Самостоятельная разборка и ремонт задней ступицы Ока - нюансы процесса

Статья обновлена: 04.08.2025

Задняя ступица автомобиля Ока – критически важный узел, обеспечивающий надёжную передачу крутящего момента и корректную работу тормозной системы. Неисправности этого компонента приводят к стукам, люфту колёс, перегреву тормозов и даже блокировке оси. Регулярная диагностика и своевременное восстановление избавляют от риска аварийных ситуаций и незапланированных дорогостоящих ремонтов.

Самостоятельная разборка ступичного узла требует чёткого соблюдения технологии, применения специализированного инструмента и знаний о типовых дефектах деталей. Подготовьте комплект новых подшипников, сальников и стопорных колец перед началом работ – их замена обязательна при любом вскрытии узла. Избегайте ошибок при демонтаже фланца и запрессовке деталей: неаккуратное воздействие молотком разрушает посадочные места и выводит из строя новые компоненты.

Техника безопасности при подъеме и фиксации автомобиля

Перед началом любых работ с задней ступицей Ока критически важно обеспечить абсолютную устойчивость автомобиля. Неправильно зафиксированная машина может сорваться с домкрата или опор, что приведет к тяжелым травмам.

Используйте только исправное оборудование: сертифицированные домкраты, страховочные стойки или эстакады, рассчитанные на массу автомобиля. Самодельные приспособления, кирпичи, деревянные чурки или колесные диски в качестве опор недопустимы.

Ключевые правила безопасности

Работайте на ровной твердой поверхности: Асфальт, бетон или утрамбованный грунт без уклона. Избегайте рыхлой земли, гравия или плитки.
Обязательно поставьте автомобиль на ручной тормоз и используйте противооткатные упоры под колеса противоположной оси.
Домкрат – только для подъема. Фиксацию осуществляйте на страховочных стойках либо пандусах перед началом работ. Проверьте устойчивость, слегка покачав авто рукой.
Поднимайте за штатные точки: Найдите усиленные места на днище, обозначенные производителем (обычно выемки или вставки возле порогов). Подкладывайте резиновую прокладку для защиты лакокрасочного покрытия и предотвращения проскальзывания.
Под колеса опущенного автомобиля дополнительно установите страховочные башмаки, если работы проводятся без снятия колес.
Исключите сквозняки и внешние воздействия: Закройте двери, высадите пассажиров и животных, не допускайте нахождения людей в салоне кузова.

Важно! Никогда не работайте под автомобилем, если он опирается только на домкрат, даже на короткое время. Убедительность это правило.

Демонтаж колеса и тормозного барабана задней оси

Установи автомобиль на твердую ровную поверхность, затяни ручной тормоз и подложи противооткатные упоры под передние колеса. Ослабь болты крепления заднего колеса (работа производится до поддомкрачивания), после чего подними нужную сторону домкратом и надежно установи на козлы.

Сними колесо, полностью выкрутив болты. Удалите заглушку в центре барабана, затем отогните края стопорной шайбы или снимите стопорное кольцо с оси (в зависимости от года выпуска). Очисти резьбу шпилек от грязи с помощью щетки – это критически важно для последующего съема.

Этапы демонтажа тормозного барабана

Открутите гайку: Используя трубчатый ключ на 27 мм, сорвите ступичную гайку, удерживая ось от проворота монтировкой через отверстие в тормозном щите
Извлеките шайбы: Аккуратно снимите наружную коническую шайбу и распорную втулку, запомнив их позицию относительно подшипника
Без ударных инструментов: Потяните барабан на себя, слегка покачивая вертикально. Если прикипел – накрутите гайку заподлицо с осью и осторожно постукивайте киянкой через деревянную проставку по фланцу
Контроль ступичного подшипника: Проверьте люфт и состояние роликов при демонтаже – если будет повод для замены, извлеките внутреннее кольцо съемником

Деталь	Тип крепления	Инструмент
Стопорная шайба	Отгибная пластина	Молоток + зубило
Распорная втулка	Конусная посадка	Плоскогубцы
Ступичная гайка	Резьбовое	Трубчатый ключ 27 мм

Предупреждения: Никогда не выбивайте барабан кувалдой – это повредит фланец и подшипники. При сложном демонтаже используйте проникающую смазку типа WD-40, нанося между центром оси и барабаном на 15–20 минут. Проверьте после снятия наличие стопорных колец тормозных колодок – они могут выпасть!

Снятие стопорной шайбы и гайки подшипника ступицы

Убедитесь, что ступица зафиксирована: используйте зубило или специальный фиксатор, чтобы предотвратить проворот колесного диска во время работы. Очистите резьбу оси и внешнюю поверхность гайки металлической щеткой для определения типа стопорной шайбы.

Осмотрите крепление: шайба может иметь язычок, загнутый в паз гайки, или усики, отогнутые на грани гайки. Заблаговременно приготовьте молоток, зубило, мощный газовый ключ или накидную головку на 27 мм для последующего демонтажа.

Порядок демонтажа

Отгиб стопора
- Силовым зубилом аккуратно отогните прижатые к гайке усики шайбы или её язычок под углом 90°
- Добейтесь полного освобождения всех фиксирующих элементов – гайка должна вращаться свободно
Срыв гайки
- Закрепите съемник крючкового типа или монтировку в проушины колесного диска для жесткой блокировки
- Ударным гайковертом или длинным рычагом сорвите ступичную гайку против часовой стрелки, удерживая блокиратор
Извлечение шайбы
- После демонтажа гайки снимите стопорную шайбу с оси со стороны тормозного щита
- Проверьте состояние её поверхностей – деформированные элементы заменяются новыми в обязательном порядке

Критические нюансы:

При отгибе стопора не задевайте резьбу оси – повреждения приведут к недопустимому люфту
Если гайка не поддается – обработайте соединение проникающей смазкой WA-40 на 15-20 минут
Момент затяжки новой гайки при сборке – 225-245 Н·м с обязательной заменой стопорной шайбы

Извлечение наружного подшипника из корпуса ступицы

Очистите посадочное место подшипника от загрязнений металлической щёткой и обезжирьте поверхность. Зажмите ступицу вертикально в тисках с мягкими губками, зафиксировав её неподвижно. Убедитесь в отсутствии стопорных колец или шайб перед началом работ.

Прогрейте алюминиевый корпус ступицы строительным феном (до 100-120°C) для расширения металла – это снизит усилие выпрессовки. Категорически запрещено использовать открытое пламя: перегрев приведёт к деформации детали.

Технология демонтажа

Выбивание латунным дрейфом: Наденьте защитные очки, установите латунную выколотку на внешнее кольцо подшипника. Наносите удары кувалдой равномерно по диаметру, чередуя противоположные точки
Использование съёмника: Применяйте универсальный трёхлапый съёмник, зацепив лапы за тыльную сторону подшипника. Проворачивайте центральный винт съёмника с усилием 10-15 Н·м
Гидравлический пресс: Для закисших подшипников разместите ступицу на опорных подкладках пресса. Обеспечьте соосность штока с центральной осью подшипника

Критические моменты: Извлекайте только за наружное кольцо! Удар по сепаратору или телу качения разрушит подшипник. Контролируйте параллельность выхода – перекос более 3° ведёт к заклиниванию.

Аккуратное снятие ступицы с цапфы заднего моста

Перед демонтажем очистите ступицу от грязи и обработайте ржавые участки проникающей смазкой. Зафиксируйте автомобиль на ручнике и противооткатных упорах, снимите колесо и тормозной барабан.

Выбейте шплинт из гайки оси, затем используя спецключ на 27 мм, открутите контргайку. Извлеките распорную втулку и внешнюю шайбу. Не потеряйте стопорные кольца при разборке.

Ключевые этапы:

Снимите тормозную ленту с разжимного кулака, аккуратно отогнув фиксаторы.
Выпрессуйте ступицу съёмником: накрутите центральный болт на резьбу цапфы, зацепите лапы за буртик ступицы.
Плавно затягивайте съёмник, контролируя параллельность посадки – перекосы повредят подшипник.
При закисании обработайте стык термоспреем (нагрев до 150–200°C) без перекаливания металла.

Важно: не бейте молотком по фланцу ступицы – это деформирует посадочные места подшипника. После демонтажа осмотрите шлицы цапфы и внутреннюю полость ступицы на предмет задиров.

Извлечение внутреннего подшипника и сальника

После демонтажа ступицы с оси полуоси необходимо удалить стопорное кольцо, удерживающее внутренний подшипник. Аккуратно разожмите усики кольца специальными съёмными плоскогубцами и извлеките его из канавки. Убедитесь, что пазы стопора полностью вышли из посадочного места, избегая деформации детали.

Для извлечения подшипника и сальника потребуется съёмник с внутренними лапками. Установите лапки инструмента за задний край обоймы подшипника, равномерно распределив усилие по окружности. Постепенно выпрессовывайте узел вращением центрального винта съёмника. Избегайте перекоса – это может повредить посадочное место в ступице.

Ключевые моменты при демонтаже

Контроль давления: Не допускайте ударных нагрузок на съёмник. Используйте только статическое вдавливание.
Чистота полости: Очистите посадочную зону от грязи и металлической стружки перед началом работ.
Целостность сальника: Если резиновый уплотнитель сильно прикипел, аккуратно подрежьте его монтажные кромки ножом, чтобы избежать повреждения ступицы.

Важно: При замене сальник и подшипник меняются только комплектом! Разрушение старого подшипника при демонтаже – нормальное явление, главное – сохранить целостность ступицы.

Очистка посадочных мест ступицы от старой смазки

Тщательное удаление старой смазки – обязательный этап, так как остатки продуктов износа и загрязнений провоцируют ускоренный износ подшипников и нарушение геометрии новых деталей. Концентрация усилий требуется на полостях подшипникового узла, канавках стопорного кольца и самой оси ступицы.

Используйте пластиковый скребок, ветошь без ворса и специализированные очистители (например, уайт-спирит, бензин «Калоша» или средства для тормозных систем). Избегайте металлических щёток и абразивов – они оставляют царапины, нарушающие герметичность и посадку деталей.

Порядок и методы очистки

Первоначальная обработка:
- Сотрите основные загрязнения сухой ветошью
- Нанесите очиститель на 10-15 минут для размягчения застарелых отложений
Механическое удаление:
- Обработайте посадочные гнёзда пластиковым скребком
- Прочистите канавки стопорного кольца зубочисткой
Финальная очистка:
- Промойте все поверхности чистым растворителем
- Просушите сжатым воздухом (обязательно перед нанесением новой смазки)

Контроль качества: после очистки поверхности должны быть абсолютно сухими, без видимых следов масла, металлической стружки или абразивной пыли. Особое внимание – труднодоступным зонам возле сальника.

Дефектовка корпуса ступицы на трещины и сколы

Тщательно очистите корпус ступицы от грязи, масла и ржавчины перед осмотром, используя металлические щетки и обезжириватель. Убедитесь, что рабочая зона хорошо освещена – критично выявить даже микротрещины. Проверяйте поверхности под разными углами зрения, применяя при необходимости лупу с увеличением 3-5×.

Особое внимание уделите зонам с повышенной нагрузкой: местам посадки подшипников, посадочным поверхностям под полуось (ступичные шейки), отверстиям для крепежных шпилек и фланцам. Используйте магнитопорошковый контроль или керосин для выявления скрытых дефектов: нанесите средство, затем удалите излишки и посыпьте поверхность мелом – трещины проявятся темными линиями.

Критерии оценки повреждений

Допустимые дефекты:
- Мелкие царапины глубиной до 0,2 мм вне посадочных зон
- Локальная коррозия без структурных разрушений металла
Недопустимые дефекты (требуют замены ступицы):
- Любые трещины, включая микрорасколы (даже визуально тонкие линии)
- Глубокие выбоины или сколы на ответственных поверхностях
- Деформация посадочных мест (±0.05 мм от номинала)
- Износ резьбы более 1/3 профиля или срыв витков

Любые сомнительные участки проверяйте щупом толщиной 0.05–0.08 мм – проникновение лезвия в дефект означает критичность повреждения. Помните: корпус ступицы Ока испытывает ударные нагрузки из-за безболтового крепления колеса (губки полуоси) – трещины под напряжением прогрессируют стремительно.

Проверка состояния дорожек качения подшипников

Тщательно очистите дорожки качения наружного и внутреннего колец сепаратора подшипника от смазки и загрязнений с помощью ветоши или пластиковой щётки. Обязательно проверьте зоны максимальной нагрузки – участки, испытывающие постоянное давление при вращении колеса.

Осмотрите беговые дорожки под сильным освещением или используя лупу. Ищите видимые деформации, вмятины, задиры или выкрашивание материала. Проведите пальцем по поверхности – даже микроскопические шероховатости или щербинки часто определяются на ощупь.

Ключевые критерии оценки

Не подлежат восстановлению и требуют замены подшипника:

Канавки: Любые углубления на рабочей поверхности.
Раковины: Участки вырванного металла (выкрашивание).
Бугорки: Видимые локальные выпуклости на дорожке.

При обнаружении даже одного из этих дефектов запрещается дальнейшая установка подшипника. Неравномерный или "ступенчатый" износ указывает на критический износ и неконцентричность вращения. Проверяйте одновременно состояние тел качения – шарики или ролики должны быть идеально гладкими.

Контроль посадочного места сальника на износ

Тщательно очистите внешнее посадочное отверстие сальника в ступице от следов старой смазки, грязи и коррозии. Убедитесь, что поверхность полностью сухая для четкой визуальной оценки. Загрязнения или влага могут скрыть дефекты.

Осмотрите рабочую поверхность (кант) под сальник на предмет повреждений: глубокие риски, задиры, ступенчатый износ или признаки неравномерной выработки. Особое внимание уделите внешнему краю, где чаще возникает эллипсность. Используйте мощное освещение и лупу для точной диагностики.

Ключевые признаки критического износа

Заметные канавки или риски на поверхности посадочного места
Полированные участки или "ступеньки" от выработки
Эллипсность гнезда (диаметр в одном направлении отличается более чем на 0.1 мм)
Коррозионные поражения, затрагивающие зону уплотнения

Состояние	Решение
Незначительные риски без смещения геометрии	Шлифовка мелкой наждачной бумагой (№800-1000)
Глубокие дефекты или эллипсность	Обязательная замена ступицы или установка ремонтного ферродо

При сомнениях измерьте внутренний диаметр микрометром в 3-4 точках по окружности. Превышение паспортного размера (обычно Ø62 мм для Ока) или расхождение в показаниях свыше 0.1 мм требуют замены ступицы. Поврежденная поверхность не обеспечит герметичность даже новому сальнику.

Правила замены поврежденного ступичного подшипника

Полностью снимите ступицу с оси автомобиля, очистите посадочные места от грязи и остатков смазки. Проверьте состояние посадочных гнезд под подшипник, полуось и прилегающих поверхностей – отсутствие задиров, коррозии и деформаций критично. Используйте новые запчасти: ступичный подшипник, стопорное кольцо и защитную гайку (грязеотражатель), удостоверившись в их соответствии модели Ока.

Примените пресс или съёмник для демонтажа изношенного подшипника, избегая ударных воздействий на ступицу. Новый подшипник перед установкой обработайте высокотемпературной смазкой (например, ШРУС), равномерно распределив её между роликами. Направление установки: закрытая сторона подшипника должна быть обращена к тормозному щиту.

Запрессуйте подшипник в ступицу строго по оси с использованием оправки, чтобы избежать перекоса.
Установите исправное стопорное кольцо в канавку ступицы, полностью утопив его пассатижами.
Наденьте защитную шайбу и гайку, после наживите гайку крепления ступицы.
Затяните гайку ступицы динамометрическим ключом с требуемым усилием.
Проверните ступицу вручную: вращение должно быть плавным, без люфта и шума.

Контрольные моменты затяжки (Н·м):

Гайка ступицы (после регулировки)	140–200
Гайка крепления колеса	80–100

Установка нового сальника: методы и инструменты

Чистка посадочного места - обязательный этап перед монтажом: удалите старую смазку, песок и остатки изношенного сальника металлической щёткой, обезжирьте поверхность тормозным очистителем. Промажьте рабочую кромку нового сальника свежей смазкой (рекомендуется использовать графитную) и наружную поверхность для лучшего контакта с полуосью.

Применяйте щадящие методы установки - недопустимы удары по уплотнителю напрямую! Используйте оправку соответствующего диаметра (под внешний металлический обод сальника) или заменяющий её инструмент. Прижимайте новый сальник равномерно по окружности до появления характерного щелчка осевой посадки.

Инструменты для качественного монтажа

Специальный съёмник-установщик сальников с регулируемым хватом
Самодельный переходник из трубы (внешний Ø 58 мм)
Монтажная втулка с комплектом насадок
Опорная пластина для распределения усилия

Ошибка	Последствие
Перекос при запрессовке	Эксцентричная нагрузка на вал, быстрый износ кромки
Использование старых сальников	Течь трансмиссионного масла, загрязнение тормозной системы
Несоответствие материала сальника	Разрушение уплотнителя от агрессивных компонентов масла

Контроль глубины посадки: установите сальник заподлицо с краями ступичного стакана или по отметке старого демонтированного образца
Тест на герметичность: после сборки заполните ступицу маслом до рекомендованного уровня и проведите пробную поездку с проверкой на подтёки

Обильное смазывание подшипников ступицы перед сборкой

Адекватное количество смазочного материала критически важно для выживания подшипников в условиях высоких нагрузок и температуры. Недостаток смазки провоцирует сухое трение, мгновенный перегрев, деформацию тел качения и беговых дорожек, что гарантированно выведет ступицу из строя задолго до планового ресурса. Правильно подобранный и нанесенный состав образует защитную пленку, снижает износ, минимизирует вибрации и эффективно отводит тепло от контактных зон.

Используйте исключительно тугоплавкие высокотемпературные смазки типа Литол-24, ШРУС-4, Циатим-221 или их импортные аналоги – обычная графитка или солидол неприемлемы из-за быстрого вымывания и склонности к расслоению. Набивайте полость подшипника вручную, энергично втирая смазку во все зазоры между роликами/шариками и сепаратором до полного заполнения, включая внутренний объем самой ступицы между подшипниками – "пустоты" недопустимы. Помните: утечка избытка через сальник при старте вращения штатный процесс, а его недостаток критически опасен.

Ошибки при нанесении смазки

Контролируйте чистоту – малейшая абразивная частица в смазке превращается в абразив для дорожек качения.
Важно равномерное распределение по всему периметру подшипника – комки создают локальные зоны перегрева.
Не допускайте попадания материала на тормозные колодки или диск – деградация торможения неизбежна.

Ключевой принцип: лучше нанести на 20% больше пасты от минимально необходимого объема, чем оставить хотя бы один сухой сектор внутри сборки. После монтажа проверьте легкость вращения ступицы рукой – отсутствие заеданий и равномерное движение подтвердят правильность процедуры.start

Последовательная установка внутренних деталей в ступицу

Перед сборкой убедитесь в чистоте всех элементов ступицы и наличии нового комплекта подшипников. Проверьте состояние посадочных мест, отсутствие задиров и повреждений на тормозном барабане, фланце оси.

Наденьте сальник на ось, аккуратно запрессовав его до упора при помощи оправки. Нанесите тонкий слой смазки ШРУС-4 или аналога на внутреннюю поверхность ступицы и наружные обоймы подшипников.

Установите внутренний подшипник (ближний к фланцу): вдавите его в ступицу до полного контакта с упорным буртиком.
Накрутите на ось шайбу стопорного кольца так, чтобы её фаска была направлена к подшипнику.
Наденьте ступицу на ось с предварительно установленным сальником, совместив шлицы.
Вбейте внешний подшипник через оправку до упора в ступицу, избегая перекосов.
Поместите регулировочную шайбу нужной толщины на ось (зазор проверяется позже индикатором).
Установите стопорное кольцо в паз оси, зафиксировав всю конструкцию.

После монтажа проверьте вращение ступицы: движение должно быть плавным без заеданий и люфта. Если регулировочная шайба подобрана верно, осевой зазор должен составлять 0,1–0,2 мм. Завершите сборку установкой тормозного барабана и колеса.

Монтаж ступицы на цапфу с соблюдением чистоты

Тщательно вытрите посадочные поверхности цапфы и внутреннее отверстие ступицы чистой ветошью без ворса, удаляя малейшие следы грязи, старой смазки или абразивных частиц. Обильно обработайте обе детали очистителем тормозов или бензином "Калоша", а затем повторно протрите насухо – любая примесь ускорит износ подшипников и нарушит геометрию посадки.

Нанесите тонкий равномерный слой графитовой смазки Литол-24 или ШРУС на шлицы цапфы и привалочную поверхность под фланец ступицы. Избегайте избыточного нанесения – выдавливание излишков между компонентами нарушит точность установки деталей.

Фиксация шайбы: Уложите новую контровочную шайбу выступом в паз цапфы, убедившись в отсутствии перекосов.
Установка гайки:
- Накрутите ступичную гайку нового образца (с пластиковой вставкой) вручную до упора.
- Затяните динамометрическим ключом с моментом 25 Н∙м для предварительной центровки.
Посадка колеса: Наденьте ступицу на цапфу и прижмите колесом без шины для плотного контакта, избегая ударов по фланцу.
Окончательная затяжка:
- Затяните гайку с усилием 80–100 Н∙м, проворачивая ступицу для равномерного распределения смазки.
- Отогните край шайбы в одну из граней гайки полотном стамески (контроль отсутствия проворота обязателен).

Сразу после монтажа проверьте плавность вращения ступицы – должно ощущаться легкое сопротивление без закусываний. Появление вибрации или гула при вращении говорит о загрязнении подшипников или недопустимом перетяге.

Регулировка затяжки гайки подшипника динамометрическим ключом

Правильная затяжка гайки ступичного подшипника – это ключевой момент сборки задней ступицы Ока, напрямую влияющий на ресурс подшипника, безопасность движения и отсутствие гула при езде. Использование динамометрического ключа – не рекомендация, а обязательное условие для достижения необходимого момента силы и обеспечения правильного теплового зазора в подшипнике при работе.

Перед затяжкой гайки новый или отремонтированный подшипник должен быть обильно смазан соответствующей консистентной смазкой (Литол-24, ШРУС). Ступицу надежно зафиксируйте, исключив проворот полуоси. Вращайте ступицу рукой для равномерного распределения смазки внутри подшипника и проверки отсутствия заеданий или посторонних шумов.

Процесс затяжки динамометрическим ключом:

Предварительная затяжка: Плотно затяните гайку динамометрическим ключом с моментом ~19.6 Н·м (2 кгс·м).
Ослабление и регулировка: Полностью ослабьте гайку на ½ – 1 оборот. После ослабления немедленно аккуратно затяните ее вручную до плотного касания с подшипником, без малейшего натяга. Это создаст необходимый тепловой зазор.

Моменты затяжки для моделей Ока:

Модель Ока	Момент затяжки гайки подшипника, Н·м (кгс·м)	Момент затяжки контргайки, Н·м (кгс·м)
ВАЗ 1111 (до 1995 г.)	15-20 (1.5-2.0)	160-220 (16.3-22.4)
ВАЗ 11113 (после 1995 г.)	19.6-23.5 (2.0-2.4)*	160-220 (16.3-22.4)

*Точное значение для вашего года выпуска уточняйте в официальных РЭ. Контргайку всегда затягивайте с установленным моментом после правильной регулировки основной гайки подшипника и шплинтовки.

Опасность неправильной затяжки: Слишком слабая затяжка приведет к люфту ступицы и быстрому износу дорожек подшипника. Чрезмерная затяжка вызовет перегрев подшипника из-за отсутствия теплового зазора, сдавливание роликов, мгновенный перегрев, разрушение сепаратора и полный выход подшипника из строя, заклинивание ступицы.

Фиксация стопорной шайбы после регулировки зазора

После точной регулировки зазора в подшипниках задней ступицы Ока, обязательным этапом является надёжная фиксация стопорной шайбы гайки. Это предотвращает самопроизвольное раскручивание регулировочной гайки при эксплуатации автомобиля. Ненадёжное крепление приведёт к нарушению зазора, ускоренному износу подшипников и возможному заклиниванию ступицы.

Шайба фиксируется путём отгибания её усиков в специальные пазы на фланце гайки. Важно, чтобы отогнутые усики плотно прилегали к граням гайки без перекосов, полностью блокируя её проворот. Для работы используйте молоток и зубило или специальный пробойник, избегая повреждения резьбы и самого фланца.

Убедитесь, что регулировочная гайка правильно затянута с контролируемым моментом
Поверните стопорную шайбу, совместив её отверстия с ближайшими пазами на гайке
Попарно отогните усики шайбы молотком в пазы гайки минимум на двух противоположных сторонах
Проверьте усилие отгиба: упор должен исключать люфт шайбы относительно гайки

Окончательная затяжка и загиб стопорного усика

После установки оси и затяжки гайки ступицы динамометрическим ключом до номинального момента (200-210 Н·м для Ока), важно отпустить её на 45-50 градусов. Затем прихватывайте гайку, одновременно вставляя палец в отверстие оси правой задней ступицы – это блокирует вращение. После этого гайку дотягивают окончательно до ближайшего совпадения паза шайбы с усиком. Пренебрежение этим шагом ведёт к люфту колеса или деформации подшипника.

Правильно загните стопорный усик шайбы в одну из боковых граней ступичной гайты специальным инструментом или зубилом. Усик обязан плотно касаться грани гайты по всей высоте без перекосов. Разгибайте или заменяйте шайбу при малейших трещинах или повреждениях – повторный загиб ослабляет металл. Трещины на шайбе требуют немедленной замены для предотвращения самопроизвольного откручивания гайки.

Контрольный чек-лист:

Динамометрический ключ: Только с указанным моментом 200-210 Н·м.
Фиксация оси: Палец в отверстии до начала дотяжки.
Усик: Цельность + угол загиба 90° к грани гайты.

Установка тормозного барабана на отремонтированную ступицу

Перед монтажом убедитесь, что поверхности ступицы и внутренняя полость барабана тщательно очищены от ржавчины, грязи и остатков смазки. Особое внимание уделите посадочному пояску ступицы – малейшие задиры или неровности приведут к биению колеса. Проверьте отсутствие видимых дефектов на шпильках и резьбе крепежных отверстий.

Наденьте барабан на ступицу ровно, без перекосов и усилий – корректное взаимное позиционирование гарантируется совпадением технологических меток. Используйте оригинальные болты крепления колеса для временной фиксации, но не затягивайте их полностью до окончательной проверки свободного вращения конструкции.

Критические этапы и требования к затяжке

Контроль осевого люфта – после установки проверьте отсутствие стука, подтягивая регулировочную гайку ступицы до момента легкого сопротивления вращению
Соблюдение момента затяжки колесных болтов (70–94 Нм), используя динамометрический ключ с крестообразной схемой
- Запрещена ударная затяжка пневмогайковертом
Обкатка длиной 20–30 км без резкого торможения после сборки для притирки колодок

Особенности монтажа тормозных колодок после сборки

После установки отремонтированной ступицы особое внимание уделите подготовке колодок. Тщательно очистите суппорт от грязи, проверьте целостность пружин-стяжек и отсутствие коррозии на посадочных скобах. Пластины колодок обработайте термостойкой смазкой для предотвращения скрипов, исключая попадание состава на фрикционные накладки.

Установите колодки в суппорт, строго соблюдая локализацию внутренних и внешних элементов. Фиксируйте их пружинными скобами, удостоверяясь в отсутствии перекоса. Обязательно проверьте вращение ступицы рукой – барабан должен двигаться свободно без затираний. В случае сопротивления разберите систему и определите причину (неправильная комплектовка колодок, деформация диска или перетянутая ступичная гайка).

Критические этапы контроля:

Отцентровка тормозного диска относительно колодок
Проверка положения распорных сухариков
Свободный ход троса ручника

Ключевые параметры	Нормативные значения
Зазор между колодкой и барабаном	0.1–0.3 мм по окружности
Ход рукоятки ручника	2-4 щелчка фиксатора

Перед эксплуатацией выполните обкатку тормозов: осуществите серию плавных остановок со скорости 50 км/ч для притирки поверхностей. Избегайте резкого торможения первые 100 км пробега.

Проверка свободного вращения ступицы без люфта

Проверяйте вращение после установки подшипников и затяжки гайки до рекомендованного момента (для Ока - 16-26 кгс·м). Ослабьте гайку на ¼-½ оборота для компенсации теплового расширения: ступица должна вращаться от легкого усилия пальцев без тормозных колодок.

Исключите ощутимый осевой люфт: зафиксируйте рукой фланец ступицы, покачайте колесо вертикально и горизонтально. Допустимый зазор – не более 0,05 мм: провисание ощущается как стук или видимый сдвиг вала.

Критерии корректной работы

Плавность хода
- Нет заеданий, щелчков и скрежета
- Равномерное сопротивление на всех участках оборота
Отсутствие люфта
- Осевой: проверяется покачиванием за фланец рукой
- Радиальный: вращением с контролем биения
Температурный тест
- После 10 полных оборотов подшипник не должен нагреваться

Меры предосторожности при первом пробном выезде

После завершения работ обязательно проверьте правильность сборки всех компонентов ступичного узла, включая затяжку болтов крепления колеса динамометрическим ключом с усилием, рекомендованным производителем (для Ока обычно 65-70 Н·м). Убедитесь в отсутствии люфтов, перекоса или подтёков смазки из-под сальников, а также в свободном вращении ступицы без заеданий и посторонних шумов руками на поддомкраченной машине. Эти действия минимизируют риски поломки на ходу.

Первый выезд проводите на минимальные дистанции (до 5 км) с щадящим режимом: начинайте движение без резких ускорений, поддерживайте скорость не выше 40-50 км/ч. Выберите ровный участок дороги с минимальным трафиком и избегайте сложных маневров – экстренного торможения, крутых поворотов или наездов на препятствия. Сразу после остановки проверьте нагрев ступицы рукой (терпимое тепло допустимо, сильный перегрев сигнализирует о проблемах) и повторно осмотрите область ремонта на предмет появившихся дефектов.

Первые признаки для экстренной остановки:
- Появление нехарактерных стуков, скрипов или гула из зоны колеса.
- Заметное биение или вибрация рулевого колеса/кузова.
- Резкое увеличение люфта колеса при качении или визуальное смещение деталей.

Важно: Не игнорируйте малейшие отклонения в работе узла – прекратите движение и устраните неисправность до возобновления эксплуатации.

Контроль нагрева ступицы после 20-30 км пробега

Проверка температуры ступичного узла после непродолжительной поездки – обязательный этап диагностики. Нормальным считается слабый нагрев (до 50-60°C), когда к металлу можно briefly прикоснуться рукой. Сильный перегрев сигнализирует о проблемах.

Причины критического нагрева требуют немедленного внимания:

Перетяжка подшипника: Чрезмерное усилие при затяжке гайки вызывает трение и валообразование на дорожках качения.
Износ или повреждение подшипников: Разрушение сепараторов, скалывание тел качения, отсутствие смазки.
Неправильная установка: Перекос подшипника, забытые/поврежденные шайбы, мусор в посадочном месте.
Неисправность тормозной системы: Заклинивание суппорта или цилиндра, "подтормаживание" колодки.

Процедура контроля:

Проездите 20-30 км в спокойном режиме (без резких торможений/разгонов).
Сразу после остановки проверьте нагрев центральной части ступицы и тормозного диска рукой (используйте тыльную сторону ладони для безопасности).
Сравните температуру с соседним колесом.

Важно:Повторяющийся сильный нагрев (уноддерживаемая ладонь) требует снятия ступицы, разборки и устранения дефекта. Эксплуатация с перегревом ведет к оплавлению смазки, заклиниванию колеса и разрушению узла.

Фактор	Допустимый предел
Перегрев ступицы	Не выше +70°C
Осевой люфт	Менее 0,05 мм

Список источников

Достоверная информация при ремонте задней ступицы Ока критична для безопасности и долговечности выполненных работ. Использование проверенных источников помогает избежать распространенных ошибок и гарантирует соблюдение заводских технологий.

Ниже перечислены ключевые категории материалов, на которые следует опираться при подготовке инструкций по разборке и обслуживанию узла.