверьте целостность пыльников регулятора – при повреждении их нужно заменить.

Пошаговая процедура демонтажа

Снимите стяжные пружины: сожмите клещами или специальным инструментом, отсоединив от верхней и нижней части колодок.
Отсоедините тягу регулятора: выньте шплинт пальца, соединяющего тягу с рычагом ручника, аккуратно выбейте пал молотком через медную проставку.
Демонтируйте разжимную планку: снимите стопорные шайбы с осей колодок, используя плоскогубцы.
Извлеките колодки: потяните их наружу, освобождая из пазов суппорта. Если прикипели – аккуратно постучите резиновым молотком по тыльной стороне.
Выньте регулировочный узел: открутите крепёжную гайку на оси, снимите механизм вместе с червячной передачей и пружиной. Маркируйте детали при сильном износе.

Деталь	Проверка после извлечения	Критичные дефекты
Колодки	Толщина фрикционного слоя, равномерность износа	Замасливание, трещины, глубина менее 1.5 мм
Регулировочный механизм	Свобода хода червяка, целостность зубьев шестерни	Заклинивание, сколы, коррозия резьбы
Пружины	Упругость, отсутствие деформации	Разрыв, ослабление, следы перегрева

Важно: не вращайте червяк регулятора при снятых колодках – это нарушит калибровку. Если механизм не снимается, обработайте соединения WD-40 и выждите 10 минут. Запрещено использовать грубую силу – это повредит оси суппорта.

Очистите посадочные места от коррозии металлической щёткой перед установкой новых элементов. Замените все разрезные шайбы и штифты – повторное использование приводит к люфтам.

Отсоединение тормозной трубки от цилиндра

При экстренной замене неисправного заднего тормозного цилиндра Газели, первым критичным шагом является аккуратное отсоединение тормозной трубки от его штуцера. Это требует внимательности, так как трубка может быть прикипевшей или легко повреждается.

Помните, что тормозная система после этого действия будет разгерметизирована, начнется утечка жидкости. Запаситесь ветошью или небольшой емкостью для ее сбора, чтобы предотвратить повреждение резиновых деталей кузова и агрегатов.

Порядок действий при отсоединении

Подготовьте инструмент и место: Вам понадобится рожковый ключ на 10 мм (стандартный размер для штуцера тормозной трубки Газель). Защитите глаза от возможных брызг тормозной жидкости. Подставьте ветошь или небольшую емкость под место соединения.

Откручивание гайки штуцера:

Наденьте ключ на гайку штуцера (та, что непосредственно на цилиндре, в которую вкручена сама трубка). Убедитесь, что ключ сидит плотно, без перекоса.
Придерживайте корпус цилиндра второй рукой или инструментом, чтобы не допустить его проворачивания.
Плавно и аккуратно поворачивайте ключ против часовой стрелки. Не прикладывайте чрезмерных усилий! Если гайка не поддается, попробуйте слегка постучать по ключу или обработать соединение проникающей смазкой WD-40 и подождите несколько минут.
После срыва гайки с места, откручивайте ее медленно, пока не почувствуете, что трубка свободна. Будьте готовы к началу вытекания жидкости.

Отвод трубки: Как только гайка полностью освобождена и жидкость начала вытекать, немедленно отведите конец тормозной трубки в сторону от штуцера цилиндра. Старайтесь не перегибать и не деформировать саму трубку. Направьте ее конец в подготовленную ветошь или емкость для сбора жидкости.

Контроль жидкости: Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Ни в коем случае не допускайте его полного опустошения, иначе в систему попадет большое количество воздуха, что сильно усложнит последующую прокачку. При необходимости долейте жидкость до максимума.

Важные предупреждения:

Не сорвите грани штуцера! Используйте только исправный ключ нужного размера. Сорванные грани сделают откручивание крайне сложной задачей.
Не повредите саму тормозную трубку. Избегайте ее излома или сильного перегиба. Поврежденная трубка подлежит обязательной замене.
Защищайте глаза и лакокрасочное покрытие! Тормозная жидкость (DOT-3, DOT-4) очень агрессивна.
После отсоединения трубки и снятия цилиндра, заглушите конец тормозной трубки подходящей чистой заглушкой (например, болтом подходящего диаметра с несколькими витками фум-ленты) или хотя бы оберните плотно чистой ветошью, чтобы минимизировать утечку жидкости и попадание грязи.

Успешное и аккуратное отсоединение трубки – обязательное условие для замены цилиндра и последующего восстановления работоспособности тормозов после прокачки системы.

Типы гаек крепления цилиндра к щиту

Надежная фиксация тормозного цилиндра к щиту критична для безопасности. От типа и состояния гаек зависит сохранение герметичности системы и передача усилия на колодки.

В моделях Газель применяются преимущественно гайки М8×1.25 мм с шестигранным профилем под ключ на 13 мм. Материал изготовления – углеродистая сталь с антикоррозионным покрытием.

Классификация гаек по конструкции

При диагностике или замене цилиндра возможны следующие варианты крепежа:

Стандартные шестигранные гайки – базовый вариант без дополнительных элементов фиксации. Требуют строгого соблюдения момента затяжки.
Фланцевые гайки – оснащены широким кольцевым упором. Увеличивают площадь контакта с щитом, снижая риск деформации металла.
Самоконтрящиеся гайки – содержат нейлоновую вставку или деформируемую зону. Гарантируют защиту от самоотвинчивания при вибрациях.
Корончатые гайки с шплинтом – применяются в модификациях с экстремальными нагрузками. Фиксируются проволочным шплинтом через отверстие в шпильке.

Обязательно проверяйте состояние резьбы и прижимных поверхностей. Поврежденные гайки подлежат немедленной замене комплектом из 4 штук с обязательной протяжкой динамометрическим ключом (момент 22-25 Н·м). Использование несоответствующего крепежа – прямая угроза разгерметизации тормозной системы.

Чистка посадочного места цилиндра от коррозии

После демонтажа старого цилиндра тщательно осмотрите посадочное место на суппорте или пластине. Выявите все участки коррозии, окалины и загрязнения – они нарушают герметичность и мешают равномерному прилеганию нового цилиндра.

Удалите крупные отложения металлической щёткой или скребком. Для глубокой очистки используйте мелкозернистую наждачную бумагу (P180-P320) либо абразивный круг дрели/болгарки. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить поверхность.

Этапы финишной обработки

Обезжиривание: Протрите область очистителем тормозов или уайт-спиритом с помощью безворсовой ветоши.
Контроль плоскости: Проверьте ровность поверхности линейкой – перекосы более 0,1 мм требуют шлифовки.
Защита от коррозии: Нанесите тонкий слой медной смазки или специального антикорра на очищенный металл.

Инструмент	Назначение
Проволочная щётка	Первичное удаление рыхлой ржавчины
Абразивный круг 80-120 грит	Снятие глубокой коррозии
Наждачка P320	Финишное выравнивание

Важно: Не используйте масло или литол – они разрушают резиновые уплотнения. После установки нового цилиндра прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Зачистка контактов трубки после демонтажа

После демонтажа тормозного цилиндра тщательно осмотрите контактные поверхности тормозной трубки. Наличие коррозии, задиров или остатков старой краски нарушит герметичность соединения при установке нового цилиндра.

Подготовьте необходимые инструменты: мелкозернистую наждачную бумагу (P400-P600), металлическую щетку, обезжириватель (изопропиловый спирт или бензин "Калоша") и чистую ветошь. Не используйте крупнозернистые абразивы – они повредят поверхность.

Пошаговая процедура зачистки

Обработайте наружную поверхность конуса трубки: аккуратно зачищайте наждачной бумагой до устранения коррозии и неровностей. Сохраняйте конусность поверхности.
Прочистите внутреннюю полость штуцера: используйте сверло ручного вращения подходящего диаметра или круглый надфиль для удаления окалины и загрязнений.
Удалите заусенцы с резьбы: пройдитесь по резьбовому соединению металлической щеткой, уделяя внимание первым виткам.
Обезжирьте поверхности: смочите ветошь в обезжиривателе и протрите контактные зоны. Дождитесь полного испарения состава.
Проверьте результат: конус трубки должен иметь ровный металлический блеск без видимых дефектов. Резьба – четкий профиль без задиров.

Поврежденные или деформированные трубки подлежат замене. Использование герметиков вместо механической зачистки недопустимо.

Проверка состояния ремкомплекта: манжеты, пыльники

Тщательно осмотрите резиновые манжеты (уплотнительные кольца) на предмет трещин, порезов, вздутий или затвердевания. Даже микроскопические повреждения нарушают герметичность, приводя к утечке тормозной жидкости и падению давления в системе. Проверьте эластичность – пересохшая или деформированная манжета не обеспечит плотного прилегания поршня к стенкам цилиндра.

Внимательно оцените состояние защитных пыльников. Их основная функция – предотвращение попадания грязи, песка и влаги внутрь цилиндра, что вызывает коррозию и заклинивание поршня. Обязательно убедитесь в целостности пыльника: отсутствии разрывов, отслоений от посадочных мест и правильной фиксации на поршне и корпусе цилиндра.

Ключевые действия при выявлении дефектов

Замена, а не ремонт: Любые поврежденные или вызывающие сомнения манжеты и пыльники подлежат обязательной замене на новые из ремонтного комплекта. Попытки восстановления недопустимы.
Чистота – обязательное условие: Перед установкой новых уплотнений тщательно очистите посадочные канавки в цилиндре и на поршне от старой резины, грязи и остатков тормозной жидкости.
Смазка специальным составом: Новые манжеты и внутреннюю поверхность цилиндра необходимо смазать исключительно свежей, чистой тормозной жидкостью того же типа, что используется в системе (например, DOT-4). Использование любых других смазок запрещено.
Аккуратная установка: Монтируйте новые уплотнения осторожно, без перекосов и повреждений заостренными инструментами. Убедитесь, что пыльник равномерно и надежно зафиксирован в своих пазах.

Очистка внутренней полости нового цилиндра от консерванта

Перед установкой нового заднего тормозного цилиндра на Газель обязательно удалите консервационную смазку из его внутренних каналов и полости. Консервант защищает деталь от коррозии при хранении, но при контакте с тормозной жидкостью превращается в вязкую массу, забивающую гидравлические магистрали и нарушающую работу системы.

Игнорирование очистки приведет к заклиниванию поршней цилиндра или блокировке клапанов ABS, что спровоцирует полный отказ тормозов. Используйте только рекомендованные производителем растворители – тормозная жидкость или изопропиловый спирт. Бензин, ацетон или WD-40 недопустимы: они повреждают резиновые манжеты.

Пошаговая процедура очистки

Снимите пластиковую заглушку с отверстия для штуцера прокачки.
Заполните цилиндр тормозной жидкостью до краев через монтажное отверстие под трубку.
Прокачайте жидкость через цилиндр:
- Наденьте чистый шланг на штуцер прокачки
- Опустите конец шланга в емкость
- Медленно выдвигайте поршни плоской отверткой, выталкивая консервант
Повторите пункты 2-3 до полного выхода прозрачной жидкости без масляных разводов.
Протрите наружную поверхность цилиндра ветошью, смоченной в спирте.

Контроль качества: после сборки проверьте легкость хода поршней – они должны двигаться от усилия пальцев. Установите цилиндр на автомобиль и прокачайте систему, используя только свежую тормозную жидкость из герметичной тары.

Сборка поршней с новыми уплотнениями

Тщательно очистите посадочные места под уплотнения в корпусе цилиндра от грязи, коррозии и остатков старой смазки. Используйте безворсовую ветошь и чистый тормозной очиститель. Убедитесь, что каналы для поршней гладкие, без задиров и царапин, которые могут повредить новые манжеты.

Обильно смажьте новые резиновые уплотнительные кольца и поршни специальной тормозной смазкой (например, на основе касторового масла или силикона). Используйте только рекомендованные составы – обычные масла или солидол разрушат резину. Смазка предотвратит задиры при установке и обеспечит плавную работу.

Порядок сборки

Аккуратно наденьте новое уплотнительное кольцо на первый поршень, следя за правильной ориентацией (фаска обычно обращена внутрь цилиндра).
Плавно вдавите смазанный поршень в корпус цилиндра руками без применения грубой силы или инструментов. Перекос недопустим!
Повторите операцию для второго поршня с противоположной стороны цилиндра.
Убедитесь, что поршни перемещаются в корпусе свободно, без заеданий, при легком нажатии тонкой отверткой.

Перед установкой цилиндра на автомобиль обязательно прокачайте тормозную систему, чтобы удалить воздух из контура. Неисправность уплотнений – частая причина отказа тормозов, поэтому качество сборки критично для безопасности.

Обязательная прокачка после замены заднего тормозного цилиндра

При замене цилиндра в тормозную систему неизбежно попадает воздух, который сжимается при нажатии педали. Это приводит к резкому снижению эффективности торможения или полному отказу тормозов из-за отсутствия передачи давления на колодки.

Непрокачанная система проявляется характерными симптомами: педаль становится "ватной", проваливается до пола без сопротивления, а автомобиль не реагирует на торможение. Эксплуатация в таком состоянии смертельно опасна и категорически запрещена.

Порядок прокачки тормозов

Для работы потребуются: чистый ключ на 8-10 мм, прозрачный шланг по диаметру штуцера, пластиковая бутылка с тормозной жидкостью на дне и помощник. Действуйте по схеме:

Заполните бачок ГТЦ свежей жидкостью до отметки MAX
Наденьте шланг на штуцер нового цилиндра, второй конец погрузите в бутылку с жидкостью
Помощник должен 3-4 раза энергично нажать педаль и зафиксировать её в нижнем положении
Открутите штуцер на ½ оборота – воздух с жидкостью начнут выходить в бутылку
После прекращения пузырьков закройте штуцер только тогда, когда педаль достигнет пола
Повторяйте цикл (пункты 3-5) до появления чистой жидкости без пузырьков

Контролируйте уровень жидкости в бачке после каждого цикла, не допуская его падения ниже MIN. После прокачки проверьте герметичность соединений и проведите тест тормозов на безопасном участке: педаль должна быть упругой, без провалов.

Ошибка	Последствие
Пренебрежение прокачкой	Полный отказ тормозной системы
Падение уровня жидкости в бачке	Повторное завоздушивание контура
Неплотная затяжка штуцера	Подсос воздуха и течь тормозной жидкости

Применение ремкомплекта: заменяемые компоненты

Ремкомплект для заднего тормозного цилиндра Газели содержит уплотнительные элементы и вспомогательные детали, необходимые для восстановления герметичности узла. Качественный ремонт требует обязательной замены всех компонентов из набора, даже если некоторые визуально кажутся исправными.

Перед началом работ цилиндр демонтируют, тщательно очищают от грязи и остатков тормозной жидкости, затем разбирают. Все внутренние поверхности промывают исключительно чистой тормозной жидкостью или спиртом; использование бензина, солярки или масел недопустимо, так как это повредит новые резиновые детали.

Состав типового ремкомплекта и порядок замены

Резиновые манжеты (поршневые уплотнения): Основные герметизирующие элементы. Устанавливаются в канавки на поршнях и стенках цилиндра. Обязательно проверяют зеркало цилиндра на отсутствие задиров и коррозии.
Защитные пыльники: Предотвращают попадание грязи внутрь цилиндра. Монтируются с внешних сторон корпуса, закрывая выступающие штоки поршней.
Разжимные пружины (при наличии в комплекте): Обеспечивают равномерное отведение поршней от колодок после отпускания педали.
Стопорные кольца или шайбы (в зависимости от конструкции): Фиксируют поршни и пружины внутри корпуса.

После сборки цилиндра с новыми уплотнениями его обязательно прокачивают в составе тормозной системы для удаления воздуха. Проверяют отсутствие подтеканий тормозной жидкости в течение первых нескольких поездок. Использование неоригинальных или неполных ремкомплектов значительно снижает надежность восстановленного узла.

Удаление задиров на поршне шлифовальной шкуркой

После извлечения поршня из цилиндра тщательно осмотрите его поверхность на наличие глубоких царапин, задиров или коррозии. Незначительные повреждения можно устранить ручной шлифовкой, сохраняя геометрию детали. Категорически исключите этот метод при наличии глубоких рисок (более 0,1 мм) или деформации – такой поршень подлежит замене.

Очистите поршень от грязи и остатков тормозной жидкости. Используйте мелкозернистую шлифовальную шкурку (№400-800) с водостойкой основой. Смачивайте абразив в чистой воде или мыльном растворе для предотвращения забивания и обеспечения плавного скольжения.

Последовательность шлифовки поршня

Оберните шкурку вокруг поршня, плотно прижимая края пальцами
Выполняйте вращательные движения вдоль оси поршня (6-10 оборотов)
Смените положение шкурки на 90° и повторите обработку
Постоянно смачивайте поверхность, контролируя равномерность снятия металла
Добейтесь гладкой матовой поверхности без видимых рисок

Контроль качества: После шлифовки промойте поршень в чистой воде и просушите сжатым воздухом. Проверьте гладкость поверхности – при проведении ногтем поперек рабочей зоны не должно ощущаться зацеплений. Убедитесь в отсутствии конусности или "бочки" с помощью микрометра.

Важно: Нанесите свежую тормозную жидкость на поршень перед сборкой. После установки цилиндра обязательно прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Полировка зеркала цилиндра при ремонте

Полировка рабочей поверхности цилиндра – обязательная процедура при восстановлении герметичности, если причина отказа тормозов связана с задирами или коррозией на зеркале. Технология требует аккуратности: перегрев или неравномерная обработка приведут к деформации геометрии и утечке тормозной жидкости.

Используйте войлочный круг и абразивную пасту (ГОИ №3-4 или алмазную). Закрепите цилиндр в тисках через мягкие прокладки, чтобы избежать повреждений. Дрель с регулировкой оборотов (не выше 1000 об/мин) обеспечит контроль процесса без риска перешлифовки.

Порядок выполнения работ

Подготовка поверхности: очистите зеркало от грязи ветошью, смоченной в тормозной жидкости. Удалите крупные заусенцы мелкой наждачной бумагой (зерно P600).
Нанесение абразива: равномерно распределите пасту по войлочному кругу диаметром 30-40 мм. Для глубоких рисок начните с грубого состава (ГОИ №4), затем перейдите на мелкий (№3).
Обработка: включите дрель на минимальные обороты. Совершайте возвратно-поступательные движения внутри цилиндра без остановки в одном месте. Контролируйте нагрев – поверхность не должна обжигать руку.
Финишная доводка: смените круг на чистый, нанесите алмазную пасту. Обрабатывайте 2-3 минуты до появления равномерного матового блеска без видимых царапин.

Контрольный параметр	Норма	Инструмент проверки
Шероховатость поверхности	Ra ≤ 0,32 мкм	Профилометр или визуальное сравнение с эталоном
Зазор поршень-цилиндр	≤ 0,15 мм	Нутромер

Внимание! Цилиндр подлежит замене при выявлении:

Глубоких продольных рисок длиной свыше 15 мм
Коррозии, охватывающей >30% площади зеркала
Овальности отверстия более 0,05 мм

После полировки промойте деталь чистой тормозной жидкостью для удаления абразива. Установите новый ремкомплект и проверьте герметичность под давлением 100-120 атм перед монтажом на автомобиль.

Особенности сборки пружин в тормозном механизме

Пружины в тормозном механизме Газели обеспечивают разведение колодок после прекращения воздействия на поршень цилиндра, критически влияя на безопасность. При сборке необходимо строго соблюдать ориентацию и взаимное расположение элементов, так как ошибки приводят к неравномерному износу колодок, заклиниванию или полному отказу тормозов.

Перед установкой проверьте целостность пружин: трещины, деформация или следы коррозии недопустимы. Убедитесь в чистоте посадочных мест на колодках и скобе, а все трущиеся поверхности обработайте высокотемпературной смазкой. Используйте только оригинальные комплектующие – несоответствие характеристик пружин снизит эффективность работы системы.

Ключевые этапы сборки

Верхняя стяжная пружина: Зацепите длинные крюки за отверстия в верхних частях колодок. Контролируйте симметричность натяжения – перекос вызовет односторонний износ.
Нижняя распорная пружина: Установите между колодками строго по центру. Её "тарелка" должна упираться в пазы обеих колодок, а изогнутые концы – направлены наружу от оси вращения барабана.
Фиксаторы с подпружиненными шайбами: Наденьте шайбы на направляющие пальцы выпуклой стороной к колодкам, после чего закрепите стопорными штифтами до характерного щелчка.

Важно: После сборки врустя подвиньте колодки – они должны свободно расходиться под действием пружин и плотно прижиматься к упорам. Проверьте отсутствие перекоса и заеданий, вращая регулировочный эксцентрик.

Регулировка зазора колодок после установки

После замены заднего тормозного цилиндра Газели критически важна правильная регулировка зазора между колодками и барабаном. Неотрегулированный зазор приводит к снижению эффективности торможения, перегреву или полному отказу системы. Начинайте работу только при полностью остывших тормозах и заглушенном двигателе.

Поднимите заднюю часть автомобиля домкратом, установите на подставки и снимите колеса для доступа к тормозным барабанам. Проверьте свободный ход педали – она должна быть упругой без провалов. Если педаль "мягкая", перед регулировкой прокачайте тормоза для удаления воздуха.

Порядок регулировки

Ослабьте стопорный винт регулировочного устройства на нижней части тормозного щита
Вращайте эксцентриковую ось тормозной кулак специальным ключом (или пассатижами) до момента легкого заклинивания барабана
Отдайте регулировку на 2-3 щелчка назад – барабан должен вращаться свободно с легким притормаживанием
Затяните стопорный винт при удержании эксцентрика в фиксированном положении
Проверьте симметричность зазора на обоих колесах оси

Контрольный параметр	Нормальное значение
Свободный ход педали	5-15 мм
Усилие проворачивания колеса	Легкое сопротивление рукам
Температура барабана после 1 км пробега	Не выше 60°C

После регулировки обязательно проверьте тормоза на ходу: разгонитесь до 30 км/ч на пустой дороге и резко затормозите. Автомобиль должен остановиться без увода в сторону. При появлении скрежета или вибрации немедленно повторите регулировку. Помните: некорректный зазор – частая причина внезапного отказа тормозов при прогреве системы.

Составы для очистки тормозной системы

После устранения неисправности заднего тормозного цилиндра и восстановления герметичности системы критически важно полностью удалить остатки старой тормозной жидкости и загрязнения из магистралей и рабочих механизмов. Скопление грязи, продуктов износа или несовместимых жидкостей способно спровоцировать закипание, коррозию и повторный отказ.

Используйте только специализированные составы, разработанные именно для промывки гидравлических тормозных систем. Никогда не применяйте бензин, керосин, дизельное топливо или универсальные растворители – они разрушают резиновые уплотнители (манжеты, пыльники) цилиндров, главного тормозного цилиндра и ABS-модуля, приводя к катастрофическим последствиям.

Основные типы промывочных составов

Специализированные очистители-промывки: Предназначены исключительно для промежуточной промывки системы перед заливкой новой тормозной жидкости. Обладают высокой растворяющей способностью в отношении отложений и старых жидкостей. Обязательно полностью вытесняются свежей тормозной жидкостью! Не предназначены для эксплуатации.

Изопропиловый спирт (изопропанол): Иногда используется в экстренных случаях для промывки отдельных участков (например, после замены цилиндра) из-за хорошей растворяющей способности и относительно быстрого испарения. Недостатки: требует очень тщательной последующей сушки системы (остатки влаги снижают температуру кипения жидкости), может быть агрессивен к некоторым видам резин. Применять с осторожностью.

Свежая тормозная жидкость: Самый безопасный и рекомендуемый способ "промывки" на завершающем этапе. После заливки очистителя или спирта и их удаления, систему многократно прокачивают новой тормозной жидкостью до полного вытеснения промывочного агента и появления чистой жидкости из прокачных штуцеров.

Порядок промывки системы

Убедитесь, что устранена причина отказа (заменен неисправный цилиндр, все соединения герметичны).
Слейте ВСЮ старую жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.
Залейте в бачок выбранный промывочный состав (очиститель или изопропанол).
Медленно прокачайте систему, начиная с самого дальнего от ГТЦ колеса (обычно правое заднее), до появления чистого промывочного состава из штуцера.
Полностью удалите промывочный состав из бачка и магистралей, прокачивая систему до опустошения.
Немедленно залейте новую рекомендованную тормозную жидкость в бачок.
Тщательно прокачайте ВСЕ тормозные контуры до полного выхода воздуха и появления чистой новой жидкости без пузырьков из ВСЕХ прокачных штуцеров.
Контролируйте уровень жидкости в бачке в течение первых дней эксплуатации.

Тип состава	Назначение	Особенности	Риски
Спец. промывка	Удаление отложений и старой жидкости	Высокая эффективность, не оставляет масляной пленки	Требует полного вытеснения новой жидкостью
Изопропиловый спирт	Экстренная/частичная промывка	Доступен, испаряется	Остаточная влага, возможное повреждение резин
Свежая ТЖ	Финальная промывка и заполнение	Безопасна для системы	Требуется большой объем для полного вытеснения промывки

Тест-драйв после монтажа: контроль мягкости педали

Перед выездом на дорогу общего пользования выполните предварительную проверку на закрытой площадке. Запустите двигатель, несколько раз нажмите педаль тормоза для создания рабочего давления в системе. Убедитесь в отсутствии видимых подтёков тормозной жидкости на задних колёсах и под автомобилем.

Начинайте движение с серии плавных торможений на малой скорости (10-20 км/ч). Оцените реакцию педали: её ход должен быть коротким (не более 1/3 свободного хода), с чётким сопротивлением без провалов. Повторите экстренное торможение на 30 км/ч для проверки эффективности срабатывания механизмов.

Критерии оценки и действия при отклонениях

Нормальная работа тормозов характеризуется:

Упругой педалью без излишней жёсткости
Быстрым возвратом педали в исходное положение
Равномерным замедлением без увода в сторону

Симптом	Вероятная причина	Необходимые действия
Педаль "ватная", проваливается	Воздух в системе, недокачка	Срочно прокачать тормоза
Чрезмерно тугая педаль	Засор магистрали, дефект цилиндра	Проверить герметичность соединений
Педаль вибрирует при торможении	Перегрев колодок, деформация барабана	Диагностика тормозных барабанов

При обнаружении любых аномалий немедленно прекратите движение. Повторно проверьте:

Уровень жидкости в бачке
Качество соединений трубок с цилиндром
Работу колёсных механизмов на поддомкраченном авто

Помните: продолжение эксплуатации с неисправными тормозами категорически запрещено из-за риска полного отказа системы.

Важность равномерного затягивания гаек крепления

Неравномерное усилие при затяжке гаек крепления заднего тормозного цилиндра приводит к перекосу корпуса. Это вызывает подклинивание поршней, утечку тормозной жидкости и снижение эффективности торможения. В критических ситуациях перекос провоцирует полный отказ гидравлического контура.

Перетянутые или недотянутые гайки создают локальные напряжения в металле фланца цилиндра. Со временем это вызывает трещины, коррозию в местах деформации и разрушение уплотнителей. Нарушение геометрии крепления ускоряет износ деталей суппорта.

Последствия нарушения технологии затяжки

Деформация уплотнительных колец – выдавливание при перекосе
Неравномерный износ колодок – снижение площади контакта
Срыв резьбы шпилек – потеря фиксации цилиндра в движении

Ошибка	Риск
Затяжка "крест-накрест" игнорируется	Перекос фланца > 0.5 мм
Превышение момента затяжки	Деформация посадочного места
Использование ударного гайковерта	Срыв резьбы шпилек

Применяйте динамометрический ключ с моментом 22-32 Н·м, соблюдая схему затяжки в три этапа: сначала предварительная фиксация, затем доводка до половины номинала, окончательное затягивание по диагоналям. Контролируйте параллельность прилегания цилиндра к щиту линейкой.

Меры предосторожности при работе с DOT-4

Тормозная жидкость DOT-4 – химически агрессивное вещество с высокой гигроскопичностью. Несоблюдение правил обращения приводит к повреждению лакокрасочных покрытий, резиновых деталей и электрооборудования автомобиля. Контакт с кожей или слизистыми вызывает ожоги, а проглатывание опасно для жизни.

Пары жидкости токсичны при вдыхании, а её свойство впитывать влагу из воздуха ускоряет коррозию тормозной системы и снижает температуру кипения. Работы требуют исключения контакта с открытым огнём из-за горючести DOT-4. Строгое следование мерам безопасности минимизирует риски при ремонте цилиндра.

Ключевые правила работы с DOT-4

Используйте СИЗ: Нитриловые перчатки и защитные очки обязательны. При длительном контакте – фартук из химически стойкого материала.
Защищайте поверхности: Накройте кузовные детали ветошью или плёнкой вблизи зоны ремонта. Немедленно удаляйте проливы водой с мылом.
Обеспечьте вентиляцию: Работайте в гараже с открытыми воротами или на улице. Избегайте вдыхания испарений.
Контролируйте герметичность тары: Храните жидкость в заводской ёмкости с плотной крышкой. Используйте только чистые инструменты при заборе.
Исключите огонь и искры: Не курите, держите DOT-4 вдали от аккумулятора, сварочного оборудования и нагревательных приборов.
Утилизируйте правильно: Сливайте отработку в герметичную тару и сдавайте в спецпункты. Запрещён слив в почву, канализацию или водоёмы.

Ситуация	Действия
Попадание на кожу	Смыть большим количеством воды с мылом, при раздражении обратиться к врачу
Попадание в глаза	Промывать проточной водой 15 минут, срочно обратиться за медицинской помощью
Пролив на детали авто	Немедленно протереть сухой тканью, затем обработать поверхность водой

Частота замены тормозной жидкости по регламенту

Тормозная жидкость обладает гигроскопичностью – она активно впитывает влагу из окружающей среды. Со временем это приводит к снижению ее температуры кипения. "Закипевшая" при интенсивном торможении жидкость образует паровые пробки в системе, что резко снижает эффективность торможения или полностью лишает автомобиль тормозов, так как пар сжимаем, в отличие от жидкости.

Стандартный регламент замены тормозной жидкости для автомобилей ГАЗель, как и для большинства других легковых и легких коммерческих автомобилей, составляет 1 раз в 2 года, независимо от пробега. Этот срок указан в руководствах по эксплуатации и основан на свойствах современных жидкостей (обычно DOT-4).

Важные моменты и исключения

Следует учитывать:

Интенсивность эксплуатации: При очень активном использовании автомобиля, частых интенсивных торможениях (например, в горной местности или при перевозке тяжелых грузов) производитель может рекомендовать замену чаще – 1 раз в год.
Тип жидкости: Использование жидкости класса DOT 5.1 (не путать с DOT 5 на силиконовой основе, которая не гигроскопична!) может позволить несколько увеличить интервал замены только если это прямо указано производителем автомобиля или жидкости. Однако для Газели стандартом остается DOT-4 с заменой раз в 2 года.
Состояние жидкости: Регулярно проверяйте состояние жидкости в бачке. Признаки необходимости внеплановой замены:
- Сильное потемнение жидкости (становится темно-коричневой или черной).
- Появление осадка или мути.
- Заметное снижение уровня без видимых утечек (косвенный признак износа компонентов, но жидкость все равно требует замены).
Контроль точки кипения: Наиболее объективный метод – проверка фактической температуры кипения "мокрой" (насыщенной влагой) жидкости специальным тестером. Если она опускается ниже критического значения (обычно ~155-165°C для DOT-4), замена требуется немедленно.
После ремонта: Любой ремонт гидравлической системы тормозов (замена главного или рабочих цилиндров, шлангов, трубок) обязательно требует полной замены тормозной жидкости и тщательной прокачки системы для удаления воздуха.

Тип жидкости	Стандартный интервал замены (ГАЗель)	Примечание
DOT-4	1 раз в 2 года	Базовый стандарт
DOT-4 Plus / Super DOT-4	1 раз в 2 года	Более высокая точка кипения, но гигроскопичность сохраняется
DOT-5.1	Согласно рекомендациям производителя авто/жидкости	Требует подтверждения совместимости с системой Газели

Игнорирование регламента замены тормозной жидкости – прямая угроза безопасности. Потеря тормозов из-за ее "закипания" может произойти внезапно, особенно при затяжных спусках или экстренном торможении. Соблюдение интервалов замены – критически важная мера профилактики подобных отказов.

Плановая ревизия цилиндров на ТО-2

Плановая проверка задних тормозных цилиндров во время ТО-2 – обязательная процедура для предотвращения внезапного отказа тормозов. Она позволяет выявить начальные признаки износа или повреждений до их перерастания в критическую неисправность.

Ревизия включает визуальный осмотр, оценку состояния уплотнений и проверку работоспособности. Пренебрежение этим этапом повышает риск потери герметичности и утечки тормозной жидкости, что ведет к полному отказу тормозной системы.

Порядок выполнения ревизии

Основные этапы проверки задних тормозных цилиндров:

Демонтаж колес и барабанов: обеспечение доступа к цилиндрам.
Визуальный осмотр на предмет:
- Подтеков тормозной жидкости на корпусе
- Коррозии штоков или внутренних поверхностей
- Трещин или деформаций корпуса
Проверка уплотнителей: задиры, вздутия или потеря эластичности манжет.
Оценка хода штоков: плавность движения без заеданий при нажатии на педаль (требуется помощник).

Критерии замены цилиндра:

Признак	Действие
Любые следы течи	Немедленная замена
Заедание штока	Замена или ремкомплект
Сильная коррозия	Замена узла
Износ манжет (>50%)	Установка ремкомплекта

После замены или ремонта обязательна прокачка тормозов для удаления воздуха. Проверьте уровень жидкости в бачке и отсутствие пузырей при работающем двигателе. Убедитесь в равномерном срабатывании тормозов на обоих колесах оси.

Защита цилиндров от грязи: чехлы и крышки

Задние тормозные цилиндры Газели критически уязвимы к загрязнению из-за расположения вблизи колес. Грязь, песок и реагенты ускоряют коррозию манжет и зеркала цилиндра, что может спровоцировать течь тормозной жидкости или заклинивание поршня. Регулярная очистка помогает, но не решает проблему полностью – требуется барьерная защита.

Специальные резиновые чехлы (пыльники) и металлические защитные крышки – ключевые элементы предупреждения поломок. Они монтируются непосредственно на цилиндр, создавая физический барьер против абразивных частиц и влаги. Качественные пыльники сохраняют эластичность при экстремальных температурах, а стальные кожухи дополнительно защищают от механических повреждений камнями.

Практические меры для владельцев

Типы защиты и их установка:

Резиновые гофрированные чехлы: надеваются на шток цилиндра перед сборкой, требуют периодической замены (раз в 2 года или при растрескивании).
Металлические экраны: крепятся болтами к кронштейнам тормозного механизма, отражают крупные частицы.

Контроль и обслуживание:

При каждой замене колодок проверяйте целостность пыльников.
Мойте защитные кожухи струей воды без снятия после езды по бездорожью.
Смазывайте штоки цилиндров морозостойкой смазкой (например, ШРУС-4) под чехлом.

Элемент защиты	Срок замены	Признаки износа
Резиновый пыльник	2 года/40 000 км	Трещины, потеря эластичности
Металлический кожух	При деформации	Вмятины, отслоение антикора

Важно: Даже с защитой избегайте длительного погружения тормозных механизмов в воду – это провоцирует коррозию. При замене цилиндров всегда устанавливайте новые комплекты пыльников.

Осмотр уплотнений заднего тормозного цилиндра при сезонной смене шин

Сезонная замена колес – оптимальный момент для профилактического осмотра уплотнений тормозных цилиндров. При демонтаже колес обеспечивается прямой доступ к элементам тормозной системы, что позволяет визуально оценить состояние резиновых компонентов без дополнительной разборки.

Особое внимание уделите герметичности соединений и целостности резиновых манжет. Любые дефекты уплотнителей приводят к утечке тормозной жидкости, снижению давления в контуре и полному отказу тормозов. Регулярная проверка во время переобувки шин предотвращает такие риски.

Ключевые этапы проверки

Визуальный анализ поверхности:
- Ищите трещины, вздутия или разрывы на пыльниках штока
- Проверьте эластичность резины: пересушенные уплотнения крошатся при касании
Контроль следов подтеканий:
- Осмотрите корпус цилиндра на наличие маслянистых потёков
- Проверьте внутреннюю поверхность колесного диска: капли ТЖ оставляют тёмные пятна
Оценка рабочего хода штока:
- Попросите помощника нажать на педаль тормоза
- Убедитесь в плавности движения штока без перекосов

Признак неисправности	Последствия	Действия
Мокрые потёки на цилиндре	Потеря ТЖ, воздух в системе	Немедленная замена цилиндра
Трещины на пыльнике	Загрязнение цилиндра, заклинивание	Установка ремкомплекта
Коррозия на штоке	Разрушение манжет, задиры	Шлифовка штока или замена узла

Обнаружение дефектов требует замены цилиндра или ремонтного комплекта. Игнорирование повреждённых уплотнений приведёт к попаданию грязи в рабочие полости, коррозии поршней и полному отказу тормозов при движении.

Использование качественных оригинальных запчастей

Оригинальные задние тормозные цилиндры для Газели спроектированы и изготовлены с точным соблюдением заводских допусков и характеристик гидравлической системы. Они гарантируют идеальную совместимость с суппортами, колодками и тормозными дисками конкретной модели, исключая риски перекоса, заедания или неравномерного износа. Качественные материалы (латунь, алюминиевые сплавы, спеченные металлы) обеспечивают устойчивость к коррозии, высокому давлению и температурным перепадам, критичным при экстренном торможении.

Контрафактные или низкосортные аналоги часто используют дешевые сплавы и уплотнители, подверженные деформации под нагрузкой. Резиновые манжеты некачественных изделий быстро дубеют от перепадов температур или разрушаются от тормозной жидкости, теряя герметичность. Это провоцирует:

Подтекание тормозной жидкости – снижение уровня в бачке и падение давления в контуре.
Завоздушивание системы – "проваливающаяся" педаль и полная потеря эффективности тормозов.
Клины цилиндра – блокировку колеса или отсутствие растормаживания.

При выборе запчасти обращайте внимание на:

Маркировку	Четкий логотип производителя (ГАЗ, Brembo, TRW) и номер детали по каталогу
Упаковку	Голограммы, штрих-коды, защитные пленки
Качество поверхности	Отсутствие раковин, заусенцев, равномерное покрытие

Регулярная замена тормозной жидкости (каждые 2 года) и визуальный осмотр цилиндров на предмет подтеков во время ТО обязательны. При первых признаках отказа (мягкая педаль, увеличение хода) немедленно проверяйте целостность гидравлики – от этого зависит ваша безопасность.

Типичные ошибки при замене: перекосы и перетяжка

Перекос заднего тормозного цилиндра при монтаже – частая проблема. Неправильная установка нарушает соосность с тормозным барабаном, что приводит к неравномерному контакту колодок и снижению эффективности торможения. Цилиндр должен быть строго параллелен оси барабана, иначе возникают локальные перегревы и ускоренный износ.

Чрезмерное усилие при затяжке крепежных болтов цилиндра вызывает не менее серьёзные последствия. Перетяжка деформирует корпус, повреждает уплотнительные манжеты и провоцирует течь тормозной жидкости. Также возможен срыв резьбы в отверстиях заднего моста, что потребует сложного ремонта.

Ошибка	Последствия	Профилактика
Перекос цилиндра	Заклинивание поршней Неравномерный износ колодок Вибрация при торможении	Проверяйте параллельность установки линейкой. Фиксируйте цилиндр равномерно без перекоса до затяжки болтов.
Перетяжка болтов	Деформация корпуса Разрыв уплотнений Срыв резьбы	Используйте динамометрический ключ. Момент затяжки: 15-25 Н·м (точные значения уточняйте в мануале).

Дополнительные рекомендации

После установки обязательно прокачайте тормозную систему для удаления воздуха
Проверьте ход штока цилиндра – он должен быть свободным без заеданий
Контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке первые 100 км пробега

Почему нельзя игнорировать замену парных цилиндров

Задние тормозные цилиндры на оси Газели работают в идентичных условиях нагрузки и износа. Если вышел из строя один цилиндр, второй неизбежно имеет схожие скрытые дефекты: коррозию поршня, разбухание уплотнителей или микротрещины в корпусе. Эксплуатация с одним новым цилиндром создает дисбаланс тормозного усилия между колесами.

Разная эффективность цилиндров приводит к асимметричному срабатыванию колодок. Левый и правый тормозные контуры начинают работать рассогласованно, провоцируя резкий увод задней оси в сторону при торможении. Это критически снижает курсовую устойчивость, особенно на мокром покрытии или при экстренном замедлении.

Риски частичной замены

Блокировка колес: Старый цилиндр с подклинивающим поршнем вызывает преждевременную блокировку своего колеса
Ускоренный износ: Новый цилиндр компенсирует слабость старого, перегружая тормозную систему
Гидравлический дисбаланс: Разная скорость срабатывания цилиндров нарушает синхронность растормаживания

Игнорирование парной замены гарантированно сокращает ресурс тормозных колодок и дисков. Повышается риск внезапного отказа исправного цилиндра в течение 500-1000 км пробега из-за возросшей нагрузки. Только синхронная замена обоих цилиндров оси обеспечивает равномерное распределение усилия и предсказуемое поведение автомобиля при любом торможении.

Список источников

Информация для статьи о заднем тормозном цилиндре ГАЗели и действиях при отказе тормозов была систематизирована на основе технической документации и экспертных рекомендаций.

Приведенные ниже источники содержат детальные сведения об устройстве тормозной системы, диагностике неисправностей и алгоритмах безопасности.

Официальное руководство по ремонту ГАЗель 3302/2705 (раздел "Тормозная система")
ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки"
Технические бюллетени производителей тормозных цилиндров (например, БелАЗ или ТРП)
Учебные материалы курсов повышения квалификации автомехаников (модуль "Гидропривод тормозов")
Методические рекомендации НИИ автотранспорта по аварийному вождению
Инструкции производителя автомобиля по экстренному торможению