Стартер щелкает, но не крутит на ВАЗ 2110 - причины неисправности и как починить

Статья обновлена: 18.08.2025

Характерный щелчок под капотом при попытке запустить двигатель ВАЗ 2110, когда стартер отказывается проворачивать коленвал – распространённая и критичная неисправность.

Эта проблема моментально обездвиживает автомобиль, требуя незамедлительной диагностики и ремонта.

Источником неполадки может быть как сам стартер, так и элементы цепи его питания: аккумулятор, масса, силовые провода, реле или контакты замка зажигания.

В статье подробно разберём возможные причины сбоя, методы их точного выявления и практические советы по устранению неисправности своими силами.

Проверка заряда аккумулятора мультиметром

Переключите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения (DCV) с диапазоном 20 В. Убедитесь, что щупы подключены правильно: красный – к разъему VΩmA, черный – к COM. Очистите клеммы аккумулятора от окислов и загрязнений для надежного контакта.

Приложите красный щуп к положительной клемме АКБ (+), черный – к отрицательной (–). Считайте показания напряжения на дисплее мультиметра при отключенной нагрузке (двигатель заглушен, потребители выключены). Замер рекомендуется проводить после стоянки автомобиля не менее 2-3 часов.

Интерпретация результатов замера

Сравните полученное значение напряжения с эталонными данными:

Напряжение (В)	Состояние заряда
12.6 – 12.9	Полностью заряжен
12.3 – 12.6	Заряд ~75%
12.0 – 12.3	Заряд ~50%
11.8 – 12.0	Сильный разряд
Менее 11.8	Глубокий разряд

Критичные показатели: Напряжение ниже 12.4 В указывает на недостаточный заряд для уверенного пуска. Значение менее 11.9 В означает, что аккумулятор не сможет провернуть стартер.

Дополнительные проверки под нагрузкой

Для выявления скрытых дефектов выполните:

• Замер при запуске: Попросите помощника включить стартер. Падение напряжения ниже 9.6 В свидетельствует о неисправности АКБ.
• Проверку под нагрузкой: Используйте нагрузочную вилку. Падение напряжения до 6-8 В в течение 5-10 секунд указывает на сульфатацию или внутренний обрыв.

Важно! При напряжении ниже 12.4 В зарядите АКБ и повторите замер. Если после зарядки напряжение быстро падает – аккумулятор требует замены.

Очистка клемм аккумулятора от окислов

Окисление клемм аккумулятора – распространённая причина плохого контакта, когда стартер щёлкает, но не крутит двигатель. Образующийся белый или зеленоватый налёт (оксидная плёнка) препятствует прохождению пускового тока, необходимого для уверенной работы стартера.

Для устранения проблемы потребуется очистить контактные поверхности как на клеммах АКБ, так и на наконечниках проводов. Работы проводятся при отключённой минусовой клемме в первую очередь (для исключения короткого замыкания).

Порядок очистки клемм

1. Отсоедините клеммы: Сначала ослабьте гайку крепления наконечника отрицательного провода ("масса", обычно чёрный) и снимите его с вывода АКБ. Затем аналогично снимите положительный наконечник (обычно красный).
2. Осмотрите клеммы и провода: Убедитесь в отсутствии глубокой коррозии, повреждения проводов или трещин в наконечниках. При сильном повреждении наконечники подлежат замене.
3. Очистите поверхности:
   • Механический способ: Используйте мелкозернистую наждачную бумагу, специальную металлическую щётку (продаются в автомагазинах) или нож для удаления основного слоя окислов с внутренней поверхности наконечников и с выводов аккумулятора.
   • Химический способ: Нанесите на окисленные участки специальный очиститель-растворитель окислов (например, Liqui Moly Batterie-Pol-Reiniger) или раствор пищевой соды (1 столовая ложка на стакан воды). Наблюдайте за реакцией – раствор будет шипеть и нейтрализовать кислотные остатки. Тщательно смойте химикаты чистой водой и вытрите насухо.
4. Защитите клеммы: После очистки и полного высыхания нанесите на выводы АКБ и внутреннюю поверхность наконечников тонкий слой специальной токопроводящей смазки (например, Liqui Moly Kupfer-Spray, Molykote HSC Plus) или технического вазелина. Это предотвратит повторное окисление.
5. Подключите клеммы: Наденьте сначала положительный наконечник на соответствующий вывод АКБ и надежно затяните гайку. Затем подключите и затяните отрицательный наконечник.

Важные замечания: Никогда не используйте для очистки бензин или растворители – они агрессивны к резине и пластику. При работе с содой избегайте её попадания внутрь аккумулятора через вентиляционные отверстия. После очистки проверьте плотность затяжки клемм – они должны быть надёжно зафиксированы, но без чрезмерных усилий, чтобы не сорвать резьбу.

Диагностика силового кабеля "плюс" на пробой

Пробой изоляции плюсового кабеля стартера на массу вызывает утечку тока, из-за чего реле щёлкает, но стартер не крутит. Проблема часто возникает на участках, где провод перетирается о металлические кромки кузова или двигателя, либо из-за старения изоляции.

Для проверки отключите провод от стартера и аккумулятора. Заизолируйте контакт АКБ, чтобы исключить КЗ. Используйте мультиметр в режиме прозвонки или омметра для поиска утечки на массу.

Методика проверки

Этапы диагностики:

1. Отсоедините кабель от клеммы «+» АКБ и стартера.
2. Очистите провод ветошью от грязи и окислов по всей длине.
3. Визуально осмотрите кабель на предмет:
   • Трещин, потертостей изоляции
   • Оплавленных участков
   • Деформации металлических наконечников
4. Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления (Ω).
5. Подсоедините один щуп к оголённому наконечнику кабеля, второй – к массе авто (болт кузова, минус АКБ).

Интерпретация показаний:

Показание мультиметра	Диагноз
Бесконечность (OL)	Изоляция цела, пробоя нет
0–5 Ом	Прямой контакт с массой
5–500 Ом	Частичная утечка тока

Дополнительные действия: Проверьте зоны риска – места соприкосновения кабеля с кронштейнами, возле выпускного коллектора и в районе переднего лонжерона. Прогните провод вручную во время замера: если сопротивление меняется – изоляция повреждена. При обнаружении пробоя замените кабель целиком, ремонт изолентой недопустим.

Тест массы двигателя и кузова

Плохой контакт массы двигателя с кузовом – частая причина отказа стартера при исправном реле и заряженном аккумуляторе. Ток до 200А не может пройти через окисленные или поврежденные контакты, что приводит к характерным щелчкам без прокрутки коленвала. Проверка цепи массы – обязательный этап диагностики.

Начинайте с визуального осмотра основного массового провода, идущего от минусовой клеммы АКБ к кузову (обычно крепится возле аккумуляторного отсека), и проводника между двигателем и кузовом (часто расположен на правой чашке амортизатора или коробке передач). Ищите следы коррозии, обрывы или ослабление креплений.

Проверка качества контакта массы

Метод вольтметра:

1. Заглушите двигатель, включите нейтраль и ручной тормоз
2. Подключите красный щуп мультиметра (режим DCV 20V) к плюсовой клемме АКБ
3. Черный щуп прислоните к чистому металлу блока двигателя (например, болту ГБЦ)
4. Попросите помощника включить зажигание и повернуть ключ в положение «Стартер»
5. Зафиксируйте показания:
   • Напряжение ≤ 0.5В – контакт хороший
   • Напряжение > 1В – критическая потеря тока

Проверка перемычки «двигатель-кузов»:

Этап	Действие
1	Снимите штатную перемычку двигатель-кузов
2	Используйте медный кабель сечением ≥25мм² с «крокодилами»
3	Соедините чистый участок двигателя (кронштейн генератора) и кузов (болт крепления АКБ)
4	Попробуйте запустить двигатель

Если после установки временной перемычки стартер начинает крутить – проблема в штатной массе. Требуется зачистка точек крепления или замена проводов. Особое внимание уделите контакту на кузове: часто требуется снятие клеммы, обработка наждачной бумагой и защита графитовой смазкой.

Проверка контактов на втягивающем реле

Неисправность контактов внутри втягивающего реле – одна из наиболее частых причин, по которой стартер щелкает, но не крутит мотор. Когда вы поворачиваете ключ зажигания, втягивающее реле срабатывает (слышен четкий щелчок), его сердечник вдвигается, и специальная контактная пластина должна замкнуть мощные силовые контакты ("пятаки"), передающие ток от АКБ непосредственно на обмотки стартера. Если эти контактные поверхности подгорели, окислились или покрылись нагаром, ток не поступает, и стартер не вращается, хотя его приводная шестерня может выдвигаться (из-за работы втягивающей обмотки реле).

Проверку контактов втягивающего реле можно выполнить двумя основными способами: косвенным (без снятия стартера) и прямым (со снятием и разборкой реле). Косвенная проверка помогает быстро локализовать проблему, а прямая – точно диагностировать состояние контактов и при необходимости их восстановить. Оба метода требуют соблюдения мер безопасности: снятия клеммы "минус" с АКБ перед любыми манипуляциями с электрооборудованием.

Косвенная проверка (без снятия стартера)

Метод "перемычки" (требует осторожности!):

1. Надежно зафиксируйте автомобиль ручным тормозом, поставьте на нейтраль (МКПП) или в "P" (АКПП).
2. Снимите минусовую клемму с аккумулятора.
3. Найдите втягивающее реле на корпусе стартера. К нему подходят два толстых провода: один от плюсовой клеммы АКБ (постоянный "+"), второй – идет на обмотки стартера (клемма обычно обозначена буквой "М").
4. Наденьте минусовую клемму обратно на АКБ.
5. ВНИМАНИЕ! Возьмите очень толстый изолированный провод (сечением не менее 16 кв.мм) или монтировку с хорошо изолированной ручкой. Крайне важно не касаться кузова или других металлических частей!
6. Надежно замкните металлической частью перемычки одновременно клемму приходящего "+" от АКБ (большая гайка) и клемму "М" (выход на стартер) на втягивающем реле. Делайте это уверенным, быстрым движением.

Интерпретация результатов:

• Стартер уверенно завращался: Проблема точно во втягивающем реле (подгоревшие контакты, обрыв втягивающей/удерживающей обмотки) или в его управляющей цепи (провод от замка зажигания, контакты замка).
• Стартер не вращается, искрения нет или очень слабое: Проблема в самом стартере (износ щеток, межвитковое замыкание или обрыв обмоток, заклинивший якорь) или в силовой цепи от АКБ до стартера (плохой контакт на клеммах АКБ, обрыв/сильная коррозия плюсового кабеля, плохая "масса" двигателя/кузова).
• Сильное искрение в точке замыкания, стартер не вращается или вращается еле-еле: Указывает на очень плохой контакт в месте замыкания или на сильную просадку напряжения из-за проблем в цепи (слабый АКБ, плохие контакты). Повторите проверку, убедившись в надежности контакта перемычки с клеммами.

Прямая проверка и ремонт (со снятием и разборкой реле)

Если косвенная проверка указала на неисправность реле или требуется точная диагностика:

1. Снимите минусовую клемму АКБ.
2. Отсоедините все провода от втягивающего реле (управляющий тонкий провод, толстый "+" от АКБ, толстый провод на стартер "М"). Запомните или пометьте их расположение.
3. Открутите крепежные болты (обычно 2 или 3 болта), удерживающие втягивающее реле на корпусе стартера, и снимите реле.
4. Разберите втягивающее реле. Обычно оно крепится несколькими винтами или завальцовкой. Аккуратно разъедините корпус.

Осмотр и оценка контактов:

• Извлеките контактную пластину (медный "пятак") и осмотрите ее рабочие поверхности, а также поверхности силовых контактов-болтов внутри корпуса реле, к которым она прижимается.
• Признаки неисправности:
  • Сильный нагар, копоть: Препятствует прохождению тока.
  • Оплавление или эрозия металла: Значительные выгорания, кратеры, потеря материала на контактных поверхностях.
  • Сильная коррозия: Окислы, зеленый или белый налет.

Ремонт (если контакты подгорели не критично):

1. Аккуратно зачистите контактные поверхности пластины и болтов до чистого металла. Используйте мелкую наждачную бумагу (нулевку) или бархатный напильник. Не допускайте снятия слишком большого слоя металла!
2. Тщательно удалите всю пыль и стружку после зачистки (продуйте сжатым воздухом, протрите ветошью, смоченной в бензине или спирте).
3. Проверьте свободный ход и возврат сердечника реле. При необходимости смажьте его шток и втулки тонким слоем высокотемпературной смазки (например, Литол-24).
4. Соберите реле в обратной последовательности.
5. Установите реле на стартер, подключите все провода, наденьте минусовую клемму АКБ.
6. Проверьте работу стартера.

Важно: При сильном оплавлении или износе контактов (когда зачистка невозможна без критичного истончения) втягивающее реле подлежит замене. Ремонт сильно изношенных контактов ненадежен.

Симптом при проверке/разборке	Вероятная причина	Действие
Стартер крутится при замыкании "BAT" и "M"	Неисправность втягивающего реле или его управляющей цепи	Проверить управляющий провод, контакты замка зажигания. Разобрать/заменить реле.
Стартер НЕ крутится при замыкании "BAT" и "M", искры нет/слабая	Неисправность стартера (щетки, обмотки, якорь) или плохой контакт в силовой цепи (АКБ, клеммы, "масса")	Проверить клеммы АКБ, плюсовой кабель, массовые провода. Снять и диагностировать стартер.
Сильное искрение при замыкании "BAT" и "M", стартер не крутится	Крайне плохой контакт в точке замыкания или в силовой цепи (слабый АКБ, коррозия)	Убедиться в надежности контакта перемычки. Проверить заряд АКБ, клеммы, кабели.
Нагар, копоть на контактах реле	Подгорание контактов из-за искрения при плохом прилегании	Аккуратно зачистить контакты. Проверить усилие прижима пластины.
Оплавление, эрозия, потеря материала на контактах	Сильный износ контактов, перегрев	Замена втягивающего реле.

Подача напряжения напрямую на стартер

Проверка прямым подключением исключает цепи управления (замок зажигания, реле, проводку) и помогает локализовать проблему. Для этого потребуются два толстых провода (6+ мм²) с зажимами "крокодил" и заряженный аккумулятор. Убедитесь, что коробка передач в нейтрали, а ручной тормоз затянут.

Отсоедините штатный тонкий провод от клеммы "50" втягивающего реле стартера. Первый силовой провод подключите от "+" АКБ к силовой клемме стартера (куда крепится толстый плюсовой кабель). Вторым проводом кратковременно коснитесь "+" АКБ к клемме "50". Исправный стартер должен энергично вращаться и выдвигать бендикс. Отсутствие реакции указывает на неисправность стартера.

Интерпретация результатов

Стартер работает при прямом питании: Неисправность в цепи управления. Проверьте:

• Реле стартера (замените на заведомо исправное)
• Замок зажигания (подгоревшие контакты в позиции START)
• Обрыв/окисление тонкого провода на клемме "50"
• Коррозию "массы" кузова или двигателя

Стартер не работает при прямом питании: Проблема в стартере или силовой цепи:

1. Слышен щелчок втягивающего, но вращения нет – подгорели контакты реле, износ щеток, обрыв обмоток
2. Полное отсутствие реакции – заклинивание якоря, обрыв обмоток, критическая коррозиция клемм
3. Медленное вращение с треском – заклинивший бендикс, повреждение венца маховика

Симптом при проверке	Вероятная причина	Действия
Щелчок без вращения	Сгоревшие контакты втягивающего реле, износ щеток	Разборка, замена контактной пластины/щеток
Отсутствие звуков	Обрыв обмоток, заклинивание якоря, плохой контакт на клеммах	Зачистка клемм, диагностика на стенде, замена стартера
Вращение без выброса бендикса	Засорение приводной вилки, сломанная вилка	Снятие, замена приводного механизма

Важно: Подавайте напряжение кратковременно (1-3 сек), избегайте замыкания клемм! При замене стартера проверьте состояние венца маховика. Если проблема в цепи управления – используйте мультиметр для прозвонки проводов и проверки напряжения на клемме "50" при повороте ключа.

Замыкание контактов реле отверткой (метод диагностики)

Для проверки работоспособности втягивающего реле стартера на ВАЗ 2110 применяется метод принудительного замыкания силовых контактов. Суть заключается в подаче напряжения напрямую на электродвигатель стартера, минуя управляющую цепь реле. Этот способ помогает локализовать проблему: неисправность либо в самом реле/управляющих цепях, либо в электромоторе стартера.

Перед процедурой убедитесь, что автомобиль стоит на нейтральной передаче с затянутым ручным тормозом, а клеммы аккумулятора плотно затянуты. Используйте отвертку с изолированной ручкой и толстым металлическим стержнем, способную выдержать высокий ток.

Порядок выполнения диагностики

1. Откройте капот и найдите стартер (расположен в нижней части двигателя со стороны водителя).
2. Идентифицируйте на втягивающем реле три клеммы:
   • Клемма «B+» (болт большого сечения) – подключена к плюсу АКБ.
   • Клемма «S» (малый разъем) – управляющий провод от замка зажигания.
   • Клемма «M» (болт большого сечения) – выход на электродвигатель стартера.
3. Коротким и уверенным движением замкните металлическим жалом отвертки одновременно клеммы «B+» и «M». Избегайте касания клеммы «S» и корпуса стартера/кузова.

Анализ результатов

Реакция стартера	Вывод
Стартер энергично вращает двигатель	Втягивающее реле или управляющая цепь (замок зажигания, провода, контакты) неисправны
Стартер не вращается, слышен щелчок или искрение в точке замыкания	Неисправен электродвигатель стартера (износ щеток, замыкание/обрыв обмоток, заклинивание якоря) или критический разряд АКБ
Отсутствие реакции, сильное искрение	Плохой контакт на клеммах «B+»/«M», обрыв в цепи стартера, механическое заклинивание

Важные предупреждения: Метод требует осторожности! При замыкании возможна сильная искра. Не удерживайте отвертку на контактах дольше 1-2 секунд во избежание перегрева и оплавления. Никогда не замыкайте клемму «B+» на корпус стартера или кузов – это вызовет короткое замыкание.

Данная диагностика подтверждает или исключает неисправность силовой части стартера. Если мотор вращается при замыкании – проверяйте реле, проводку управления, замок зажигания. Если вращения нет – демонтируйте стартер для детальной проверки или замены.

Проверка втягивающего реле мультиметром

Проверка втягивающего реле мультиметром позволяет точно определить состояние обмоток и контактных групп. Этот метод исключает необходимость демонтажа стартера на начальном этапе диагностики.

Для работы потребуется мультиметр в режиме измерения сопротивления (Ом). Предварительно отсоедините провод управления от реле и снимите минусовую клемму с аккумулятора для безопасности.

Последовательность проверки

1. Проверка удерживающей обмотки:
   • Подсоедините щупы мультиметра к клемме управления (тонкий провод) и корпусу реле
   • Исправное сопротивление: 0,3–1,0 Ом. Бесконечность – обрыв, 0 Ом – межвитковое замыкание
2. Проверка втягивающей обмотки:
   • Подключите щупы к клемме управления и силовой клемме (болт подключения к стартеру)
   • Норма: 0,05–0,5 Ом. Отклонения указывают на неисправность
3. Проверка силовых контактов:
   • Установите мультиметр в режим прозвонки
   • При подаче 12В на клемму управления (имитация запуска) замерьте сопротивление между силовыми болтами (аккумуляторным и стартерным)
   • Исправное состояние: 0 Ом. Наличие сопротивления – подгорание контактов

Параметр	Нормальное значение	Признак неисправности
Удерживающая обмотка	0,3–1,0 Ом	Обрыв (∞) или КЗ (~0 Ом)
Втягивающая обмотка	0,05–0,5 Ом	Обрыв (∞) или КЗ (~0 Ом)
Силовые контакты	0 Ом при срабатывании	Любое сопротивление >0

Важно: При выявлении отклонений реле подлежит замене, так как ремонту не подлежит. Перед установкой нового реле очистите контактные поверхности силовых проводов.

Диагностика щеточного узла стартера

Износ щеток – частая причина отсутствия вращения стартера при срабатывании втягивающего реле. Щетки передают ток на коллектор якоря, и при критическом уменьшении их длины контакт нарушается. Проверка узла требует демонтажа стартера.

Для диагностики необходимо снять заднюю крышку стартера, предварительно отсоединив контактные болты и открутив стяжные шпильки. Осмотрите щеточный узел: нагар на держателях, заклинивание щеток в направляющих или обрыв проводов указывают на неисправность.

Порядок проверки щеток и коллектора

Оценка износа:

• Замерьте длину щеток штангенциркулем. Минимально допустимый размер – 5 мм (новые – 12-13 мм).
• Проверьте свободу перемещения щеток в держателях – заедание требует очистки пазов или замены.

Диагностика контактов и цепей:

1. Осмотрите медные пластины коллектора якоря на предмет глубоких выработок или неравномерного износа.
2. Прозвоните мультиметром каждую щетку на массу (держатель). Исправная щетка не должна звониться на корпус.
3. Проверьте целостность токопроводящих шин между щеткодержателем и контактным болотом стартера.

Параметр	Норма	Признак неисправности
Длина щетки	> 5 мм	Короткие или рассыпающиеся щетки
Сопротивление изоляции	∞ Ом (обрыв)	Звонок на массу (КЗ)
Состояние коллектора	Гладкая поверхность	Задиры, выгорание ламелей

Важно: При замене щеток всегда притирайте новые щетки к коллектору наждачной бумагой (зерно 600-800), установив якорь в корпус и провернув его вручную. Сильный нагар на коллекторе удаляйте чистой ветошью со спиртом.

Осмотр коллектора на нагар и износ

Коллектор (он же коллекторный узел или барабан) якоря стартера – критически важный компонент для передачи тока на вращающуюся часть. Его состояние напрямую влияет на способность стартера развивать необходимый крутящий момент. Осмотр коллектора – обязательный этап диагностики при щелчках втягивающего реле без вращения мотора.

Снимите заднюю крышку стартера (часто называемую "банкой"), предварительно открутив стяжные болты или шпильки. Это обеспечит доступ к щеточному узлу и коллектору якоря. Визуально оцените состояние коллектора и щеток.

Ключевые аспекты осмотра коллектора

При осмотре коллекторного узла обратите внимание на следующие детали:

• Цвет и состояние поверхности ламелей:
  • Норма: Равномерный темно-коричневый или графитовый цвет (цвет графитовой пыли от щеток). Поверхность гладкая, без глубоких рисок или выбоин.
  • Проблема: Наличие сильного черного нагара, похожего на сажу. Это признак подгорания ламелей из-за искрения, вызванного плохим контактом (изношенные щетки, загрязнение, биение якоря). Синеватый оттенок ламелей указывает на сильный перегрев.
• Износ ламелей:
  • Норма: Ламели (медные пластины) имеют одинаковую высоту по всей окружности коллектора. Между ламелями четко видны канавки диэлектрика (миканита).
  • Проблема: Разная высота ламелей (ступенчатость), сильное выкрашивание миканита между ламелями (он должен быть ниже уровня меди на 0.5-1.0 мм). Глубокие борозды или выбоины на поверхности ламелей от искрения или абразивного износа.
• Люфт якоря и состояние щеток:
  • Проверьте осевой люфт якоря. Он должен быть минимальным (обычно доли миллиметра, уточняйте в мануале).
  • Осмотрите щетки:
    • Длина щетки должна быть не менее 8-10 мм (конкретный минимальный размер см. в руководстве к стартеру). Сильно изношенные щетки не обеспечивают надежный контакт и давление.
    • Щетки должны свободно двигаться в своих направляющих (колодцах) щеткодержателя, не заклинивая.
    • Пружины, прижимающие щетки к коллектору, должны быть целыми и создавать достаточное усилие.

Проверка на межвитковое замыкание: Хотя это не прямо осмотр коллектора, часто проверяют вместе. Медленно вращайте якорь рукой и держите металлический предмет (отвертку, нож) вдоль пазов якоря параллельно валу. Если якорь "магнитит" предмет в определенных положениях – есть межвитковое замыкание обмотки, требующее замены якоря.

Параметр	Нормальное состояние	Критическое состояние (Требует ремонта/замены)
Цвет ламелей	Равномерный темно-коричневый/графитовый	Черный нагар, синева, пятна подгара
Поверхность ламелей	Гладкая, без глубоких повреждений	Глубокие борозды, выбоины, риски
Высота ламелей	Одинаковая по всей окружности	Ступенчатость, сильное выступание миканита
Состояние миканита	Цельный, ниже уровня меди на 0.5-1.0 мм	Выкрошенный, обгоревший, на уровне или выше меди
Длина щеток	>= 8-10 мм (уточнить по модели)	Менее 5-6 мм, сколы, заклинивание в колодцах
Прижим щеток	Пружины целы, усилие достаточное	Сломанные/ослабленные пружины

Выявление заклинивания бендикса

При подозрении на заклинивание бендикса стартера первым делом необходимо проверить его работоспособность на демонтированном узле. Для этого аккуратно зажмите корпус стартера в тисках через мягкие прокладки, чтобы избежать повреждений. Подключите пусковые провода от аккумулятора к силовым выводам стартера: плюс – к контакту втягивающего реле, минус – к корпусу.

Используя отрезок толстого провода, кратковременно подайте "+" от аккумулятора на управляющий контакт втягивающего реле (маленькая клемма). Наблюдайте за движением бендикса: он должен резко выброситься вперед по валу якоря и начать вращение. Если шестерня перемещается с трудом, заедает или не вращается при исправной работе электродвигателя – это явный признак заклинивания.

Характерные признаки и методы диагностики

Основные симптомы неисправности:

• Щелчок втягивающего реле без запуска двигателя при полностью заряженном аккумуляторе
• Металлический скрежет или стук при попытке запуска
• Видимое подклинивание шестерни при ручном проворачивании

Порядок проверки демонтированного бендикса:

1. Вручную переместите шестерню вдоль вала – ход должен быть плавным, без задиров
2. Проверьте вращение в рабочем направлении (против часовой стрелки) – муфта обязана блокироваться
3. Попытайтесь провернуть шестерню в обратную сторону – исправный бендикс вращается свободно
4. Осмотрите зубья шестерни и венец маховика на предмет сколов и заусенцев

Состояние бендикса	Вращение по часовой	Вращение против часовой
Исправный	Свободное	Заблокировано
Заклиненный	Тугое/невозможно	Частично свободное

Важно: При обнаружении заклинивания муфты обязательна замена бендикса в сборе. Попытки ремонта промывкой или механической очисткой обычно дают временный эффект. Параллельно проверьте состояние венца маховика – поврежденные зубья могут провоцировать повторный выход узла из строя.

Проверка обмоток стартера на обрыв

Обрыв обмоток стартера приводит к потере электромагнитного поля, необходимого для вращения якоря, и проявляется характерным щелчком втягивающего реле без запуска двигателя. Для диагностики потребуется мультиметр в режиме измерения сопротивления (Ом).

Перед проверкой обязательно снимите стартер с автомобиля и отсоедините силовой провод от втягивающего реле. Тщательно очистите корпус от грязи и масла, уделяя внимание контактным болтам и клеммам обмоток.

Последовательность проверки обмоток

Статорная обмотка:

1. Переведите мультиметр в режим прозвонки или измерения минимального сопротивления.
2. Приложите один щуп к корпусу стартера (чистый металл), второй – к выводу обмотки статора.
3. Исправная обмотка покажет сопротивление близкое к бесконечности. Показания менее 50 кОм свидетельствуют о пробое на массу.

Обмотки возбуждения:

Точки замера	Нормальное сопротивление	Признак обрыва
Между выводом "+" и ламелью щетки	0.1-0.4 Ом	Бесконечность
Между соседними щетками	0.2-0.8 Ом	Резкое отклонение от нормы

Якорная обмотка:

• Проверяйте мультиметром сопротивление между соседними ламелями коллектора по кругу.
• Значения должны быть одинаковыми (в пределах 0.05-0.1 Ом). Отличие более 10% указывает на обрыв или межвитковое замыкание.
• Дополнительно проверьте отсутствие замыкания на массу: приложите щуп к валу якоря и любой ламели – исправный якорь покажет бесконечное сопротивление.

Тестирование обмоток якоря на замыкание

Для проверки обмоток якоря на межвитковое замыкание или замыкание на "массу" потребуется мультиметр в режиме омметра (прозвонки) или специальный прибор – тестер обмоток. Снимите стартер с автомобиля и демонтируйте заднюю крышку с щеточным узлом для доступа к коллектору.

Перед тестированием тщательно очистите ламели коллектора от графитовой пыли и загрязнений с помощью ветоши, смоченной в бензине или спирте. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений: подгоревших или отслоившихся ламелей, выступающего изолятора, оплавлений.

Последовательность проверки

1. Проверка на замыкание на корпус ("массу"):
   • Одним щупом мультиметра касайтесь любой ламели коллектора.
   • Вторым щупом касайтесь металлического корпуса якоря или вала.
   • Сопротивление должно быть бесконечным (OL или "1" на дисплее).
   • Повторите для каждой ламели коллектора. Наличие даже незначительного сопротивления указывает на пробой изоляции обмотки на корпус.
2. Проверка на межвитковое замыкание:
   • Переключите мультиметр в режим измерения малых сопротивлений (до 200 Ом).
   • Замерьте сопротивление между соседними ламелями коллектора по всей окружности.
   • Значения сопротивления между ВСЕМИ соседними парами должны быть примерно одинаковыми (обычно в пределах 0.1 - 0.8 Ом, зависит от модели стартера).

Тип неисправности	Метод проверки	Нормальное значение	Признак неисправности
Замыкание на корпус	Любая ламель → Корпус	∞ (разрыв)	Любое конечное сопротивление
Межвитковое замыкание	Соседние ламели	Одинаковое для всех пар	Отклонение >10% между парами или нулевое сопротивление

Важные замечания: При обнаружении замыкания на корпус или значительных расхождений в сопротивлениях между ламелями якорь подлежит замене. Ремонт обмоток в условиях гаража невозможен. Проверяйте якорь совместно с диагностикой щеток, втягивающего реле и состояния коллектора – износ ламелей более чем на 0.5 мм или их неравномерный износ также требуют замены якоря.

Контроль состояния втулок ротора

Втулки (подшипники скольжения) ротора стартера играют критически важную роль. Они обеспечивают точное центрирование якоря (ротора) внутри статора и корпуса стартера, гарантируя минимальный зазор между обмотками якоря и статора. Любой износ этих втулок немедленно сказывается на работоспособности узла.

При чрезмерном износе втулок якорь получает возможность смещаться от своей центральной оси. Это смещение приводит к тому, что ротор начинает цепляться за полюса статора или даже за магнитопровод. В результате вместо свободного вращения происходит заклинивание или сильное торможение, что и проявляется как щелчок втягивающего реле без последующего проворачивания двигателя.

Диагностика износа втулок

Проверка состояния втулок – обязательный этап диагностики при характерном щелканье без вращения. Основные признаки их износа:

• Заклинивание якоря: Стартер не вращается вообще, даже при попытке провернуть вручную через маховик (при вывешенном ведущем колесе и включенной передаче) или непосредственно за шестерню бендикса (если доступна).
• Сильный люфт якоря: При покачивании якоря в корпусе стартера (после снятия с двигателя) ощущается заметный зазор в районе передней или задней крышки.
• Шум при работе (до отказа): Перед полным отказом стартер мог работать с сильным гудением, скрежетом или визгом, указывающим на контакт ротора со статором.
• Перекос: Визуально заметный перекос якоря относительно корпуса статора при разборке стартера.

Методы проверки:

1. Визуальный осмотр и покачивание: Снятый стартер разбирается. Якорь извлекается. Втулки осматриваются на предмет выработки, задиров, сколов. Якорь вставляется во втулки поочередно (переднюю и заднюю) и покачивается – люфт должен быть минимальным, практически неощутимым.
2. Проверка на биение: Якорь зажимается в центрах токарного станка или устанавливается на призмы. Индикаторная стойка (часового типа) устанавливается на корпус втулки. При проворачивании якоря индикатор покажет величину биения, вызванного износом втулки. Допустимое биение обычно не превышает 0,08-0,1 мм.

Последствия игнорирования износа втулок:

Состояние втулок	Воздействие на стартер	Риски
Сильный износ	Контакт якоря со статором, заклинивание	Механическое разрушение обмоток, замыкание витков, оплавление коллектора
Умеренный износ	Увеличенный зазор, перекос	Ускоренный износ щеток и коллектора, падение мощности, перегрев, риск заклинивания
Заклинивание якоря	Невозможность вращения	Сгорание контактов втягивающего реле, обрыв удерживающей обмотки реле, повреждение зубьев бендикса/маховика

Ремонт: Изношенные втулки обязательно подлежат замене. Использование стартера с разбитыми втулками приведет к быстрому повторному отказу и усугублению повреждений других дорогостоящих компонентов (якорь, статор, коллектор).

Замена втулок: Требует использования специального инструмента (оправки и выколотки) или токарного станка для аккуратного выпрессовки старых и запрессовки новых втулок в корпус (переднюю крышку) и заднюю крышку стартера. Крайне важно запрессовать новые втулки строго соосно и без перекоса. После замены необходимо проверить легкость вращения якоря во втулках без заеданий.

Диагностика замка зажигания

Проблемы с замком зажигания часто проявляются характерными симптомами при запуске двигателя, включая одиночные или множественные щелчки стартера без его вращения. Неисправные контакты внутри узла могут не передавать достаточный ток на втягивающее реле, что требует тщательной проверки электрической части механизма.

Диагностику начинают с проверки напряжения на управляющем проводе стартера при повороте ключа в положение "старт". Для этого потребуется мультиметр и доступ к контактам замка зажигания или разъёмам на пути сигнала.

Методы проверки замка зажигания

Проверка напряжения на контакте "50":

1. Переведите ключ в положение "зажигание" (II позиция)
2. Подключите мультиметр в режиме вольтметра между контактом "50" замка и массой
3. Поверните ключ в положение "старт" (III позиция)
4. Зафиксируйте показания:
   • Норма: ≥ 10.5 В
   • Неисправность: ≤ 8 В или отсутствие напряжения

Тестирование контактной группы:

Позиция ключа	Контакты	Состояние
0 (выключено)	30-INT/30-1	Разомкнуты
I (зажигание)	30-INT/30-1	Замкнуты
II (стартер)	30-INT/30-1 + 50-INT	Замкнуты

Визуальный осмотр:

• Оплавление пластиковых частей корпуса
• Окисление или эрозия медных контактов
• Механический люфт или заедание ключа при повороте

Проверка провода "50":

Отсоедините провод от втягивающего реле стартера. При включении зажигания на III позиции измерьте напряжение между отсоединённым проводом и массой. Отсутствие напряжения подтверждает обрыв цепи или выход замка из строя.

Типичные неисправности и решения:

• Износ контактов: Замена контактной группы
• Окисление клемм: Очистка спиртом или специальным очистителем
• Обрыв проводов: Прозвонка цепи, замена повреждённых участков
• Короткое замыкание: Замена замка в сборе

Проверка реле стартера под рулевой колонкой

Реле стартера на ВАЗ 2110 расположено в монтажном блоке за панелью приборов со стороны водителя. Для доступа снимите защитную крышку, открутив крепежные винты или отжав фиксаторы. Ищите реле с маркировкой K5 (обычно пятое по счету в верхнем ряду) – сверьтесь со схемой на обратной стороне крышки блока предохранителей.

После извлечения реле выполните диагностику в следующей последовательности. Убедитесь, что АКБ заряжена, а клеммы очищены перед проверкой. Для тестов потребуется мультиметр или контрольная лампа 12В.

Этапы проверки реле

Визуальный осмотр:

• Проверьте корпус на трещины и оплавления
• Осмотрите контактные ножки на предмет окисления или потемнения
• Убедитесь в отсутствии характерного запаха гари

Тестирование мультиметром:

1. Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления (Ω)
2. Прозвоните катушку реле между контактами 85 и 86: исправное сопротивление 70-80 Ом
3. Проверьте силовые контакты (30 и 87): без напряжения – разомкнуты (∞ Ом)

Проверка под нагрузкой:

Действие	Ожидаемый результат	Признак неисправности
Подайте +12В на контакт 85, массу на 86	Слышен четкий щелчок	Отсутствие щелчка
Замерьте сопротивление между 30 и 87	0-0.5 Ом (контакты замкнуты)	Сопротивление >0.5 Ом

Альтернативная проверка контрольной лампой:

1. Подключите лампу между плюсом АКБ и контактом 87 реле
2. Подайте массу на контакт 86, +12В на контакт 85
3. При срабатывании реле лампа должна загореться

При обнаружении неисправности замените реле на аналогичное (важно соблюдать номинал). После установки нового реле проверьте работу стартера при повороте ключа. Если проблема сохраняется, продолжайте диагностику втягивающего реле и силовой проводки.

Тестирование проводки от замка к реле

Проверка целостности цепи управления стартером начинается с диагностики проводов между замком зажигания и реле стартера. Отсоедините разъем реле стартера и замка зажигания для точных измерений. Убедитесь, что аккумулятор заряжен, а масса кузова надежно подключена перед началом работ.

Используйте мультиметр в режиме прозвонки или измерения сопротивления. Проверьте отсутствие напряжения на диагностируемых проводах при выключенном зажигании во избежание короткого замыкания. Основное внимание уделите контакту управления реле (обычно тонкий провод, обозначенный в схеме как "50").

Пошаговая методика проверки

1. Подготовка оборудования:
   • Мультиметр с функцией прозвонки
   • Игольчатые щупы или канцелярские скрепки
   • Электросхема ВАЗ 2110
2. Поиск управляющего контакта:
   • Найдите на реле стартера контактную группу (обычно 4-5 выводов)
   • Определите управляющий контакт "50" (тонкий провод 0.5-1.5 мм²)
3. Прозвонка цепи:
   • Один щуп мультиметра подключите к контакту "50" на фишке реле
   • Второй щуп – к соответствующему выходу на замке зажигания
   • Исправный провод покажет сопротивление 0.1-0.5 Ом

Показания мультиметра	Диагностируемая неисправность
∞ (обрыв цепи)	Обрыв провода, окисление клемм
0.1-0.5 Ом	Нормальное состояние проводки
Колебания значений	Плохой контакт в разъемах
КЗ на массу	Повреждение изоляции

Дополнительные проверки: При обнаружении обрыта исследуйте участки возле пластиковых фиксаторов кузова – частые точки перелома. Проверьте фишку замка зажигания на оплавление контактов. Важно: параллельно протестируйте массу реле стартера – коррозия на креплении к кузову блокирует цепь.

Прозвонка управляющего провода к стартеру

Управляющий провод (тонкий кабель на втягивающем реле) передаёт сигнал от замка зажигания для активации стартера. Его повреждение вызывает отсутствие реакции стартера на поворот ключа, несмотря на слышимые щелчки реле.

Прозвонка выявляет обрыв, короткое замыкание или высокое сопротивление в цепи управления. Для проверки потребуется мультиметр в режиме измерения сопротивления (Ω) или прозвонки со звуковой индикацией.

Алгоритм проверки

1. Отсоедините минусовую клемму аккумулятора.
2. Снимите защитный кожух с управляющего провода (контакт «50» на втягивающем реле).
3. Отключите разъём провода от стартера.
4. Переведите мультиметр в режим прозвонки/измерения сопротивления.
5. Один щуп зафиксируйте на оголённом конце провода у стартера, второй – на контакте реле стартера в монтажном блоке (или контакте «50» замка зажигания).

Показания мультиметра	Диагностика	Решение
Звуковой сигнал / 0–1 Ом	Провод исправен	Искать неисправность в других компонентах
Отсутствие сигнала / «OL»	Обрыв провода	Замена провода, ремонт разъёмов
Сопротивление 2–50 Ом	Окисление контактов	Чистка клемм, замена разъёмов

Дополнительные рекомендации:

• При проверке встряхивайте жгут проводов – переменные показания указывают на перелом жилы.
• Проверьте цепь на КЗ: подключите один щуп к проводу, второй – к кузову. Звуковой сигнал сигнализирует о замыкании.
• Осмотрите колодку замка зажигания – оплавленные контакты требуют замены компонента.

После ремонта выполните тестовый запуск. Если стартер не срабатывает, проверьте реле стартера и контакты массы.

Осмотр зубьев венца маховика

Для доступа к венцу маховика потребуется демонтировать стартер и визуально осмотреть зубчатый обод через монтажное отверстие в картере коробки передач. Проворачивайте коленчатый вал за болт крепления шкива ключом на 19 мм, последовательно оценивая состояние каждого зуба по всей окружности. Используйте фонарь для качественного освещения зоны осмотра.

Обращайте внимание на критичные повреждения: сколы, глубокие выработки, замятые или отсутствующие фрагменты зубьев. Особенно тщательно проверяйте участок, совпадающий с положением стартера в момент запуска – именно здесь концентрируется основной износ. Даже 2-3 разрушенных зуба могут препятствовать зацеплению бендикса.

Типовые дефекты и решения

• Местные сколы/задиры: При единичных повреждениях попробуйте сместить зону контакта, слегка провернув маховик (если конструкция позволяет). На ВАЗ 2110 это временная мера.
• Массовый износ/«слизанные» зубья: Требует замены венца. На большинстве модификаций ВАЗ 2110 венец напрессован на маховик и не подлежит развороту.
• Отсутствующие зубья: Немедленная замена венца маховика. Эксплуатация с таким дефектом приведет к разрушению бендикса стартера.

Важно: Замена напрессованного венца требует демонтажа КПП и корзины сцепления. Используйте термообработку (нагрев маховика до ~200°C) и гидравлический пресс. Установка нового венца выполняется ударопрочной стороной наружу – на заводе наносится маркировка «наружу» или «сторона установки».

Определение заклинивания двигателя

При попытке запуска двигателя стартер издает характерный резкий щелчок или серию щелчков (срабатывание втягивающего реле), но коленчатый вал не проворачивается. Данный симптом требует немедленной проверки возможности механического вращения двигателя для исключения критической поломки.

Наиболее точным методом диагностики заклинивания является попытка ручного проворачивания коленвала. Для этого необходимо выключить передачу (на механической КПП), установить автомобиль на стояночный тормоз и снять клеммы с аккумулятора во избежание случайного запуска.

Проверка вращения коленчатого вала

Инструменты: Головка на 19 мм (или размер под гайку шкива коленвала конкретной модели), вороток с удлинителем (около 0,5 м).

1. Снимите пластиковый кожух с ремня генератора (при наличии).
2. Наденьте головку на болт/гайку шкива коленчатого вала.
3. Плавно, без рывков, попытайтесь провернуть коленвал по часовой стрелке (направление нормальной работы двигателя). Примените умеренное усилие.

Интерпретация результатов:

Результат	Диагноз
Коленвал проворачивается плавно (минимум на 1/4 оборота)	Двигатель не заклинен. Неисправность в стартере, проводке или АКБ.
Коленвал не проворачивается (абсолютно неподвижен)	Вероятно заклинивание двигателя. Немедленно прекратите попытки запуска!
Коленвал проворачивается с очень большим усилием, рывками или на малый угол	Частичное заклинивание, задиры или разрушение вкладышей, поршневой группы, проблемы с ГРМ.

Важные замечания:

• Если коленвал не проворачивается - категорически запрещено подавать питание на стартер. Это приведет к его сгоранию или разрушению маховика.
• Заклинивание обычно сопровождается предшествующими симптомами: стуки, падение давления масла, сизый дым из выхлопа, перегрев.
• Причины заклинивания: отсутствие масла (гидроудар, разрушение вкладышей/шатунов), обрыв ремня ГРМ с загибом клапанов, коробление деталей от перегрева, попадание инородных тел в цилиндры.

Полная неподвижность коленвала при попытке ручного проворачивания требует углубленной диагностики двигателя в условиях сервиса (вскрытие поддона, ГБЦ). Эксплуатация автомобиля в таком состоянии невозможна.

Чистка контактов провода массы на КПП

Плохой контакт "массы" на коробке передач (КПП) – частая причина, когда стартер щелкает, но не крутит двигатель. Окисление или коррозия в точке крепления создают высокое сопротивление, препятствуя прохождению необходимого для стартера тока. Визуально место соединения может казаться целым, но под гайкой и на клемме часто скрывается слой окислов.

Для диагностики и устранения проблемы потребуется осмотреть и очистить контактную площадку на корпусе КПП и клемму самого провода массы. Работа выполняется на холодном двигателе с обязательным снятием клеммы "минус" с аккумуляторной батареи для безопасности.

Порядок чистки контактов массы на КПП

Выполните следующие действия:

1. Отсоедините "минусовую" клемму от аккумулятора.
2. Найдите провод массы. Он крепится болтом/гайкой к корпусу КПП (обычно сверху или сбоку, ближе к аккумулятору).
3. Открутите гайку крепления ключом (чаще всего на 10 или 13 мм) и снимите клемму провода с посадочного места.
4. Зачистите контактные поверхности:
   • Металлическую клемму провода очистите от окислов и грязи металлической щеткой или наждачной бумагой (крупной, затем мелкой).
   • Место крепления на корпусе КПП (пятак) тщательно зачистите до чистого металла тем же способом.
5. Обезжирьте поверхности (можно бензином "Калоша" или спиртом) и дайте им высохнуть.
6. Смажьте зачищенные поверхности токопроводящей смазкой (например, Литол-24 с графитом, специальной медной или графитовой смазкой) для предотвращения коррозии.
7. Установите клемму провода на место и надежно затяните гайку крепления.
8. Подключите "минусовую" клемму к аккумулятору.

После чистки проверьте работу стартера: поверните ключ зажигания в положение "Стартер". Если причина была в плохой массе, стартер должен начать уверенно вращать двигатель. Если проблема сохраняется, продолжайте поиск неисправности, проверяя другие элементы цепи (аккумулятор, реле стартера, втягивающее, сам стартер).

Замена втулок стартера своими руками

Износ передней и/или задней втулки (подшипника скольжения) стартера – частая причина заклинивания якоря, когда стартер щелкает, но не проворачивает двигатель. Втулки обеспечивают соосность и свободное вращение вала якоря внутри корпуса стартера. При их критическом износе или выработке якорь смещается, цепляется за статор или замыкает обмотки.

Замена втулок требует аккуратности и некоторых слесарных навыков, но выполнима в гаражных условиях. Потребуются новые втулки (передняя и задняя, специфичные для модели стартера ВАЗ 2110), молоток, дрель, оправки для запрессовки (можно использовать подходящие по диаметру головки или металлические трубки), тиски, метчик М8х1.0 (для задней втулки) и смазка.

Процесс замены передней втулки (со стороны бендикса)

Шаг 1: Демонтаж и разборка стартера. Снимите стартер с автомобиля. Открутите гайку на тяговом реле и снимите контактную шайбу. Открутите два длинных стяжных болта, проходящих через весь корпус. Аккуратно разъедините корпус стартера на две половины (статор с передней крышкой и корпус с якорем и задней крышкой).

Шаг 2: Извлечение старой втулки. Передняя втулка запрессована в крышке со стороны бендикса. Для удаления:

• Способ 1 (если есть доступ): Выбейте втулку через оправку, вставленную с внутренней стороны крышки, легкими ударами молотка.
• Способ 2 (если втулка "утоплена"): Просверлите 2-3 отверстия в теле старой втулки (не повредив посадочное место в крышке!). Сожмите остатки втулки кернером или зубилом внутрь и выбейте.

Шаг 3: Установка новой втулки. Тщательно очистите посадочное отверстие в крышке от стружки и грязи. Смажьте новую втулку моторным маслом. Аккуратно запрессуйте ее в крышку до упора, используя оправку подходящего диаметра (она должна упираться в торец втулки, а не в крышку) и легкие удары молотка. Убедитесь, что втулка встала строго перпендикулярно.

Процесс замены задней втулки (со стороны коллектора)

Шаг 1: Демонтаж задней крышки. Отпаяйте или отогните ламели щеткодержателя, удерживающие его на задней крышке. Снимите крышку вместе с щеточным узлом.

Шаг 2: Извлечение старой втулки. Задняя втулка находится в центре задней крышки. Ее извлекают аналогично передней (выбиванием или рассверливанием). Особенность задней втулки – наличие масляного паза.

Шаг 3: Установка новой втулки. Очистите посадочное место. Смажьте новую втулку. Запрессуйте ее заподлицо с внутренней поверхностью крышки, используя оправку. Ключевой момент: После запрессовки обязательно проверьте наличие и проходимость масляного канала во втулке! Если он не совпал с каналом в крышке или забит стружкой, аккуратно прогнать метчик М8х1.0 по отверстию, чтобы восстановить смазочный канал.

Сборка и проверка

1. Установите щеткодержатель на заднюю крышку, зафиксировав ламели.
2. Соберите корпус стартера, совместив половинки.
3. Вставьте и равномерно затяните два длинных стяжных болта.
4. Установите контактную шайбу на болт тягового реле и затяните гайку.
5. Проверка: Перед установкой на авто проверьте свободное вращение вала якоря рукой (через шлицы бендикса). Он должен вращаться легко, без заеданий и люфтов. Проверьте работу стартера от АКБ "на столе" (надежно зафиксировав корпус в тисках).

Важные советы:

• Используйте только втулки, рекомендованные для вашей модели стартера (размеры и материал имеют значение).
• Избегайте перекоса втулки при запрессовке – это приведет к быстрому износу.
• Не забывайте про смазочный канал задней втулки.
• Тщательно очищайте все детали от металлической стружки после сверления/запрессовки.
• Если вращение якоря после замены тугое или с заеданием – причина в неправильной установке втулок (перекос, несоосность).

Обслуживание и смазка бендикса

Бендикс (обгонная муфта) требует периодического обслуживания, так как загрязнение или недостаток смазки приводят к проскальзыванию роликов, блокировке шестерни и отказу запуска. Отсутствие смазки вызывает заклинивание механизма, а старая загустевшая смазка снижает подвижность роликов, мешая их правильному зацеплению с маховиком.

Процедура обслуживания включает демонтаж бендикса со стартера, полную разборку, очистку и замену смазки. Критически важно использовать только рекомендованные типы смазочных материалов, так как неподходящие составы могут спекаться при нагреве или терять свойства на морозе, усугубляя проблему.

Порядок обслуживания и смазки

1. Демонтаж: снимите стартер, открутите крепление втягивающего реле и снимите бендикс с вала якоря, аккуратно удалив стопорное кольцо.
2. Разборка: разберите обгонную муфту, извлекая ведущую обойму, ролики, пружины и шестерню. Зафиксируйте последовательность деталей.
3. Очистка:
   • Промойте все компоненты в бензине, керосине или WD-40.
   • Удалите металлическую стружку, грязь и остатки старой смазки зубной щеткой или мягкой кистью.
   • Тщательно просушите детали сжатым воздухом.
4. Дефектовка: проверьте:
   • Ролики на отсутствие сколов и выработки – должны свободно двигаться под пружинами.
   • Шестерню на износ зубьев и трещины.
   • Пружины на целостность и упругость.

   При критическом износе замените бендикс.

5. Смазка:
   • Нанесите тонкий слой специализированной смазки на ролики, пружины и внутренние канавки обоймы.
   • Избегайте избытка смазки – это вызывает залипание роликов.
6. Сборка и установка: соберите узел в обратном порядке, установите стопорное кольцо, проверьте легкость хода шестерни по валу и работу механизма "на обгон".

Рекомендуемые смазочные материалы:

Тип смазки	Примеры	Ключевые свойства
Высокотемпературные смазки с дисульфидом молибдена	Liqui Moly LM 50, Molykote BR-2 Plus	Устойчивы к вымыванию, работают при -40°C до +150°C
Специализированные смазки для стартеров	MS 1600L, Huskey M-777	Антифрикционные, не густеют на морозе

Запрещено использовать: графитовые смазки, Литол-24, Солидол – они твердеют на холоде или при нагреве, провоцируя отказ механизма. После обслуживания проверьте работу стартера на автомобиле: бендикс должен уверенно выдвигать шестерню и передавать крутящий момент без проскальзывания.

Замена щеток без снятия стартера

Для замены изношенных щеток стартера ВАЗ 2110 без демонтажа узла потребуется частичный доступ к задней части агрегата через моторный отсек. Предварительно отсоедините минусовую клемму аккумулятора для предотвращения короткого замыкания. Обеспечьте удобный доступ к стартеру, возможно, потребуется снять воздушный фильтр и патрубки.

Найдите пластиковый или металлический защитный кожух на задней крышке стартера, зафиксированный винтами или пружинными защелками. Аккуратно демонтируйте его, используя отвертку с крестовым шлицем или плоскогубцы. Под кожухом откроется доступ к щеточному узлу – прямоугольному блоку с проводами и контактными пластинами.

Порядок работ

1. Открутите два винта крепления контактных шин щеткодержателя крестовой отверткой.
2. Извлеките щеточный узел, аккуратно поддев его плоской отверткой. Фиксирующие пружины могут вылететь – соблюдайте осторожность.
3. Сравните старые и новые щетки по длине рабочей части. Допустимый износ не должен превышать 70% от исходного размера (обычно 5-6 мм).
4. Установите новые щетки в держатель, совместив пазы с направляющими. Убедитесь, что пружины плотно прижимают щетки к посадочным местам.
5. Верните узел на место, совместив выступы на корпусе стартера. Затяните крепежные винты с усилием 8-10 Н·м.
6. Наденьте защитный кожух, зафиксировав защелки или винты. Подключите аккумулятор и проверните стартер в режиме "зажигание" для контроля работы.

Критические моменты:

• Не допускайте попадания графитовой пыли внутрь стартера – очищайте посадочную зону ветошью перед сборкой.
• Проверьте целостность медных "косичек" на щетках – обрыв требует замены всего узла.
• При залипании коллектора якоря протрите контактные дорожки тканью, смоченной в бензине.

Параметр	Норма	Признак износа
Длина щетки	12-14 мм (новые)	Менее 5 мм
Свободный ход в держателе	0,2-0,5 мм	Заклинивание, перекос
Износ коллектора	Гладкая поверхность	Выработка канавок, подгар

Ремонт втягивающего реле паяльником

Основная причина неисправности втягивающего реле при щелчках без срабатывания стартера – подгорание или эрозия силовых контактов ("пятаков") внутри корпуса. При подаче напряжения катушка втягивает сердечник, но ток не поступает на электродвигатель из-за отсутствия контакта между медными пластинами. Ремонт методом пайки актуален для разборных моделей реле и требует аккуратности.

Для работы потребуются: мощный паяльник (60-100 Вт), припой ПОС-60, флюс (канифоль или ЛТИ-120), наждачная бумага, медная пластина толщиной 2-3 мм, плоская отвертка. Обязательно отсоедините минусовую клемму АКБ перед демонтажем реле со стартера. Снимите защитный кожух с реле, открутив крепежные винты или высверлив заклепки.

Пошаговая инструкция по замене контактов

После разборки корпуса извлеките подвижный сердечник с контактной пластиной. Осмотрите "пятаки": глубокие выгорания или оплавления требуют замены. Если износ незначителен, зачистите поверхности наждачной бумагой до блеска.

1. Демонтаж старых контактов: Прогрейте паяльником места крепления "пятаков" к медным шинам. Удалите остатки припоя отсосом или оплеткой.
2. Изготовление новых контактов: Вырежьте из медной пластины два круга диаметром 10-12 мм. Тщательно залудите их поверхности.
3. Установка и пайка: Приложите контакты к посадочным площадкам на шинах. Прогрейте паяльником до расплавления припоя, обеспечивая полное покрытие соединения. Контролируйте параллельность пластин.
4. Сборка: Установите сердечник, проверьте свободный ход. Нанесите термостойкий герметик на стык корпуса перед закрытием крышки.

Критические моменты:

• Не допускайте перегрева катушки и пластиковых частей при пайке
• Зазор между контактами в разомкнутом состоянии – 2-3 мм
• После сборки проверьте реле напряжением 12В: должен быть четкий щелчок

Если после ремонта стартер по-прежнему не крутит, проблема может быть в:

Обмотке реле	Проверьте мультиметром сопротивление (обычно 0.3-0.8 Ом)
Щетках стартера	Износ более 50% требует замены
Коллекторе	Загрязнение или выработка ламелей

Успешность ремонта паяльником зависит от степени повреждения контактов и качества пайки. При отсутствии опыта или неразборной конструкции реле рекомендуется замена узла целиком.

Снятие и установка стартера ВАЗ 2110

Перед началом работ обязательно отсоедините минусовую клемму аккумуляторной батареи для предотвращения короткого замыкания. Подготовьте необходимый инструмент: набор гаечных ключей (включая головки с воротком и удлинителем), отвертки, защитные перчатки и очки.

Обеспечьте свободный доступ к стартеру, снимите пластиковый кожух двигателя (при наличии). Очистите корпус стартера и прилегающую область от загрязнений, чтобы исключить попадание мусора в моторный отсек при демонтаже.

Последовательность демонтажа стартера

1. Отключите силовой провод от втягивающего реле, ослабив гайку ключом на 13 мм.
2. Снимите управляющий провод (тонкий) с клеммы реле, отжав фиксатор пластиковой защелки.
3. Выкрутите три крепежных болта: два сверху (ключом на 15 мм) и один снизу (ключом на 13 мм). Используйте удлинитель и кардан для нижнего болта.
4. Аккуратно расшатайте стартер, отсоедините его от коробки передач, избегая резких движений.
5. Извлеките агрегат вниз через пространство между двигателем и правым лонжероном.

Установка нового стартера

1. Перед монтажом очистите посадочное место на картере КПП и проверьте состояние зубьев маховика.
2. Приложите стартер к блоку цилиндров, совместив крепежные отверстия. Временно зафиксируйте верхними болтами без затяжки.
3. Затяните нижний болт моментом 32–38 Н∙м, затем окончательно затяните верхние крепления с тем же усилием.
4. Наденьте управляющий провод на клемму реле до щелчка фиксатора.
5. Установите силовой кабель на шпильку втягивающего реле, затяните гайку ключом на 13 мм.

После установки подключите аккумулятор и выполните тестовый запуск двигателя. Убедитесь в отсутствии посторонних шумов и стабильной работе стартера. Проверьте надежность креплений и отсутствие перетирания проводов.

Элемент	Момент затяжки (Н∙м)	Ключ
Верхние болты крепления	32–38	15 мм
Нижний болт крепления	32–38	13 мм
Гайка силового провода	9–14	13 мм

При замене стартера обязательно проверьте состояние венца маховика через смотровое окно картера сцепления. Поврежденные зубья могут привести к повторной поломке. Если стартер установлен правильно, но проблема сохраняется – диагностируйте цепь управления, реле стартера или замок зажигания.

Переборка стартера: пошаговый алгоритм

Перед разборкой стартера снимите клемму «–» с аккумулятора. Очистите корпус от грязи ветошью, продуйте сжатым воздухом. Отсоедините силовой провод от втягивающего реле и управляющий разъем. Демонтируйте стартер с автомобиля, открутив крепежные болты.

Подготовьте чистую рабочую зону, набор гаечных ключей, отверток, молоток, съемники, медную смазку, ветошь и растворитель. Проверьте наличие ремкомплекта (щетки, втулки, уплотнители).

Разборка и диагностика компонентов

1. Втягивающее реле:
   • Открутите гайки контактных болтов, снимите реле
   • Проверьте подвижность якоря и контактов
   • Замерьте сопротивление обмотки мультиметром (норма: 0.3-0.5 Ом)
2. Корпус стартера:
   • Выбейте штифты, стяните стяжные болты
   • Аккуратно разделите корпус на две части
   • Извлеките ротор, не повредив обмотку
3. Ротор (якорь):
   • Осмотрите коллектор на сколы и глубокий выгорание
   • Прозвоните обмотки на межвитковое замыкание
   • Проверьте люфт втулок (допуск ≤0.5 мм)
4. Статор:
   • Визуально оцените состояние обмоток возбуждения
   • Исключите обрывы и КЗ на корпус
5. Бендикс и привод:
   • Снимите стопорное кольцо, демонтируйте вилку
   • Проверьте зубья шестерни на сколы
   • Убедитесь в одностороннем вращении муфты
6. Щеточный узел:
   • Измерьте длину щеток (минимум 5 мм)
   • Проверьте прилегание к коллектору
   • Оцените износ пружин

Сборка и установка

1. Замените дефектные детали (втулки, щетки, уплотнители)
2. Смажьте втулки и приводную шестерню медной смазкой
3. Соберите корпус в обратной последовательности
4. Затяните стяжные болты с моментом 8-10 Н·м
5. Подайте 12В на реле для проверки хода якоря
6. Установите стартер на двигатель, подключите провода

Компонент	Критичные дефекты	Решение
Коллектор	Глубокие канавки ≥0.5 мм	Проточка/замена ротора
Втулки	Люфт ≥1 мм	Обязательная замена
Щетки	Длина ≤4 мм	Установка нового комплекта
Муфта бендикса	Пробуксовка в обе стороны	Замена привода

Важно: После сборки выполните тест на стенде или непосредственно на авто – стартер должен вращать коленвал без заеданий. При сохранении проблемы проверьте цепь управления и АКБ.

Выбор нового стартера: оригинал vs аналог

При замене стартера на ВАЗ 2110 возникает ключевой вопрос: выбрать оригинальный компонент или аналог. Оригинальные стартеры производятся по спецификациям автоконцерна, гарантируя точное соответствие посадочным местам, электрическим параметрам и ресурсу. Аналоги предлагаются сторонними производителями, часто по сниженной цене, но с вариативным качеством исполнения.

Критически важно учитывать не только стоимость, но и долговечность, совместимость с бортовой сетью автомобиля. Некачественные аналоги могут иметь меньший рабочий ресурс, некорректные характеристики втягивающего реле или отклонения в геометрии корпуса, что приводит к сложностям монтажа и преждевременным отказам.

Критерии сравнения

Параметр	Оригинал	Аналог
Цена	Выше (от 5000 руб.)	Ниже (от 2000 руб.)
Ресурс	Средний ресурс 80-100 тыс. км	Зависит от бренда (20-70 тыс. км)
Гарантия	12-24 месяца (официальная)	6-12 месяцев (условия варьируются)
Совместимость	100% соответствие заводским параметрам	Риск несовпадения по креплениям/разъемам

Рекомендации по выбору:

• Оригинал (ВАЗ/«СтартВольт»): Оптимален при плановой замене, гарантирует безотказность. Примеры артикулов: 2110-3708010, 2112-3708010-03.
• Проверенные аналоги: Бренды «Кедр», «Династар», «БАТЭ» – баланс цены и качества.
• Рискованные варианты: Безымянные изделия с маркировкой «Standard» – высокий процент брака.

Порядок установки:

1. Сравните геометрию старого и нового стартера до монтажа.
2. Проверьте длину бендикса и зубьев венца маховика.
3. Убедитесь в совпадении разъемов управления и силового кабеля.

Вывод: для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км или при интенсивной эксплуатации предпочтителен оригинал. В бюджетных случаях допустимы аналоги только от проверенных производителей с обязательной проверкой перед установкой.

Профилактика окисления контактов

Регулярная профилактика электрических соединений стартера предотвращает проблемы с запуском двигателя, особенно в условиях высокой влажности или зимой. Основная задача – блокировать доступ кислорода и влаги к металлическим поверхностям контактных групп.

Систематическая обработка клемм и разъемов специальными составами создаёт защитный барьер, замедляя коррозионные процессы. Это снижает риск появления сопротивления в цепи и гарантирует стабильную работу стартера.

• Очистка контактов 2 раза в год: перед зимним сезоном и после него зачищайте клеммы АКБ, массу кузова и контакты стартера металлической щёткой.
• Нанесение защитных составов: после очистки покрывайте контакты:
  • Специальной смазкой-спреем (например, Liqui Melly Kupfer-Spray)
  • Техническим вазелином
  • Графитовой смазкой
• Герметизация разъёмов: используйте термоусадочные трубки или влагозащитные колпачки на клеммах АКБ.
• Контроль целостности проводки: своевременно заменяйте провода с треснувшей изоляцией, предотвращая попадание воды на токоведущие части.
• Защита от солевых реагентов: зимой регулярно мойте двигатель, уделяя внимание местам крепления массовых проводов.

Важно: избегайте применения литола или солидола – они со временем затвердевают и увеличивают сопротивление. При установке АКБ сначала плотно затягивайте клеммы, только затем наносите защитный состав на соединение.

Экстренный запуск при неисправном стартере

Когда стартер щелкает, но не крутит двигатель, а ехать необходимо срочно, можно попробовать методы экстренного запуска. Эти способы являются временным решением и требуют предельной осторожности, так как сопряжены с рисками для электрооборудования или безопасности.

Применяйте их только в критических ситуациях и помните, что после запуска двигателя следует немедленно заняться полноценной диагностикой и ремонтом стартера или сопутствующих систем. Основные методы экстренного пуска включают "замыкание стартера" и "буксировку/толкач".

Способы экстренного запуска

1. Замыкание контактов стартера напрямую:

1. Убедитесь, что коробка передач в нейтральном положении, а ручной тормоз включен
2. Откройте капот и найдите стартер (обычно внизу двигателя со стороны водителя)
3. Снимите защитный резиновый колпачок с контактной группы стартера
4. С помощью металлического предмета (ключ, отвертка) замкните между собой:
   • Большую клемму (постоянный "+" от аккумулятора)
   • Малую клемму управления ("пусковой" контакт)
5. При контакте металла с обеими клеммами стартер должен начать вращаться

Внимание! Искры при замыкании – нормально. Не касайтесь кузова инструментом во избежание КЗ. Держите лицо подальше от зоны контакта.

2. Запуск с буксира или "с толкача":

1. Включите зажигание (поверните ключ в положение "ON/Ignition")
2. Выжмите сцепление и включите 2-ю или 3-ю передачу
3. Начните движение автомобиля с помощью буксира или физического толкания
4. Разгонитесь до 10-20 км/ч
5. Плавно отпустите сцепление – двигатель должен схватиться
6. После запуска сразу выжмите сцепление и дайте сигнал буксиру

Важно! Способ подходит ТОЛЬКО для машин с механической коробкой передач. Для АКПП – запрещен!

Меры безопасности при экстренном запуске

Метод	Основные риски	Ключевые меры предосторожности
Замыкание стартера	Короткое замыкание, возгорание, ожоги	Используйте инструмент с изолированной ручкой, уберите горючие материалы, наденьте перчатки
Запуск с толкача	Потеря контроля над авто, ДТП, повреждение КПП	Согласуйте действия с помощниками, выбирайте ровную прямую площадку, избегайте оживленных дорог

Общие рекомендации: Не пытайтесь замыкать стартер при "сыром" аккумуляторе или явных замыканиях в проводке. После успешного запуска не глушите мотор до места ремонта – повторный пуск может не удаться. При первой возможности проверьте реле стартера, втягивающее, бендикс и состояние электропроводки.

Когда необходим капитальный ремонт двигателя

Капитальный ремонт двигателя становится неизбежным при критическом износе или повреждении его основных компонентов, которые невозможно устранить локальными методами. Если стартер исправно щелкает и крутит маховик, но мотор не запускается, это может указывать на проблемы внутри ДВС, требующие глубокой диагностики.

Проверка компрессии – ключевой этап диагностики. Низкие или нулевые показатели в одном или нескольких цилиндрах сигнализируют о серьезных неисправностях, таких как прогоревшие клапаны, разрушенные поршневые кольца или повреждение стенок цилиндров. Эти дефекты невозможно устранить без разборки силового агрегата.

Прямые признаки необходимости капитального ремонта

Основные симптомы, указывающие на необходимость капремонта:

• Стук или грохот в нижней части блока цилиндров (износ коренных/шатунных вкладышей коленвала)
• Синий масляный дым из выхлопной трубы (маслосъемные кольца не справляются, масло попадает в камеру сгорания)
• Постоянное падение уровня масла и рост давления картерных газов (закоксовка колец, износ цилиндропоршневой группы)
• Эмульсия в масле (белая пена на щупе или крышке маслозаливной горловины) – признак попадания антифриза в систему смазки из-за пробитой прокладки ГБЦ или трещин в блоке/головке
• Потеря мощности, увеличенный расход топлива и масла (свыше 1 л на 1000 км) даже после замены расходников

Диагностические критерии и параметры износа

Параметр	Норма для ВАЗ 2110	Требует капремонта
Компрессия	12-14 бар (разброс до 1 бар)	Менее 10 бар, разброс >3 бар
Давление масла (прогретый двигатель)	2-4 бар на ХХ, 4.5-6.5 на 2000 об/мин	Менее 1.5 бар на ХХ, <3.5 бар на 2000 об/мин
Расход масла	до 0.5 л/1000 км	Более 1 л/1000 км
Люфт коленвала	0.05-0.2 мм	Более 0.3 мм

Последовательность работ при капремонте

1. Полная разборка двигателя, мойка и дефектовка компонентов
2. Расточка/гильзовка блока цилиндров, шлифовка коленвала
3. Замена поршней, колец, вкладышей, сальников, ремонт ГБЦ (притирка клапанов, замена направляющих)
4. Замена масляного насоса, помпы, ремня ГРМ с роликами
5. Сборка с соблюдением моментов затяжки, регулировка зазоров
6. Обкатка двигателя (щадящий режим первые 2000-3000 км)

Важно! Капитальный ремонт требует профессионального оборудования (расточной станок, стенды для проверки ГБЦ). Попытки самостоятельного проведения без опыта и специнструмента приводят к быстрому выходу двигателя из строя.

Список источников

При подготовке материала использовались специализированные технические ресурсы, посвященные диагностике и ремонту автомобилей семейства ВАЗ. Основное внимание уделялось официальной документации и практическому опыту автомехаников.

Следующие источники содержат детальную информацию о принципах работы стартера, типовых неисправностях и методах их устранения на модели ВАЗ 2110. Данные сверялись по нескольким авторитетным каналам для обеспечения точности.

• Официальное руководство по ремонту ВАЗ 2110 издательства "ЗАО «Легион-Автодата»"
• Электронный архив технических бюллетеней АвтоВАЗ
• Специализированные форумы: Drive2.ru (раздел LADA 2110), ВАЗ Клуб
• Видео-разборы неисправностей на канале YouTube "Автоэлектрик ВЧ"
• Учебное пособие "Электрооборудование автомобилей" В.А. Карагодин
• Практическое руководство "Диагностика стартеров и генераторов" С. Савичев
• База технических решений автосервиса "ВАЗ-Профи" (г. Тольятти)

Видео: ВАЗ - 2110 не крутит стартер.

  
• Ford Transit Custom - детали, параметры и мнения владельцев
  
• Amtel NordMaster ST-310 - отзывы владельцев, достоинства и недостатки
  
• Как примеси изменяют температуру замерзания чистой воды