Пошаговая инструкция - меняем тормозные колодки на ВАЗ 2107 самостоятельно

Статья обновлена: 18.08.2025

Регулярная замена тормозных колодок – критически важная процедура для безопасности любого автомобиля. На ВАЗ 2107 этот процесс можно выполнить самостоятельно, сэкономив средства и гарантировав качество работы. Несвоевременное обслуживание тормозной системы приводит к повреждению дисков, снижению эффективности торможения и риску ДТП.

Данное руководство содержит детальные инструкции по замене передних и задних колодок "классики". Для работы потребуются базовые инструменты: домкрат, баллонный ключ, набор гаечных ключей и отверток. Строгое соблюдение последовательности этапов обеспечит корректную работу тормозов после обслуживания.

Перед началом работ убедитесь в наличии новых колодок, соответствующих модели ВАЗ 2107, и тормозной жидкости для прокачки системы. Все операции выполняются при холодных тормозных механизмах на ровной площадке с надежными упорами под колеса.

Выбор безопасного места для проведения работ

Неправильный выбор площадки для ремонта создает риски травм и повреждения автомобиля. Работы с тормозной системой требуют абсолютной стабильности машины и исключения случайного движения.

Идеальное место должно соответствовать четырем ключевым критериям:

Ровная горизонтальная поверхность – исключает самопроизвольное скатывание
Твердое покрытие (асфальт, бетон) – обеспечивает устойчивость домкрата
Отсутствие транспортного потока – безопасное расстояние от дороги
Хорошая освещенность – визуальный контроль всех этапов работ

Обязательно зафиксируйте автомобиль противооткатными упорами под колесами противоположной оси. Никогда не работайте на грунтовых или сыпучих поверхностях – домкрат может просесть под нагрузкой.

Установка противооткатных упоров под колеса

Перед началом любых работ с поднятием автомобиля установите противооткатные упоры под колеса, противоположные обслуживаемым. Это критически важное требование безопасности для предотвращения случайного движения машины при работе с тормозной системой.

При замене передних тормозных колодок зафиксируйте задние колеса, а при работе с задними тормозами – передние. Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной твердой поверхности и рычаг ручного тормоза надежно затянут перед размещением упоров.

Порядок установки упоров

Подготовьте упоры: Используйте специальные клинья, деревянные бруски или крупные камни. Убедитесь, что высота упора не менее 5 см.
Определите колеса для блокировки:
- При работе с передними тормозами – установите упоры за задними колесами (со стороны багажника)
- При работе с задними тормозами – установите упоры перед передними колесами (со стороны радиатора)
Плотно прижмите упоры к шинам: Установите выбранные упоры вплотную к протектору по всей ширине колеса. Проверьте надежность сцепления упора с поверхностью земли.
Дополнительная страховка: Для полной безопасности разместите дополнительные упоры с противоположной стороны колес под небольшим углом (диагонально).

Тип работ	Положение упоров	Дополнительные меры
Замена передних колодок	Сзади задних колес	Включенная 1-я передача
Замена задних колодок	Перед передними колесами	Затянутый ручной тормоз

Проверьте устойчивость: Попробуйте слегка покачать автомобиль руками после установки упоров. Машина не должна двигаться назад или вперед. Только после этой проверки приступайте к подъему автомобиля домкратом.

Ослабление болтов крепления колеса перед подъемом

Перед поднятием автомобиля домкратом необходимо частично ослабить крепежные элементы колеса. На весу колесо будет свободно вращаться, что сделает невозможным приложение достаточного усилия для откручивания прикипевших болтов или гаек. Выполнение этой операции на твердой поверхности с устойчивым положением колеса гарантирует безопасность и эффективность.

Важно ослаблять крепеж лишь на 1/2-3/4 оборота, не снимая полностью! Полное выкручивание до подъема машины нарушит ее устойчивость и может привести к аварийному смещению.

Зафиксируйте автомобиль: Поставьте на ручной тормоз. Для задних колес дополнительно установите противооткатные упоры под передние шины или включите первую передачу.
Подготовьте инструмент: Используйте штатный баллонный ключ. При сильном прикипании наденьте на ключ усилитель (металлическую трубу) или ударный гайковерт.
Ослабляйте крепеж по схеме:
- Для 4-х болтов: крест-накрест (1→3→2→4)
- Для 5-ти болтов: "звездой" (1→4→2→5→3)
Приложите усилие: Нажимайте на ключ весом тела, контролируя положение корпуса. При срыве резьбы резко прекратите давление.

После ослабления всех элементов на всех колесах, требующих обслуживания, можно приступать к подъему домкратом и установке страховочных подставок.

Подъем передней части автомобиля домкратом

Найдите штатные точки поддомкрачивания на порогах за передними колесами – они обозначены треугольными вырезами в металле. Очистите зону от грязи и камней для надежного контакта домкрата.

Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной твердой поверхности с включенной передачей (или положении "Park" для АКПП) и ручным тормозом. Подложите противооткатные упоры под задние колеса.

Последовательность подъема

Установите домкрат строго под усиленную площадку на пороге, совместив его паз с вырезом в кузове
Плавно качайте рукоятку до легкого касания домкратом кузова
Проверьте точность позиционирования домкрата (строго вертикально, без перекосов)
Медленно поднимите автомобиль на высоту 15-20 см от земли
Немедленно установите страховочную подставку под лонжерон или специальное усиленное место

Важные требования безопасности:

Запрещено работать под машиной, опирающейся только на домкрат
Не используйте кирпичи, деревянные чурки или случайные предметы вместо козелков
Контролируйте устойчивость автомобиля при каждом этапе подъема

Повторите процедуру для второй стороны. Убедитесь, что обе передние ступицы находятся на одинаковой высоте перед началом работ с тормозными механизмами.

Установка автомобиля на надежные подставки

Перед началом работ по замене колодок необходимо обеспечить полную неподвижность автомобиля и безопасный доступ к колесам. Замена производится только при приподнятом кузове с надежной фиксацией на подставках – использование одного домкрата категорически запрещено из-за риска падения машины.

Подготовьте две пары металлических подставок с грузоподъемностью не менее 1 тонны каждая и исправный домкрат (гидравлический или винтовой). Убедитесь в отсутствии трещин или деформаций на подставках, а рабочая площадка должна быть ровной и твердой (асфальт, бетон).

Порядок установки на подставки

Зафиксируйте автомобиль ручным тормозом и установите противооткатные упоры под колеса задней оси.
Найдите штатные точки поддомкрачивания на порогах (обозначены треугольными вырезами в металле).
Попарно поднимите переднюю или заднюю ось домкратом:
- Для передних колес: подставки устанавливайте под лонжероны рамы в зоне крепления нижних рычагов подвески.
- Для задних колес: размещайте подставки под балку заднего моста рядом с рессорными креплениями.
Медленно опускайте домкрат до полного контакта подставки с кузовом/балкой. Повторите операцию для второй стороны оси.
Перед началом работ проверьте устойчивость: слегка покачайте автомобиль за порог – не должно быть люфта или смещения подставок.

Важно: Никогда не залезайте под машину, опирающуюся только на домкрат! Всегда дублируйте подставками и держите под рукой монтажный ломик для аварийного подпорки.

Снятие переднего колеса

Полное снятие колеса обеспечивает безопасный доступ к тормозному механизму. Автомобиль должен стоять на ровной твердой поверхности с включенной передачей (или режимом "Паркинг" для АКПП) и затянутым ручным тормозом. Обязательно подготовьте противооткатные упоры для задних колес – это критически важно для предотвращения случайного движения.

Перед подъемом ослабьте крепеж колеса баллонным ключом. Болты или гайки откручивайте против часовой стрелки, приложив достаточное усилие. Не снимайте их полностью на этом этапе – только ослабьте на ½-¾ оборота для предотвращения срыва резьбы при последующем подъеме. Если крепеж закис, обработайте резьбу проникающей смазкой типа WD-40.

Установите домкрат в штатное место под порогом автомобиля (обозначено треугольными вырезами в усилителе). Убедитесь, что домкрат плотно контактирует с металлом кузова, а не с пластиковой обшивкой.
Поднимите автомобиль до отрыва колеса от земли на 2-3 см. Проверьте устойчивость домкрата – кузов не должен шататься или проседать.
Поставьте страховочную подставку (козелок) под силовую балку или лонжерон. Никогда не работайте под машиной, опирающейся только на домкрат!
Полностью выкрутите болты/гайки, сложите их в емкость для предотвращения потери. Легко постучите резиновым молотком по ободу, если колесо прикипело к ступице.
Снимите колесо, удерживая его обеими руками. Отложите его плашмя диском вверх под бок автомобиля – это исключит случайное скатывание.

Важно: Если планируете длительную работу, установите вторую страховочную подставку симметрично первой. Никогда не располагайте части тела под неподдержанным кузовом!

Визуальный осмотр тормозного суппорта

Перед демонтажем колодок внимательно изучите состояние суппорта при хорошем освещении. Убедитесь, что автомобиль стоит на надежных опорах, колесо снято, а ручной тормоз отпущен.

Осмотрите корпус суппорта на предмет механических повреждений: глубоких царапин, сколов или трещин. Особое внимание уделите зоне вокруг тормозного шланга и штуцера прокачки.

Ключевые элементы для проверки

Тормозной шланг и соединения:

Проверьте герметичность соединения шланга с суппортом
Исключите трещины, потертости или вздутия резины
Убедитесь в отсутствии следов подтекания тормозной жидкости

Защитные пыльники:

Поршневой пыльник: осмотрите резиновый уплотнитель вокруг поршня. Он должен быть без разрывов и полностью охватывать поршень
Направляющие пальцы: проверьте целостность резиновых чехлов на обоих направляющих. Поврежденные пыльники требуют замены

Коррозия и подвижность:

Элемент	Критерий оценки
Суппортная скоба	Отсутствие глубокой коррозии в местах контакта с колодками
Направляющие пальцы	Проверьте свободу хода пальцев при попытке покачивания
Рабочий поршень	Отсутствие закисания (попробуйте утопить поршень монтировкой)

Очистка суппорта от грязи щеткой

Тщательно обработайте металлической щеткой все доступные поверхности суппорта, уделяя особое внимание посадочным площадкам под колодки и направляющим пазам. Удаляйте комки грязи, ржавчину и остатки изношенных фрикционных материалов, которые могут мешать свободному перемещению новых колодок.

Продуйте очищенные зоны сжатым воздухом для удаления мелких частиц. Если сильных загрязнений нет, допускается протирание ветошью, смоченной в тормозной жидкости или универсальном очистителе. Избегайте попадания абразивной пыли на резиновые пыльники поршня и направляющих пальцев.

Критические зоны очистки

Поверхности контакта с колодками: обе металлические пластины внутри суппорта
Направляющие скобы: канавки, по которым двигаются колодки
Торцевые части поршня (при выдвинутом состоянии)

Материал	Цель использования	Меры предосторожности
Жесткая металлическая щетка	Удаление плотной ржавчины	Не повредить антикоррозионное покрытие
Мягкая капроновая щетка	Очистка зон возле резиновых элементов	Исключить царапины на поверхностях

Контрольный пункт: после очистки убедитесь в отсутствии задиров и острых заусенцев на металле – при необходимости обработайте их надфилем. Поверхности должны обеспечивать плавное скольжение колодок без заеданий.

Ослабление направляющих болтов суппорта

Направляющие болты суппорта обеспечивают его фиксацию на поворотном кулаке и требуют аккуратного ослабления перед демонтажем. Используйте торцевой ключ на 17 мм с удлинителем или воротком для увеличения усилия.

Болты могут быть затянуты с большим моментом и покрыты коррозией, поэтому перед откручиванием обработайте резьбу проникающей смазкой типа WD-40. Прикладывайте усилие плавно без резких рывков, чтобы не сорвать грани.

Порядок ослабления

Зафиксируйте автомобиль противооткатными башмаками
Снимите защитные резиновые колпачки с болтов
Обработайте резьбовую часть проникающей жидкостью
Выполните частичное откручивание (2-3 оборота):
- Сначала верхнего болта
- Затем нижнего болта
Не извлекайте болты полностью на этом этапе

Элемент	Тип инструмента	Примечание
Болт направляющей	Торцевой ключ 17 мм	Требует усилителя при закисании
Резьбовое соединение	Проникающая смазка	Обязательная обработка

Важно: При сильном закисании используйте ударный инструмент (дробеструйный пистолет или пневмогайковерт) только на этапе ослабления, дальнейшее откручивание выполняйте вручную. Проверьте состояние пыльников направляющих пальцев - при повреждении потребуется замена.

Снятие нижнего болта крепления суппорта

Подготовьте торцевой ключ на 17 мм. Убедитесь в надежной фиксации инструмента на головке болта, исключив проскальзывание. Проверьте состояние граней болта – повреждения могут усложнить демонтаж.

Приложите усилие против часовой стрелки для срыва болта. При закисании соединения используйте проникающую смазку (WD-40 или аналог), выждав 5-10 минут. После ослабления болта полностью выкрутите его пальцами или трещоткой.

Откидывание корпуса суппорта вверх

После демонтажа направляющих пальцев полностью снимите их с корпуса суппорта и уберите в чистое место. Проверьте состояние резиновых пыльников на пальцах – при наличии трещин или разрывов их необходимо заменить. Тщательно очистите посадочные отверстия суппорта от грязи и старой смазки металлической щеткой.

Возьмитесь за корпус суппорта двумя руками. Аккуратно приподнимите его вверх, вращая вокруг верхней оси (места крепления к кронштейну). Действуйте плавно, без резких движений, чтобы не повредить тормозной шланг. Отведите корпус до упора вверх, пока он не зафиксируется в вертикальном положении.

Важные моменты

Во время подъема строго контролируйте положение тормозного шланга. Он не должен натягиваться или перекручиваться. Ни в коем случае не допускайте его провисания с нагрузкой на соединение – это может привести к повреждению шланга и утечке тормозной жидкости. При необходимости используйте проволочный крюк или веревку для мягкой временной фиксации корпуса в откинутом состоянии.

Если суппорт не откидывается свободно, не применяйте чрезмерное усилие. Проверьте:

Полностью ли выкручены направляющие пальцы
Не мешают ли откидыванию элементы подвески или рулевого механизма
Не деформирован ли кронштейн суппорта

Извлечение изношенных тормозных колодок

Снимите фиксирующие пружины, удерживающие колодки в суппорте. Аккуратно подденьте их плоской отверткой или пассатижами, придерживая пальцем, чтобы предотвратить неконтролируемое вылетание.

Пальцами потяните верхнюю часть изношенной колодки на себя, освобождая её из направляющих пазов суппорта. Если колодка закисла, легонько постучите резиновым молотком по торцу через деревянную проставку, избегая ударов по поршню цилиндра.

Порядок демонтажа

Извлеките наружную колодку (расположенную ближе к крылу автомобиля), потянув её перпендикулярно тормозному диску.
Снимите внутреннюю колодку (прилегающую к поршню рабочего цилиндра), предварительно слегка утопив поршень в корпус суппорта монтировкой или монтажной лопаткой.
Достаньте разжимные пластины («антискрипные» прокладки) с обратной стороны колодок – они могут прилипать к суппорту или оставаться на колодке.

Внимание: не допускайте провисания тормозного шланга и резких движений – это может повредить магистраль. Подвесьте суппорт на проволоке к пружине подвески, если не снимали его полностью.

Проверьте состояние следующих компонентов перед установкой новых колодок:

Рабочий цилиндр на подтёки тормозной жидкости.
Тормозной диск на глубокие борозды или ступенчатый износ.
Пыльники поршня и направляющих пальцев на целостность.

Осмотр тормозного диска на дефекты

После демонтажа колеса тщательно очистите поверхность тормозного диска металлической щеткой и ветошью от грязи и пыли. Убедитесь в хорошем освещении рабочей зоны для точной оценки состояния поверхности. Проверяйте диск с обеих сторон, медленно проворачивая его рукой.

Исследуйте рабочую поверхность на наличие механических повреждений и неравномерного износа. Критически важными дефектами являются глубокие борозды, сколы металла, а также синеватые пятна, свидетельствующие о перегреве. Особое внимание уделите кромке диска: выступающий буртик по краю укажет на критический износ.

Ключевые параметры для оценки

Используйте штангенциркуль для замера толщины диска в 6-8 точках по окружности. Сравните результаты с допустимыми значениями:

Минимальная толщина для ВАЗ 2107: 9.8 мм (новый диск – 10.8 мм)
Максимальное отклонение по толщине между точками: не более 0.15 мм

Проверьте биение диска. Закрепите индикаторную стойку на суппорте, установите наконечник прибора перпендикулярно поверхности диска на расстоянии 10 мм от края. Проворачивайте диск и фиксируйте показания:

Тип биения	Допустимое значение
Радиальное	≤ 0.15 мм
Осевое	≤ 0.05 мм

Отбраковке подлежат диски при выявлении:

Трещин любой глубины и направления
Превышения минимальной толщины или неравномерности износа
Термических повреждений (синяя или фиолетовая побежалость)
Выработки кромки более 1 мм в высоту

Очистка посадочных мест суппорта

Посадочные места суппорта – это металлические платформы в скобе, куда устанавливаются тормозные колодки. В процессе эксплуатации там скапливается грязь, окислы, коррозия и остатки изношенных фрикционных материалов. Особенно критичны задиры и ржавчина на контактных площадках, где колодки соприкасаются со скобой.

Неочищенные поверхности создают сопротивление движению колодок, что приводит к подклиниванию, неравномерному износу, перегреву тормозов и снижению эффективности торможения. Игнорирование этого этапа может вызвать вибрации и свист даже после установки новых колодок.

Процедура очистки

Необходимые инструменты и материалы:

Жёсткая металлическая щётка
Мелкозернистая наждачная бумага (Р120-Р240)
Обезжириватель (уайт-спирит, бензин «Калоша»)
Чистая ветошь
Молоток и зубило (для удаления крупных окалин)

Последовательность действий:

Тщательно осмотрите пазы в суппорте, уделяя внимание зонам контакта с металлическими пластинами колодок.
Удалите крупные отложения ржавчины и окалины зубилом, аккуратно постукивая молотком. Избегайте деформации пазов!
Обработайте поверхности металлической щёткой, удаляя рыхлую коррозию и грязь.
Зачистите пазы наждачной бумагой до гладкого металлического блеска. Контролируйте плоскостность – устраняйте локальные бугры.
Протрите посадочные места ветошью, смоченной в обезжиривателе. Убедитесь, что не осталось абразивной пыли.
Проверьте свободу перемещения колодок в пазах рукой – они должны двигаться без заеданий.

Важно: Никогда не смазывайте посадочные пазы! Нанесение смазки или медной пасты в этой зоне приведёт к прилипанию пыли и ускоренному образованию задиров.

Смазка направляющих пальцев суппорта

После снятия суппорта с поворотного кулака аккуратно выбейте направляющие пальцы из посадочных отверстий. Используйте молоток и деревянный брусок, чтобы не повредить резьбу. Очистите пальцы металлической щеткой от старой засохшей смазки, ржавчины и грязи.

Тщательно протрите посадочные отверстия в суппорте ветошью без ворса. Убедитесь, что внутри нет абразивных частиц, которые могут нарушить свободный ход пальцев. Проверьте состояние резиновых пыльников: при трещинах или разрывах замените их.

Процесс нанесения смазки

Нанесите специальную высокотемпературную смазку для направляющих (например, медную пасту Slipkote или аналогичную) тонким равномерным слоем по всей поверхности каждого пальца. Не используйте графитовые составы или Литол – они теряют свойства при нагреве тормозов.

Заполните внутреннюю полость пыльника смазкой на 50%
Смажьте цилиндрическую часть пальца
Обработайте резьбовую часть кончиков пальцев

Плавно вставьте пальцы обратно в отверстия суппорта рукой до упора. Они должны двигаться без усилий. Затяните крепежные болты динамометрическим ключом с усилием 30-35 Н·м, соблюдая момент, указанный в руководстве ВАЗ 2107.

Ошибка	Последствие
Недостаток смазки	Заклинивание суппорта, неравномерный износ колодок
Избыток смазки	Попадание на тормозной диск, снижение эффективности торможения
Неподходящий смазочный материал	Разбухание пыльников, коррозия пальцев

Подготовка новых колодок к установке

Перед монтажом снимите защитную пленку с фрикционного слоя и проверьте комплектацию: каждая колодка должна иметь металлическую противоскрипную пластину и стопорные пружины. Убедитесь в отсутствии трещин на накладках и деформации стальных оснований.

Тщательно очистите поверхности скоб суппорта от ржавчины металлической щеткой, затем нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки (например, медной пасты Slipkote) на тыльную сторону колодок и точки контакта с суппортом. Избегайте попадания смазки на фрикционный слой!

Ключевые этапы обработки

Зачистка контактных поверхностей
- Обработайте боковые выступы колодок наждачной бумагой для устранения заусенцев
- Удалите коррозию с посадочных площадок суппорта напильником
Смазочные работы
- Нанесите пасту на пружинные скобы суппорта
- Обработайте направляющие пальцы (кроме резиновых пыльников)
Проверка компонентов
- Убедитесь в свободном перемещении колодок в скобах
- Проверьте совпадение формы новых и старых колодок

Материал	Назначение	Где НЕ наносить
Медная смазка	Тыльная пластина колодок	Тормозной диск
Термостойкий герметик	Крепление противоскрипных пластин	Фрикционный слой

Важно: Если на новых колодках отсутствуют антишумовые пластины, используйте старые при условии их целостности. Замените изношенные стопорные пружины – они вызывают перекос колодок при торможении.

Установка наружной тормозной колодки

Возьмите новую наружную тормозную колодку с приклеенной фрикционной накладкой. Убедитесь, что на её металлическом основании отсутствуют следы коррозии или деформации.

Проверьте состояние пружинного фиксатора колодки – он должен быть чистым и упругим. При необходимости замените его новым.

Порядок монтажа

Шаг 1: Наденьте на колодку стяжную пружину так, чтобы её длинное плечо располагалось сверху. Пружина должна плотно защёлкнуться в технологических отверстиях основания.

Шаг 2: Установите колодку в суппорт, совместив её с направляющими пазами. Наружная колодка всегда монтируется ближе к ступице колеса.

Шаг 3: Заведите верхний край колодки под прижимную пластину суппорта. Убедитесь, что пружина не перекручена и надёжно фиксирует положение детали.

Проверьте правильность установки по контрольным признакам:

Колодка свободно перемещается в пазах без заеданий
Фрикционный слой полностью прилегает к поверхности тормозного диска
Стяжная пружина не касается вращающихся деталей

Монтаж внутренней тормозной колодки

Наденьте внутреннюю колодку на поршень рабочего цилиндра, совместив паз фрикционной накладки с толкателем. Убедитесь, что колодка полностью села на посадочные выступы суппорта.

Проверьте правильность расположения пружинного фиксатора: его загнутый край должен надежно упираться в металлическую основу колодки, а прямой участок – в паз суппорта. При необходимости подогните фиксатор пассатижами для плотного прилегания.

Ключевые этапы фиксации

Наденьте нижнюю стяжную пружину на обе колодки, зацепив ее крюки за технологические отверстия
Установите верхнюю пружину аналогичным способом, создавая равномерное натяжение
Проверьте свободный ход колодки: она должна перемещаться перпендикулярно диску без заеданий

Врутри переместите колодку в сторону дира – зазор между фрикционным слоем и тормозным диском должен составлять 0.8-1.2 мм по всей поверхности. При неравномерном зазоре проверьте состояние:

Направляющих пальцев суппорта
Поверхности поршня цилиндра
Посадочных площадок на скобе

Контрольный параметр	Нормальное значение
Люфт колодки в суппорте	≤ 0.3 мм
Усилие сжатия пружин	3-5 кг
Зазор от диска до края накладки	≥ 1.5 мм

Проверка положения противоскрипных пластин

После установки новых колодок в скобу суппорта тщательно проверьте расположение противоскрипных пластин относительно фрикционных накладок. Каждая пластина должна плотно прилегать к тыльной стороне колодки без перекосов и зазоров. Убедитесь, что пружинные усики пластин надежно зацеплены за боковые грани колодки, исключая их смещение при вибрациях.

Особое внимание уделите ориентации пластин: их фигурные выступы обязательно должны быть направлены в сторону тормозного диска. Перевернутая установка приведет к трению о диск и повреждению элементов. Проверьте отсутствие деформации пружинных частей – изогнутые или ослабленные пластины подлежат замене.

Ключевые критерии правильной установки

Полное прилегание пластины к металлической основе колодки
Надежная фиксация усиков на боковинах колодки
Направление волнообразного профиля строго к тормозному диску
Отсутствие контакта пластин с поверхностью диска при свободном вращении колеса

Перед сборкой узла врутрите перемещение колодок с пластинами в скобе – они должны двигаться плавно без заеданий. Наличие даже небольшого перекоса требует немедленной корректировки положения пластин. Игнорирование этого этапа гарантированно вызовет скрипы при торможении и ускоренный износ деталей.

Возвращение суппорта в рабочее положение

После установки новых колодок в скобу суппорта аккуратно верните поршень цилиндра в исходное положение. Для этого потребуется равномерно надавить на него через старую колодку или специальный монтажный инструмент, избегая перекоса. Убедитесь, что уплотнительное кольцо поршня не повреждено и полностью утоплено в цилиндр.

Наденьте суппорт на тормозной диск, совместив направляющие пальцы с посадочными отверстиями скобы. Проверьте правильность расположения колодок: фрикционные накладки должны плотно прилегать к поверхности диска без зазоров, а все пружинные противошумные пластины – стоять на предусмотренных местах.

Ключевые этапы фиксации

Установка направляющих пальцев: Вставьте пальцы в отверстия скобы, предварительно смазав их графитовой смазкой (ШРБ-4 или аналог).
Затяжка болтов: Затяните крепежные болты моментом 25-30 Н·м крестообразно, используя динамометрический ключ.
Проверка свободы хода: Убедитесь, что суппорт перемещается вдоль пальцев без заеданий (легкое покачивание рукой).

Важно! Не допускайте попадания смазки на тормозные диски или колодки. Случайные загрязнения немедленно удалите ветошью с уайт-спиритом.

Элемент	Контрольная точка
Направляющие пальцы	Ход 3-5 мм при ручном смещении
Защитные пыльники	Отсутствие разрывов, плотное прилегание
Тормозной шланг	Не допускается перекручивание или натяжение

Перед завершением работ несколько раз резко нажмите педаль тормоза до упора для выборки зазоров. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и долейте при необходимости. Убедитесь в отсутствии подтеков на соединениях.

Затяжка нижнего болта крепления суппорта

Перед установкой нижнего болта крепления суппорта тщательно очистите его резьбу и резьбовое отверстие в поворотном кулаке от грязи, старой смазки и ржавчины. Убедитесь, что резьба не имеет повреждений (срывов, забоин). Если резьба повреждена, болт или гайку поворотного кулака необходимо заменить. Нанесите небольшое количество медной смазки или специальной высокотемпературной смазки для тормозов на очищенную резьбу болта.

Аккуратно вставьте болт в отверстие суппорта и поворотного кулака, стараясь не перекашивать его. Наживите болт от руки до упора, убедившись, что он входит легко и без заеданий. Никогда не используйте ключ для наживления, чтобы не повредить резьбу. После наживления от руки, используя динамометрический ключ, затяните болт с требуемым моментом.

Ключевые моменты затяжки

Момент затяжки критически важен: Используйте динамометрический ключ для точного соблюдения момента.
Рекомендуемый момент затяжки:
- Для болтов с головкой под ключ "на 17": 80 - 100 Н·м (Ньютон-метров)
Запрещено перетягивать: Превышение момента может привести к срыву резьбы или деформации деталей суппорта.
Запрещено недотягивать: Недостаточный момент затяжки приведет к ослаблению болта во время работы тормозов, что опасно.
После затяжки основного болта, установите и затяните его контргайку (если она предусмотрена конструкцией вашего суппорта) с моментом 30 - 50 Н·м.

Перед окончательной сборкой (установкой колеса) еще раз визуально убедитесь, что суппорт надежно зафиксирован болтом и не имеет люфтов.

Элемент крепления	Требуемый момент затяжки (Н·м)
Нижний болт суппорта (головка "на 17")	80 - 100
Контргайка нижнего болта (если есть)	30 - 50

Затяжка направляющих болтов с правильным моментом

После установки новых колодок и сборки суппорта критически важно затянуть направляющие болты с требуемым моментом силы. Недостаточная затяжка приведет к люфту и стукам, а чрезмерная – к заклиниванию поршней суппорта или срыву резьбы. Используйте только исправный динамометрический ключ.

Очистите резьбу направляющих болтов и отверстия в скобе суппорта металлической щеткой. Нанесите тонкий слой высокотемпературной медной смазки (например, Molykote Cu-7439 Plus) на гладкую часть болта ниже шлица. Смазка предотвратит коррозию и закисание, но избегайте ее попадания на резьбу и тормозные поверхности.

Порядок и параметры затяжки

Затягивайте болты крест-накрест в два этапа:

Предварительная затяжка: 15-20 Н·м (Ньютон-метров)
Окончательная затяжка: 30-35 Н·м

Этап	Момент затяжки (Н·м)	Последовательность
1. Предварительный	15-20	Диагонально (например, верхний левый → нижний правый)
2. Финишный	30-35	Повтор диагональной схемы

Проверьте свободный ход суппорта: после затяжки покачайте суппорт рукой – он должен перемещаться вдоль направляющих без заеданий. Замените болты при малейших признаках деформации или износа резьбы.

Важно: Не используйте ударные инструменты (гайковерт). Контролируйте момент строго по динамометрическому ключу. Повторно проверьте затяжку после пробега 50-100 км.

Повторная установка переднего колеса

Наденьте колесо на шпильки ступицы, совместив отверстия диска с крепежными элементами. Проследите, чтобы привалочная поверхность диска плотно прилегала к ступице без перекосов. Придерживайте колесо ногой или попросите помощника поддержать его во время начальной фиксации.

Поочередно наживите все гайки крест-накрест пальцами, чтобы обеспечить равномерное прилегание диска. Не допускайте перекоса колеса относительно ступицы – это может вызвать биение при движении.

Затяжка колесных гаек

Выполните предварительную затяжку гаек в диагональной последовательности с помощью баллонного ключа. Придерживайтесь следующего порядка:

Верхняя гайка
Диагонально противоположная нижняя
Боковая левая
Диагонально противоположная боковая правая

Опустите автомобиль с домкрата до полного контакта колес с землей. Окончательно затяните гайки с усилием 7-9 кгс·м (70-90 Н·м), соблюдая ту же диагональную схему. Проверьте надежность фиксации двойным контролем:

Этап	Действие
1	Затяжка в рекомендованном порядке
2	Повторный проход по кругу через 20 км пробега

Убедитесь в отсутствии люфта колеса ручной проверкой (покачиванием). Проведите визуальный контроль правильности посадки диска по всему периметру привалочной поверхности.

Затяжка болтов крепления колеса

После установки колеса на ступицу и предварительной наживки всех болтов вручную, переходите к их финальной затяжке. Убедитесь, что диск колеса плотно прилегает к ступице без перекосов, а болты вкручены равномерно по всей окружности.

Используйте только исправный баллонный ключ или динамометрический ключ для затяжки. Применение ударного гайковерта на этом этапе не рекомендуется во избежание повреждения резьбы или деформации диска.

Порядок и техника затяжки

Соблюдайте правильную последовательность затяжки болтов крепления колеса ВАЗ 2107:

Затяните первый болт с усилием 7-8 кгс·м (70-80 Н·м)
Перейдите к противоположному по диагонали болту, приложив аналогичное усилие
Повторите процедуру для оставшихся болтов в шахматном порядке

Выполните двухэтапную затяжку:

Этап	Усилие	Порядок
Предварительная	4-5 кгс·м	Крест-накрест
Финальная	7-8 кгс·м	Крест-накрест

После затяжки всех болтов обязательно опустите автомобиль с домкрата и произведите контрольную протяжку в том же диагональном порядке. Проверьте отсутствие люфта колеса ручным покачиванием.

Опускание автомобиля на землю

Убедитесь, что все четыре колеса установлены на ступицы, а болты или гайки колес наживлены и закручены от руки крест-накрест до соприкосновения диска со ступицей. Проверьте отсутствие инструмента или посторонних предметов под автомобилем, в зоне опускания домкрата и подставок.

Плавно вращайте рукоятку домкрата против часовой стрелки, начиная опускать автомобиль. Следите за устойчивостью машины и отсутствием перекосов. После того как автомобиль коснется земли всеми колесами, а домкрат полностью освободится, уберите его из-под кузова.

Окончательная затяжка колесных гаек и проверка

Возьмите баллонный ключ и окончательно затяните все колесные гайки (или болты) в правильной последовательности:

На передних колесах: используйте схему "звезда" (крест-накрест).
На задних колесах: затягивайте диагонально, двигаясь по кругу.

Приложите достаточное усилие для надежной фиксации колеса, избегая перетяжки.

Перед началом движения критически важно проверить работу тормозов:

Нажмите педаль тормоза несколько раз. Она должна стать упругой, без провалов и излишней мягкости.
Заведите двигатель. Убедитесь, что педаль тормоза не "проваливается" при работающем моторе.
Проведите первоначальную проверку на месте: включите первую передачу, попытайтесь тронуться с места, одновременно удерживая педаль тормоза нажатой. Автомобиль не должен двигаться.
Троньтесь с места и сразу выполните пробное торможение на малой скорости (5-10 км/ч) на безопасном, свободном участке. Убедитесь в четком срабатывании тормозов без рывков, уводов в сторону и посторонних шумов (скрежет, писк).

Внимание! Если педаль тормоза мягкая, проваливается, есть утечка тормозной жидкости или автомобиль уводит в сторону при торможении – немедленно остановитесь, заглушите двигатель и проверьте правильность сборки тормозных механизмов и уровень жидкости в бачке. Не продолжайте движение!

Переход к задним тормозным механизмам

После завершения работ с передними тормозами переходим к задним колесам. Снимите декоративный колпак с заднего колеса и ослабьте затяжку колесных гаек, приподняв автомобиль домкратом и установив его на надежную подставку. Снимите колесо полностью, открутив гайки крепления.

Очистите тормозной механизм от грязи с помощью щетки и специального очистителя перед разборкой. Проверьте состояние защитных колпачков на направляющих шпильках и целостность пружин - при наличии коррозии или деформации их потребуется заменить.

Демонтаж барабана и замена колодок

Отверните два направляющих штифта крепления барабана с помощью молотка и зубила
Снимите тормозной барабан, аккуратно постукивая резиновым молотком по фланцу
Растормозните механизм ручным рычагом стояночного тормоза
Сожмите верхнюю стяжную пружину специальными пассами и снимите её
Отсоедините разжимную планку от колодок, сняв фиксирующие шплинты
Извлеките обе тормозные колодки вместе с нижней возвратной пружиной

Важно: Установите новые колодки в обратной последовательности, предварительно смазав графитовой смазкой точки контакта с разжимным кулачком и опорными площадками. Отрегулируйте положение колодок после сборки вращением эксцентрика до легкого трения барабана.

Элемент	Тип смазки	Точки нанесения
Оси колодок	Графитовая смазка	3 точки на каждой скобе
Эксцентрик	Litol-24	Рабочая поверхность

Перед установкой барабана обязательно проверьте работоспособность механизма самоподвода - язычок регулировочного рычага должен свободно заходить в паз на звездочке эксцентрика. После монтажа колеса прокачайте тормозную систему, начиная с правого заднего контура.

Подъем задней части автомобиля домкратом

Перед началом работ убедитесь, что автомобиль стоит на ровной твердой поверхности с включенной передачей и ручным тормозом. Подложите противооткатные упоры под передние колеса для предотвращения случайного движения.

Подготовьте домкрат, баллонный ключ и страховочные подставки ("козлы"). Снимите декоративные колпаки с задних колес при их наличии и ослабьте болты крепления колес на пол-оборота против часовой стрелки, не снимая их полностью.

Последовательность подъема:

Найдите штатные точки поддомкрачивания под задней осью – усиленные металлические площадки за колесами с выемками.
Установите домкрат строго под точку поддомкрачивания, совместив паз домкрата с усиленной кромкой.
Плавно поднимите автомобиль до отрыва колеса от земли на 5-7 см. Контролируйте устойчивость домкрата.
Поставьте страховочную подставку под балкон заднего моста в зоне крепления рессоры. Опустите автомобиль на подставку до легкого касания.
Повторите операцию для второго колеса, поднимая автомобиль за вторую точку поддомкрачивания.
Окончательно поднимите оба колеса на высоту 15-20 см от земли, фиксируя домкратом и подставками с обеих сторон.

Важно: Никогда не работайте под автомобилем, опирающимся только на домкрат! Все манипуляции с тормозами выполняются исключительно при страховке подставками.

Фиксация задней оси на подставках

Перед началом работ с задними тормозными механизмами необходимо обеспечить абсолютную неподвижность автомобиля. Установите противооткатные упоры (башмаки) под передние колеса с обеих сторон. Используйте деревянные бруски или специальные металлические клинья, если штатных упоров нет.

Дважды проверьте устойчивость подставок под задней осью: они должны стоять строго вертикально на твердой ровной поверхности без перекосов. Расположите упоры так, чтобы они плотно прилегали к покрышкам и полностью блокировали возможное движение вперед-назад.

Контрольные действия перед работой

Покачайте автомобиль за задний бампер – не должно быть люфтов или смещений
Убедитесь, что рычаг ручного тормоза полностью опущен (тормоз расторможен)
Проверьте отсутствие предметов под днищем в рабочей зоне
Включите первую передачу на механической КПП

Важно: Никогда не оставляйте домкрат в качестве основной опоры! Используйте его только для подъема, а всю нагрузку должны принимать подставки. При длительной работе дополнительно подложите под пороги резервные опоры из деревянных чурок.

Если автомобиль стоит на наклонной поверхности, увеличьте количество упоров: установите дополнительные клинья по диагонали к основным. При малейших сомнениях в устойчивости прекратите работы и переустановите подставки.

Снятие заднего колеса полностью

Установите автомобиль на ровную площадку, зафиксируйте передние колеса противооткатными упорами. Ослабьте болты крепления заднего колеса баллонным ключом, не выкручивая их полностью – это требует значительного усилия из-за закисания резьбы.

Найдите штатное место для домкрата под балкой заднего моста (прямо под пружиной). Аккуратно поднимите автомобиль до полного отрыва колеса от земли. Полностью выкрутите все болты, снимите колесо и отложите его в сторону.

Ключевые этапы и особенности

Порядок ослабления болтов: Используйте диагональную схему (например, 1-3-2-4 для 4-болтового колеса) для равномерного снятия напряжения.
Контроль устойчивости:
- Убедитесь, что домкрат стоит строго вертикально без перекосов
- Не размещайте части тела под кузовом после подъема

Сложности при демонтаже:

Проблема	Решение
Прикипание колеса к ступице	Нанесите резкий удар резиновой киянкой по внутренней стороне шины
Сорванная грани болта	Используйте съемник для гаек или экстрактор

Ослабление стопорного винта тормозного барабана

Стопорный винт расположен в нижней части тормозного барабана и служит для предотвращения его самопроизвольного вращения. Он имеет крестообразный шлиц (PH2 или PH3) и часто закернен или покрыт краской для фиксации. Перед работой убедитесь в наличии ударной отвертки или мощной крестовой отвертки с возможностью передачи удара.

Обработайте соединение проникающей смазкой (WD-40, "жидкий ключ") за 10-15 минут до начала работ. Это облегчит откручивание, особенно при наличии коррозии. Приготовьте молоток массой 300-500 г и очистите шлиц винта от грязи жесткой щеткой.

Последовательность действий

Плотно установите жало ударной отвертки в шлиц винта, удерживая инструмент строго перпендикулярно поверхности.
Наносите короткие резкие удары молотком по торцу рукоятки отвертки, одновременно создавая вращательное усилие против часовой стрелки.
После сдвига винта с "мертвой точки", докрутите его обычной крестовой отверткой до полного выворачивания.
Извлеките винт и отложите его вместе с шайбой в подготовленную емкость для мелких деталей.

Критические моменты: При сорванном шлице используйте экстрактор для винтов или высверлите винт сверлом 3-4 мм. Не применяйте газовый ключ или зубило – это повредит барабан. Если винт закернен, аккуратно сточите керн тонким сверлом или надфилем перед откручиванием.

После снятия винта проверьте состояние резьбы в отверстии барабана. При сильном повреждении восстановите резьбу метчиком М6×1.0 мм. Убедитесь, что барабан свободно проворачивается на ступице – это упростит его последующее снятие.

Аккуратное снятие тормозного барабана

После ослабления направляющих штифтов и отведения колодок приступайте к демонтажу барабана. Очистите его поверхность от грязи и ржавчины металлической щёткой, уделяя внимание центру и посадочному отверстию на ступице.

Убедитесь, что ручной тормоз полностью отпущен. Если барабан не поддаётся, используйте проникающую смазку WD-40, нанеся её на ступицу через технологические отверстия или по периметру контакта, и оставьте на 10-15 минут для воздействия.

Порядок демонтажа

Снимите защитный колпачок со шпильки ступицы в верхней части (если установлен)
Вкрутите два болта М8 в симметричные резьбовые отверстия барабана
Затягивайте болты поочерёдно с равным усилием, создавая давление на фланец ступицы
Покачивайте барабан руками из стороны в сторону при приложении усилия
Избегайте ударов молотком – это может привести к деформации или трещинам

При сильном прикипании допустимо использовать съёмник типа "лапа", фиксируя его за буртик барабана. После снятия сразу очистите посадочное место на ступице от коррозии шкуркой и смажьте графитовой смазкой перед установкой нового барабана.

Очистка тормозного механизма от пыли

После снятия колеса и демонтажа старой колодки тщательно очистите все видимые элементы суппорта и тормозного щита от накопившейся абразивной пыли. Используйте для этого металлическую щетку средней жесткости, уделяя особое внимание направляющим пальцам, посадочным площадкам под колодки и пружинным скобам.

Сжатым воздухом (из компрессора или баллончика) выдуйте остатки пыли из труднодоступных мест, включая внутренние полости суппорта и вентиляционные отверстия тормозного диска. Обязательно наденьте защитные очки перед продувкой!

Правила безопасной очистки

Никогда не используйте для очистки:

Бензин или растворители – они разрушают резиновые пыльники
Маслосодержащие составы – приводят к снижению трения
Абразивные материалы (наждачная бумага) на металлических деталях

Проверьте состояние следующих элементов во время очистки:

Элемент	Критичные дефекты
Пыльники направляющих	Трещины, разрывы, потеря эластичности
Поверхность поршня	Коррозия, задиры, подтеки тормозной жидкости
Тормозной диск	Глубокие борозды, синяя побежалость

Завершив очистку, протрите контактные поверхности между колодкой и суппортом тонким слоем медной высокотемпературной смазки для предотвращения скрипов. Избегайте попадания смазки на фрикционную накладку!

Осмотр состояния тормозного цилиндра

После снятия тормозного барабана и колодок визуально оцените корпус рабочего цилиндра на предмет подтеков тормозной жидкости. Проверьте поверхность вокруг штуцеров прокачки и соединений гидравлических трубок – влага или маслянистые пятна указывают на негерметичность.

Убедитесь в отсутствии коррозии и механических повреждений на корпусе цилиндра. Особое внимание уделите пыльникам поршней: резиновые уплотнения должны быть целыми, без трещин, разрывов или вздутий. Поврежденные пыльники пропускают грязь, что приводит к заклиниванию поршней.

Проверка работоспособности поршней

Нажмите пальцем на оба поршня цилиндра – они должны плавно утапливаться внутрь корпуса без заеданий.
Отпустите поршни – они должны равномерно вернуться в исходное положение под действием распорных пружин колодок.
Если один поршень движется туже другого или не возвращается – цилиндр требует замены.

Критерии замены цилиндра:

Признак неисправности	Решение
Подтеки жидкости на корпусе	Обязательная замена
Ржавчина на штоках поршней	Замена
Трещины/разрывы пыльников	Замена (либо ремкомплект при отсутствии коррозии)
Заклинивание поршней	Замена

Перед установкой новых колодок протрите корпус цилиндра ветошью, смоченной в тормозной жидкости. Не используйте для очистки бензин или растворители – они повреждают резиновые уплотнения.

Снятие стопорных пружин колодок

После демонтажа колеса и очистки тормозного механизма от грязи переходите к работе со стопорными пружинами. Эти детали фиксируют колодки в суппорте, предотвращая их смещение во время движения. Доступ к ним осуществляется через технологическое окно в передней части суппорта.

Внимательно осмотрите конструкцию: вы увидите две изогнутые пружины в форме скобы, расположенные симметрично в верхней и нижней части. Каждая удерживается на направляющем пальце колодки специальным язычком и прижимается к корпусу суппорта.

Последовательность демонтажа

Зафиксируйте суппорт – удерживайте его рукой или подоприте, чтобы избежать резкого смещения при снятии пружин.
Используйте узкогубцы – захватите плоской частью инструмента центральный изгиб пружины (не за крючки!).
Сожмите и потяните – плавно сдавите пружину внутрь, высвобождая её фиксирующие усики из пазов на колодке, затем потяните на себя.
Повторите для второй пружины – аналогично снимите элемент с противоположной стороны механизма.

Типичная ошибка	Последствия	Как избежать
Оттягивание пружины за крючки	Деформация или поломка фиксаторов	Захватывать только середину детали
Резкий демонтаж без сжатия	Выскакивание пружины с риском травмы	Обязательно сжимать перед извлечением

Важно: Отложите снятые пружины отдельно – они подлежат повторной установке, если не имеют повреждений (трещин, выработки, потери упругости). Сильно деформированные или сломанные элементы необходимо заменить новыми.

После снятия обеих пружин колодки потеряют жёсткую фиксацию в суппорте. Теперь можно приступать к извлечению самих колодок и их осмотру.

Извлечение старых задних колодок

После снятия колеса и ослабления стяжных пружин приступайте к демонтажу колодок. Проверьте состояние направляющих скоб суппорта – при сильной коррозии обработайте их проникающей смазкой. Зафиксируйте ручной тормоз в опущенном положении для разблокировки механизма.

Снимите верхнюю и нижнюю стяжные пружины, аккуратно поддев их отверткой или пассатижами. Отведите ручной рычаг стояночного тормоза от задней колодки, отсоединив тягу привода. Освободите регулировочную эксцентриковую шайбу, провернув её плоскогубцами против часовой стрелки.

Порядок демонтажа

Пальцами сожмите колодки внутрь, освобождая их от давления поршня цилиндра
Потяните верхнюю часть наружной колодки на себя, выводя её из пазов скобы суппорта
Аналогично извлеките внутреннюю колодку, предварительно отсоединив трос ручника от рычага
Достаньте распорную планку и пружины из барабана, сохраняя для последующей установки

Важно: Не допускайте попадания тормозной жидкости на фрикционные накладки! При закисании цилиндра используйте специальную распорку для аккуратного вдавливания поршня. Проверьте целостность следующих компонентов:

Пыльник рабочего цилиндра	Отсутствие трещин и подтеков
Поверхность барабана	Глубина рисок ≤ 0,5 мм
Пальцы рычага ручника	Свобода хода без заеданий

Уложите снятые детали в последовательности разборки для упрощения сборки. Очистите посадочные места скобы суппорта металлической щёткой перед установкой новых колодок.

Очистка посадочных площадок для колодок

После извлечения старых тормозных колодок внимательно осмотрите металлические скобы суппорта (направляющие), на которых фиксируются колодки. На них часто скапливается грязь, окислы и затвердевшие остатки смазки, что мешает свободному перемещению новых колодок.

Тщательно удалите все загрязнения металлической щеткой или скребком, особое внимание уделяя контактным точкам и пазам. Обязательно проверьте отсутствие глубокой коррозии или механических повреждений на поверхностях – такие дефекты требуют замены скоб.

Порядок обработки площадок

Выполните следующие действия для восстановления рабочей поверхности:

Обезжирьте скобы с помощью уайт-спирита или специального очистителя тормозов
Зачистите мелкой наждачной бумагой (P400-600) места прилегания колодок до появления ровного металлического блеска
Удалите образовавшуюся пыль сухой ветошью

Важно: На категорически запрещено использовать масло или обычную смазку! Применяйте исключительно термостойкую графитовую смазку для суппортов, нанося тонкий слой только на места контакта со скобами (не на фрикционную часть!).

Материал обработки	Область нанесения
Графитовая смазка	Боковые выступы колодок, контактирующие со скобами
Очиститель тормозов	Вся поверхность скобы перед зачисткой

Смазка точек контакта колодок со скобой

После демонтажа старых колодок и очистки суппорта тщательно осмотрите металлические контактные площадки на скобе суппорта в местах прилегания тормозных колодок. Эти зоны подвержены коррозии и закисанию, что приводит к подклиниванию колодок и неравномерному износу.

Очистите посадочные пазы скобы металлической щеткой или наждачной бумагой до гладкого состояния, удаляя ржавчину и грязь. Особое внимание уделите направляющим выступам, на которых фиксируются колодки – их поверхность должна быть идеально чистой.

Технология обработки смазкой

Нанесите на очищенные поверхности специальную высокотемпературную смазку для тормозных систем (например, медную пасту Slipkote или аналоги). Категорически запрещено использовать:

Солидол, Литол или графитовые смазки
Моторные или трансмиссионные масла
WD-40 и аналогичные составы

Обработайте следующие точки контакта:

Боковые опорные пластины скобы, контактирующие с колодками
Направляющие выступы в нижней части суппорта
Тыльную сторону металлических противоскрипных пластин новых колодок

Важно: слой смазки должен быть тонким – излишки удалите ветошью. Попадание состава на фрикционную накладку или тормозной диск недопустимо!

Установка новых задних тормозных колодок

Очистите посадочные места на тормозном щите от грязи и ржавчины металлической щеткой. Проверьте состояние направляющих пластин (сухарей) – при сильной деформации или износе замените их. Нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки на точки контакта колодок со скобой и поршнем рабочего цилиндра.

Установите новые колодки симметрично на тормозной щит, совместив их с отверстиями для сухарей. Вставьте фиксирующие пружины-распорки между колодками, обеспечив их плотное прилегание к металлическим выступам. Проверьте правильность позиционирования верхней и нижней стяжной пружины – их крючки должны надежно заходить в пазы колодок.

Фиксация и завершающие действия

Наденьте фиксирующие пластины (сухари) на штифты тормозного щита
Сожмите поршень цилиндра специальным ключом или плоскогубцами до упора
Вставьте разжимной рычаг ручного тормоза между колодками
Соберите барабан, установив его на ступицу до полного прилегания
Затяните колесные болты крестообразно с моментом 90-100 Н·м

После монтажа обязательно прокачайте тормозную систему для удаления воздуха. Проверьте ход педали тормоза – он должен быть упругим без провалов. Перед началом движения 3-4 раза интенсивно нажмите на педаль для выставления рабочего зазора. Проверьте работу ручного тормоза – полный подъем рычага должен происходить за 3-5 щелчков храпового механизма.

Монтаж распорной планки между колодками

Установите распорную планку в центральную часть тормозного щита, расположив её между верхними концами колодок. Следите, чтобы выступы на планке точно вошли в технологические отверстия на колодках – это обеспечит правильную передачу усилия при торможении.

Проверьте соосность отверстий на планке с направляющими пальцами суппорта. При необходимости слегка подвигайте колодки в пазах, чтобы добиться идеального совпадения – это критично для свободного монтажа суппорта без перекосов.

Контроль положения и фиксация

Убедитесь, что пружинные держатели плотно прижимают колодки к поршням цилиндра и планке
Проверьте зазор между планкой и тормозным диском – он должен быть равномерным по всей окружности
Врутри подвиньте колодки к диску: распорка должна сохранять параллельное положение без перекосов

Ключевые требования	Последствия нарушений
Планка строго параллельна диску	Перегрев колодок, свист при торможении
Полное вхождение выступов в пазы	Смещение колодок, снижение эффективности тормозов

Фиксация колодок стопорными пружинами

Установите новые стопорные пружины в соответствующие пазы на тормозных колодках. Загнутые концы пружин должны плотно заходить в технологические отверстия колодок, обеспечивая их надежную фиксацию относительно поршней рабочего цилиндра и направляющих скобы.

Используйте плоскогубцы для аккуратного натяжения пружин при монтаже. Избегайте чрезмерного изгиба или деформации элементов – это может привести к потере упругости и снижению эффективности фиксации.

Порядок установки

Наденьте верхнюю пружину на колодки, зацепив её концы за отверстия ближе к тормозному диску
Повторите операцию для нижней пружины, фиксируя противоположную сторону колодок
Убедитесь, что пружины расположены строго параллельно друг другу без перекосов
Проверьте отсутствие зазоров между пружинами и посадочными местами

Контроль качества фиксации: после установки вручную покачайте колодки – допустимый люфт не должен превышать 0,5-1 мм. При правильном монтаже пружины исключают вибрации, но не препятствуют свободному перемещению колодок в рабочем диапазоне.

Тип пружины	Расположение	Крепежные точки
Верхняя	Со стороны поршней цилиндра	Отверстия в ушках колодок
Нижняя	Противоположная цилиндру	Пазы в основании колодок

Смазка оси регулятора зазора

Ось регулятора зазора (эксцентрика) расположена в задних тормозных механизмах и отвечает за автоматическую корректировку расстояния между колодкой и барабаном. Её смазка необходима для предотвращения закисания, обеспечения свободного вращения эксцентрика при изменении положения колодок и поддержания точной работы саморегулирующегося механизма.

Отсутствие смазки приводит к коррозии оси, её заклиниванию в суппорте или скобе, нарушению равномерного износа колодок и снижению эффективности торможения. Используйте только специальные высокотемпературные смазки для тормозных систем (например, Литол-24, MS-1600, Slipkote), совместимые с резиновыми уплотнениями.

Порядок смазки

Демонтируйте ось: Снимите стопорную шайбу и аккуратно выбейте ось из посадочного отверстия скобы тормозного механизма легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла.
Очистите детали: Удалите ветошью старую засохшую смазку и грязь с оси и её посадочного гнезда. Проверьте ось на отсутствие деформаций и глубокой коррозии.
Нанесите смазку: Тонким равномерным слоем покройте рабочую поверхность оси и внутреннюю часть отверстия в скобе. Избегайте попадания смазки на фрикционные накладки колодок или тормозной барабан.
Установите ось: Вставьте ось обратно в скобу, зафиксируйте новой стопорной шайбой. Убедитесь, что ось свободно проворачивается вручную без заеданий.

Важно: Повторите процедуру для обоих задних тормозных механизмов. После сборки проверьте работоспособность регулятора, нажав несколько раз на педаль тормоза для установки начального зазора.

Регулировка положения тормозных колодок

После установки новых колодок критически важно отрегулировать их положение относительно тормозного барабана. Неправильная регулировка приведет к снижению эффективности торможения, перегреву и ускоренному износу деталей.

Работу выполняйте при снятых колесах и полностью отпущенном ручнике. Проверьте свободный ход педали тормоза (должен составлять 3-5 мм) перед началом регулировки.

Порядок выполнения регулировки

Выполните следующие шаги для каждой ступицы:

Проворачивайте регулировочное колесико эксцентрика нижней колодки через технологическое отверстие в тормозном щите до момента легкого заклинивания барабана
Ослабьте эксцентрик на 2-3 щелчка храпового механизма, добиваясь свободного вращения барабана без затираний
Повторите процедуру для верхней колодки, используя второй эксцентрик
Прокрутите барабан рукой – он должен вращаться равномерно с легким шуршанием колодок

Контрольные параметры после регулировки:

Ход педали тормоза	Не более 1/3 хода до упора
Свободное вращение колеса	Без заклиниваний и характерных задиров
Равномерность износа	Проверка через 100 км пробега

Обязательно проверьте работу тормозов на малой скорости перед выездом на дорогу. При появлении вибрации или увода автомобиля в сторону повторите регулировку. Помните: точная настройка влияет на безопасность движения!

Установка тормозного барабана на место

Убедитесь, что тормозные колодки правильно собраны, пружины надёжно зафиксированы, а регулировочный механизм установлен в исходное положение (эксцентрик повёрнут меткой кверху). Проверьте отсутствие грязи или металлической стружки на посадочной поверхности ступицы и внутренней полости барабана.

Аккуратно наденьте тормозной барабан на шпильки ступицы, контролируя отсутствие перекоса. Приложите лёгкое усилие, чтобы барабан полностью сел на ступицу – должен раздаться характерный щелчок фиксаторов колодок. Если барабан не садится, не прилагайте чрезмерную силу – проверьте положение колодок и регулятора.

Фиксация и контроль

Наденьте колесо на шпильки ступицы и закрепите его двумя-тремя гайками крест-накрест для центровки. Проверьте свободное вращение:

Вручную прокрутите барабан вместе с колесом – движение должно быть плавным, без затираний.
Если чувствуется сопротивление – ослабьте регулировку эксцентрика на тыльной стороне щита тормоза.

Снимите колесо и выполните окончательную регулировку зазора:

Через технологическое отверстие в тормозном щите отвёрткой поворачивайте эксцентрик регулятора.
Добейтесь лёгкого трения колодок о барабан при вращении.
Прокрутите барабан 3-4 раза и перепроверьте зазор – после приработки трение должно исчезнуть.

Повторите процедуру для второго колеса. Установите колёса, затяните гайки крест-накрест с рекомендуемым моментом. Перед поездкой обязательно проверьте работу тормозов на малой скорости, несколько раз нажав педаль для самоподвода колодок.

Затяжка стопорного винта барабана

После установки барабана на ступицу совместите отверстие в его стенке с резьбовым каналом в тормозном щите. Возьмите стопорный винт из комплекта крепежа и вкрутите его в это отверстие до упора рукой.

Используйте торцовую головку на 8 мм с воротком или трещоткой для финальной затяжки. Приложите умеренное усилие – винт должен быть плотно зафиксирован, но без перетяжки, чтобы не повредить резьбу в тонком металле щита.

Ключевые моменты при затяжке

Проверьте совпадение отверстий барабана и щита – при необходимости слегка поверните барабан
Убедитесь, что винт входит без перекоса – резьба должна начинаться легко
Контролируйте усилие – момент затяжки не должен превышать 15-20 Н·м

Важно: Стопорный винт выполняет только позиционирующую функцию – он предотвращает самопроизвольное смещение барабана при снятии колеса. Основную нагрузку принимает конус ступицы и гайка крепления.

Тип крепежа	Размер инструмента	Рекомендуемое усилие
Стопорный винт	Головка 8 мм	До плотного контакта + ¼ оборота

Монтаж заднего колеса

Установите колесо на ступицу, совместив отверстия диска со шпильками. Проследите, чтобы направление вращения покрышки (при наличии маркировки) соответствовало движению автомобиля вперед. Приложите колесо к шпилькам до полного прилегания диска к тормозному барабану.

Наденьте штатные гайки (или болты) на шпильки и равномерно затяните их крестообразной схемой в несколько подходов. Предварительная затяжка выполняется руками, финальная – с усилием 90-110 Н·м динамометрическим ключом. Убедитесь, что диск не перекошен относительно ступицы.

Контроль после установки

Опустите автомобиль домкратом до полного контакта колес с землей. Обязательно выполните финальную протяжку гаек в два этапа:

Затяните с моментом 110 Н·м по диагональной схеме
Проверьте каждую гайку повторно после проезда 50-100 метров

Проверьте:

Отсутствие вибраций при ручном прокручивании колеса
Зазор между покрышкой и элементами подвески/кузова
Надежность фиксации декоративного колпака (при наличии)

Элемент	Параметр контроля
Гайки крепления	Момент 110 Н·м, равномерная затяжка
Тормозной барабан	Отсутствие трения о колодки при свободном вращении
Положение колеса	Параллелизм относительно арки, отсутствие перекоса

Опускание автомобиля на землю

Перед опусканием автомобиля убедитесь, что все гайки крепления колес затянуты вручную с усилием, а тормозные шланги и суппорты корректно установлены без перегибов. Проверьте отсутствие инструментов под днищем и в зоне хода подвески.

Плавно вращайте рукоятку домкрата, опуская переднюю часть авто до полного контакта колес с землёй. Повторите процедуру для задней части, если домкратирование выполнялось на обеих осях. Не допускайте резкого срыва кузова с домкрата!

Контрольные операции после опускания

Окончательно затяните все гайки крепления колес крестообразно с моментом 90-98 Н∙м (9-10 кгс∙м) динамометрическим ключом.
Нажмите педаль тормоза 3-5 раз до появления устойчивого сопротивления – это вернёт колодки в рабочее положение.
Запустите двигатель и проверьте:
- Отсутствие утечки тормозной жидкости из цилиндров
- Равномерность хода педали без провалов
- Срабатывание стоп-сигналов

Этап проверки	Критерий успеха
Пробный заезд (на 500 м)	Отсутствие вибрации/шума при торможении, равномерный разгон
Повторный осмотр	Чистота дисков, отсутствие подтёков на суппортах

Первичная приработка тормозных колодок

После установки новых тормозных колодок на ВАЗ 2107 обязательна процедура первичной приработки. Она обеспечивает равномерное распределение фрикционного материала по поверхности диска или барабана, формирует оптимальный контакт и предотвращает появление локальных перегревов.

Игнорирование этого этапа приводит к снижению эффективности торможения, вибрациям педали, преждевременному износу компонентов и характерному запаху гари. Приработка выполняется на дороге с минимальной нагрузкой и безопасными условиями движения.

Порядок выполнения приработки

Начните движение по ровному прямому участку дороги с минимальным трафиком.
Разгоните автомобиль до скорости 50-60 км/ч.
Плавно, но с ощутимым усилием нажмите педаль тормоза, снизив скорость до 10-15 км/ч. Не допускайте полной остановки!
Отпустите педаль и дайте колодкам остыть: двигайтесь не менее 1 км без торможения.
Повторите цикл (разгон-торможение-охлаждение) 10-15 раз подряд.

Избегайте в первые 200 км:

Резких ("стульчак") и экстренных торможений
Длительного удержания педали тормоза (например, на спусках)
Буксировки прицепа или перевозки тяжелых грузов

Контрольные признаки успешной приработки:

Параметр	До приработки	После приработки
Эффективность торможения	Снижена, педаль "мягкая"	Стабильная, педаль упругая
Запах	Резкий запах гари	Отсутствует
Вибрации	Возможна пульсация педали	Отсутствуют

Только после завершения процедуры эксплуатируйте автомобиль в штатном режиме. Первые 200-300 км сохраняйте умеренную манеру вождения для окончательной стабилизации работы тормозов.

Контроль уровня тормозной жидкости

При замене тормозных колодок на ВАЗ 2107 уровень жидкости в бачке требует особого внимания. Отжатие поршней суппорта перед установкой новых колодок временно повышает уровень из-за вытеснения жидкости в магистраль. Работу проводите при закрытой крышке бачка для предотвращения впитывания влаги из воздуха.

После сжатия поршней суппорта для монтажа новых колодок объем системы увеличивается, что вызывает резкое падение уровня. Если отметка MIN окажется ниже допустимого, при нажатии педали тормоза в гидропривод попадет воздух, что приведет к отказу тормозной системы. Контролируйте уровень до, во время и после замены.

Порядок действий

Откройте капот, найдите полупрозрачный бачок ГТЦ (возле вакуумного усилителя)
Протрите поверхность бачка чистой ветошью для визуального контроля
Убедитесь, что уровень между метками MIN/MAX на холодной системе
При необходимости долейте оригинальную жидкость (DOT-4):
- Очистите область вокруг крышки от грязи
- Медленно открутите крышку с поплавком
- Долейте жидкость до середины между рисками
После установки колодок 5-6 раз резко нажмите педаль тормоза до упора
Проверьте уровень повторно – он должен быть выше отметки MIN

Важно: Используйте жидкость из герметичной тары, исключите контакт с краской. При падении ниже MIN перед доливкой проверьте шланги и соединения на утечки. Если уровень критически низок – прокачайте тормоза.

Проверка работоспособности тормозной системы

После установки новых колодок запустите двигатель и несколько раз энергично нажмите педаль тормоза до ощущения привычного сопротивления. Это необходимо для выбора зазоров в механизме после сборки.

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке: он должен находиться между метками MIN и MAX. При значительном понижении долейте рекомендованную производителем жидкость, предварительно убедившись в отсутствии подтёков на шлангах и соединениях.

Контроль эффективности тормозов

На заведённом двигателе выполните тесты:

На неподвижном автомобиле удерживайте педаль тормоза 15-20 секунд – она не должна плавно «проваливаться»
Проведите пробный заезд на скорости 30-40 км/ч с плавным торможением – машина не должна уводить в сторону
Выполните экстренное торможение – должен ощущаться чёткий «рывок» срабатывания системы

Обязательно проверьте поведение авто на разных покрытиях (асфальт, грунт) и при маневрировании. Посторонние скрипы, вибрации или увеличение хода педали требуют повторной диагностики.

Критерий	Норма	Отклонение
Ход педали	30-50 мм	Продавливание до пола
Шум при работе	Отсутствует	Скрежет, металлический лязг
Курсовая устойчивость	Прямолинейное замедление	Увод влево/вправо

Тестовый заезд для проверки эффективности торможения

Перед выездом на дороги общего пользования обязательно выполните проверку тормозов на безопасном закрытом участке. Убедитесь, что двигатель запущен, а стояночный тормоз полностью отпущен.

Начните движение с небольшой скорости (20-30 км/ч). Плавно нажмите педаль тормоза и оцените реакцию автомобиля – он должен замедляться равномерно, без увода в сторону. Повторите несколько раз, постепенно увеличивая усилие.

Ключевые этапы проверки

Отсутствие посторонних звуков: Прислушайтесь к скрипам, скрежету или стукам во время торможения. Их наличие указывает на неправильную установку.
Ход педали: Педаль должна быть упругой, без "провалов" до пола. Излишне мягкий ход – признак воздуха в системе.
Курсовая устойчивость: Автомобиль не должен отклоняться от прямой траектории при торможении. Увод влево/вправо сигнализирует о проблемах с суппортом или неравномерном износе.
Эффективность: Дистанция остановки с 40 км/ч должна быть стабильной и соответствовать ожидаемой (ориентируйтесь по знакомым ориентирам).

Проверьте работу стояночного тормоза на уклоне 15-20%. Автомобиль должен надежно удерживаться на месте при затянутом рычаге.

Если обнаружены отклонения (мягкая педаль, увод, шумы):

Заглушите двигатель.
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.
Осмотрите целостность тормозных шлангов и отсутствие подтеков возле суппортов, колесных цилиндров и главного тормозного цилиндра.
Проконтролируйте правильность посадки колодок в суппорте и состояние направляющих.

Только после устранения всех замечаний и подтверждения безопасности разрешается эксплуатация автомобиля в обычных условиях.

Осмотр суппортов и барабанов после пробной поездки

После завершения пробной поездки (примерно 10-15 км спокойного движения с несколькими плавными торможениями), заглушите двигатель и дайте узлам остыть в течение 15-20 минут. Поднимите автомобиль домкратом и надежно зафиксируйте его на подставках, обеспечив свободный доступ ко всем колесам.

Внимательно осмотрите каждый тормозной узел на предмет отсутствия подтеков тормозной жидкости, целостности пыльников и правильности положения колодок. Проверьте надежность крепления суппортов и барабанов, отсутствие видимых деформаций или следов перегрева (синеватый оттенок металла, характерный запах).

Ключевые элементы проверки:

Дисковые тормоза (передние):
- Равномерность износа поверхности диска.
- Отсутствие задиров, глубоких рисок или коробления.
- Целостность резиновых уплотнителей поршня суппорта (пыльников).
- Наличие зазора между колодкой и диском по всему периметру.
Барабанные тормоза (задние):
- Равномерность прилегания колодок к рабочей поверхности барабана (по следам износа).
- Отсутствие следов подтекания жидкости из цилиндров.
- Свободный ход и правильность работы механизма ручного тормоза.
- Чистоту внутренней полости от пыли и грязи.

Прокрутите каждое колесо вручную. Движение должно быть плавным, без заклиниваний, скрежета или локальных усилий. Убедитесь в отсутствии посторонних шумов при вращении. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке - он должен оставаться стабильным.

Проблема	Возможная причина	Действие
Подтеки жидкости у суппорта или барабана	Износ манжет цилиндра, повреждение шланга	Немедленная замена уплотнений/шланга
Локальный перегрев диска/барабана	Заклинивание поршня суппорта, подклинивание колодок	Переборка суппорта, очистка направляющих, проверка пружин
Вибрация при торможении	Деформация диска, неравномерный износ	Проточка или замена диска
Скрежет, металлический шум	Стирание фрикционного слоя колодок до металла	Повторная разборка и замена колодок

Если обнаружены подтеки тормозной жидкости, признаки перегрева, заклинивания колеса или сильная вибрация - эксплуатация автомобиля запрещена до устранения неисправности. При отсутствии отклонений опустите автомобиль, еще раз проверьте уровень тормозной жидкости и окончательно затяните колесные болты в рекомендуемом порядке крест-накрест.

Список источников

Информация для руководства была систематизирована на основе технической документации и практических рекомендаций от автомобильных специалистов. Особое внимание уделено безопасности и соответствию процедуры заводским стандартам.

Ниже перечислены ключевые материалы, использованные при подготовке статьи. Все источники доступны в открытом доступе и предназначены для самостоятельного изучения.

Официальное руководство по ремонту ВАЗ 2107 издательства "Третий Рим"
Технические бюллетени АВТОВАЗа по обслуживанию тормозной системы
Видеоинструкции от канала "Главная дорога" на федеральном ТВ
Практические мануалы с портала Drive2.ru (раздел Lada 2101-2107)
Методические материалы автошколы "Стандарт безопасности"
Статьи из журнала "За рулём" (архив 2010-2023 гг.)