Ремонт коробки передач ВАЗ-2109 своими силами

Статья обновлена: 04.08.2025

Коробка переключения передач – критически важный узел в конструкции "девятки", выход из строя которого парализует автомобиль.

Неисправности проявляются гулом под нагрузкой, трудностями включения передач или течью масла.

Самостоятельный ремонт КПП ВАЗ-2109 возможен при наличии инструмента и базовых навыков, однако требует методичности и точного соблюдения технологии.

Статья раскроет последовательность демонтажа коробки, диагностику типовых неисправностей и тонкости сборки механизма для восстановления работоспособности трансмиссии.

Установка автомобиля на смотровую яму или подъемник

Обеспечьте ровную поверхность площадки без уклона: яма не должна иметь трещин или отслоений, а подъемник обязан пройти недавнее ТО. Уберите посторонние предметы под днищем и рядом с рабочей зоной.

Зафиксируйте колеса противооткатными башмаками даже на ровной поверхности, особенно если ремонтируете КПП в одиночку. Автомобиль должен быть полностью остывшим, а ручной тормоз – затянут до предела.

Для смотровой ямы: Загоните ВАЗ-2109 задним ходом до совпадения зоны коробки передач с центром ямы. Положение проверьте по контрольным меткам днища (швеллерам или лонжеронам).
Для подъемника:
1. Подведите лапы под усилительные точки кузова (на порогах – обычно заштампованные зоны).
2. Поднимайте рывками на минимальной высоте 10 см для контроля стабильности положения.
3. После подъема на комфортную высоту зафиксируйте гидравлические замки и страхующие упоры.

Проведите финальную проверку: покачайте автомобиль вручную с усилием. Если кузов не смещается – площадка готова к демонтажу КПП. Отключайте зажигание и снимите клеммы АКБ перед началом работ.

Снятие аккумулятора и корпуса воздушного фильтра

Откройте капот и отсоедините клеммы аккумулятора в строгой последовательности: сначала отрицательную ("массу"), затем положительную. Ослабьте прижимную пластину крепления аккумуляторной батареи гаечным ключом на 13 мм и извлеките ее из подкапотного пространства.

Переходите к корпусу воздушного фильтра: отожмите пружинные защелки крышки корпуса, снимите патрубок вентиляции картера. Демонтируйте воздухозаборный патрубок, ослабив хомут отверткой, после чего отверните три гайки крепления корпуса к кузову ключом на 10 мм.

Освободите корпус от всех присоединенных шлангов и патрубков
Аккуратно отсоедините корпус дроссельного узла и датчик массового расхода воздуха
Снимите весь узел фильтра в сборе, проверив отсутствие скрытых креплений

Важно: при отсоединении ДМРВ избегайте контакта с чувствительным элементом датчика!

Демонтаж рычага переключения передач в салоне

Отсоедините пластиковый чехол рычага, поддев отверткой места крепления верхней части обивки к основанию корпуса. Аккуратно снимите гофрированный кожух вместе с обивкой вверх по штоку рычага для доступа к фиксирующим элементам.

Выкрутите болты крепления реактивной тяги (детали треугольной формы под куполом чехла), используя ключ на 13 мм и головку с удлинителем. Снимите тягу с шарнирного соединения на рычаге, при необходимости используя съёмник шаровых наконечников или монтажную лопатку для аккуратного рассоединения.

Извлечение штока

Выкрутите гайки платформы крепления рычага (4 штуки) ключом на 13 мм
Приподнимите всю конструкцию в сборе для доступа к стопорному кольцу пыльника
Снимите стопорное кольцо плоскогубцами и стащите защитный резиновый пыльник вниз

Важно: Перед полным извлечением штока отключите разъём задних фонарей (если предусмотрено конструкцией), расположенный под платформой. Доставайте рычаг вертикально вверх, избегая перекоса.

Узел	Инструмент	Примечание
Реактивная тяга	Ключ 13 мм + удлинитель	Фиксируется контргайками
Крепежная платформа	Ключ 13 мм	4 гайки по углам
Стопорное кольцо	Плоскогубцы	Легкопотеряемая деталь

Проверьте состояние сайлент-блоков реактивной тяги при демонтаже – трещины или разрывы резины требуют замены. Уложите снятые компоненты в порядке разборки для удобства последующей сборки.

Отсоединение кулисы управления КПП

Перед началом работ подготовьте ключи на "13", новые стопорные шпильки (5x16 мм) и ветошь для очистки соединений. Убедитесь, что автомобиль надежно зафиксирован на ручном тормозе. При необходимости поднимите машину на подъемнике или используйте домкраты с опорами, чтобы получить свободный доступ к днищу.

Тщательно очистите область картера коробки передач и тяги кулисы от грязи. Особое внимание уделите резьбовым соединениям – песчаные частицы могут повредить детали при демонтаже. Проверьте состояние резинового защитного чехла механизма переключений: при наличии трещин или разрывов его необходимо заменить.

Найдите на КПП рычаг кулисы (выведен в салон). Под днищем выявите соединение тяги переключения с нижним штоком кулисы.
Отверните накидную гайку пальца тяги ключом на "13". Предварительно обработайте резьбу WD-40 при наличии коррозии.
Извлеките шплинт пальца с помощью плоскогубцев (используйте новые шпильки при сборке – повторное применение старых недопустимо).
Тягу рычага снимите со штока кулисы, применяя ломик при затруднении движения. Не деформируйте детали ударными инструментами.
В моторном отсеке отсоедините резиновую гофру тросика спидометра от КПП. Фиксатор подденьте отверткой.
Демонтируйте металлический кронштейн крепления кулисы к кузову. Открутите 3 гайки крепления ключом на "13".
Извлеките кулису через технологическое отверстие в кузове (проверьте целостность пластиковых втулок штока – при износе требуется замена).

Отключение проводов стартера и датчика скорости

Перед снятием КПП отсоедините минусовую клемму аккумулятора для предотвращения короткого замыкания. Убедитесь в отсутствии напряжения в бортовой сети.

Для доступа к стартеру снимите воздушный фильтр: ослабьте хомут гофры, открутите гайки крепления корпуса фильтра ключом на 10 мм. Демонтируйте корпус вместе с патрубком.

Отключение стартера:

Найдите силовой провод (толстый кабель +12В) на втягивающем реле стартера
Ключом на 13 мм открутите крепежную гайку контакта
Снимите медную клемму с болта, изолируйте ее
Аналогичным образом отсоедините управляющий провод (тонкий кабель)

Отключение датчика скорости (ДС):

Датчик установлен на верхней части КПП в районе привода спидометра. Используйте фонарь для точного определения местоположения.

Надавите на пластиковый фиксатор разъема ДС
Потяните колодку проводов вдоль оси датчика до отсоединения
При необходимости демонтажа ДС: открутите крепежную гайку ключом на 10 мм

Проложите отсоединенные провода в сторону от КПП, зафиксировав их стяжками. Проверьте отсутствие натяжения электропроводки перед началом работ по демонтажу коробки.

Снятие стартера для доступа к креплениям КПП ВАЗ-2109

Расположите автомобиль на смотровой яме или эстакаде, зафиксируйте колеса противооткатными башмаками и снимите клемму «–» с аккумулятора. Поднимите капот и при необходимости демонтируйте воздушный фильтр для лучшего доступа к верхнему креплению стартера – это упростит работу с ключами.

Обязательно поставьте под двигатель деревянный брус или опорную стойку через монтажную подушку, чтобы предотвратить провисание силового агрегата после отсоединения КПП. Осмотрите корпус стартера, обращая внимание на провода питания – их необходимо аккуратно отсоединить после снятия крепежа.

Отсоедините электрические разъемы:
- Ключом на 13 снимите гайку с силового провода от аккумулятора
- Отсоедините фишку управления от втягивающего реле
Демонтируйте крепежные болты:
- Верхний болт (13 мм) – через моторный отсек с удлинителем
- Нижний болт (13 мм) – снизу автомобиля через люк картера скартов
- Сквозной болт (17 мм) – соединяет стартер с кронштейном КПП
Извлеките стартер: потяните узел вперед по направлению к радиатору, избегая перекоса – при застревании аккуратно раскачайте корпус. Проверьте наличие слитых технологических шайб на болтах.

Откручивание опор коробки передач

После снятия защиты картера и отсоединения мешающих элементов (рычага КПП, троса спидометра, стартера, привода сцепления) поднимите автомобиль на подъёмнике или установите на эстакаду, обеспечив устойчивую фиксацию на подставках.

Надёжно зафиксируйте двигатель сверху стропами или специальной подпоркой перед началом работ – поперечная опора крепится к двигателю, и её снятие резко снижает стабильность силового агрегата.

Необходимый инструмент:

Набор головок (17-19 мм)
Удлинители, трещотка
Монтировка
Проникающая смазка WD-40 для прикипевших болтов
Молоток

Обрызгайте резьбовые соединения переднего ТООПТ (крепление кронштейна к КПП) и задней опоры смазкой за 10-15 минут до начала.
Передняя опора: Ключом на 17 мм открутите две верхние гайки, фиксирующие кронштейн к корпусу КПП. Снизу аналогичным ключом выверните болты, соединяющие кронштейн с поперечиной кузова.
Задняя опора: Ослабьте ключом на 19 мм центральную гайку стойки опоры. Снимите болты крепления к поперечине и кронштейну днища (2 шт.), используя головку с удлинителем.
Аккуратно монтировкой сместите коробку передач вниз на 3-4 см, чтобы снять нагрузку с опорных резинометаллических элементов.
Полностью извлеките обе опоры, проверьте целостность резиновых втулок – трещины или разрывы требуют замены деталей.

При установке новых опор строго соблюдайте ориентацию меток (стрелки на корпусе). Предварительно смажьте оси резьбовых шпилек медной пастой для упрощения будущего демонтажа.

Фиксация двигателя для предотвращения смещения

При демонтаже коробки передач на ВАЗ-2109 двигатель теряет точку опоры и может сместиться или провиснуть под собственным весом, что чревато повреждением шлангов, проводки или креплений. Для безопасной работы его необходимо жестко зафиксировать в нормальном положении.

Игнорирование фиксации приведет к перекосу силового агрегата, создаст риск обрыва коммуникаций и усложнит установку КПП обратно из-за несовпадения валов. Категорически запрещено оставлять двигатель без поддержки.

Надежные методы фиксации

Используйте монтажную лом-перекладину через подкапотное пространство. Закрепите ее концы на ребрах жесткости кузова, а центральную часть соедините стропой с кольцом крепления ГБЦ.
Примените деревянные распорки между поддоном двигателя и лонжеронами. Брусья должны упираться в недеформируемые зоны картера, исключая масляный поддон! Длина подбирается индивидуально для плотного контакта.
Дополнительно зафиксируйте двигатель сверху: установите струбцину на моторный щит и впускной коллектор, предотвращая боковые смещения.

Перед началом работ убедитесь в стабильности всей конструкции – попробуйте раскачать агрегат руками. Повышенный люфт свидетельствует о ненадежном креплении. Фиксация снимается только после полной установки КПП и затяжки болтов сцепления.

Отсоединение полуосей от коробки передач ВАЗ-2109

Первым делом установи автомобиль на смотровую яму или подними на подъемник, надежно зафиксировав противооткатными упорами. Обесточь бортовую сеть, сняв клемму «минус» с аккумулятора. Демонтируй передние колеса для беспрепятственного доступа к ступицам и ШРУСам.

Найди трио крепежных гаек на фланце каждого привода, где они соединяются со ступицей. Обильно обработай резьбовое соединение проникающей смазкой WD-40 или ее аналогом за 10–15 минут до начала работ – это предотвратит срыв граней. При наличии грязи или ржавчины тщательно очисти узлы щеткой по металлу.

Пошаговая процедура снятия

Ослабь ступичную гайку: Обездвижь колесо деревянным бруском, вставленным в диск, или попроси помощника нажать на педаль тормоза. Сорви головкой на «30» центральную гайку ступицы, но пока не выкручивай полностью.
Сними крепление полуосей к КПП: Шестигранником на «8» отверни три болта крепления внутреннего ШРУСа к дифференциалу коробки передач. Придерживай привод рукой во время демонтажа последнего болта, чтобы он не упал.
Выпрессовка из ступицы: Полностью выверни центральную ступичную гайку. Аккуратно пошатай полуось в плоскости колеса, совмещая отверстия фланца с прорезями ступицы. Вытяни привод на себя, при необходимости используя монтажную лопатку между фланцем и тормозным суппортом для деликатного поддева (избегай ударов молотком по ШРУСу!).

Ключевой узел	Тип ключа/головки	Момент затяжки при сборке (Н•м)
Болты ШРУСа к КПП	Шестигранник 8мм	38–43
Ступичная гайка	Торкс Т30	230–250

Внимание: Избегай резкого перекоса вала и силового выдергивания – это повреждает сальник КПП. Полностью вывешенная подвеска увеличит ход сдвига – подложи опору под рычаг возле шаровой опоры. После снятия заткни отверстия в КПП чистой ветошью.

Демонтаж карданного вала ВАЗ-2109 (4x4)

Перед началом работ обеспечьте безопасность автомобиля. Надежно установите его на ровную площадку, зафиксируйте колеса противооткатными башмаками ("колодками") и поставьте на ручной тормоз. Приподнимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата и установите на устойчивые опоры (козлы). Никогда не работайте только под домкратом.

Очистите карданный вал, фланцы редукторов заднего моста и раздаточной коробки (РК), а также крепеж от грязи масла. Это предотвратит попадание мусора в узлы после снятия вала и облегчит монтаж. Перед откручиванием разметьте взаимное положение фланцев кардана и фланцев редукторов (например, краской) для сохранения балансировки при будущей сборке.

Последовательность отсоединения

1. Отворачивание гаек крестообразно:
Используя соответствующие ключи (чаще всего на 13), ослабьте и выкрутите 4 гайки, крепящие карданный вал к фланцу заднего редуктора. Отворачивайте гайки крестообразно, а не последовательно по кругу, чтобы избежать перекоса и деформации фланца. Аналогичным образом открутите гайки крепления фланца карданного вала к фланцу вала раздаточной коробки.

2. Снятие карданного вала:
После откручивания всех гаек с обоих концов карданного вала аккуратно снимите его. Поддерживайте вал во избежание самопроизвольного падения и повреждения конструкции или травм. Убедитесь, что он больше ни за что не зацеплен. Выведите задний фланец карданного вала из зацепления с фланцем редуктора заднего моста, затем отведите вал назад и выведите передний фланец из зацепления с фланцем РК. Извлеките вал из-под автомобиля.

Заключительные манипуляции:
Если демонтаж связан с заменой крестовины или обслуживанием, вам потребуется разобрать вилки карданного вала. Для этого выбейте стопорные кольца в проушинах вилок специальным инструментом или тонкой отверткой. С особой осторожностью выпрессовывайте игольчатые подшипники или чашки крестовины с помощью оправки и пресса (можно использовать подходящую втулку и молоток, но очень аккуратно, чтобы не повредить вилку). Запомните ориентацию вала и вилок для правильной сборки!

Место соединения	Рекомендуемый момент затяжки, Нм (кгсм)
Гайки карданного вала к редуктору заднего моста	65-78 (6,6-8,0)
Гайки карданного вала к валу РК	65-78 (6,6-8,0)
Гайки фланца эластичной муфты (при наличии)	65-78 (6,6-8,0)

Поддержка КПП гидравлическим домкратом

Перед установкой домкрата подготовьте рабочее пространство: заглушите автомобиль, зафиксируйте его на ручнике и противооткатных упорах. Снимите защиту двигателя (при наличии) и аккумулятор, чтобы освободить место для манипуляций. Проверьте целостность гидравлического домкрата и его грузоподъёмность – она должна превышать вес КПП (∼30-40 кг для ВАЗ-2109).

Поместите деревянный брусок или резиновую прокладку на опорную площадку домкрата для предотвращения повреждения корпуса коробки. Аккуратно подведите механизм под картер КПП, ориентируясь на её центр масс. Не опирайте домкрат на кронштейны, крышку сцепления или рычаги – только на плоские участки корпуса.

Этап подъёма: Медленно приподнимайте узел до плотного контакта без нагрузки. Ослабьте крепления к двигателю и лонжеронам на 2-3 оборота каждое.
Фиксация: После снятия болтов продолжите подъём до зазора 1-2 см между агрегатом и посадочными местами. Добейтесь стабильного положения – КПП не должна наклоняться или смещаться.

Элемент	Поддержка разрешена	Запрещено
Центр картера	Да	-
Крышка сцепления	-	Нет (деформируется)

Убедитесь в отсутствии натяжения тросов или проводов;
Исключите контакт КПП с кузовными элементами при опускании двигателя;
При заклинивании узла осторожно покачайте домкрат для коррекции центрации.

При замене КПП после демонтажа привода и подушек сохраняйте положение домкрата до полного снятия агрегата. Не вывешивайте коробку только на домкрате – используйте страховочные подпорки при длительных работах.

Откручивание болтов крепления КПП к двигателю

Болты крепления картера коробки передач к блоку двигателя ВАЗ-2109 имеют головку под шестигранный ключ (чаще на "13" мм, но возможны варианты). Для доступа к ним потребуется набор рожковых и накидных ключей, а также трещотка с удлинителями и головками соответствующего размера, с учетом ограниченного пространства в моторном отсеке.

Начинать откручивание необходимо с верхних болтов крепления, которые обычно легкодоступны. Следующими идут боковые болты, часть из которых может располагаться под проводами или кабельными стяжками – возможно, их потребуется временно сместить или отогнуть. Наиболее проблематичными часто оказываются нижние болты, особенно тот, который скрыт сверху передней крышкой КПП над спускной пробкой масла – здесь потребуется длинный удлинитель и накидная головка.

Порядок действий при откручивании:

Тщательно очистите головки болтов и прилегающие поверхности от грязи и масла с помощью щетки или ветоши.
Поочередно ослабляйте болты крестообразно с помощью ключей или трещотки с головкой. Рекомендуемый порядок для равномерного снятия натяжения:
- Верхний левый болт.
- Нижний правый болт.
- Верхний правый болт.
- Нижний левый болт.
- Болт в труднодоступном месте сверху корпуса КПП.
- Остальные боковые болты, если они присутствуют.
Обратите особое внимание на труднодоступный болт, расположенный над сливной пробкой КПП сверху корпуса. Для него пригодятся головки-звездочки и удлинители.
Затем полностью выкрутите все болты, сложите их в сторону и отметьте маркером положение и тип каждого крепежного элемента. Используемые болты могут различаться по длине и толщине местоположений, поэтому правильная установка при сборке крайне важна.

После успешного снятия всех болтов крепления КПП к двигателю можно приступать к следующим этапам демонтажа коробки передач. Важно учесть:

Перед повторной затяжкой таких болтов при сборке необходимо убедиться, что двигатель и КПП плотно прижаты друг к другу.
Крайне рекомендуется заменять односторонние болты новыми во избежание самопроизвольного отворачивания.
Под двигатель желательно подставить гидравлическую опору или толстые деревянные брусочки для предотвращения падения во время открутки последних болтов.

Аккуратное снятие коробки передач с посадочных шпилек

После откручивания всех болтов крепления КПП к двигателю убедитесь, что третья опора коробки полностью отсоединена от кузова, а трос привода сцепления выведен из зацепления с вилкой выключения. Проверьте отсутствие оставшихся электрических разъемов или трубопроводов, которые могут мешать демонтажу.

Зафиксируйте подъемник под картером коробки передач, равномерно распределив нагрузку. Медленным подъемом на 1-2 см освободите коробку от веса двигателя и внимательно осмотрите стыковочную плоскость, оценив зазор между двигателем и КПП по всему периметру – не должно быть перекосов. Постепенно смещайте коробку вдоль оси шпилек назад без рывков, контролируя соосность отверстий фланца со штырями. При ощущении сопротивления немедленно остановите движение и выявите причину зацепа.

Меры предосторожности:

Используйте проушины картера для страховки стропами
Придерживайте КПП рукой для предотвращения раскачивания
Не допускайте провисания первичного вала на шпильках сверх 15°

Попросите помощника следить за зазором между маховиком и фланцем КПП
При заклинивании слегка раскачивайте коробку в плоскости крепления
Для высвобождения направляющих шпилек обработайте их WD-40 за 10 минут до снятия

Промывка корпуса КПП перед разборкой

Тщательно очистите наружные поверхности коробки передач от крупных загрязнений металлической щёткой или скребком. Уделите особое внимание стыкам картера, области вокруг штока переключения и заднему фланцу, где скапливается грязь, препятствующая точной диагностике неисправностей перед разборкой.

Используйте керосин, солярку или специализированный обезжириватель. Нанесите состав распылителем или кистью, выдержите 10–15 минут для растворения отложений. Продуйте труднодоступные зоны сжатым воздухом через тонкую насадку, в критических случаях применяйте пароочиститель. Убедитесь, что грязь не попала в шлицы валов и отверстия подшипников.

Дренаж трансмиссионного масла через сливные отверстия

Слив трансмиссионного масла осуществляется через специальное отверстие в нижней части картера КПП ВАЗ-2109. Перед началом работ установите автомобиль на эстакаду или яму, обеспечьте устойчивость колес противооткатными упорами. Прогрейте коробку до рабочей температуры короткой поездкой – это повысит текучесть масла и ускорит дренаж.

Под сливное отверстие подставьте емкость объемом не менее 3 литров. Очистите зону вокруг сливной пробки ветошью от грязи и металлической стружки. Это предотвратит попадание абразива в механизмы при обратной сборке. Проверьте состояние магнитного элемента пробки – его необходимо тщательно протереть.

Открутите сливную пробку торцовым ключом на 12 мм. Соблюдайте осторожность: первые порции масла могут вытекать под давлением. Полностью извлеките пробку вместе с уплотнительным кольцом и дайте маслу стечь в течение 10–15 минут. Внимательно осмотрите стружку на пробке:

Мелкая взвесь – допустимый износ
Крупные металлические фрагменты – признак повреждения шестерен или подшипников
Желто-коричневая эмульсия – свидетельство попадания воды в масло

Перед установкой пробки замените медную уплотнительную шайбу или обработайте старую наждачной бумагой. Затягивайте с усилием 35–45 Н∙м во избежание деформации резьбы. Затяжку контролируйте динамометрическим ключом – перетяжка повредит картер, недотяг приведет к течи масла.

Разборка картера коробки передач ВАЗ-2109

Слейте трансмиссионное масло через заливное отверстие, предварительно прогрев КПП для лучшего стекания жидкости. Снимите коробку передач с автомобиля и тщательно очистите её наружную поверхность от грязи во избежание попадания абразива внутрь механизма.

Установите КПП на верстак картером сцепления вверх, открутите все болты крепления задней крышки. Специальным съёмником демонтируйте шток задней передачи вместе с вилкой, затем аккуратно снимите саму крышку, отмечая положение регулировочных прокладок.

Порядок разборки:

Снимите первичный вал: выбейте выколоткой подшипник и извлеките вал ударом резинового молотка через медную оправку.
Демонтируйте вторичный вал:
- Снимите стопорное кольцо синхронизатора 4-й передачи
- Выпрессуйте подшипник гидравлическим съёмником
- Извлеките вал вместе с шестернями и синхронизаторами
Извлеките промежуточный вал: ударите молотком по торцу вала со стороны шестерни главной передачи сквозь медную наставку.
Достаньте дифференциал: после снятия всех валов он свободно извлекается из картера.
Рекомендации:
- Маркируйте пакеты подшипников вторичного вала направлении установки
- Сразу складывайте крепежные болты по группам в тару с ячейками
- Осмотрите зубья шестерен на наличие сколов и задиров

Особое внимание:	Состоянию рабочих поверхностей синхронизаторов и вилок переключения
Контроль:	Наличие люфтов в подшипниках с помощью индикаторной стойки

Дефектовка валов, шестерен и синхронизаторов

Тщательно очистите детали от загрязнений и остатков масла, используя керосин или специальный моющий раствор. Визуально проверьте компоненты на наличие явных дефектов: глубоких задиров, сколов, трещин или следов сильного износа.

Используйте измерительный инструмент (микрометр, нутромер) для контроля геометрических параметров:

Валы (первичный и вторичный):
- Проверьте биение, прокрутив вал в центрах – допустимое отклонение не более 0,03 мм.
- Замерьте диаметры посадочных мест под подшипники и шестерни – сравните с номинальными значениями.
- Осмотрите шлицы на предмет сколов и износа высоты зубьев.

Шестерни:
- Оцените износ зубьев по длине и высоте, особенно в зоне контакта с муфтами синхронизаторов.
- Проверьте торцы зубьев фрикционных конусов на шестернях – они не должны иметь закруглений или выработки.
- Убедитесь в отсутствии выкрашивания металла на рабочих поверхностях.

Синхронизаторы (муфты, блокирующие кольца, сухари):
- Контролируйте зазор между блокирующим кольцом и конусом шестерни: установите кольцо на конус и проверьте зазор щупом (норма 0.5-1.0 мм для ВАЗ-2109). Проворачивать кольцо не должно.
- Осмотрите блокирующие кольца: рабочие поверхности должны быть чистыми, без ступенек и выбоин. Зубья на внутренней стороне кольца – без скруглений.
- Проверьте муфты включения: зубья не должны иметь скосов, сколов или деформации конструктивных пазов.
- Убедитесь в свободном перемещении сухарей в пазах муфты и отсутствии их излома.

Компоненты с недопустимым износом, деформацией, глубокими повреждениями или критически выходящими за нормы размерами подлежат обязательной замене. Сопрягаемые детали должны совпадать по группе селективности.

Проверка состояния подшипников и сальников

Внимательно осмотрите поверхности всех подшипников качения (первичного, вторичного валов, дифференциала) на предмет видимых дефектов: сколы колец или тел качения, неравномерный износ дорожек, потемнение металла от перегрева. Проверьте люфт, проворачивая наружные кольца пальцами – ощутимый радиальный или осевой люфт, заедание или хруст указывают на необходимость замены. Особое внимание уделите подшипнику первичного вала, испытывающему наибольшие нагрузки.

Сальники (сальники первичного и вторичного валов) подлежат обязательной замене при разборке коробки передач. Оцените состояние старых: отвердение, растрескивание резины рабочей кромки, износ в месте контакта с валом, разрыв пыльника – признаки негерметичности. Проверьте посадочные места в картере коробки и на валах, убедитесь в отсутствии задиров, которые могут повредить новый сальник или вызвать утечку масла. Тщательно очистите эти места перед установкой новых уплотнений.

Ключевые этапы проверки:

Промойте снятые подшипники керосином для точной оценки.
Прокрутите подшипники вручную после промывки. Любые заедания, шероховатость хода, посторонние шумы – критичны.
Убедитесь в сохранности стопорных колец (шайб) и правильности их посадки в канавках.
Проверьте посадочные места всех подшипников в картере КПП на отсутствие выработки.
Любые сомнения в состоянии подшипника – повод для замены. Не используйте поврежденные компоненты.

Замена фрикционных колец синхронизаторов

Перед демонтажем фрикционных колец тщательно очистите наружные поверхности шестерен, синхронизаторов и штопорных колец от металлической пыли и стружки. Зафиксируйте вал в тисках через мягкие прокладки во избежание повреждения посадочных мест. Последовательно снимите стопорные кольца калиброванными плоскогубцами, запоминая их ориентацию относительно пазов.

Аккуратно извлеките фрикционные кольца синхронизаторов, используя съемник с распорными лапками малого диаметра. Контролируйте состояние зубьев блокирующего кольца и конусной поверхности шестерни на предмет задиров – при наличии дефектов детали подлежат замене. Проконтролируйте радиальный зазор между новым фрикционным кольцом и шестерней (допустимое значение 0.5-0.8 мм).

Процесс установки

Порядок монтажа выполняйте в обратной последовательности:

Смажьте контактные поверхности конуса шестерни и внутренний профиль кольца трансмиссионным маслом
Установите новые фрикционные кольца с соблюдением позиционирования пазов относительно фиксирующих выступов
Запрессуйте стопорные кольца до характерного щелчка с проверкой посадки в канавки

Важно: После сборки проверьте плавность перемещения муфты синхронизатора вручную – не должно ощущаться заеданий или рывков. Прокрутите первичный и вторичный валы, контролируя отсутствие биения фрикционных колец.

Установка новых сальников первичного вала

Перед монтажом тщательно очистите посадочное гнездо в картере коробки передач от остатков старого сальника, грязи и металлической стружки. Обработайте рабочую кромку нового сальника и поверхность первичного вала тонким слоем трансмиссионного масла для предотвращения сухого трения при первом запуске.

Аккуратно установите сальник в посадочное отверстие, строго следя за его ориентацией – металлическая армирующая часть должна быть обращена наружу, а резиновая кромка внутрь КПП. Используйте подходящую оправку (например, головку на 30 мм или трубу подходящего диаметра) и равномерно запрессовывайте деталь легкими ударами молотка до полного контакта с торцом картера.

Контроль и завершение

Убедитесь, что сальник не деформирован и вставлен без перекоса.
Проверните вручную первичный вал на несколько оборотов для оценки плавности хода и отсутствия заеданий.
Обработайте внешний край сальника герметиком (например, Loctite 574) для исключения утечек через посадочное место.

После установки сальника запрещается перемещать автомобиль буксировкой до заполнения системы маслом и запуска двигателя: сухой контакт приведёт к мгновенному повреждению уплотнения.

Восстановление посадочных мест под подшипники

Износ посадочных гнезд под подшипники ведет к нарушению соосности валов и ускоренному разрушению деталей КПП. Перед восстановлением поверхности тщательно зачищают от грязи, масла и следов коррозии с помощью металлической щетки и обезжиривателя. Обязательно измеряют фактический диаметр отверстия и сравнивают с номинальным для выбора метода ремонта.

Основные способы включают наплавку металла, установку ремонтных втулок и применение клеевых составов. Наплавка требует горелки с присадочным прутком и последующей механической обработки. Ремонтные втулки изготавливают из стали ШХ-15, наружный диаметр подбирают с учетом разбитого гнезда плюс 0.1 мм на посадку с натягом. При точечных повреждениях эффективен клей-герметик Loctite 641.

Этапы работ для разных методов:

Наплавка: Прогреть место ремонта газовой горелкой до 250°C, выполнить точечную наплавку. После остывания расточить гнездо на токарном станке до размера подшипника минус 0.03 мм.
Установка втулки: Рассверлить отверстие на 5-8 мм больше номинала. Запрессовать втулку с натягом 0.05 мм, прокалить кернером в трех точках. Проточить внутренний диаметр до штатного размера.
Склейка: Нанести клеевой состав ровным слоем на посадочное место. Выдержать подшипник под прессом 5-6 часов до полной полимеризации. Удалить излишки материала.

Замена шлицевой муфты и вилки включения передач

После демонтажа коробки передач и снятия картера сцепления, переходят к разборке валов. Снимают заднюю крышку КПП, затем выбивают ось промежуточной шестерни заднего хода и извлекают саму шестерню. Аккуратно отгибают фиксирующие зубцы стопорных колец, используя тонкое зубило или бородок – это обеспечит доступ к первичному и вторичному валам.

Используя специальный съёмник или умеренные удары через деревянную проставку, вторичный вал выпрессовывают из картера коробки. Застопорив шестерни третьей и четвёртой передачи рёбрами ладоней, демонтируют стопорное кольцо синхронизатора. Снимают муфту включения передач, внимательно осматривая её шлицы и зубья блокировочных колец на предмет задиров, сколов или критического износа.

Подготовительные работы после разборки:
- Очистить детали от абразива и старой смазки керосином или растворителем
- Проверить посадочные места валов под подшипники на отсутствие выработки
- Проконтролировать состояние сухарей синхронизаторов и пружин фиксаторов
Монтаж новой вилки и муфты:
- Надеть новую вилку на шток переключения, совместив паз
- Установить синхронизатор с сухарями строго по угловым меткам на шестерне
- Запрессовать шлицевую муфту до характерного щелчка сухарей
- Убедиться в свободном вращении синхронизатора относительно шестерни

Перед сборкой критически важно нанести на зубья муфты и шестерён новую трансмиссионную смазку! После запрессовки вторичного вала обратно в картер проверяют ход вилки в двух крайних положениях – её перемещение должно быть лёгким, без заеданий.

Сборка картера с правильной затяжкой болтов

Перед установкой картера тщательно очистите плоскости соединения на блоке цилиндров и самом картере от старого герметика и загрязнений. Нанесите тонкий непрерывный слой анаэробного герметика (например, ABRO GM0903) на привалочную поверхность одной из деталей, избегая выдавливания излишков в масляные каналы. Совместите картер с блоком, осторожно наживите все болты пальцами для предварительной центровки.

Затяжку осуществляйте в три этапа исключительно динамометрическим ключом, соблюдая правильную последовательность для предотвращения перекоса:

Предварительная затяжка (10 Н·м): Двигайтесь от центра к краям крестообразно согласно схеме:
- Старт с центрального болта
- Противоположный болт по диагонали
- Соседние болты в шахматном порядке
Основная затяжка (24 Н·м): Повторите диагональную последовательность первой стадии.
Доводка (43-53 Н·м): Пройдите весь круг ещё раз в аналогичном порядке, достигая финального момента.

Контролируйте отсутствие щелей с помощью щупа 0,1 мм по периметру соединения. Излишки герметика, выступившие через 30 минут после затяжки, аккуратно удалите без нарушения шва. Выдержите узел 12 часов для полимеризации герметика перед заливкой масла.

Заправка КПП свежим трансмиссионным маслом

Перед заправкой убедитесь, что уровень КПП полностью слит через сливное отверстие, а залитое отверстие тщательно очищено от загрязнений. Очистите магнитную пробку от металлической стружки, используя чистящее средство и ветошь, после чего установите её обратно.

Применяйте только масло класса GL-4 или GL-5 вязкостью 75W-90 или 80W-85, рекомендованное для механических КПП ВАЗ. Объём для четырёхступенчатой коробки составляет ~1.6 литра – перед заливкой сверитесь с инструкцией.

Порядок заправки:

Поднимите автомобиль на эстакаде/яме для доступа к заливному отверстию.
Открутите заливную пробку (расположена на левой стороне КПП сбоку).
Вставьте воронку со шлангом в отверстие и медленно залейте масло.
Контролируйте уровень: жидкость должна достичь нижней кромки отверстия.
Дайте маслу распределиться (3–5 минут), затем проверьте уровень повторно.
Затяните заливную пробку с усилием 35–45 Н∙м, предотвращая утечки.

Параметр	Значение
Момент затяжки пробки	35–45 Н∙м
Объём масла для 4-ступ. КПП	1.55–1.6 л
Интервал замены	60–90 тыс. км

Важно: Перелив масла вызывает вспенивание и давление внутри КПП, приводящее к течи сальников. При высокой температуре эксплуатации проверьте уровень через 50–100 км и скорректируйте его. После замены масла проверьте КПП на всех передачах на неподвижном авто (при выжатом сцеплении).

Примечание: Для пятиступенчатой модификации (2109-6) используйте масло ТМ-5-9П объёмом 1.7–1.8 л.

Установка коробки передач на двигатель

Поднимите коробку передач при помощи трансмиссионного домкрата или ассистента, тщательно совмещая положение первичного вала КПП со шлицами ведомого диска сцепления. Контролируйте отсутствие перекосов – ось вала должна быть строго параллельна оси коленчатого вала двигателя. Смажьте шлицы машинным маслом для предотвращения заклинивания.

Перед полным контактом проверьте корректность положения нажимного диска сцепления и диафрагменной пружины. Убедитесь, что рычаг включения передач переведён в нейтральную позицию, а шарниры тросов управления предварительно демонтированы во избежание повреждений. Все крепёжные болты очистите от грязи и обработайте графитовой смазкой.

Пошаговое выполнение операции

Придвиньте КПП по направляющим штифтам блока цилиндров до плотного прилегания поверхности картера к блоку мотора.
Наживите нижние болты крепления М10×1,25 мм (длиной 35–40 мм) через демпферную пластину, исключая перекосы контрольным щупом 0,1 мм.
- Важно: болты поддона картера КПП временно не затягивать.
Зафиксируйте верхнее крепление через кронштейн стартера болтом М12×1,25 мм, используя трещотку с карданным удлинителем.
Затяните крепёж крест-накрест динамометрическим ключом:
Болт Момент затяжки (Н•м)
Нижние (длинные) 41–45
Верхние 32–36
Подсоедините рычаги выбора передач механизма переключения, отрегулировав ход кулисы эталоном 97 мм между центрами пальцев тяг.
Установите стартер с новой прокладкой, затянув гайки моментом 31–39 Н•м.

Болт	Момент затяжки (Н•м)
Нижние (длинные)	41–45
Верхние	32–36

Присоединение кулизы и рычага переключения

Перед установкой кулисы тщательно очистите посадочное место на картере КПП от грязи и старого герметика. Проверьте целостность резинового уплотнителя защитного чехла и смажьте внутреннюю полость шаровой опоры рычага графитной смазкой Литол-24. Убедитесь, что пружины фиксаторов передач не имеют деформаций.

Совместите отверстия кулизы с крепёжными шпильками на коробке, после чего равномерно затяните три гайки с моментом 22–25 Н·м. При установке рычага проверьте совпадение паза на его основании с фиксирующим штифтом кулисы – перекос не допускается. При закручивании центрального болта крепления рычага (13 мм) используйте динамометрический ключ с усилием 35–40 Н·м.

Критические моменты настройки:

Прокручивайте рычаг при затяжке для исключения закусывания шарового механизма
Свободный ход ручки КПП после сборки должен составлять не более 5 мм в нейтральном положении
При отклонениях хода проверьте износ: втулки кулисы (люфт ≤ 0.8 мм), пальца рычага и реактивной тяги

Деталь	Контрольный параметр
Чехол кулисы	Отсутствие разрывов, плотное прилегание
Шар рычага	Осевой люфт ≤ 1.5 мм
Пружины фиксатора	Равномерное усилие выключания передач

После монтажа включите все передачи последовательно, проверяя чёткость срабатывания и отсутствие посторонних стуков. При затруднённом переключении демонтируйте рычаг и отрегулируйте положение кулисы относительно штока выбора передач.

Проверка хода рычага на всех передачах

При прогретом двигателе и полностью выжатом сцеплении последовательно включите все передачи: сначала передние (1–4 и 5-ю при наличии), затем заднюю. Медленно перемещайте рычаг в каждое положение, сосредоточившись на тактильных ощущениях: усилие должно быть умеренным и равномерным без провалов. Отметьте передачи, где чувствуется повышенное сопротивление, дребезжание или нечёткая фиксация – это указывает на проблемы с механизмом выбора.

Обратите внимание на свободный ход после включения. Качественно выбранная передача фиксируется чётко, без посторонних ощущений, а люфт рычага в зацепленном состоянии не должен превышать 5–10 мм в любом направлении. Проверьте реакцию коробки:

Плавное включение без хруста – норма
Затруднённый вход на одной передаче – износ штока или вилки
Самопроизвольное выбивание – критичный износ шестерни или муфты
Дребезг рычага на скорости – неисправность подушек двигателя или тяг

Тестовые поездки и контроль отсутствия течей

Выполните серию коротких поездок продолжительностью 15-20 минут в щадящем режиме, постепенно наращивая нагрузку. Избегайте резких ускорений и движения на высоких оборотах первые 100 км. Контролируйте температуру коробки передач, прислушивайтесь к необычным шумам при переключении.

После каждой поездки заглушите двигатель и проведите визуальный осмотр узлов КПП при помощи фонарика. Проверяйте герметичность в критичных точках, уделяя особое внимание новым уплотнительным элементам. При необходимости используйте зеркало для труднодоступных мест.

Ключевые точки проверки на подтеки:
Сальники приводов передних колес
Пробки заливного и сливного отверстий
Стык между картером КПП и двигателем
Зона установки датчика скорости
Швы прокладок и места крепления поддона

Поместите под автомобиль чистый картон перед ночной стоянкой для точного выявления малейших следов масла. При обнаружении течей повторно затяните резьбовые соединения с предписанным моментом. После пробега 200-300 км проведите итоговую диагностику уровня масла в КПП через контрольное отверстие.

Список источников

При подготовке материала по ремонту механической коробки передач ВАЗ-2109 использовалась информация из специализированной технической литературы и проверенных автомобильных ресурсов. Основное внимание уделялось практическим руководствам по разборке и диагностике компонентов КПП.

Ниже приведены ключевые источники с указанием авторов и наименований работ, необходимых для самостоятельного изучения процедуры ремонта. Все материалы содержат детальные схемы и рекомендации по регулировке узлов.

Печатные издания и мануалы

Официальное руководство от АвтоВАЗ:

Книга "ВАЗ-2108, 2109: Устройство, обслуживание, ремонт" (издательство "Третий Рим")

Специализированная литература для автослесарей:

Чижков "Ремонт трансмиссии ВАЗ-2108-21099" (раздел по синхронизаторам и подшипникам)
Альбом схем "Коробки передач ВАЗ" под редакцией Л.Н. Васильева

Электронные ресурсы

Издания в цифровом формате:

Электронный каталог деталей КПП ВАЗ-2109 на портале exist.ru
Технический раздел "Трансмиссия" в Архиве документации ВАЗ (vaz.komandor.su)

Форумы и практические кейсы:

Обсуждение "Диагностика трудностей включения передач" на drive2.ru
Тема "Замена сальника первичного вала КПП 2109" с пошаговыми фотографиями (раздел на forum.autodata.ru)