Всё о ремонте Шевроле Ланос своими силами
Статья обновлена: 18.08.2025
Шевроле Ланос заслуженно пользуется популярностью в странах СНГ благодаря своей доступной цене, практичности и достаточно простой конструкции.
Одним из ключевых преимуществ этой модели является ее высокая ремонтопригодность, позволяющая владельцам самостоятельно обслуживать автомобиль и устранять многие неисправности в условиях гаража.
Данное руководство предоставит вам детальные пошаговые инструкции, охватывающие основные узлы и агрегаты: от замены расходников и регулировки клапанов до работ с подвеской, тормозами, двигателем и электрикой.
Вы научитесь грамотно диагностировать проблемы, подбирать необходимые запчасти и инструменты, а также выполнять ремонтные операции без привлечения дорогостоящих специалистов, экономя время и средства.
Замена моторного масла и масляного фильтра двигателя F16D3
Перед началом работ прогрейте двигатель до рабочей температуры (около 5-10 минут работы на холостых оборотах), затем заглушите мотор и установите автомобиль на ровную поверхность с доступом к защите картера. Обязательно подготовьте ёмкость для слива отработки объёмом не менее 5 литров.
Обеспечьте защиту рук термостойкими перчатками – компоненты системы смазки сохраняют высокую температуру даже после остановки двигателя. Проверьте наличие нового масляного фильтра (оригинальный номер GM 95533907 или аналог) и моторного масла (рекомендуемая вязкость 5W-30, объём 3.5 л с учётом промывки системы).
Пошаговый порядок работ
Слив отработанного масла:
- Снимите пластиковую защиту картера (при наличии), открутив крепёжные винты крестовой отвёрткой.
- Ослабьте пробку сливного отверстия поддона ключом на 17 мм, подставив сливную ёмкость.
- После частичного ослабления выкрутите пробку вручную, резко отведя руку в сторону – избегайте попадания горячего масла на кожу.
- Дождитесь полного стекания масла (10-15 минут), очистите сливную пробку ветошью от металлической стружки.
Замена масляного фильтра:
- На двигателе F16D3 фильтр расположен вертикально на блоке цилиндров со стороны выпускного коллектора.
- Обхватите корпис фильтра специальным съёмником (типа "краб") и проворачивайте против часовой стрелки.
- Перед установкой нового фильтра смажьте резиновое уплотнительное кольцо тонким слоем свежего масла.
- Затяните фильтр вручную до прилегания прокладки, затем дотяните на ¾ оборота – использование ключа не требуется.
Заправка системы:
| Этап | Действие | Контроль |
|---|---|---|
| Первичная заливка | Влейте 3.2 л масла через горловину в ГБЦ | Не закрывайте пробку! |
| Прокачка системы | Заведите двигатель на 1-2 минуты | Лампа давления масла должна погаснуть |
| Доливка | Добавьте масло до метки "MAX" на щупе | Пауза 3 минуты после остановки мотора |
Финишные операции:
- Проверьте герметичность под сливной пробкой и фильтром при повторном запуске двигателя.
- Утилизируйте отработку в специализированных пунктах приёма – запрещён слив в почву или канализацию.
- Сбросьте сервисный интервал замены масла (при наличии бортового компьютера).
Важно: После первой поездки повторно проверьте уровень масла на холодном двигателе – допускается незначительное падение уровня из-за заполнения фильтра. Межсервисный интервал для F16D3 составляет 15 000 км или 12 месяцев при использовании синтетических масел.
Как снять и установить воздушный фильтр двигателя
Для замены воздушного фильтра на Шевроле Ланос потребуется крестообразная отвертка и новый фильтрующий элемент. Работы выполняются при выключенном двигателе после его остывания.
Откройте капот и найдите пластиковый корпус воздушного фильтра в правой части моторного отсека. Он прямоугольной формы с впускным патрубком, подключенным к дроссельному узлу.
Процесс демонтажа
- Отсоедините разъем датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), нажав на фиксатор.
- Ослабьте хомут крепления воздуховода к корпусу фильтра.
- Открутите 4-6 саморезов крестовой отверткой по периметру крышки корпуса.
- Снимите верхнюю часть корпуса, аккуратно приподнимая ее вверх.
- Извлеките старый фильтр, обращая внимание на его ориентацию.
Установка нового фильтра
- Очистите нижнюю часть корпуса от пыли и мусора.
- Поместите новый фильтр резиновым уплотнителем вниз, совместив выступы на корпусе.
- Проверьте плотность прилегания уплотнительного контура по всему периметру.
- Установите крышку корпуса, зафиксируйте ее саморезами с равномерным усилием.
- Наденьте воздуховод, затяните хомут отверткой до плотной посадки.
- Подключите разъем ДМРВ до характерного щелчка фиксатора.
После замены визуально убедитесь в отсутствии зазоров между корпусом и крышкой. Запустите двигатель для проверки стабильности холостого хода.
Порядок замены топливного фильтра под днищем авто
Перед началом работ подготовьте новый фильтр (оригинальный или совместимый аналог), ключи на 10/12/17 мм, отвертки, ветошь и ёмкость для слива остатков топлива. Убедитесь в отсутствии источников открытого огня вблизи рабочей зоны. Обязательно снимите отрицательную клемму с аккумулятора для предотвращения случайного искрообразования.
Для доступа к фильтру установите автомобиль на эстакаду/подъемник или используйте домкрат с подставками, обеспечив надежную фиксацию. При наличии защитного кожуха под днищем – демонтируйте его крепежные болты. Визуально найдите фильтр: он расположен вдоль лонжерона между задним мостом и бензобаком, закреплен хомутом.
- Сброс давления в системе:
- Запустите двигатель и вытащите реле бензонасоса (в монтажном блоке под капотом)
- Дождитесь самостоятельной остановки мотора, затем проверните стартер 2-3 секунды
- Демонтаж старого фильтра:
- Подставьте емкость под зону соединения шлангов
- Ослабьте хомут крепления корпуса фильтра отверткой
- Сожмите фиксаторы быстросъемных колодок, отсоедините входной и выходной топливопроводы
- Снимите фильтр, слив остатки бензина в подготовленную тару
- Монтаж нового фильтра:
- Сравните старую и новую деталь – стрелка на корпусе должна указывать направление к двигателю
- Установите фильтр в штатное крепление, затяните хомут
- Наденьте топливные шланги до характерного щелчка фиксаторов
- Проверьте надежность посадки соединений ручным усилием
После установки подключите клемму АКБ и включите зажигание на 10 секунд (без запуска двигателя) для создания давления в системе. Визуально проверьте отсутствие подтеканий в местах соединений. Запустите двигатель, дайте поработать 3-5 минут на разных оборотах. При отсутствии запаха топлива и следов протечек – соберите защиту и опустите автомобиль.
Диагностика и замена свечей зажигания своими руками
Свечи зажигания критически влияют на стабильность работы двигателя Шевроле Ланос. Регулярная проверка и своевременная замена предотвращают троение мотора, снижение мощности и повышенный расход топлива. Рекомендуемый интервал замены – каждые 30 000 км, но фактический срок зависит от состояния деталей и качества топлива.
Основные признаки износа включают затрудненный запуск двигателя, рывки при разгоне, увеличение расхода бензина и ошибку P0300 (пропуски зажигания) на сканере. Для работы потребуются свечной ключ (16 мм), щуп для регулировки зазора, диэлектрическая смазка и новые свечи NGK BPR6ES или аналог.
Пошаговая процедура замены
Снятие старых свечей:
- Отсоедините минусовую клемму аккумулятора
- Снимите декоративную крышку двигателя (при наличии)
- Аккуратно отсоедините высоковольтные провода от свечей, держась за колпачки
- Продуйте посадочные места сжатым воздухом для удаления грязи
- Выкрутите свечи свечным ключом против часовой стрелки
Диагностика по состоянию электродов:
| Внешний вид | Проблема |
| Масляный нагар | Износ маслосъемных колпачков |
| Белый или серый налет | Перегрев, бедная смесь |
| Красный налет | Присадки в некачественном топливе |
| Оплавленный электрод | Неправильное калильное число |
Установка новых свечей:
- Проверьте зазор между электродами (1.0-1.1 мм) при помощи щупа
- Нанесите тонкий слой диэлектрической смазки на керамический изолятор
- Вручную вкрутите свечи в колодцы до упора
- Дожмите ключом с усилием 15-20 Н·м (1/4 оборота после касания)
- Подсоедините высоковольтные провода в порядке 1-3-4-2
После запуска двигателя убедитесь в отсутствии вибраций и плавности работы на холостом ходу. При правильной замене исчезают провалы при резком нажатии педали газа, стабилизируются обороты и снижается дымность выхлопа.
Заправка системы охлаждения и устранение воздушных пробок
Заправка системы охлаждения Шевроле Ланос выполняется после ремонта или замены компонентов. Используйте только рекомендованный производителем антифриз (обычно красный G12 или его аналоги), смешивание разных типов охлаждающих жидкостей недопустимо. Предварительно убедитесь в чистоте патрубков и отсутствии протечек в соединениях.
Залейте антифриз через расширительный бачок, установленный на радиаторе, до отметки "MAX" на холодном двигателе. Не закрывая крышку бачка, запустите мотор и дайте ему поработать 5-7 минут на холостых оборотах для прокачки жидкости. В этот момент включите печку на максимальный обдув и температуру – это ускорит выход воздушных пробок.
Методы удаления воздушных пробок
Стандартная процедура:
- Прогрейте двигатель до рабочей температуры (90°C).
- Заглушите мотор и осторожно ослабьте хомут патрубка дроссельного узла.
- Слегка сдвиньте патрубок, выпуская воздух до появления струи антифриза.
- Затяните хомут и долейте жидкость в бачок до уровня.
Альтернативные способы:
- Установите автомобиль на крутой подъем (передком вверх), повторите прогрев с открытой крышкой бачка
- Используйте вакуумную воронку для создания избыточного давления в системе
- Аккуратно сожмите верхний патрубок радиатора рукой на работающем двигателе (используйте защитные перчатки!)
Контрольные признаки успешного удаления воздуха:
| Стабильная температура двигателя | Отсутствие скачков стрелки указателя |
| Работа печки | Горячий воздух на всех режимах |
| Визуальный осмотр | Нет пузырей в расширительном бачке |
После устранения пробок проверьте уровень антифриза на остывшем двигателе (через 2-3 часа). При необходимости долейте жидкость строго до отметки между "MIN" и "MAX". Избегайте перелива – это приведет к выбросу излишков через клапан крышки при нагреве.
Замена приводного ремня генератора и насоса ГУР
Замена приводного ремня генератора и гидроусилителя руля на Шевроле Ланос – обязательная процедура при появлении трещин, расслоений, чрезмерного износа или характерного свиста во время работы двигателя. Своевременная замена предотвращает обрыв ремня, который приводит к разряду аккумулятора и отказу усилителя руля.
Перед началом работ подготовьте новый ремень с маркировкой, соответствующей модели двигателя (например, 6PK1195 для 1.5 л), ключ на 17 мм для натяжителя, монтировку или монтажную лопатку, а также перчатки. Убедитесь, что новый ремень идентичен старому по длине и количеству ручьев.
Порядок выполнения работ
Ослабление натяжения:
- Зафиксируйте автомобиль на ровной поверхности ручным тормозом
- Откройте капот и снимите защитный пластиковый экран двигателя (при наличии)
- Найдите автоматический натяжитель ремня. Он расположен между генератором и насосом ГУР
- Вставьте ключ на 17 мм в квадратное отверстие рычага натяжителя
- Поверните ключ против часовой стрелки до ослабления ремня
Снятие старого ремня:
- Удерживая натяжитель в ослабленном положении, снимите ремень со шкива генератора
- Аккуратно стяните ремень со шкивов коленвала, насоса ГУР и помпы охлаждающей жидкости
- Плавно отпустите натяжитель в исходное положение
Установка нового ремня:
- Поверните натяжитель ключом против часовой стрелки до упора
- Наденьте новый ремень на шкив коленчатого вала согласно схеме обводки
- Проведите ремень через шкивы насоса ГУР и помпы охлаждающей жидкости
- Натяните ремень на шкив генератора последним
- Плавно отпустите натяжитель, позволяя ему автоматически натянуть ремень
Контроль качества:
| Проверка | Метод |
| Натяжение | Ремень должен прогибаться на 5-7 мм при нажатии с усилием 10 кгс посередине самого длинного пролета |
| Положение | Ремень должен лежать в ручьях шкивов без перекоса и выступа за края |
| Работа | Запустите двигатель на 2-3 минуты, проверьте отсутствие свиста и проскальзывания |
После пробной поездки повторно проверьте натяжение. При необходимости ослабьте натяжитель и откорректируйте положение ремня. Помните: перетянутый ремень сокращает срок службы подшипников генератора и насоса ГУР.
Ремень ГРМ – критически важный элемент, синхронизирующий работу коленчатого и распределительного валов. Его обрыв или перескок зубьев неизбежно приводит к удару поршней о клапана, что вызывает дорогостоящий капитальный ремонт двигателя. Регулярный контроль состояния и своевременная замена строго обязательны для сохранения работоспособности силового агрегата.
Периодичность замены ремня ГРМ на Шевроле Ланос составляет 60 000 км пробега или каждые 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше), даже при отсутствии видимых дефектов. Эксплуатация за пределами этого интервала сопряжена с высоким риском выхода из строя двигателя. Одновременно с ремнем всегда меняют натяжной и опорный (паразитный) ролики, так как их износ не менее опасен.
Контроль состояния и замена ремня ГРМ с роликами
Проверку состояния проводят визуально каждые 15 000 км. Снимите верхний пластиковый кожух ремня ГРМ, открутив крепежные болты или отщелкнув зажимы. Осмотрите ремень по всей длине на предмет:
- Трещин, расслоений, порезов на тыльной стороне и ребрах.
- Задиров, следов масла или охлаждающей жидкости на поверхности.
- Выкрошенных, отсутствующих или деформированных зубьев.
- Сильного истирания корд-нити по краям или торцам.
Проверьте натяжной и опорный ролики: вращение должно быть плавным, без заеданий, люфтов и посторонних шумов. Наличие следов ржавчины, сколов на дорожках качения или подтекания смазки – признаки необходимости срочной замены.
Процедура замены ремня ГРМ и роликов
Необходимые инструменты и материалы:
| Инструмент | Материалы |
| Ключ на 17 (иммобилайзер коленвала), ключ/головка на 10, 13, 15, 16, 19, трещотка, вороток, удлинитель, съемник шкива коленвала, ломик или монтажка, динамометрический ключ. | Новый комплект ремня ГРМ (с роликами), герметик для прокладки крышки ГРМ (при необходимости), ветошь. |
Последовательность действий:
- Установите автомобиль на ровную площадку, зафиксируйте противооткатными башмаками, снимите клемму «минус» с АКБ.
- Демонтируйте воздушный фильтр в сборе, патрубки, мешающие доступу, и верхний кожух ГРМ.
- Выверните свечи зажигания для облегчения проворачивания коленвала.
- Снимите ремень привода генератора и помпы, ослабив натяжную гайку и сдвинув генератор.
- Зафиксируйте коленчатый вал. Вставьте подходящий металлический стержень (например, отвертку) в отверстие в картере сцепления рядом со шкивом коленвала, уперев его в маховик.
- Открутите болт крепления шкива коленвала (ключ на 19), используя удлинитель или ломик для рычага. Снимите шкив, используя съемник при необходимости.
- Открутите болты и снимите нижний пластиковый кожух ремня ГРМ.
- Совместите метки на шкиве распредвала и задней крышке привода. Проверьте совпадение метки на маховике через смотровое окно в картере сцепления с риской на краю проема. Если метки не совпадают – аккуратно проверните коленвал за болт крепления шкива генератора ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до точного совмещения.
- Ослабьте болт крепления натяжного ролика (ключ на 15). Сдвиньте ролик в сторону ослабления натяжения ремня и слегка зафиксируйте болт.
- Снимите старый ремень ГРМ. Демонтируйте натяжной и опорный ролики, открутив их крепежные болты.
- Установите новые ролики, затяните их болты моментом 35-45 Н∙м (предварительно, окончательная затяжка позже).
- Наденьте новый ремень ГРМ на шестерни коленвала и распредвала, затем на опорный ролик. Убедитесь, что метки на шкивах все еще совпадают!
- Накиньте ремень на натяжной ролик. Проверьте правильность укладки ремня в зубья всех шкивов.
- Ослабьте болт натяжного ролика. Пружина автоматически натянет ремень (на двигателях с автоматическим натяжителем). Для механического натяжителя: используя специальный ключ (или монтажку) в пазу натяжителя, сместите его против часовой стрелки до достижения правильного натяжения. Контролируйте натяжение по индикатору (если есть) или специальному прибору. Затяните болт натяжителя моментом 25-30 Н∙м.
- Проверните коленчатый вал НА ДВА ПОЛНЫХ ОБОРОТА (720°) за болт шкива генератора ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. Дождитесь остановки валов – резко не бросайте!
- Проверьте повторное совпадение всех меток (коленвал, распредвал, маховик). Если метки сбились – повторите процедуру установки ремня.
- Убедитесь в правильном натяжении ремня (он не должен провисать более чем на 5 мм при нажатии с усилием 10 Н между шкивами распредвала и натяжного ролика).
- Затяните болты крепления опорного ролика моментом 35-45 Н∙м.
- Установите нижний кожух ремня ГРМ, шкив коленвала (затяните болт моментом 95-105 Н∙м + угол доворота 30-45°), верхний кожух.
- Смонтируйте ремень привода навесных агрегатов, генератор, воздушный фильтр, патрубки.
- Установите свечи зажигания, подключите АКБ.
- Запустите двигатель, проверьте работу на всех режимах, отсутствие посторонних шумов в зоне привода ГРМ.
Важно: Никогда не проворачивайте коленвал против часовой стрелки! Используйте только новый комплект ремня и роликов от проверенного производителя. Не экономьте на качестве – это ключевой элемент безопасности двигателя. Точные значения моментов затяжки и особенности для вашего года выпуска/модификации двигателя уточняйте в руководстве по ремонту.
Процедура замены передних тормозных колодок и дисков
Перед началом работ подготовьте автомобиль: установите на ручной тормоз, подложите противооткатные упоры под задние колеса, снимите декоративные колпаки и ослабьте затяжку болтов крепления передних колес. Поддомкратьте переднюю часть машины, установите на надежные подставки и снимите колеса. Полностью отпустите ручной тормоз для свободного вращения ступицы.
Визуально оцените состояние тормозного суппорта, направляющих пальцев и шлангов. Убедитесь в отсутствии подтеков тормозной жидкости. Подготовьте новые колодки и диски, тормозную смазку для направляющих, очиститель для тормозных механизмов и монтировку. Наденьте защитные очки.
Последовательность демонтажа
Шаг 1: Снятие суппорта
Открутите два болта крепления направляющих пальцев (обычно на 17 мм). Аккуратно снимите корпус суппорта, подвесив его на проволоке к пружине подвески. Не допускайте провисания тормозного шланга!
Шаг 2: Извлечение старых колодок
Достаньте изношенные колодки и распорные пластины. Обратите внимание на расположение противоскрипных пружин – запомните их ориентацию для правильной сборки.
Шаг 3: Демонтаж тормозного диска
Открутите стопорный винт (если присутствует) с помощью ударной отвертки. Снимите диск со ступицы. При закисании постучите резиновым молотком через деревянную проставку.
Подготовка и установка новых компонентов
- Очистите ступицу металлической щеткой, удалите ржавчину
- Обработайте посадочную поверхность смазкой против прикипания
- Установите новый диск, затяните стопорный винт с моментом 3-5 Н·м
- Нанесите смазку на тыльные стороны металлических пластин колодок
- Вставьте новые колодки в скобы суппорта, зафиксируйте пружинами
Сборка суппорта:
Перед установкой проверьте свободный ход поршня. При необходимости утопите его в цилиндр с помощью монтировки или специального зажима. Смажьте направляющие пальцы. Наденьте корпус суппорта на скобу, затяните болты с усилием 25-30 Н·м.
| Компонент | Момент затяжки |
|---|---|
| Болты направляющих пальцев | 25-30 Н·м |
| Стопорный винт диска | 3-5 Н·м |
| Колесные болты | 90-110 Н·м |
Завершение работ
- Прокачайте тормозную систему при полной замене колодок
- Установите колеса, опустите автомобиль
- Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке
- Проведите обкатку: 5-7 плавных торможений без полной остановки
- Избегайте резких торможений первые 200 км пробега
Замена задних тормозных колодок и регулировка стояночного тормоза
После снятия колеса открутите направляющие болты суппорта (обычно на 17 мм), снимите скобу вместе с цилиндром. Аккуратно подденьте монтировкой наружную и внутреннюю колодки, извлеките пружинные фиксаторы. Тщательно очистите посадочные площадки от грязи металлической щёткой, проверьте состояние тормозного диска – допустимая минимальная толщина указана на его кромке.
Сожмите поршень рабочего цилиндра специальным зажимом или плоскогубцами через деревянный брусок (предварительно откройте бачок тормозной жидкости). Установите новые колодки, совместив их с фиксирующими скобами. Соберите суппорт в обратной последовательности, затягивая направляющие с моментом 25–30 Н∙м. Прокачайте тормозную систему при появлении мягкой педали.
Регулировка ручника
- Поднимите рычаг стояночного тормоза на 3 щелчка.
- Снимите заглушку в салоне под рукояткой или задним асеймблем.
- Натяните трос регулировочной гайкой (ключ на 10 мм) до лёгкого трения колодок о барабан при вращении колеса рукой.
- Опустите рычаг – колесо должно вращаться свободно без затираний.
- Проверьте ход рычага: полная блокировка на 5–7 щелчков.
| Параметр | Норма |
|---|---|
| Толщина колодки | Не менее 1.5 мм |
| Ход ручника | 5–7 зубцов |
| Момент затяжки направляющих | 25–30 Н∙м |
Важно: При замене колодок всегда очищайте и смазывайте направляющие суппорта высокотемпературной смазкой. Проверяйте целостность пыльников поршня – при повреждениях цилиндр подлежит замене.
После регулировки стояночного тормоза проверьте работу на подъёме: автомобиль должен удерживаться на уклоне 25% при включении на 3–4 щелчка. При проседании троса повторите процедуру натяжения через 200–300 км пробега.
Прокачка тормозной системы после замены компонентов
Правильная прокачка тормозов критична для безопасности: она удаляет воздух из гидравлической системы, восстановив жесткость педали и эффективность торможения. Воздушные пробки снижают КПД системы, вызывают «провалы» педали и неравномерное срабатывание механизмов.
Процедура выполняется после замены любых компонентов контура (тормозных цилиндров, трубок, шлангов, главного цилиндра) или при симптомах завоздушивания. Для работы потребуется помощник, чистая тормозная жидкость (DOT 4 для Ланос), ключи, прозрачный шланг и емкость для слива.
Последовательность прокачки
Соблюдайте порядок контуров:
- Правое заднее колесо (самый длинный контур от ГТЦ)
- Левое переднее колесо
- Левое заднее колесо
- Правое переднее колесо (ближайший к ГТЦ)
| Действие | Инструкция | Контроль |
|---|---|---|
| Подготовка | Наполните бачок ГТЦ жидкостью до максимума. Наденьте шланг на штуцер прокачки. | Уровень не должен опускаться ниже min |
| Нагнетание | Помощник 3-5 раз выжимает педаль, затем удерживает. Вы отпускаете штуцер на ½ оборота. | Воздушные пузыри в сливаемой жидкости |
| Сброс давления | Затяните штуцер до отпускания педали. Повторяйте до чистого потока без пузырей. | Педаль должна стать «жесткой» |
Ключевые правила:
- Не допускайте опустошения бачка – подливайте жидкость каждые 3-4 качка
- Используйте только свежую жидкость из закрытой тары (гигроскопичность!)
- После прокачки всех колес проверьте ход педали и герметичность соединений
Снятие и установка передних амортизационных стоек
Перед началом работ подготовьте необходимые инструменты: набор ключей и головок, съемник шаровых опор или монтировку, домкрат с подставками, стяжки пружин. Убедитесь в наличии нового комплекта стоек или ремкомплекта. Автомобиль должен стоять на ровной площадке с затянутым ручным тормозом и противооткатными упорами под задними колесами.
Ослабьте гайки крепления колес на обеих сторонах передней оси. Поддомкратьте автомобиль за лонжерон, снимите колесо и установите надежную опору под порог. Повторите процедуру для второй стороны. Не работайте под машиной, опирающейся только на домкрат!
Последовательность демонтажа
- Отсоедините тормозной шланг и датчик ABS (если установлен) от кронштейна на стойке. Используйте отвертку для фиксаторов, избегая перегибов трубок.
- Снимите гайку крепления рулевой тяги к поворотному кулаку. Примените съемник шаровых опор, аккуратно выпрессовав палец тяги. Избегайте ударов молотком по шарниру!
- Открутите две нижние гайки, соединяющие стойку с поворотным кулаком. Может потребоваться удержание направляющего пальца ключом.
- Демонтируйте пластиковый кожух в подкапотном пространстве. Открутите три верхние гайки крепления опоры стойки к кузову.
- Плавно опустите поворотный кулак вниз, выводя шток амортизатора из моторного отсека. Извлеките стойку в сборе с пружиной.
Важно! Перед разборкой узла обязательно установите стяжки пружин и затяните их до снятия нагрузки с опорного подшипника. Последовательно открутите гайку штока, демонтируйте опору, отбойник и пыльник. Проверьте состояние всех компонентов:
- Трещины или проседание пружины
- Износ опорного подшипника (люфт, заедание)
- Целостность отбойника и пыльника
- Подтекание масла с амортизатора
Сборка и установка
- Соберите узел в обратной последовательности, заменив все дефектные детали. Гайку штока затягивайте динамометрическим ключом с усилием, указанным в мануале.
- Установите стойку в поворотный кулак, совместив монтажные отверстия. Наживите нижние гайки крепления.
- Введите шток в кузовное отверстие, закрепите верхние гайки опоры. Не затягивайте окончательно!
- Подсоедините рулевую тягу к кулаку, затяните гайку с требуемым моментом. Зафиксируйте тормозной шланг и датчики.
- Опустите автомобиль на землю. Прокачайте подвеску, несколько раз нажав на передние крылья. Затяните верхние гайки опоры и нижние гайки кулака с нормированным усилием.
После установки обязательно проверьте угол развала-схождения колес. Пренебрежение этой процедурой приведет к ускоренному износу шин и ухудшению управляемости. Проведите тестовую поездку на малой скорости, обращая внимание на стуки и крены.
Замена задних амортизаторов и стоек стабилизатора
Замена задних амортизаторов и стоек стабилизатора на Шевроле Ланос выполняется при их механическом повреждении, утечке масла или потере демпфирующих свойств. Работы проводятся на смотровой яме или подъёмнике с обязательной фиксацией автомобиля противооткатными упорами.
Перед началом демонтажа подготовьте новый комплект амортизаторов в сборе с пружинами (или отдельно, если меняются только стойки), стойки стабилизатора, проникающую смазку WD-40 и стандартный набор инструментов: головки на 13, 15, 17, 19, трещотку, вороток, монтировку и съёмник для шаровых шарниров.
Последовательность работ
Демонтаж колеса и подготовка:
- Ослабьте болты крепления заднего колеса
- Поднимите автомобиль домкратом и установите на козлы
- Снимите колесо и открутите гайку нижнего крепления амортизатора (ключ на 19)
Снятие амортизатора:
- В багажнике отогните обшивку для доступа к верхнему креплению стойки
- Открутите верхнюю гайку штока (ключ на 13 + удержание штока шестигранником на 6 мм)
- Выведите амортизатор вниз через арку колеса
Замена стоек стабилизатора:
- Обработайте соединения проникающей смазкой
- Съёмником шаровых отсоедините стойку от рычага подвески и стабилизатора
- Установите новую стойку, затягивая гайки с моментом 35-45 Н·м
Установка нового амортизатора:
- Соберите узел (пружину, опорный подшипник, чашки)
- Заведите амортизатор в арку, совместите нижнее крепление
- Затяните верхнюю гайку штока (55-65 Н·м) и нижний болт (85-95 Н·м)
| Компонент | Момент затяжки (Н·м) |
| Гайка штока амортизатора | 55-65 |
| Нижнее крепление амортизатора | 85-95 |
| Стойка стабилизатора | 35-45 |
После замены обеих сторон обязательно проверьте угол развала-схождения задних колёс. При установке новых стоек стабилизатора избегайте перекоса пыльников и не допускайте проворачивания пальцев при затяжке гаек.
Диагностика и замена шаровых опор передней подвески
Шаровые опоры обеспечивают подвижное соединение рычагов подвески со ступицей колеса, критически влияя на управляемость и безопасность. Основные признаки износа: стук при движении по неровностям, вибрация руля, неравномерный износ резины. Для точной диагностики потребуется поднять автомобиль на подъемнике или домкрате, снять колесо.
Люфт выявляют путем раскачивания рычага монтировкой (установленной между кулаком ступицы и рычагом) при отсоединенной шаровой. Допустимый вертикальный зазор не должен превышать 1.5-2 мм. Проверяют состояние пыльника – трещины или разрывы ускоряют выход из строя.
Инструменты и материалы
- Новые шаровые опоры (оригинал или качественные аналоги)
- Набор ключей и головок (19, 17, 13 мм)
- Съемник шаровых опор (типа "вилка")
- Молоток, зубило, проникающая смазка WD-40
- Динамометрический ключ
- Домкрат, страховочные подставки
Последовательность замены
- Зафиксируйте автомобиль на ручнике и под колеса задней оси установите упоры.
- Поднимите переднюю часть домкратом, снимите колесо, поставьте машину на козлы.
- Открутите гайку пальца шаровой опоры (ключ 19 мм), обработав резьбу WD-40 при коррозии.
- С помощью съемника выпрессуйте палец из поворотного кулака. Не бейте молотком по пальцу напрямую!
- Выкрутите три болта крепления корпуса опоры к рычагу (головка 13 мм).
- Установите новую шаровую, затяните болты моментом 70-90 Н∙м.
- Вставьте палец в кулак, наживите новую гайку. Затяните гайку с усилием 70-85 Н∙м.
После монтажа обязательно проверьте угол развала-схождения. Прокатитесь на малой скорости, прислушиваясь к посторонним звукам. Первые 100 км избегайте резких маневров для притирки деталей.
Рулевая система: замена тяг и наконечников рулевых тяг
Износ наконечников рулевых тяг проявляется стуком при движении по неровностям, люфтом руля или неравномерным износом резины. Неисправные тяги напрямую влияют на безопасность, требуя незамедлительной замены. Перед работой подготовьте новый комплект тяг/наконечников, съемник шаровых опор, набор ключей и динамометрический ключ.
Автомобиль устанавливается на ровную площадку с доступом к яме/подъемнику, фиксируется противооткатными упорами и снимаются колеса. Обязательно отметьте положение регулировочных муфт перед разборкой – это сохранит базовые углы установки колес. Резьбовые соединения предварительно обрабатываются проникающей смазкой.
Последовательность работ
- Отсоединение старого наконечника:
- Выкрутите гайку пальца шарового шарнира из поворотного кулака
- Примените съемник для выпрессовки конуса пальца (недопустимы удары молотком!)
- Демонтаж рулевой тяги:
- Ослабьте контргайки регулировочной муфты на рулевой рейке
- Скрутите тягу с муфты, считая количество оборотов
- Монтаж новых элементов:
- Накрутите новую тягу на муфту строго на отмеченное число оборотов
- Вставьте палец наконечника в проушину кулака, затяните новую гайку моментом 35-40 Н·м
- Фиксация и контроль:
- Затяните контргайки муфт с усилием 50-60 Н·м
- Убедитесь в отсутствии люфта при покачивании монтировкой
После замены обеих тяг обязательна проверка углов установки колес на стенде. Пренебрежение этой процедурой приведет к ускоренному износу резины и ухудшению курсовой устойчивости. При установке защитных колпачков на новые пальцы убедитесь в их целостности и отсутствии перекосов.
| Критичный момент затяжки | Значение |
| Гайка пальца наконечника | 35-40 Н·м |
| Контргайка муфты | 50-60 Н·м |
Проверка и замена датчиков ABS на ступицах колес
Датчики ABS на Шевроле Ланос интегрированы в ступичные узлы передних и задних колес. Их неисправность проявляется загоранием контрольной лампы ABS на приборной панели, ошибками в памяти ЭБУ (например, C0035, C0040 для конкретных колес), некорректной работой или полным отключением антиблокировочной системы. Перед заменой обязательна точная диагностика для выявления проблемного датчика.
Основные причины выхода из строя: обрыв/замыкание проводки, механические повреждения корпуса, загрязнение рабочей поверхности магнитного элемента, внутренняя коррозия. Для работ потребуются домкрат, набор ключей (включая Torx T30 для крепежа), WD-40, мультиметр, медная смазка и новый датчик ABS, соответствующий стороне установки (левый/правый).
Порядок диагностики и замены
Проверка сопротивления датчика:
- Поднимите автомобиль, снимите колесо.
- Найдите разъем датчика ABS (обычно расположен за щитком тормоза или на лонжероне).
- Отсоедините разъем, измерьте мультиметром сопротивление между контактами датчика. Исправное значение: 0.8–1.4 кОм. Отклонение или обрыв (∞) указывают на неисправность.
- Проверьте сопротивление между каждым контактом датчика и массой. Исправный датчик показывает ∞. Если есть показания – внутреннее замыкание.
Демонтаж неисправного датчика:
- Обработайте крепежный болт (часто скрыт под резиновым колпачком) проникающей смазкой WD-40.
- Аккуратно выкрутите болт ключом Torx T30. Не прикладывайте избыточное усилие – головка болта легко срывается.
- Плавно раскачивая, извлеките корпус датчика из посадочного отверстия в ступице. Если он прикипел – используйте съемник или аккуратно подденьте монтажной лопаткой.
- Осмотрите посадочное гнездо: очистите от грязи и ржавчины металлической щеткой.
Монтаж нового датчика:
- Нанесите тонкий слой медной смазки на рабочую поверхность датчика (кроме магнитного сердечника).
- Аккуратно вставьте датчик в отверстие ступицы до упора рукой. Не допускайте перекоса.
- Затяните новый крепежный болт моментом 6–8 Н·м. Установите защитный колпачок.
- Проложите проводку вдоль штатных трасс, избегая натяга и контакта с подвижными элементами подвески. Надежно зафиксируйте хомутами.
- Подключите разъем, убедившись в четкой фиксации защелки.
Проверка после замены:
| Действие | Ожидаемый результат |
|---|---|
| Заведите двигатель | Лампа ABS должна погаснуть через 2-3 секунды после запуска |
| Протестируйте систему | Совершите пробную поездку с резким торможением на безопасном участке – должна ощущаться характерная вибрация педали при срабатывании ABS |
| Считайте ошибки | Подключите сканер OBD-II – отсутствие кодов неисправностей ABS подтвердит успешность ремонта |
Важно: При замене ступицы в сборе удостоверьтесь, что новый узел уже содержит установленный датчик ABS – это исключит дополнительные работы по переносу старого элемента.
Устранение неисправностей в электросхеме фар и габаритов
Диагностику начинайте с проверки предохранителей F6 (20А) и F17 (10А) в монтажном блоке салона, отвечающих за цепи ближнего/дальнего света и габаритов соответственно. Используйте мультиметр в режиме прозвонки для проверки целостности плавких вставок – отсутствие сопротивления указывает на перегорание. Замените неисправные предохранители строго на аналогичные по номиналу.
Далее убедитесь в исправности реле фар (расположено в подкапотном блоке, позиция R4). При включении ближнего света должно ощущаться щелканье реле. Проверьте подачу управляющего напряжения (+12В) на контакты 85/86 мультиметром при активации света. Отсутствие напряжения сигнализирует о проблеме в цепи управления (выключатель, проводка).
Диагностика цепей питания
При исправных предохранителях и реле проверьте наличие питания на выходах схемы:
- Габариты: Снимите разъём с патрона лампы, измерьте напряжение между клеммой "+" и массой кузова при включении света. Отсутствие +12В указывает на обрыв провода.
- Ближний/дальний свет: Проверьте напряжение на контактах 30 и 87 реле R4 при включённом зажигании и активированном свете. Нулевое значение на контакте 30 – обрыв до реле, на контакте 87 – неисправность реле или цепи после него.
Распространённые проблемы и решения:
| Симптом | Вероятная причина | Действие |
|---|---|---|
| Не работают обе фары (ближний/дальний) | Перегорел F6, неисправно реле R4, обрыв массы (G102) | Проверить F6, реле, очистить точку массы у левой фары |
| Не горят габариты с одной стороны | Окисление патрона лампы, обрыв провода | Зачистить контакты в патроне, прозвонить провод от монтажного блока |
| Фары мигают при движении | Слабое крепление массы, износ подрулевого переключателя | Затянуть болт массы G102, осмотреть разъём переключателя |
При поиске обрывов особое внимание уделите участкам проводки возле поворотных кулаков и в гофре между кузовом и дверьми – здесь провода часто перетираются. Для проверки целостности цепи отключайте АКБ и используйте режим прозвонки мультиметра между разъёмом фары и соответствующим выходом монтажного блока.
Важно! Все измерения напряжения проводите относительно надёжной массы кузова (болты крепления элементов подкапотного пространства). При замене проводов используйте кабель с сечением не менее 1.5 мм², тщательно изолируйте соединения термоусадкой. После ремонта проверьте работу всех режимов освещения, включая указатели поворота и стоп-сигналы, так как их цепи частично объединены.
Ремонт замков дверей и замена дверных ручек снаружи
Неисправности наружных замков и ручек на Шевроле Ланос проявляются заеданием ключа, блокировкой дверей или обрывом троса механизма. Для диагностики потребуется снять обшивку двери, проверить состояние тяг, пружин и пластиковых фиксаторов, которые часто ломаются при низких температурах.
Замена внешней ручки выполняется после снятия дверной карты и гидроизоляционной мембраны. Крепеж скрыт под заглушками в торце двери, а механизм соединен с тягой замка через пластиковый клипс. Важно использовать оригинальные запчасти или качественные аналоги – китайские ручки быстро выходят из строя.
Последовательность работ
- Демонтаж дверной обшивки: снимите декоративные заглушки, открутите саморезы по периметру и аккуратно подденьте клипсы стальной лопаткой.
- Отсоединение гидроизоляции: снимите полиэтиленовую пленку, сохраняя целостность для обратной установки.
- Диагностика замка:
- Проверьте ход тяги ручки и центрального замка
- Осмотрите пластиковые втулки и пружины
- Протестируйте зацепление язычка замка
При замене наружной ручки сначала отсоедините тягу от штатного механизма, сожмите фиксатор крепления и вытолкните корпус наружу. Установите новую деталь в обратной последовательности, предварительно смазав подвижные части литолом.
| Тип неисправности | Решение | Сложность |
|---|---|---|
| Ручка не возвращается | Замена возвратной пружины | ★☆☆ |
| Ключ не проворачивается | Чистка личинки замка WD-40 | ★★☆ |
| Обрыв троса | Установка ремкомплекта тяги | ★★★ |
Важно: после сборки проверьте работу замков при закрытой двери, регулируя положение ответной планки на кузове при необходимости. Убедитесь в отсутствии перетяжки крепежных болтов – это вызывает деформацию механизмов.
Снятие бампера для ремонта или покраски
Откройте капот и моторный отсек для доступа к верхним креплениям бампера. Снимите пластиковые заглушки или открутите саморезы, фиксирующие верхнюю кромку бампера к радиаторной решетке и лонжеронам. Проверьте наличие дополнительных крепежей под фарами.
Переместитесь к колесным аркам. Отверните болты или клипсы, соединяющие боковины бампера с подкрылками. При необходимости частично отверните винты крепления брызговиков для улучшения доступа. Осторожно отсоедините боковые фиксаторы, избегая резких движений.
Ключевые этапы демонтажа
- Отсоединение элементов: Снимите противотуманные фары (при наличии), отключив разъемы питания. Демонтируйте поводки стеклоочистителей при снятии заднего бампера.
- Нижние крепления: Открутите саморезы в нижней части бампера из-под переднего свеса. Используйте эстакаду или яму для безопасного доступа.
- Датчики и проводка: Отсоедините разъемы датчиков парковки (если установлены), аккуратно сожмите фиксаторы. Пропустите провода через технологические отверстия в бампере.
- Ослабьте все крепежи по периметру (8-12 точек в зависимости от модификации).
- Начинайте снимать бампер с одной стороны, отводя его от кузова на 3-5 см.
- Потяните конструкцию на себя, контролируя отсутствие зацепов за кронштейны фар.
- Полностью снимите элемент, перемещая его горизонтально для защиты креплений замков капота.
Важно: При наличии поврежденных клипс подготовьте замены заранее – частый обрыв происходит в зонах крепления к крыльям. Для заднего бампера дополнительно потребуется снять элементы облицовки багажника.
| Тип крепежа | Инструмент | Особенности |
| Пластиковые клипсы | Плоская отвертка/съемник | Не выдергивать! Поддевать центральный штифт |
| Болты М8 | Головка на 10 | Обработать WD-40 при коррозии |
| Саморезы с шестигранником | Ключ TORX T25 | Часто расположены в районe номерного знака |
Замена стеклоподъемников и ремонт механизмов дверей
Неисправности стеклоподъемников или дверных механизмов проявляются заклиниванием стекла, посторонними шумами при работе или полным отказом подъемника. Основные причины – износ пластиковых роликов, деформация направляющих, обрыв тросика или поломка шестерен редуктора. Для точной диагностики потребуется снять обшивку двери и визуально оценить состояние компонентов.
Перед началом работ подготовьте комплект новых роликов (часто в сборе с направляющими), смазку для механизмов, набор отверток, торцевые головки и крестообразный ключ TORX T20/T25. Обязательно отключите клемму АКБ для предотвращения замыканий электропроводки. Снимите дверные ручки, динамики и защитную пленку, закрывающую технологические отверстия.
Демонтаж и замена механизма
Последовательность работ при замене стеклоподъемника:
- Снимите обшивку двери: открутите саморезы под рычагом открывания и заглушками, подденьте клипсы по периметру панели.
- Отсоедините разъемы колодок проводов стеклоподъемника и динамика.
- Опустите стекло до уровня крепежных болтов (обычно 2-3 шт.), открутите их через технологические отверстия.
- Приподнимите стекло руками, зафиксируйте скотчем к верхнему краю дверного проема.
- Выкрутите болты крепления подъемника (6-8 шт.) к внутренней панели двери.
- Извлеките механизм через монтажное окно, отсоедините электромотор при необходимости замены.
Сборка выполняется в обратном порядке:
- Установите новый подъемник, временно закрепив болты на 2-3 витка.
- Присоедините мотор, проверьте ход роликов в направляющих.
- Опустите стекло, совместите отверстия кронштейнов с крепежом на механизме.
- Затяните все болты с моментом 8-10 Н·м, избегая перекоса стекла.
Важно: Перед установкой смажьте ролики и направляющие силиконовой смазкой. После подключения АКБ проверьте работу стекла во всех режимах, при необходимости выполните калибровку (полное закрытие/открытие с удержанием кнопки 5 секунд).
| Тип неисправности | Решение |
|---|---|
| Скрежет при движении стекла | Замена роликов, очистка рейки от грязи |
| Стекло перекашивается | Регулировка положения кронштейнов, замена погнутых направляющих |
| Мотор гудит, стекло не двигается | Проверка подачи напряжения, заклинивание редуктора |
Чистка дроссельной заслонки без снятия с коллектора
Данный метод позволяет провести базовую очистку дроссельного узла без демонтажа, экономя время и избегая сложностей с прокладками и датчиками. Он эффективен при умеренном загрязнении налетом масляной пыли и копоти, но не гарантирует полного удаления отложений в труднодоступных каналах системы холостого хода.
Ключевые риски включают возможность повреждения электронных компонентов (ДПДЗ, РХХ) чистящими средствами, затекание грязи во впускной коллектор, а также неполную очистку тыльной стороны заслонки. Обязательно отсоединяйте минусовую клемму АКБ перед началом работ и используйте исключительно специализированные автохимические составы.
Пошаговая инструкция
- Подготовка материалов: очиститель для дроссельных заслонок (например, Liqui Moly Drosselklappen-Reiniger), защитные перчатки, ветошь, крестообразная отвертка, зубная щетка с мягким ворсом.
- Демонтаж воздуховода:
- Ослабьте хомут крепления гофры воздушного фильтра к дросселю.
- Аккуратно снимите патрубок, отодвинув его вдоль оси дросселя.
- Закройте отверстие воздушного фильтра чистой ветошью для защиты от пыли.
- Очистка механизма:
- Зафиксируйте заслонку в полуоткрытом положении (можно попросить помощника слегка нажать педаль газа).
- Распылите очиститель на внутренние поверхности, фланец и ось заслонки. Выдержите паузу 2-3 минуты для растворения отложений.
- Мягкой щеткой удалите размягченную грязь с краев заслонки и прилегающих каналов. Избегайте попадания жидкости в разъемы датчиков!
- Повторите обработку для особо загрязненных участков.
- Сушка и сборка:
- Продуйте узел сжатым воздухом или дайте просохнуть 10-15 минут естественным путем.
- Установите воздуховод на место, затяните хомут.
- Подключите минусовую клемму АКБ.
Рекомендованные средства:
| Название | Особенности |
|---|---|
| Hi-Gear Throttle Valve Cleaner | Безопасен для катализаторов, быстро испаряется |
| MANNOL Carburetor Cleaner | Агрессивный состав для стойких отложений |
| ABRO Carb & Choke Cleaner | Содержит ингибиторы коррозии |
После запуска двигателя возможны кратковременные плавания оборотов – это нормально. Если проблемы не исчезли через 15-20 км пробега, потребуется демонтаж заслонки для глубокой очистки.
Регулировка холостого хода и замена регулятора РХХ
Регулятор холостого хода (РХХ) на Шевроле Ланос управляет подачей воздуха в обход дроссельной заслонки, поддерживая стабильные обороты двигателя при прогреве и работе на холостом ходу. Неисправность проявляется плавающими оборотами, самопроизвольной остановкой мотора, трудным запуском или повышенными/пониженными холостыми оборотами.
Перед заменой РХХ исключите другие возможные причины: подсос воздуха, загрязнение дроссельного узла, неисправность датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) или проблемы с проводкой. Для замены потребуется крестовая отвертка, ключ на 10 (для демонтажа корпуса воздушного фильтра), очиститель карбюратора и ветошь.
Процедура замены РХХ
- Подготовка: Снимите минусовую клемму с АКБ. Ослабьте хомут и отсоедините патрубок воздуховода от корпуса воздушного фильтра.
- Демонтаж корпуса воздушного фильтра: Открутите гайки крепления (ключом на 10), поднимите корпус вверх и отведите в сторону, обеспечив доступ к дроссельному узлу.
- Отключение РХХ: Нажмите на фиксатор и аккуратно отсоедините электрический разъем от регулятора холостого хода (расположен на корпусе дросселя).
- Снятие РХХ: Выкрутите два крепежных винта (крестовая отвертка). Извлеките регулятор из посадочного канала. Проверьте состояние уплотнительного кольца – при повреждении замените.
- Очистка: Тщательно прочистите посадочное отверстие и канал подачи воздуха ветошью с очистителем карбюратора. Удалите все загрязнения.
- Установка нового РХХ: Смажьте новое уплотнительное кольцо моторным маслом. Вставьте регулятор в канал, совместив крепежные отверстия. Затяните винты равномерно без перекоса.
- Обратная сборка: Подключите разъем к РХХ. Установите корпус воздушного фильтра на место, затяните гайки крепления. Подсоедините патрубок воздуховода, зафиксируйте хомутом. Подключите клемму АКБ.
Адаптация и проверка
После замены обязательно выполните адаптацию РХХ:
- Включите зажигание на 10 секунд (без запуска двигателя).
- Выключите зажигание на 10 секунд.
- Запустите двигатель и дайте поработать на холостом ходу 5-10 минут до выхода на рабочую температуру (90°C).
Проверьте работу: обороты должны стабилизироваться в диапазоне 800-900 об/мин на прогретом моторе. При сохранении симптомов выполните сброс ошибок ЭБУ диагностическим сканером.
| Типовая неисправность РХХ | Внешние проявления |
|---|---|
| Загрязнение штока/канала | Неустойчивый холостой ход, глохнет при сбросе газа |
| Обрыв обмотки | Двигатель не держит холостой ход, глохнет сразу после запуска |
| Износ направляющих штока | Высокие (>1000 об/мин) или скачкообразные обороты ХХ |
Список источников
Статья подготовлена на основе технической документации, практического опыта автомехаников и проверенных материалов для владельцев Chevrolet Lanos. Все рекомендации ориентированы на самостоятельное выполнение работ с учетом специфики модели.
При отборе источников приоритет отдавалась официальным руководствам, экспертным публикациям и данным, подтвержденным диагностическим оборудованием. Это гарантирует корректность методов ремонта и соответствие заводским стандартам.
- Официальное руководство по ремонту Chevrolet Lanos (издательство GM-DAT/Автодата)
- Каталог оригинальных запчастей Chevrolet Lanos с графическими схемами узлов
- Технические бюллетени сервисных центров GM по типовым неисправностям
- Специализированные форумы владельцев: Lan-club.ru, ChevroletLanos.org
- Видеоархивы каналов по автомобильному ремонту: LanRepair, AutoMaster
- Методические пособия по устройству автомобиля: системы впрыска Z18XE/Z16XE, трансмиссия F16-3
- Электронные базы данных по кодам ошибок OBD-II для двигателей Lanos
- Журнальные публикации в изданиях "За Рулем" и "Авторевю" за 2004-2012 гг.