Практическое руководство по ремонту и эксплуатации ВАЗ 21214

Статья обновлена: 18.08.2025

ВАЗ-21214 «Нива» – легендарный отечественный внедорожник с постоянным полным приводом, заслуживший репутацию надежного и ремонтопригодного автомобиля.

Эксплуатация в сложных дорожных условиях требует грамотного обслуживания и своевременного устранения неисправностей.

Данное руководство содержит практические рекомендации по диагностике, ремонту и техническому уходу за узлами и агрегатами ВАЗ-21214.

Подробные инструкции помогут владельцам самостоятельно выполнить работы, продлить ресурс автомобиля и минимизировать затраты на сервисное обслуживание.

Замена масла и масляного фильтра

Процедура замены проводится на прогретом двигателе (температура масла 80-90°C) для улучшения текучести отработки. Автомобиль устанавливается на ровную площадку с доступом к защите картера, обеспечивается устойчивость противооткатными упорами.

Подготовьте новый масляный фильтр (тип 21214-1012005-00 или аналог), моторное масло (объем 3.75 л, вязкость 5W-40/10W-40 по SAE, класс API SL/SN), ключ для фильтра, емкость для слива (минимум 4 л), ветошь и воронку. Заглушите двигатель и отсоедините клемму «минус» аккумулятора.

Порядок выполнения работ

Слив отработанного масла:

1. Снимите пластиковую защиту картера (при наличии).
2. Открутите пробку сливного отверстия поддона картера ключом на 17 мм. Предварительно подставьте емкость.
3. После полного стекания масла очистите пробку и установите новую медную шайбу (Ø22 мм). Затяните пробку моментом 31-41 Н·м.

Замена масляного фильтра:

1. Спецключом (или пробив отверткой) открутите старый фильтр против часовой стрелки.
2. Протрите посадочную плоскость на блоке цилиндров ветошью.
3. Нанесите тонкий слой чистого масла на уплотнительное кольцо нового фильтра.
4. Вручную закрутите фильтр до прилегания к блоку, затем доверните на 3/4 оборота.

Заливка нового масла:

1. Через воронку залейте 3.5 л масла в горловину на клапанной крышке.
2. Подключите аккумулятор, запустите двигатель на 2-3 минуты. Контролируйте давление масла (лампочка на панели должна погаснуть).
3. Заглушите мотор, через 5 минут проверьте уровень щупом. Долейте масло до отметки «MAX» (общий объем долива ≈3.75 л).
4. Проверьте отсутствие подтеков у сливной пробки и фильтра. Установите защиту картера.

Важные требования:

• Интервал замены: каждые 10 000–15 000 км или раз в год.
• Не используйте фильтры без обратного клапана – возможна «масляное голодание» при запуске.
• Утилизируйте отработку в специальные пункты приема.

Регулировка тепловых зазоров клапанов

Тепловой зазор между кулачком распределительного вала и регулировочной шайбой толкателя клапана – критически важный параметр для двигателя ВАЗ 21214. Неправильный зазор (слишком большой или слишком маленький) приводит к снижению мощности, повышенному шуму при работе, ускоренному износу деталей ГРМ и, в конечном итоге, к дорогостоящему ремонту.

Регулировку зазоров необходимо проводить на холодном двигателе (температура масла 15-20°C) с периодичностью, указанной в руководстве по эксплуатации (обычно каждые 15-20 тыс. км), а также после любых работ, связанных с разборкой головки блока цилиндров или заменой деталей ГРМ.

Необходимые инструменты и материалы

Для выполнения регулировки потребуется:

• Набор гаечных ключей (головок) для снятия клапанной крышки и корпусов подшипников распредвала.
• Набор щупов для измерения зазоров.
• Специальный инструмент (оправка или съемник) для утапливания толкателей клапанов.
• Набор регулировочных шайб различной толщины (разнобой).
• Плоский щуп или микрометр для измерения толщины извлеченных шайб.
• Мелкий магнит (удобен для извлечения шайб из толкателей).
• Чистая ветошь.

Порядок выполнения регулировки

1. Подготовка: Установите автомобиль на ровную площадку, зафиксируйте стояночным тормозом. Снимите воздушный фильтр (при необходимости для доступа), отсоедините трос привода дроссельной заслонки. Демонтируйте клапанную крышку.
2. Установка ВМТ: Проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива (ключом или рукояткой) до совмещения метки на шкиве распредвала с приливом (усиком) задней крышки привода ГРМ. При этом метка на шкиве коленвала должна совпасть с длинной риской на масляном насосе (крышке привода ГРМ). Это положение соответствует ВМТ такта сжатия в 1-м цилиндре.
3. Определение регулируемых клапанов: В этом положении ВМТ 1-го цилиндра регулируются зазоры на следующих клапанах:
   • 1-й цилиндр: впускной (4) и выпускной (3)
   • 2-й цилиндр: выпускной (6)
   • 3-й цилиндр: впускной (7)
4. Измерение зазора: Проверьте щупом требуемой толщины зазор между кулачком распредвала и шайбой толкателя для каждого из клапанов, указанных выше. Щуп должен входить в зазор с небольшим усилием (допускается легкое прижимание). Если щуп не входит или входит слишком свободно – зазор требует регулировки.
5. Регулировка зазора:
   1. Ослабьте гайки (болты) крепления опоры коромысла регулируемого клапана.
   2. Специальным инструментом (оправкой) утопите толкатель клапана вниз.
   3. Фиксируя толкатель в утопленном положении, тонкой отверткой или шилом слегка проверните шайбу в толкателе так, чтобы ее проточка (паз) встала поперек толкателя.
   4. Извлеките шайбу из толкателя с помощью магнита или пинцета.
   5. Измерьте микрометром или точным щупом толщину извлеченной шайбы (H_изв).
   6. Рассчитайте требуемую толщину новой шайбы (H_нов) по формуле:

      
      H_нов = H_изв + (Z_факт - Z_ном)

      
      где Z_факт - измеренный зазор, Z_ном - номинальный зазор.
   7. Подберите из набора шайбу максимально близкой рассчитанной толщины.
   8. Установите новую шайбу в толкатель проточкой вниз (к клапану). Отпустите оправку.
   9. Затяните гайки (болты) опоры коромысла с требуемым моментом (19.6 - 24.5 Н·м / 2.0 - 2.5 кгс·м).
   10. Повторно проверьте зазор новой шайбой. При необходимости повторите регулировку.
6. Регулировка остальных клапанов: Проверните коленчатый вал на 180° (пол-оборота) по часовой стрелке. Отрегулируйте зазоры клапанов, которые теперь окажутся на "рабочем" угле:
   • 2-й цилиндр: впускной (1)
   • 3-й цилиндр: выпускной (8)
   • 4-й цилиндр: впускной (5) и выпускной (2)
7. Завершение: Установите на место клапанную крышку с новой прокладкой. Подсоедините все снятые элементы (воздушный фильтр, трос газа). Запустите двигатель, проверьте его работу на всех режимах и отсутствие посторонних шумов в зоне ГРМ.

Тип клапана	Номинальный тепловой зазор (мм)
Впускной	0.20 ± 0.05
Выпускной	0.35 ± 0.05

Важно! Затягивайте гайки (болты) опор коромысел строго с указанным моментом. Перетяжка может привести к деформации оси коромысел и заклиниванию. Недотяжка – к самопроизвольному отворачиванию и разрушению ГРМ. Всегда перепроверяйте зазор после установки новой шайбы и затяжки.

Снятие и установка головки блока цилиндров

Перед началом работ убедитесь в наличии необходимого инструмента: динамометрического ключа, торцевых головок, съемника для шлангов. Заглушите двигатель и дайте ему остыть до 40-50°C во избежание деформации компонентов. Подготовьте чистую ветошь и емкость для слива технических жидкостей.

Обесточьте бортовую сеть, отсоединив минусовую клемму АКБ. Зафиксируйте положение распределительного вала относительно коленвала метками на шкивах. Демонтируйте мешающие элементы: воздушный фильтр, впускной коллектор, выпускную трубу и кожух ГРМ.

Порядок выполнения работ

Снятие головки блока:

1. Слейте охлаждающую жидкость через пробку в блоке цилиндров
2. Отсоедините топливные шланги, трос привода дросселя и провода датчиков (ДПДЗ, ДТОЖ)
3. Снимите цепь ГРМ со звездочки распредвала
4. Выкрутите свечи зажигания ключом на 16 мм
5. Ослабьте болты крепления ГБЦ в обратной последовательности затяжки
6. Аккуратно снимите головку блока при помощи монтажной лопатки

Установка головки блока:

1. Очистите привалочные плоскости блока и ГБЦ от остатков прокладки
2. Уложите новую прокладку маркировкой "Верх" к головке
3. Установите ГБЦ на блок, совместив направляющие втулки
4. Смажьте болты моторным маслом и вверните их руками до упора
5. Затяните болты в три этапа согласно схеме:

Этап	Момент затяжки (Н·м)	Последовательность болтов
1	20	8-4-1-5-9-7-3-2-6
2	69-85	8-4-1-5-9-7-3-2-6
3	Доворот на 90°	Повтор последовательности

Соберите узлы в обратном порядке смазки. Замените уплотнительные кольца топливопроводов. Залейте охлаждающую жидкость, прокачайте систему. После запуска прогрейте двигатель до рабочей температуры, проверьте герметичность соединений.

Замена прокладки выпускного коллектора

Признаками прогоревшей прокладки коллектора являются характерный металлический стук на холодном двигателе, хлопки в выпускной системе и запах выхлопных газов в подкапотном пространстве. Для замены потребуется набор головок, удлинитель, трещотка, новые прокладки (рекомендуется ставить паронитовые) и проникающая жидкость типа WD-40.

Начинайте работу на остывшем двигателе во избежание ожогов. Обязательно отсоедините минусовую клемму аккумулятора. Демонтируйте воздушный фильтр и теплозащитный экран выпускного тракта для обеспечения доступа к крепежным элементам коллектора.

Последовательность демонтажа

1. Обработайте резьбовые соединения коллектора и приемной трубы проникающей жидкостью за 15-20 минут до начала работ.
2. Отсоедините приемную трубу глушителя от коллектора, выкрутив три гайки крепления (ключ на 13 мм).
3. Снимите кронштейн крепления коллектора к блоку цилиндров (ключ на 17 мм).
4. Выкрутите все восемь гаек крепления коллектора (ключ на 13 мм), начиная с центральных элементов.
5. Аккуратно снимите коллектор, избегая деформации фланцев.

Очистите привалочные поверхности блока цилиндров и коллектора металлической щеткой от нагара и остатков старой прокладки. Убедитесь в отсутствии неровностей – при необходимости обработайте плоскости шлифовальной бумагой.

Критичные моменты монтажа	Параметры
Затяжка гаек	Диагональная последовательность с моментом 22-32 Н·м
Установка прокладки	Монтаж без перекосов меткой "ВЕРХ" к коллектору
Прогрев двигателя	Обязательная проверка на герметичность после 10-15 минут работы

При установке новой прокладки категорически запрещается использование герметиков. После сборки запустите двигатель и визуально проконтролируйте отсутствие газовых прорывов в местах соединений. Повторно протяните гайки коллектора после 200-300 км пробега из-за температурной усадки материалов.

Диагностика и чистка топливных форсунок

Проблемы с форсунками проявляются неровной работой двигателя (особенно на холостом ходу), потерей мощности, рывками при разгоне, повышенным расходом топлива и ошибками по бедной/богатой смеси (например, P0171, P0172). Для первичной проверки на загрязнение используется анализ производительности форсунок через диагностический сканер: оценивается равномерность подачи топлива по времени впрыска и коррекциям по цилиндрам.

Качественная диагностика требует демонтажа форсунок с последующей проверкой на стенде. Измеряются: герметичность клапана (допустимая утечка – не более 1-2 капель/мин под давлением), производительность (должна быть одинаковой для всех форсунок в пределах 3-5%), форма факела распыла (ровный конус без струй) и равномерность распыления по секторам. Механические повреждения корпуса или фильтров-сеток также требуют замены.

Чистка форсунок: методы и этапы

Без демонтажа (промывка в систему): Используется спецоборудование, подающее моющий состав вместо топлива под давлением через рампу при работающем двигателе. Эффективно при умеренном загрязнении. Важно: отключите топливный насос и заблокируйте обратку. Процедура занимает 15-30 минут.

Ультразвуковая чистка (со снятием): Наиболее эффективный метод при сильных отложениях. Форсунки помещаются в ванну со спецраствором, где ультразвуковые волны разрушают нагар. После чистки обязательна проверка на стенде для контроля параметров.

1. Демонтаж:
   • Сбросьте давление в топливной системе (предохранитель бензонасоса, запуск двигателя до остановки)
   • Отсоедините топливопроводы и электропроводку
   • Открутите крепление рампы, извлеките ее с форсунками
   • Аккуратно снимите форсунки с рампы, сохраняя уплотнительные кольца
2. Предварительная очистка: Удаление крупных загрязнений мягкой щеткой и очистителем
3. Основная чистка: Ультразвуковая ванна (15-20 мин) или промывка на стенде под давлением
4. Проверка и калибровка: Контроль герметичности, производительности и факела на стенде
5. Установка: Замена уплотнительных колец, сборка в обратном порядке

Параметр	Норма для ВАЗ 21214	Допуск
Сопротивление обмотки	11-15 Ом	±0.5 Ом
Производительность (при 3 бар)	110-120 мл/мин	±5% между форсунками
Утечка (после закрытия)	0 капель/мин (идеал)	max 1-2 капли/мин

Критические ошибки: Замените форсунку при обнаружении трещин на корпусе, негерметичности после чистки, отклонении производительности >10% от нормы, нарушении формы факела или повреждении фильтра-сетки. Используйте только оригинальные уплотнительные кольца во избежание подсоса воздуха.

Замена топливного насоса в баке

Отсоедините минусовую клемму аккумулятора. Снимите заднее сиденье или технологический люк в багажнике для доступа к топливному модулю. Убедитесь в отсутствии источников открытого огня рядом с рабочей зоной – пары бензина чрезвычайно горючи.

Очистите грязь вокруг крышки топливного модуля перед демонтажем. Приготовьте ёмкость для слива остатков топлива и ветошь. Сбросьте давление в топливной системе через специальный клапан на рампе или отсоединением предохранителя топливного насоса с последующим запуском двигателя до остановки.

Последовательность работ

Демонтаж старого насоса:

1. Отожмите фиксаторы и отсоедините электрический разъём топливного модуля
2. Ослабьте хомуты, снимите топливоподающую и обратную магистрали (маркируйте их!)
3. Очистите стыковочные пазы от грязи
4. Используя специальный ключ для стопорного кольца, поверните его против часовой стрелки до выемки
5. Извлеките модуль вместе с поплавком датчика уровня топлива
6. Отсоедините насос от корпуса модуля, запомнив ориентацию фильтра грубой очистки

Установка нового насоса:

• Сравните старую и новую деталь – корпус, патрубки и разъёмы должны полностью совпадать
• Замените уплотнительное кольцо люка и сетку фильтра (при комплектации)
• Соберите модуль, надёжно зафиксировав насос в штатном посадочном месте
• Погрузите модуль в бак, совместив метки на корпусе и баке
• Закрутите стопорное кольцо до упора без перекоса

Подсоедините топливные шланги в соответствии с маркировкой, затяните хомуты. Подключите электрический разъём до характерного щелчка. Проверьте герметичность соединений перед установкой люка кратковременным включением зажигания. Установите сиденье/люк на место.

Типичные ошибки	Последствия
Негерметичность уплотнителя люка	Запах бензина в салоне, опасность возгорания
Пережатие топливных шлангов	Снижение давления, перебои подачи топлива
Неправильная ориентация поплавка	Некорректные показания уровня топлива

Устранение подсоса воздуха во впускном тракте

Неучтённый воздух, проникающий во впускную систему после датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), нарушает правильное формирование топливовоздушной смеси. Это приводит к характерным неисправностям в работе двигателя ВАЗ 21214.

Основными симптомами подсоса являются неустойчивый холостой ход (плавание оборотов), самопроизвольное повышение или понижение оборотов двигателя на холостом ходу, провалы при резком нажатии на педаль газа, затруднённый запуск, особенно "на горячую", и увеличение расхода топлива. Загорание лампы "Check Engine" с ошибками, связанными с бедной смесью (например, P0171), также часто указывает на эту проблему.

Диагностика и устранение

Критические точки проверки:

• Шланги и патрубки: Тщательно осмотрите все резиновые шланги (вакуумные, вентиляции картера, адсорбера) на предмет трещин, расслоений, перегибов или следов разгерметизации (масляные потёки, характерный свист). Особое внимание уделите шлангу от ДМРВ к дроссельному узлу и шлангу вакуумного усилителя тормозов.
• Прокладки и уплотнения: Проверьте целостность прокладки под дроссельным узлом, прокладки впускного коллектора (особенно в местах прилегания к головке блока цилиндров), уплотнительных колец форсунок и резиновых уплотнений на ресивере.
• Соединения: Убедитесь в надёжной затяжке всех хомутов (особенно на патрубке после ДМРВ) и крепёжных гаек/болтов впускного коллектора. Осмотрите фланцевые соединения.
• Клапан адсорбера и клапан холостого хода: Проверьте герметичность корпуса клапана адсорбера и его штуцеров, а также уплотнительное кольцо регулятора холостого хода (РХХ).

Методы выявления подсоса:

1. Визуальный осмотр: Самый первый этап. Ищите явные повреждения при работающем и заглушенном двигателе.
2. Обработка соединений очистителем: На *заведённом* двигателе аккуратно опрыскивайте подозрительные места (стыки патрубков, прокладки, фланцы) очистителем карбюратора или *легковоспламеняющейся* жидкостью (WD-40, бензин в пульверизаторе). Резкое кратковременное изменение (обычно повышение) оборотов двигателя при попадании жидкости в место подсоса указывает на проблемную зону.
3. Пережим шлангов: На заведённом двигателе попробуйте поочерёдно аккуратно пережимать пальцами или плоскогубцами (через мягкую прокладку) вакуумные шланги. Изменение работы мотора может указать на негерметичность в пережимаемом шланге или системе, которую он обслуживает.
4. Дымогенератор (наиболее эффективный способ): Специальное устройство подаёт под небольшим давлением густой белый дым во впускной тракт через вакуумный шланг или отверстие ДМРВ. Места выхода дема явно укажут на негерметичность.

Порядок устранения:

1. Обнаруженные треснувшие, пересушенные или раздувшиеся шланги подлежат обязательной замене на новые. Используйте качественные хомуты правильного размера.
2. Повреждённые прокладки (дросселя, впускного коллектора) и уплотнительные кольца (форсунок, РХХ) необходимо заменить. Поверхности перед установкой новых прокладок очистите от старого герметика и грязи.
3. Ослабленные хомуты затяните, болты/гайки крепления впускного коллектора и дроссельного узла протяните с рекомендованным моментом (схема и момент затяжки указаны в руководстве).
4. После выполнения ремонта сбросьте ошибки ЭБУ, отсоединив минусовую клемму АКБ на 5-10 минут. Проверьте работу двигателя на всех режимах.

Важно: Поиск подсоса требует тщательности и методичности. Даже небольшая негерметичность может вызвать серьёзные проблемы. Негерметичность *перед* ДМРВ (например, в корпусе воздушного фильтра) не является подсосом "неучтённого" воздуха и диагностируется отдельно.

Замена воздушного фильтра

Регулярная замена воздушного фильтра критически важна для стабильной работы двигателя ВАЗ 21214. Загрязненный фильтр создает сопротивление воздушному потоку, нарушая пропорции топливно-воздушной смеси и вызывая повышенный расход бензина, потерю мощности и ускоренный износ цилиндропоршневой группы.

На автомобилях ВАЗ 21214 используется фильтр прямоугольной формы в пластиковом корпусе, расположенном в правой части моторного отсека. Для замены потребуется новый оригинальный фильтр (артикул 2105-1109080-82) или качественный аналог, крестовая отвертка и чистая ветошь для очистки корпуса.

Пошаговая инструкция замены

1. Откройте капот и зафиксируйте его штатной опорой
2. Найдите пластиковый корпус воздушного фильтра (черный прямоугольный блок справа от двигателя)
3. Ослабьте 4 винта крепления крышки корпуса крестовой отверткой
4. Снимите верхнюю крышку вместе с резиновым уплотнителем
5. Извлеките старый фильтрующий элемент, обращая внимание на его ориентацию
6. Тщательно протрите внутреннюю полость корпуса от пыли и мусора
7. Установите новый фильтр ровно по направляющим (стрелка на рамке фильтра должна указывать вниз)
8. Верните на место уплотнитель и крышку, равномерно затяните винты без перекоса

Параметр	Значение
Стандартный интервал замены	15 000–20 000 км
При эксплуатации в пыльных условиях	5 000–10 000 км
Момент затяжки винтов	1.5–2.5 Н·м (затяжка от руки без усилия)

Важно: Не эксплуатируйте автомобиль со снятым воздушным фильтром – это приводит к абразивному износу цилиндров. Проверяйте целостность резинового уплотнителя крышки – при деформации или трещинах возникает подсос неочищенного воздуха.

Регулировка угла опережения зажигания

Правильно установленный угол опережения зажигания (УОЗ) критичен для нормальной работы двигателя ВАЗ 21214. Слишком раннее зажигание вызывает детонацию ("стук пальцев"), перегрев и потерю мощности, а слишком позднее – снижение приемистости, перегрев выпускного тракта и повышенный расход топлива.

Регулировка выполняется при установленном начальном угле (5°±1° до ВМТ для бензина АИ-92) и требует соблюдения условий: исправность системы зажигания (свечи, ВВ провода, катушка, датчики), отрегулированные зазоры в приводе клапанов, нормальные обороты холостого хода (750-800 об/мин), прогретый до рабочей температуры двигатель и отсоединенный вакуумный корректор от карбюратора/впускного коллектора.

Порядок регулировки УОЗ с помощью стробоскопа

1. Очистите метки на шкиве коленвала и передней крышке двигателя. На шкиве нанесены риски (каждая соответствует 2° поворота коленвала), на крышке – неподвижная указательная метка и штифт ВМТ.
2. Подсоедините питание стробоскопа к АКБ (соблюдая полярность), а датчик-зажим – к высоковольтному проводу 1-го цилиндра.
3. Запустите двигатель и прогрейте до рабочей температуры (80-90°C). Убедитесь, что вакуумный шланг корректора отсоединен и заглушен.
4. Направьте мигающий луч стробоскопа на метки. При правильном УОЗ метка на шкиве коленвала должна совпадать со средней риской (5°) на шкале крышки двигателя.
5. При несовпадении ослабьте три гайки крепления корпуса трамблера (распределителя зажигания) на 13.
6. Поворачивайте корпус трамблера:
   • По часовой стрелке – для уменьшения УОЗ (запаздывание).
   • Против часовой стрелки – для увеличения УОЗ (опережение).
7. Добейтесь точного совпадения метки шкива с требуемой риской (5°) и надежно затяните гайки крепления трамблера.
8. Проверьте УОЗ повторно после затяжки. Заглушите двигатель, подсоедините вакуумный шланг корректора.

Проверка правильности установки УОЗ в движении:

1. Разгоните автомобиль на ровной дороге до скорости 40-50 км/ч на 4-й передаче.
2. Резко до упора нажмите педаль акселератора. Должна возникнуть кратковременная (1-3 сек) слабая детонация ("цокот"), исчезающая по мере разгона.
3. Если детонация сильная и продолжительная – УОЗ слишком ранний (поверните трамблер по часовой стрелке на 0,5-1°).
4. Если детонации нет совсем – УОЗ поздний (поверните трамблер против часовой стрелки на 0,5-1°).

Проверка и замена свечей зажигания

Регулярная проверка состояния свечей зажигания критически важна для стабильной работы двигателя ВАЗ 21214. Изношенные или загрязненные свечи приводят к повышенному расходу топлива, снижению мощности, троению и затрудненному запуску, особенно в холодное время года.

Проверку рекомендуется проводить каждые 15 000–20 000 км пробега или при появлении симптомов неисправности. Для работы потребуются свечной ключ (16 мм), щуп для замера зазора, чистая ветошь и при необходимости новые свечи (рекомендованные для модели: А17ДВРМ, WR7DC, BPR6ES).

Порядок проверки и замены

Подготовка:

• Обесточьте автомобиль, сняв клемму с минусовой клеммы АКБ.
• Очистите область вокруг свечных колодцев от грязи сжатым воздухом или ветошью (предотвращает попадание мусора в цилиндры).
• Запомните расположение высоковольтных проводов (при их снятии) или маркируйте их.

Извлечение свечей:

1. Аккуратно потяните за наконечник высоковольтного провода, извлеките его из свечного колодца (не дергайте за сам провод!).
2. Свечным ключом выверните свечу против часовой стрелки. Если свеча "прикипела", не прилагайте чрезмерных усилий – обработайте резьбу проникающей смазкой WD-40 и выждите 10-15 минут.
3. Достаньте свечу, осмотрите ее резьбу и керамический изолятор на предмет сколов и трещин.

Оценка состояния и зазора:

Состояние электродов	Диагностика
Светло-коричневый или серый нагар	Нормальная работа
Маслянистый черный налет	Износ маслосъемных колпачков/колец
Белый или серый налет, оплавление электрода	Перегрев (неправильное калильное число, бедная смесь)
Красный (кирпичный) налет	Присадки в топливе/масле

Измерьте зазор между боковым и центральным электродами плоским щупом. Номинальный зазор: 0.7–0.8 мм. Корректировку производите аккуратным подгибанием бокового электрода. Не касайтесь центрального электрода!

Установка новых/проверенных свечей:

1. Убедитесь в чистоте резьбы в головке блока цилиндров (продуйте колодец).
2. Вверните свечу вручную до упора, чтобы избежать перекоса резьбы.
3. Затяните свечу ключом с моментом 31–39 Н·м (3.2–4.0 кгс·м). Перетяжка недопустима!
4. Наденьте высоковольтный провод до характерного щелчка.

Важно: При замене свечей устанавливайте изделия одного типа и калильного числа на все цилиндры. После замены запустите двигатель и убедитесь в отсутствии пропусков зажигания.

Замена высоковольтных проводов

Высоковольтные провода передают электрический импульс от катушки зажигания к свечам. Повреждение изоляции или токоведущей жилы вызывает перебои в работе двигателя, рост расхода топлива и затрудненный запуск.

Для замены потребуется новый комплект проводов, соответствующий модели ВАЗ 21214. Убедитесь в чистоте посадочных мест на катушке зажигания и свечах перед установкой.

Процедура замены

1. Зафиксируйте маркировку старых проводов (цилиндр 1-4) или снимайте их поочередно, чтобы не нарушить порядок подключения.
2. Отсоедините провод от свечи зажигания, потянув за защитный колпачок. Не дергайте за сам провод.
3. Извлеките провод из направляющих держателей на клапанной крышке.
4. Отсоедините провод от катушки зажигания, нажав на фиксатор (при наличии).
5. Сравните длину нового провода со старым. Установите его в обратной последовательности, начиная с подключения к катушке.
6. Наденьте колпачок на свечу до характерного щелчка. Уложите провод в штатные держатели.

Важно: Порядок подключения к модулю зажигания строго соответствует нумерации цилиндров:

Цилиндр	Вывод модуля
1	Передний (ближе к радиатору)
2	Следующий за 1-м
3	Следующий за 2-м
4	Крайний задний

После заменки запустите двигатель. Отсутствие троения и стабильные обороты подтверждают правильность монтажа. Проверьте отсутствие искрения в темноте при работе мотора.

Снятие и установка радиатора охлаждения

Слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров, предварительно остудив двигатель. Подставьте ёмкость под сливные пробки радиатора и блока, открутите их и дождитесь полного опорожнения системы.

Ослабьте хомуты крепления шлангов на патрубках радиатора. Сдвиньте хомуты по шлангам, аккуратно отсоедините верхний и нижний шланги от радиатора, а также тонкий шланг от расширительного бачка. Приготовьте тряпки для сбора остатков жидкости.

Процедура снятия

1. Снимите защитную пластиковую решётку радиатора (при наличии).
2. Отсоедините разъёмы электровентилятора и датчика температуры (если мешают).
3. Выкрутите два верхних болта крепления радиатора к кузову через резиновые подушки.
4. Приподнимите радиатор вверх, выведите нижние кронштейны из опор кузова и извлеките узел в сборе с вентилятором.

Установка нового радиатора

Перед монтажом:

• Очистите посадочные места на кузове от грязи
• Проверьте состояние резиновых опор и патрубков
• Убедитесь в совпадении размеров и расположения патрубков

Установите радиатор в обратной последовательности:

1. Поместите нижние кронштейны радиатора в кузовные опоры
2. Зафиксируйте верхнюю часть болтами через резиновые демпферы
3. Наденьте все шланги на патрубки и затяните хомуты
4. Подключите разъёмы вентилятора и датчика
5. Залейте новую охлаждающую жидкость через расширительный бачок

После установки: Запустите двигатель, прогрейте до рабочей температуры и проверьте герметичность соединений под давлением. При необходимости долейте жидкость до уровня MAX на бачке. Убедитесь в отсутствии воздушных пробок и корректной работе вентилятора.

Замена приводного ремня генератора

Проводите замену при появлении трещин, расслоений или чрезмерном растяжении ремня. Обязательно заглушите двигатель, снимите клемму «–» с аккумулятора перед началом работ.

Подготовьте новый ремень с маркировкой 6РК-1143 (оригинальный номер ВАЗ: 2108-1308020) и инструменты: ключи на «13», «15», монтировку или монтажную лопатку для натяжения.

Порядок выполнения работ

Ослабление крепления генератора:

1. Ключом на «13» открутите гайку верхнего крепежного болта генератора.
2. Ключом на «15» ослабьте гайку нижнего крепления (доступ через отверстие в правом брызговике).
3. Поверните регулировочный болт на кронштейне против часовой стрелки, ослабляя натяжение ремня.

Снятие старого ремня:

• Сдвиньте генератор к блоку двигателя, освобождая ремень от натяжения.
• Снимите ремень со шкивов коленвала, генератора и насоса ГУР (при наличии).

Установка нового ремня:

1. Наденьте ремень на шкив коленчатого вала, затем на ролик (или насос ГУР).
2. Заведите ремень на шкив генератора, оставив его в ослабленном положении.
3. Монтировкой оттяните генератор от двигателя, создавая предварительное натяжение.

Контроль натяжения:

Метод проверки	Норма
Прогиб ремня при усилии 10 кгс	10-15 мм (между шкивами генератора и коленвала)
Звук при работе	Отсутствие свиста на высоких оборотах

Фиксация генератора:

• Удерживая генератор монтировкой, затяните гайку верхнего крепления ключом на «13».
• Проверьте натяжение повторно, при необходимости отрегулируйте болтом на кронштейне.
• Затяните нижнюю гайку крепления ключом на «15».

После запуска двигателя убедитесь в отсутствии вибраций и посторонних шумов. Проверьте зарядку аккумулятора по приборной панели.

Промывка системы охлаждения

Регулярная промывка предотвращает коррозию, засорение каналов двигателя и радиатора, обеспечивая эффективный теплообмен. Пренебрежение процедурой ведет к перегреву мотора, повышенному расходу топлива и сокращению ресурса деталей.

Промывку проводят каждые 2 года или при признаках загрязнения: появлении ржавчины в расширительном бачке, желеобразных отложений, быстром изменении цвета антифриза. Обязательна при замене марки охлаждающей жидкости или после устранения течи герметиками.

Порядок выполнения работ

1. Слив отработанной жидкости:
   • Установите автомобиль на ровную поверхность, остудите двигатель до 40-50°C
   • Откройте пробки радиатора и расширительного бачка
   • Подставьте емкость под сливную пробку блока цилиндров (под 4-м цилиндром), открутите ее ключом на 13
   • Снимите нижний патрубок радиатора для полного слива
2. Промывка системы:

   Залейте спецсредство (например, Liqui Moly Kuhler-Reiniger) через горловину радиатора согласно инструкции производителя. Долейте дистиллированную воду до минимальной отметки бачка. Запустите двигатель на 15-20 минут при 2500 об/мин.

3. Удаление промывочного состава:

   Заглушите мотор, дождитесь остывания. Полностью слейте жидкость через сливные отверстия радиатора и блока цилиндров. Повторите цикл с чистой водой до прозрачности сливаемой жидкости.

4. Контроль и заправка:
   • Убедитесь в герметичности системы после сборки
   • Залейте антифриз марки ОЖ-40 или ОЖ-К (класса G11/G12) через воронку
   • Прогрейте двигатель до открытия термостата (90°C) для удаления воздушных пробок
   • Доведите уровень до отметки MAX на расширительном бачке

Тип загрязнения	Рекомендуемое средство
Накипь, минеральные отложения	Кислотные промывки (Hi-Gear Radiator Flush)
Органические отложения, масло	Щелочные составы (ABRO RC-61)
Комплексные загрязнения	Двухкомпонентные средства (LAVR Radiator Flush Complete)

Важно: Не используйте каустическую соду и уксус – они разрушают резиновые уплотнения. После промывки термостат и датчик температуры могут потребовать замены из-за вымывания защитного слоя.

Замена тормозных колодок передних колес

Перед началом работ установи автомобиль на ровную поверхность, зафиксируй стояночным тормозом и подложи противооткатные упоры под задние колеса. Ослабь затяжку болтов крепления переднего колеса, после чего подними домкратом переднюю часть автомобиля, установи на надежную подставку и сними колесо.

Очисти суппорт и тормозной механизм от грязи металлической щеткой. Проверь состояние тормозного диска: отсутствие глубоких рисок, трещин или критической выработки. При необходимости замени диск перед установкой новых колодок.

Последовательность работ

Демонтаж старых колодок:

1. Вынь стопорные пружины из направляющих скоб суппорта.
2. Открути два направляющих болта суппорта ключом на 17 мм.
3. Поверни суппорт вверх и извлеки старые колодки вместе с пружинными пластинами.
4. Осторожно отведи поршень рабочего цилиндра в исходное положение с помощью монтажной лопатки или тисков. Следи за уровнем тормозной жидкости в бачке!

Монтаж новых колодок:

1. Установи противоскрипные пластины на новые колодки (при наличии).
2. Размести колодки в скобе суппорта, совместив пазы с направляющими.
3. Верни суппорт в рабочее положение, затягивая направляющие болта моментом 22-32 Н·м.
4. Вставь стопорные пружины до характерного щелчка.

Финишные операции:

• Прокачай тормозную систему при замене колодок на обоих колесах.
• Установи колесо и опусти автомобиль. Затяни болты крепления колеса крест-накрест с усилием 90-110 Н·м.
• Проверь уровень тормозной жидкости и долей при необходимости.

Критичные моменты	Последствия нарушения
Загрязнение направляющих	Залипание суппорта, неравномерный износ
Перетяжка направляющих болтов	Деформация втулок, нарушение подвижности
Игнорирование прокачки	Увеличение хода педали, снижение эффективности торможения

Обкатка новых колодок: Первые 200 км избегай резкого торможения. Притирка поверхностей занимает 3-5 циклов умеренного торможения со скорости 60 км/ч до 20 км/ч.

Замена тормозных колодок задних колес

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 21214 выполняется при критическом износе фрикционных накладок (менее 1,5 мм), появствии металлического скрежета или неравномерном стирании. Предварительно подготовьте новые колодки оригинального образца, очистите суппорты от грязи и проверьте состояние тормозных дисков/барабанов на отсутствие глубоких рисок.

Обязательно заглушите двигатель, зафиксируйте автомобиль ручным тормозом и установите противооткатные упоры под передние колеса. Работайте последовательно с одной стороны, чтобы сохранить эталонную сборку для противоположного колеса. Соблюдайте осторожность при обращении с тормозной жидкостью – она токсична и агрессивна к лакокрасочному покрытию.

Порядок работ

Необходимые инструменты и материалы:

• Комплект новых колодок
• Ключи на "12", "14", "17"
• Пассатижи
• Домкрат с подставкой
• Съемник стопорных пружин (или отвертка)
• Медная смазка для направляющих
• Чистая ветошь

Этапы замены:

1. Ослабьте затяжку колесных болтов, поднимите заднюю часть авто домкратом, установите на подставку и снимите колесо.
2. Открутите два направляющих болта суппорта ключом на "17", снимите скобу в сборе с цилиндром.
3. Извлеките старые колодки, отсоединив стопорные пружины пассатижами или съемником.
4. Очистите посадочные места в суппорте от коррозии металлической щеткой. Проверьте свободный ход поршней рабочего цилиндра – при заклинивании потребуется ремонт.
5. Перед установкой новых колодок утопите поршни цилиндра в корпус с помощью пассатижей или монтажной лопатки. Контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке!
6. Нанесите тонкий слой медной смазки на тыльные стороны колодок и направляющие пальцы. Установите колодки в обратном порядке, зафиксировав пружинами.
7. Соберите суппорт, затяните направляющие болта моментом 22-32 Н∙м. Проверьте отсутствие перекоса.

После замены обеих сторон: Несколько раз энергично нажмите на педаль тормоза для выбора зазора. Убедитесь, что педаль не "проваливается", а авто не теряет курсовую устойчивость при пробном торможении на малой скорости. Проверьте отсутствие подтекания тормозной жидкости в районе суппортов.

Контрольный параметр	Значение
Минимальная толщина накладки	1,5 мм
Момент затяжки направляющих болтов	22-32 Н∙м
Обкатка после замены	200 км без резких торможений

Прокачка тормозной системы

Прокачка тормозной системы ВАЗ 21214 обязательна при замене жидкости, ремонте гидравлической части или после разгерметизации контуров. Цель процедуры – полное удаление воздуха, вызывающего "провалы" педали и снижение эффективности торможения. Работы выполняются двумя людьми при заведенном двигателе.

Подготовьте: чистый ключ на 8, прозрачный шланг по диаметру штуцера, емкость для сбора жидкости, 0.5 л свежей тормозной жидкости DOT-4. Проверьте герметичность магистралей и уровень жидкости в бачке (должен быть на 3/4 от максимума). Очистите штуцеры прокачки на суппортах и колесных цилиндрах от грязи.

Порядок и технология прокачки

Соблюдайте последовательность контуров:

1. Правый задний тормозной механизм (штуцер на колесном цилиндре)
2. Левый передний тормозной механизм (штуцер на суппорте)
3. Левый задний тормозной механизм
4. Правый передний тормозной механизм

Технология для каждого механизма:

1. Наденьте шланг на штуцер, второй конец опустите в емкость с жидкостью.
2. Помощник 3-4 раза резко нажимает педаль тормоза, затем фиксирует ее в нижнем положении.
3. Открутите штуцер на ½ оборота ключом. Воздух с жидкостью выйдет через шланг, педаль "упадет" в пол.
4. Закройте штуцер сразу после прекращения пузырей.
5. Повторяйте пункты 2-4 до появления чистой жидкости без пузырьков воздуха.

Критические требования:

• Контролируйте уровень жидкости в бачке каждые 3-4 качка! Доливайте до отметки MAX, не допуская опустошения.
• Затягивайте штуцеры моментом 7-9 Н·м во избежание срыва граней.
• Используйте только жидкость из герметичной упаковки – впитывает влагу из воздуха.

После прокачки проверьте: педаль должна быть упругой без провалов при работающем двигателе. Проведите тестовое торможение на безопасном участке. При появлении "мягкой" педали повторите процедуру, начиная с задних механизмов. Утилизируйте отработанную жидкость как химические отходы.

Замена амортизаторов передной подвески ВАЗ 21214

Демонтаж и установка передних амортизаторов требуют соблюдения мер безопасности и применения специального инструмента. Работы выполняются на подъемнике или смотровой яме при полностью разгруженной подвеске.

Подготовьте новый амортизатор в сборе с опорным подшипником и верхней опорой, динамометрический ключ, ключи на "13", "17", "19", съемник для шаровых опор, монтировку и домкрат. Проверьте состояние сайлент-блоков рычагов и пыльников ШРУС во время замены.

Порядок демонтажа

1. Открутите гайку крепления клеммы АКБ для обесточивания системы
2. Снимите колесо, открутив 4 болта крепления
3. Вывесите ступицу домкратом через деревянный брусок
4. Отсоедините тормозной шланг от кронштейна на амортизаторе
5. Ослабьте гайку штока ключом на "13", удерживая шестигранник штока
6. Снимите гайку верхнего крепления в подкапотном пространстве
7. Открутите два болта крепления стакана к поворотному кулаку

Важно: Не повреждайте пыльник штока при демонтаже! При закисании болтов используйте WD-40.

Деталь	Момент затяжки (Нм)
Гайка штока амортизатора	50-60
Болты крепления к кулаку	90-110
Верхняя опора	25-30

Установку нового амортизатора производите в обратной последовательности. После монтажа обязательно прокачайте тормозную систему. Проверьте углы установки колес на стенде.

Признаки неисправности новых амортизаторов:

• Стуки при проезде неровностей
• Раскачивание кузова после кочек
• Неравномерный износ протектора
• Подтеки масла на корпусе

Замена шаровых опор

Шаровая опора обеспечивает подвижное соединение рычага подвески с поворотным кулаком, воспринимая значительные нагрузки. Износ проявляется стуком на неровностях, люфтом колеса при покачивании монтировкой и неравномерным истиранием протектора. Своевременная замена предотвращает потерю управления колесом.

Для работ потребуется смотровая яма или подъемник. Обязательно замените пыльник новой опоры при повреждении и проверьте состояние смежных элементов: рычагов, наконечников рулевых тяг, сайлент-блоков. Рекомендуется менять опоры попарно на одной оси.

Необходимые инструменты и материалы:

• Набор рожковых и торцевых ключей
• Съемник шаровых опор («вилка»)
• Молоток, монтировка
• Домкрат, противооткатные упоры
• Новые шаровые опоры ВАЗ 21214
• WD-40 для обработки резьбовых соединений

Последовательность выполнения работ

1. Зафиксируйте автомобиль ручным тормозом, установите упоры под задние колеса. Снимите колесо с заменяемой стороны.
2. Обработайте резьбу гайки пальца шаровой опоры и болтов крепления рычага WD-40. Отверните гайку пальца, но не снимайте полностью.
3. Установите съемник между поворотным кулаком и опорой. С усилием расшплинтуйте соединение, используя молоток для просадки съемника при необходимости.
4. Снимите гайку пальца и извлеките палец из кулака. Если опора крепится к рычагу болтами (верхняя на ВАЗ 21214) – открутите их. Для запрессованной опоры используйте съемник или выпрессовку молотком через оправку.
5. Очистите посадочное гнездо в рычаге от грязи. Запрессуйте новую опору ударами молотка через медную или деревянную прокладку до полной посадки.
6. Прикрутите опору к рычагу (если предусмотрено конструкцией). Вставьте палец в поворотный кулак, наживите новую гайку.
7. Затяните гайку пальца с моментом 80-85 Н·м, затем заверните на угол 60-90° для натяга. Замните кромку гайки в паз шпильки.
8. Установите колесо, опустите автомобиль. Проверьте отсутствие люфта опоры монтировкой.

Важные нюансы: Не допускайте проворачивания пальца при затяжке гайки – удерживайте его шестигранник ключом. После замены выполните развал-схождение. Контролируйте затяжку гайки через 500 км пробега.

Регулировка схождения передних колес

Правильная регулировка схождения напрямую влияет на управляемость, устойчивость автомобиля и равномерность износа протектора. Отклонение от нормы вызывает увод ВАЗ 21214 в сторону при движении, повышенное сопротивление качению и ускоренный износ шин ("пилообразный" износ). Проверку и регулировку выполняйте каждые 15 000-20 000 км или после замены рулевых тяг, шаровых опор, пружин подвески.

Перед началом работ убедитесь в исправности подвески и рулевого механизма (отсутствие люфтов в шаровых опорах, рулевых наконечниках, маятниковом рычаге, подшипниках ступиц). Давление в шинах должно соответствовать норме, диск колеса не деформирован. Автомобиль устанавливается на ровную платформу с поворотными кругами и нагрузкой 320 кг (включая водителя). Предварительно "прокатайте" авто вперед-назад на 3-5 метров для стабилизации подвески.

Порядок регулировки

1. Зафиксируйте руль в прямолинейном положении.
2. Ослабьте контргайки на рулевых тягах с обеих сторон.
3. Вращайте муфту регулировочной тяги ключом на 19. Для уменьшения схождения удлиняйте тягу (вращайте муфту по часовой стрелке). Для увеличения схождения укорачивайте тягу (вращайте муфту против часовой стрелки).
4. Регулируйте одновременно обе тяги на одинаковую величину для сохранения нейтрального положения руля.
5. Добивайтесь нормируемого значения схождения: 0±1 мм (или 0°05'±0°10') для стандартных шин.
6. Затяните контргайки моментом 30-45 Н·м, удерживая муфту от проворачивания.
7. Проверьте схождение на стенде после затяжки гаек.

Параметр	Значение	Примечание
Норма схождения	0±1 мм	Измерение по ободу колеса
Допуск на разность	≤ 0.5 мм	Между левым и правым колесом
Момент затяжки	30-45 Н·м	Контргайки рулевых тяг

Важно: После регулировки обязательно проверьте свободный ход рулевого колеса (не более 5°). При движении по прямой руль должен сохранять нейтральное положение без тенденции к самопроизвольному повороту. Если увод сохраняется – проверьте углы развала и продольный наклон оси поворота (кастер).

Замена рулевых тяг и наконечников ВАЗ 21214

Износ рулевых тяг и наконечников приводит к появлению стуков в передней подвеске, люфту рулевого колеса и ухудшению управляемости. Своевременная замена этих элементов критична для безопасности движения и предотвращения ускоренного износа других компонентов рулевого управления.

Основными признаками неисправности являются: биение руля при движении по неровностям, увеличенный свободный ход рулевого колеса, неравномерный износ протектора передних шин, а также визуально определяемый люфт в шарнирных соединениях при покачивании тяг монтировкой.

Необходимые инструменты и материалы

• Новые рулевые тяги и наконечники (пара)
• Специальный съемник шаровых опор ("съемник наконечников")
• Набор рожковых и накидных ключей (17-19 мм)
• Молоток
• Плоскогубцы
• Средство для отворачивания прикипевших соединений (WD-40 или аналоги)
• Динамометрический ключ
• Мел или маркер для меток

Процедура замены

1. Установите автомобиль на ровную площадку, зафиксируйте колеса противооткатными башмаками, поднимите переднюю часть домкратом и снимите колесо.
2. Отметьте мелом положение контргайки тяги относительно резьбы. Это сохранит угол установки колес (сход-развал).
3. Отверните контргайку наконечника тяги ключом на 19 мм.
4. Снимите шплинт и открутите гайку крепления наконечника к поворотному кулаку ключом на 19 мм.
5. Используйте съемник для выпрессовки пальца наконечника из поворотного кулака. Не применяйте ударные методы!
6. Открутите старую тягу с рейки рулевого механизма ключом на 17 мм (удерживая шестигранник тяги от проворачивания).
7. Зачистите резьбу на рулевой рейке от грязи.
8. Вкрутите новую тягу в рейку до совпадения с предварительной меткой (от старой тяги).
9. Наживите новый наконечник на палец поворотного кулака, затяните новую гайку моментом 31-40 Н·м и зашплинтуйте ее.
10. Затяните контргайку тяги моментом 40-50 Н·м.

Обязательно проверьте уровень жидкости в бачке ГУР после замены. После установки новых деталей требуется проверить и отрегулировать углы установки передних колес (сход-развал) на стенде. Пренебрежение регулировкой приведет к быстрому износу шин.

Соединение	Момент затяжки (Н·м)
Гайка пальца наконечника к кулаку	31-40
Контргайка тяги	40-50
Крепление тяги к рейке	70-90

Снятие и установка коробки передач

Снятие коробки передач ВАЗ 21214 требует предварительной подготовки: установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник, отсоедините клеммы АКБ, снимите воздушный фильтр и защиту картера двигателя. Обязательно слейте масло из коробки передач через сливное отверстие в картере, предварительно прогрев агрегат до рабочей температуры для полного стекания жидкости.

Демонтируйте элементы, препятствующие доступу: отсоедините тросы привода сцепления и переключения передач, снимите стартер, датчик скорости, разъём заднего хода и привод спидометра. Ослабьте крепления опор двигателя и коробки, подготовьте тележку или домкрат для поддержки агрегата во время извлечения во избежание провисания.

Порядок выполнения работ

Снятие:

1. Открутите болты крепления коробки к двигателю
2. Снимите левую опору КПП, отсоединив кронштейн от кузова
3. Аккуратно отведите коробку назад по направляющим шпилькам
4. Опустите агрегат при помощи тележки/домкрата, контролируя положение первичного вала

Установка:

• Совместите первичный вал КПП с диском сцепления, используя монтажную оправку
• Плавно подайте коробку вперед до плотного прилегания к блоку цилиндров
• Затяните болты крепления двигателя и КПП крест-накрест с моментом 55 Н∙м
• Зафиксируйте опоры, подсоедините тросы и электроразъёмы согласно меткам

Ключевые моменты: После установки заполните коробку новым маслом (объем 3.3 л SAE 80W-85 GL-4), отрегулируйте ход троса сцепления и ход штока выбора передач. Проверьте отсутствие течей в местах соединений перед запуском двигателя.

Рекомендуемые моменты затяжки	Значение (Н∙м)
Болты КПП-двигатель (М10)	54-66
Крепление стартера	43-53
Опоры коробки передач	38-50

Замена сцепления

Замена сцепления на ВАЗ 21214 требует демонтажа коробки передач и связанных узлов. Работы выполняются на смотровой яме или подъемнике с соблюдением мер безопасности. Перед началом подготовьте необходимый инструмент и новый комплект сцепления.

Процедура включает снятие коробки передач, демонтаж изношенных компонентов, установку нового сцепления и обратную сборку. Особое внимание уделите правильной центровке ведомого диска при монтаже и регулировке привода после завершения работ.

Порядок выполнения работ

Подготовительные операции:

1. Отсоедините аккумулятор, снимите воздушный фильтр и стартер
2. Открутите карданный вал от фланца коробки передач
3. Отсоедините трос сцепления, трос спидометра и электроразъемы датчиков
4. Зафиксируйте двигатель страховочными упорами

Демонтаж коробки передач:

1. Подоприте коробку передач домкратом с деревянной прокладкой
2. Выкрутите болты крепления коробки к двигателю (ключ на 17)
3. Снимите кронштейны крепления коробки к кузову
4. Аккуратно сдвиньте коробку назад по направляющим штифтам

Замена компонентов сцепления:

1. Открутите шесть болтов нажимного диска (крест-накрест)
2. Снимите корзину сцепления и ведомый диск
3. Извлеките выжимной подшипник из муфты вилки сцепления
4. Очистите маховик и шлицы первичного вала от загрязнений
5. Установите новый ведомый диск с ориентацией по метке "FLYWHEEL SIDE"
6. Закрепите нажимной диск, равномерно затягивая болты моментом 31 Н·м
7. Смажьте палец вилки графитной смазкой и установите новый подшипник

Сборка и регулировка:

1. Установите коробку передач, совмещая шлицы вала с диском сцепления
2. Затяните болты крепления коробки с моментом 72 Н·м
3. Подсоедините карданный вал, стартер и навесное оборудование
4. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления (15-20 мм)

Контрольные параметры:

Момент затяжки болтов корзины	31 Н·м
Момент затяжки болтов коробки	72 Н·м
Свободный ход педали	15-20 мм
Ход педали до упора	140-160 мм

Ремонт главного цилиндра сцепления ВАЗ 21214

Неисправности главного цилиндра проявляются утечкой жидкости, провалом педали сцепления или её медленным возвратом. Проверьте целостность шлангов и соединений перед разборкой узла. Обязательно слейте тормозную жидкость из бачка сцепления перед демонтажем.

Отсоедините трубку подачи жидкости, открутив гайку крепления. Снимите педаль сцепления с толкателя цилиндра, открутите два крепежных болта цилиндра к кузову. Извлеките узел из моторного отсека, избегая попадания жидкости на лакокрасочное покрытие.

Разборка и диагностика

Основные этапы разборки:

1. Снимите защитный колпачок с рабочего штока
2. Аккуратно выньте стопорное кольцо через технологическое отверстие корпуса
3. Извлеките последовательно: поршень, уплотнительные манжеты, пружину и упорную шайбу

Осмотрите зеркало цилиндра на предмет задиров и коррозии – малейшие дефекты требуют замены корпуса. Проверьте состояние манжет и пружины: вздутие резины или потеря упругости – признаки необходимости замены ремкомплекта. Поршень должен перемещаться без заеданий.

Комплектующие	Типовые неисправности
Манжеты (резиновые уплотнения)	Разбухание от неподходящей жидкости, трещины
Возвратная пружина	Проседание, деформация витков
Корпус цилиндра	Задиры на рабочей поверхности, трещины

Соберите узел в обратной последовательности, смазав детали чистой тормозной жидкостью. Установите цилиндр на штатное место, затяните крепеж моментом 16-20 Н·м. Прокачайте систему сцепления для удаления воздуха через штуцер рабочего цилиндра. Проверьте отсутствие подтёков при рабочем давлении.

Проверка уровня масла в редукторе заднего моста

Контроль уровня масла в редукторе заднего моста – обязательная процедура для предотвращения преждевременного износа шестерён главной передачи и подшипников дифференциала. Рекомендуется выполнять проверку каждые 10-15 тыс. км пробега или перед длительными поездками.

Низкий уровень трансмиссионной жидкости приводит к перегреву узла и задирам на рабочих поверхностях деталей, а избыточный – вызывает вспенивание масла и течи через сальники. Используйте только масла класса GL-5 с вязкостью 75W-90 или 80W-90, рекомендованные заводом-изготовителем.

Порядок выполнения проверки

Выполняйте работу на ровной площадке после 5-10 минут простоя двигателя для стекания масла в картер редуктора. Подготовьте:

• Чистую ветошь
• Шприц или маслёнку для долива
• Ключ на «12»
• Перчатки

Пошаговая инструкция:

1. Очистите поверхность картера редуктора и пробки заливного отверстия от грязи.
2. Отверните ключом контрольную пробку (расположена на правой стороне редуктора).
3. Проверьте уровень: масло должно находиться на нижней кромке отверстия. Допустимо лёгкое вытекание.
4. При недостаточном уровне добавьте масло шприцом до появления капли у края отверстия.
5. Заверните пробку с усилием 15-20 Н·м, предварительно очистив её резьбу.

Важно: Наличие металлической стружки на магнитном щупе пробки свидетельствует о критическом износе деталей. При обнаружении блестящей взвеси немедленно обратитесь в сервис.

Симптом	Возможная причина	Действия
Масло тёмное с запахом гари	Перегрев редуктора	Заменить масло, проверить нагрузку
Течь через сальники	Избыточный уровень или износ уплотнений	Отрегулировать уровень, заменить сальники

Замена подшипников ступиц передних колес

Замена подшипников ступиц передних колес на ВАЗ 21214 требует точного соблюдения технологии и применения специального инструмента. Неправильная установка или регулировка приведет к преждевременному выходу деталей из строя и создаст аварийную ситуацию.

Перед началом работ подготовьте новый комплект подшипников (внутренний и наружный), сальник ступицы, смазку ЛИТОЛ-24, съемник для запрессовки подшипников, динамометрический ключ и стандартный набор инструментов. Обязательно заглушите двигатель, зафиксируйте автомобиль противооткатными башмаками и снимите колесо.

Порядок выполнения работ

1. Снимите тормозной суппорт, подвесив его на пружине к пружине стойки (не допускайте провисания тормозного шланга)
2. Открутите гайку крепления ступицы (36 мм), используя ударный гайковерт или мощный вороток
3. Демонтируйте ступицу вместе с тормозным диском, аккуратно постукивая киянкой по фланцу
4. Извлеките стопорное кольцо и старый сальник при помощи съемника
5. Выбейте наружные обоймы подшипников из поворотного кулака с помощью оправки

Сборка выполняется в обратном порядке с соблюдением критических этапов:

• Тщательно очистите посадочные места в ступице и поворотном кулаке от грязи и забоин
• Запрессуйте новые наружные обоймы подшипников до упора с помощью оправки диаметром 58 мм
• Набейте полости подшипников смазкой ЛИТОЛ-24 на 2/3 объема (переизбыток вызовет перегрев)
• Установите ступицу, новый сальник и стопорное кольцо

Момент затяжки	Значение
Гайка ступицы (после регулировки)	19.6-24.5 Н∙м
Болты крепления суппорта	31.4-40.2 Н∙м

После монтажа проверьте отсутствие люфта ступицы: покачивайте колесо в вертикальной плоскости – допустимый зазор не превышает 0.05 мм. При вращении колеса не должно быть заеданий и шума. Первые 100 км избегайте резких разгонов и торможений.

Устранение люфта рулевого механизма ВАЗ 21214

Люфт в рулевом механизме устраняется регулировкой зацепления ролика с червяком и подтяжкой маятникового рычага. Перед началом работ убедитесь в исправности рулевых тяг, наконечников и шаровых опор – их износ также вызывает биение руля.

Для регулировки потребуется смотровая яма, ключи на «13», «17», «19», плоская отвертка и динамометрический ключ. Зафиксируйте автомобиль стояночным тормозом, подложите противооткатные упоры под задние колеса, снимите пластиковую защиту рулевого механизма.

Регулировка зацепления ролика и червяка

Последовательность действий:

1. Очистите регулировочный винт на боковой крышке редуктора от грязи.
2. Ослабьте контргайку регулировочного винта ключом на «19».
3. Затягивайте винт отверткой до момента исчезновения люфта при покачивании руля (максимум 1-2 мм свободного хода).
4. Проверьте легкость вращения руля от упора до упора – не должно быть заеданий.
5. Зафиксируйте регулировочный винт, удерживая его отверткой, и затяните контргайку моментом 16-20 Н·м.

Контрольная проверка: После регулировки запустите двигатель и проверьте ход руля на месте. Люфт должен отсутствовать, а усилие – остаться равномерным по всему диапазону поворота.

Регулировка маятникового рычага

Если люфт сохраняется после регулировки редуктора:

1. Ослабьте контргайку оси рычага ключом на «17».
2. Затяните регулировочную гайку оси ключом на «13» до устранения продольного качания рычага.
3. Проверьте: рычаг должен поворачиваться от руки с небольшим усилием без заклиниваний.
4. Затяните контргайку моментом 45-50 Н·м, удерживая регулировочную гайку.

Важно! Избегайте чрезмерной затяжки – это приводит к быстрому износу втулок и тугому вращению руля. После всех работ проверьте схождение колес.

Замена тросика ручного тормоза ВАЗ 21214

Основной признак неисправности – отсутствие фиксации задних колес при поднятом рычаге стояночного тормоза или его недостаточная эффективность. Часто сопровождается заеданием механизма, увеличением хода рычага либо видимыми повреждениями оболочки тросика.

Для замены потребуется новый тросик ручного тормоза (артикул 2121-3500110), набор рожковых ключей (10, 13, 17 мм), пассатижи, домкрат, баллонный ключ и WD-40 для обработки закисших соединений.

Порядок работ

Подготовка:

1. Зафиксируйте автомобиль противооткатными упорами под передними колесами
2. Снимите задние колеса, предварительно ослабив болты крепления
3. Опустите рычаг ручного тормоза в крайнее нижнее положение

Демонтаж старого тросика:

• Отсоедините уравнитель от рычага в салоне (ключ на 13 мм)
• Снимите защиту карданного вала (4 болта ключом 10 мм)
• Освободите наконечники тросика от рычагов тормозных механизмов:
  • Отогните стопорную пластину
  • Сожмите ушки фиксатора пассатижами
  • Извлеките наконечник из паза
• Открутите крепления оболочки тросика к кузову (2 гайки ключом 17 мм)
• Аккуратно вытяните тросик через технологические отверстия в днище

Монтаж нового тросика:

1. Повторите путь старого тросика в обратном порядке
2. Закрепите оболочку гайками к кузову без перекручивания
3. Заведите наконечники в пазы тормозных рычагов до щелчка стопора
4. Установите уравнитель на шток рычага в салоне (гайка ключом 13 мм)

Регулировка:

Действие	Контрольный параметр
Затяните регулировочную гайку на уравнителе	Ход рычага: 2-4 щелчка
Проверьте свободное вращение колес	Отсутствие подтормаживания
Установите защиту карданного вала	Затяжка болтов 24 Н·м

Важно: После замены проверьте работу стояночного тормоза на уклоне 25% с полной нагрузкой автомобиля. При проседании тросика в первые 200 км пробега выполните повторную регулировку.

Список источников

При подготовке материалов использовались специализированные технические документы и проверенные отраслевые ресурсы.

Основой для информации послужили следующие источники:

• Официальное руководство по ремонту ВАЗ-2121, ВАЗ-21213, ВАЗ-21214 (издательство Третий Рим)
• Каталог деталей и сборочных единиц ВАЗ-21214 (АвтоВАЗ)
• Практическое пособие «Эксплуатация и ремонт Нива 21214» (В.Р. Проскурин)
• Технические бюллетени сервисных центров LADA по типовым неисправностям
• Протоколы испытаний двигателя ВАЗ-21214 (НИЦИАМТ)
• Материалы отраслевого форума «Клуб ЛАДА 4x4» (разделы по диагностике и тюнингу)
• Экспертные статьи в журнале «За рулём» по обслуживанию трансмиссии
• Видеоархивы мастер-классов автосервисов по ремонту подвески

Видео: Замена реле поворотов ВАЗ 21214

  
• 2ПТС-4 с трактором - результат на поле
  
• Замена масла через щуп - пошагово своими руками
  
• ГАЗон Next - технические характеристики новой модели российского автопрома