Замена колодок на Калине - перед и зад своими руками

Статья обновлена: 18.08.2025

Своевременная замена тормозных колодок на автомобиле Лада Калина – критически важная процедура для безопасности вождения.

Изношенные фрикционные накладки существенно снижают эффективность торможения и могут повредить диски или барабаны.

Данное руководство подробно описывает процесс замены колодок на обеих осях с учетом конструктивных особенностей модели.

Правильно выполненная замена гарантирует стабильную работу тормозной системы и предсказуемое поведение автомобиля на дороге.

Подготовка инструментов для работы с передними тормозами

Соберите весь необходимый инструмент заранее, чтобы исключить перерывы в процессе замены. Убедитесь в исправности домкрата и страховочных подставок – безопасность превыше всего.

Конструкция передних дисковых тормозов Калины требует специфичных приспособлений для демонтажа суппорта и направляющих. Отсутствие нужного инструмента может привести к повреждению компонентов.

Основные инструменты:

Домкрат автомобильный
Баллонный ключ (головка 19 мм)
Набор рожковых/накидных ключей (13 мм, 17 мм)
Торцевой ключ на 7 мм или головка с воротком
Плоская и крестовая отвертки
Пассатижи
Молоток
Монтировка

Расходные материалы:

Новые тормозные колодки (передние)
Высокотемпературная смазка для направляющих суппорта
Тормозная жидкость DOT 4 (для долива при вдавливании поршня)
Чистая ветошь
Проволока для фиксации суппорта

Важно: перед началом работ проверьте наличие С-образной стяжки для вдавливания тормозного поршня – без нее установка новых колодок невозможна.

Снятие передних колес автомобиля

Перед началом работ обеспечьте устойчивое положение автомобиля, включив первую передачу (или положение "P" для АКПП) и установив противооткатные упоры под задние колеса. Ослабьте болты крепления передних колес на стоящем автомобиле, провернув их против часовой стрелки на ½-1 оборот с помощью баллонного ключа, но не откручивайте полностью.

Поднимите переднюю часть автомобиля домкратом, установив его в штатные точки порогов (обозначены треугольными вырезами). Обязательно зафиксируйте автомобиль на подставках-козелках для исключения падения. Демонтируйте ослабленные болты полностью и аккуратно снимите колесо, потянув его на себя.

Ключевые моменты при демонтаже

Порядок откручивания болтов: Выполняйте крестообразную схему (например, 1-3-2-4) для равномерного снятия нагрузки с диска
Хранение колес: Укладывайте снятые колеса дисками вверх под пороги автомобиля - это дополнительная страховка при работе
Чистка резьбы: Металлической щеткой очистите посадочные шпильки от грязи и окислов

Тип крепежа	Момент затяжки	Особенности
Болты колесные	88-108 Н·м	Обязательна протяжка после установки
Гайка ступицы	Не снимается	Не требует демонтажа при замене колодок

При снятии колеса визуально оцените состояние тормозного диска - глубокие борозды, трещины или синяя побежалость указывают на необходимость замены. Убедитесь, что тормозной шланг не натянут и не перекручен после перемещения суппорта.

Проверьте зазор между диском и колодками
Отметьте положение балансировочных грузиков на диске
Исключите падение колеса на тормозной механизм

Ослабление направляющих болтов суппорта

Направляющие болты обеспечивают подвижность суппорта относительно тормозного диска, позволяя колодкам равномерно прижиматься и отводиться. Для замены колодок требуется предварительно ослабить эти крепёжные элементы, обеспечив доступ к внутренним компонентам.

Используйте торцевой ключ на 17 мм или накидную головку соответствующего размера. Болты расположены в задней части суппорта и часто защищены резиновыми пыльниками. Проверьте состояние резьбы перед откручиванием, избегая срыва граней.

Порядок действий

Зафиксируйте автомобиль: Убедитесь, что машина стоит на ручнике (передние колёса) или противооткатных упорах (задние колёса).
Обработайте резьбу: Нанесите проникающую смазку (WD-40 или аналог) на болты за 10-15 минут до работы для упрощения откручивания.
Ослабьте болты: Примените ключ с удлинителем, соблюдая осторожность:
- На передних суппортах – оба болта откручиваются против часовой стрелки.
- На задних (с механическим стояночным тормозом) – может потребоваться предварительное снятие регулировочного механизма.

Важно: Не выкручивайте болты полностью на первом этапе – ослабьте их на 4-5 оборотов, после чего снимите суппорт, подвесив его на проволоке, чтобы избежать повреждения тормозного шланга.

Проблема	Решение
Болт не поддаётся	Повторная обработка смазкой, прогрев строительным феном, использование ударного гайковёрта
Сорвана резьба	Замена болта и направляющей втулки в сборе
Деформация пыльника	Установка нового защитного чехла при сборке

После снятия колодок очистите посадочные места болтов металлической щёткой и нанесите высокотемпературную смазку (например, Molykote Cu-7439) перед обратной установкой для предотвращения закисания.

Извлечение старых передних тормозных колодок

Поддомкратьте переднюю часть автомобиля, снимите соответствующее колесо и зафиксируйте машину на надежной подставке для обеспечения безопасности при работе. Тщательно очистите область суппорта от грязи и пыли, особенно вокруг направляющих и поршня, используя металлическую щетку и спецсредства.

Открутите два болта крепления скобы суппорта к поворотному кулаку, используя подходящий ключ (чаще всего на 17 мм). Аккуратно снимите скобу в сборе с суппортом, избегая резких движений и не допуская провисания тормозного шланга – подвесьте суппорт на проволоке к пружине подвески.

Последовательность демонтажа элементов

Извлеките наружную и внутреннюю колодки из посадочных мест в скобе суппорта. При значительном износе колодок поршень обычно выдвинут далеко – ни в коем случае не нажимайте на педаль тормоза после снятия скобы. Если колодки закисли или прилипли:

Аккуратно подденьте их плоской отверткой через деревянный брусок, чтобы не повредить тормозной диск
Примените проникающую смазку типа WD-40 на направляющие пластины
Постучите резиновым молотком по корпусу скобы для ослабления вибрации

Осмотрите демонтированные колодки на предмет критического износа фрикционных накладок (минимальная толщина 1.5 мм), трещин, неравномерного стирания или отслоения от основания. Одновременно проверьте состояние:

Тормозной диск	Глубина рисок ≤ 1 мм, отсутствие синих пятен перегрева
Пыльники поршня	Целостность, отсутствие разрывов и подтеков
Направляющие пальцы	Легкость хода, отсутствие коррозии

Перед установкой новых колодок обязательно вдавите поршень суппорта в цилиндр с помощью монтировки или специального зажима – это освободит место для более толстых фрикционных накладок. Предварительно открутите крышку бачка тормозной жидкости для предотвращения перелива.

Очистка пазов и посадочных мест переднего суппорта

Тщательная очистка пазов суппорта и направляющих скобы критически важна для корректной работы новых колодок. Накопленная грязь, окислы и остатки старой смазки вызывают подклинивание колодок, неравномерный износ и снижение эффективности торможения. Пренебрежение этим этапом приводит к перегреву дисков, вибрации руля и преждевременному выходу деталей из строя.

Для обработки используйте металлическую щетку, мелкозернистую наждачную бумагу (Р400-Р600) и специальную высокотемпературную смазку для тормозных систем. Избегайте абразивов, оставляющих глубокие царапины, и никогда не применяйте медные или графитовые составы – они разрушают резиновые пыльники.

Порядок работ:

Демонтируйте суппорт со ступицы, отсоедините скобу и извлеките направляющие пальцы
Удалите крупные загрязнения в пазах скобы металлической щеткой
Обработайте посадочные плоскости для колодок наждачной бумагой до устранения ржавчины и задиров
Протрите все канавки ветошью, смоченной в тормозной жидкости или WD-40
Осмотрите резиновые пыльники пальцев – трещины или разрывы требуют замены

Инструмент/Материал	Назначение
Металлическая щётка	Удаление грубых отложений
Наждачная бумага Р400	Зачистка ржавчины в пазах
Спецсмазка (тип Ceratec)	Обработка направляющих пальцев
Ветошь без ворса	Финишное обезжиривание

Важно: после очистки направляющие пальцы должны свободно входить в скобу рукой без перекосов. Нанесите смазку тонким слоем только на металлические части пальцев, избегая контакта с резиновыми манжетами. Избыток состава приведет к разбуханию пыльников.

Осмотр состояния поршня цилиндра переднего суппорта

После снятия тормозного суппорта с поворотного кулака и демонтажа колодок, тщательно очистите корпус цилиндра от грязи и пыли. Проверьте резиновый пыльник поршня на целостность: отсутствие трещин, разрывов или деформации гарантирует защиту от попадания абразивных частиц. Любое повреждение пыльника требует замены уплотнений.

Нажмите на педаль тормоза (при работающем двигателе для сохранения вакуума в усилителе) или используйте специальный инструмент для выдвижения поршня из цилиндра на 5-10 мм. Осмотрите хромированную поверхность поршня на предмет:

Ржавчины или глубоких царапин
Задиров и неравномерного износа
Коррозионных пятен и деформации

Убедитесь в плавности хода поршня при ручном вдавливании (используйте старую колодку или монтажную лопатку). Затрудненное движение или заклинивание указывает на:

Загрязнение рабочей поверхности
Повреждение уплотнительного кольца
Коррозию в посадочной зоне цилиндра

При обнаружении дефектов поршня или цилиндра обязательно замените суппорт в сборе. Попытки реставрации глубокой коррозии или механической обработки приводят к нарушению герметичности. После осмотра аккуратно вдавите поршень в цилиндр перед установкой новых колодок, предварительно открутив крышку бачка тормозной жидкости для предотвращения избыточного давления.

Установка новых передних колодок в суппорт

Перед монтажом новых колодок тщательно очисти посадочные места в суппорте от грязи и ржавчины металлической щеткой. Проверь состояние направляющих пальцев – они должны свободно ходить в скобах без заеданий, при необходимости смажь их высокотемпературной смазкой.

Убедись, что поршни суппорта полностью утоплены в цилиндры. Для вдавливания используй монтажную лопатку или специальный зажим, предварительно открутив крышку бачка тормозной жидкости. Следи за уровнем жидкости в бачке – при выдвижении поршней он может подняться.

Последовательность монтажа

Установи противоскрипные пластины на новые колодки (если предусмотрены конструкцией).
Вставь колодки в суппорт, совместив выступы на колодках с пазами на скобе. Убедись в правильной ориентации фрикционных накладок.
Закрепи колодки фиксирующими пружинами или скобами. Они должны плотно прижимать колодки без перекосов.
Проверь свободный ход колодок – они не должны клинить в направляющих.

Контрольные операции	Требования
Зазор между колодкой и диском	Равномерный по всей поверхности
Фиксация пружин	Надежная защелка без люфтов
Положение суппорта	Отсутствие перекосов относительно диска

После установки несколько раз нажми на педаль тормоза до появления устойчивого сопротивления – это выдвинет поршни до контакта с колодками. Проверь уровень тормозной жидкости и при необходимости долей до метки MAX.

Утапливание поршня заднего тормозного цилиндра специальным инструментом

При замене задних колодок на автомобилях с дисковыми тормозами (например, Lada Kalina Sport) поршень суппорта необходимо втянуть внутрь цилиндра для компенсации толщины новых колодок. В задних тормозных механизмах поршень совмещен с механизмом стояночного тормоза, что требует его одновременного вращения и вдавливания.

Использование стандартных методов (типа монтировки) здесь недопустимо – это повредит резьбовый механизм ручника. Применяйте специальный инструмент: съемник с адаптером, входящим в пазы поршня. Без такого ключа корректная установка новых колодок невозможна.

Порядок работы инструментом

Снимите тормозной суппорт с кронштейна, открутив нижний направляющий болт (верхний служит осью поворота)
Вставьте съемник в пазы поршня, совместив штифты инструмента с прорезями
Плавно вращайте рукоятку съемника по часовой стрелке, создавая одновременное давление и крутящий момент
Контролируйте равномерность погружения – перекосы могут заклинить механизм

Важно: перед вдавливанием откройте бачок тормозной жидкости и уберите излишки салфеткой. Следите за целостностью пыльника поршня – его повреждение приведет к попаданию грязи и коррозии цилиндра.

Тип инструмента	Особенности
Пластинчатый съемник (L-образный)	Имеет 4 штыря под разные модели, требует использования гаечного ключа для вращения
Кулачковый съемник ("трещотка")	Самозатягивающаяся конструкция, интегрированный вороток, подходит для труднодоступных мест

Сборка переднего суппорта после замены колодок

Перед установкой суппорта убедитесь, что поршень цилиндра полностью утоплен в корпус с помощью монтажной лопатки или специального инструмента. Очистите посадочные места направляющих пальцев от старой смазки и загрязнений металлической щеткой. Нанесите на оба пальца тонкий слой высокотемпературной смазки для суппортов, избегая попадания на фрикционные поверхности колодок.

Установите новые колодки в скобу суппорта, проверив правильность расположения противоскрипных пластин и пружинных фиксаторов. Аккуратно наденьте корпус суппорта на тормозной диск, совместив направляющие пальцы с отверстиями в скобе. Вручную закрутите нижний и верхний болты крепления суппорта до момента соприкосновения с поверхностью.

Ключевые этапы затяжки и проверки

Затяните болты крепления суппорта динамометрическим ключом в следующем порядке:

Нижний болт: 23-27 Н·м
Верхний болт: 23-27 Н·м

Проверьте свободу хода суппорта на направляющих – он должен перемещаться без заеданий. Установите на место защитный резиновый чехол тормозного шланга и закрепите его хомутом.

Контрольные действия перед монтажом колеса:

Прокачайте тормозную систему для удаления воздуха
Проверьте отсутствие течи тормозной жидкости в области цилиндра
Убедитесь в отсутствии контакта колодок с диском при свободном вращении ступицы

Компонент	Тип смазки	Особенности нанесения
Направляющие пальцы	Медная или керамическая паста	Только на рабочую часть, без избытка
Торцы колодок	Антискрипный состав	Точечно в местах контакта со скобой

Проверка плавности хода направляющих после замены

После установки новых колодок и сборки суппорта критически важно убедиться в свободном перемещении направляющих пальцев. Недостаточная плавность их хода приведет к неравномерному износу колодок, перегреву тормозного диска и уводу автомобиля в сторону при торможении.

Проверка выполняется на подвешенном колесе при частично собранной системе – суппорт закреплен на поворотном кулаке, но без подключенного тормозного шланга и снятой скобы. Это исключает влияние гидравлики и позволяет оценить именно механическое движение.

Порядок действий при проверке

Снимите защитные резиновые пыльники с направляющих пальцев для визуального контроля состояния смазки и отсутствия коррозии.
Проверьте ход пальца вручную: возьмитесь за корпус суппорта и попытайтесь плавно сдвинуть его вдоль оси направляющих вперед-назад. Движение должно происходить легко, без заеданий и рывков.
Оцените усилие: для перемещения суппорта должно требоваться небольшое, но равномерное усилие (примерно 5-10 Н). Слишком легкий ход указывает на недостаток смазки, тугое движение – на загрязнение, деформацию пальца или некачественную смазку.
Прокрутите палец: удерживая суппорт, проверните направляющий палец вокруг своей оси. Он должен вращаться свободно, без закусываний.
Проверьте возврат: после смещения суппорта отпустите его – он должен под действием уплотнительных колец частично вернуться в исходное положение. Полное отсутствие возврата сигнализирует о проблеме.

При обнаружении тугого хода: демонтируйте направляющие пальцы, полностью удалите старую смазку ветошью и очистите посадочные отверстия в скобе и суппорте. Нанесите специальную высокотемпературную пасту для направляющих (например, Molykote CU-7439, ATE Plastilube) тонким слоем на всю рабочую поверхность пальца и втулки. Повторите проверку после сборки.

Сборка переднего узла и установка колеса

После установки новых колодок в скобу суппорта, аккуратно наденьте суппорт поверх тормозного диска, совместив направляющие пальцы с посадочными отверстиями. Убедитесь, что колодки плотно прилегают к поверхности диска без перекосов, а фиксирующие пружины полностью вошли в пазы.

Вставьте направляющие пальцы в скобу и равномерно затяните их крепежные болты моментом 25-32 Н·м, используя динамометрический ключ. Наденьте защитные резиновые колпачки на пальцы, проверив целостность их уплотнений. Подключите тормозной шланг к суппорту (если отсоединялся), затяните фитинг ключом на 17 мм без перекоса.

Порядок монтажа колеса

Наденьте колесо на шпильки ступицы, совместив отверстия
Зафиксируйте его штатными гайками (или болтами), наживив их крест-накрест рукой
Опустите автомобиль домкратом до частичного контакта колеса с землёй
Затяните крепеж в диагональной последовательности с моментом 90-110 Н·м
Полностью опустите автомобиль и повторно проверьте момент затяжки

Элемент	Момент затяжки	Инструмент
Направляющие пальцы	25-32 Н·м	Трещоточный ключ
Гайки колеса	90-110 Н·м	Динамометрический ключ
Тормозной шланг	15-20 Н·м	Рожковый ключ 17 мм

Перед запуском двигателя несколько раз энергично выжмите педаль тормоза до появления характерного сопротивления – это переместит поршни суппорта в рабочее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до метки MAX. Убедитесь в отсутствии подтеков на соединениях.

После первой поездки протяните крепеж колес в холодном состоянии. Избегайте резких торможений первые 200 км для правильной притирки колодок. Контролируйте равномерность износа фрикционных накладок при плановом ТО.

Подготовка к работе с задними барабанными тормозами

Обеспечьте неподвижность автомобиля, используя противооткатные упоры для передних колес и рычаг стояночного тормоза в опущенном положении. Ослабьте крепление заднего колеса, поддомкратьте автомобиль за штатные точки кузова и снимите колесо, открутив болты полностью.

Очистите тормозной щит и барабан от грязи металлической щеткой перед разборкой. Подготовьте ветошь, очиститель тормозов (не на масляной основе), молоток, плоскогубцы и набор гаечных ключей – потребуются размеры на 7, 12, 13 и 17 мм.

Демонтаж барабана и предварительная диагностика

Снимите тормозной барабан, постукивая по нему резиновым молотком по периметру. Если он прикипел, используйте болты M8, вкрученные в специальные технологические отверстия барабана для равномерного отжима. Осмотрите состояние:

Тормозных колодок – трещины, равномерность износа
Пружин – деформации, коррозию
Рабочего цилиндра – подтёки тормозной жидкости
Самого барабана – глубокие риски, конусность

Элемент	Критический износ
Фрикционные накладки	Толщина менее 1.5 мм
Барабан	Диаметр более 201.5 мм
Пружины	Потеря упругости, разрыв

Зафиксируйте расположение пружин и тяг перед разборкой – сделайте фото или схему. Обработайте резьбовые соединения проникающей смазкой за 10-15 минут до откручивания.

Снятие задних колес для доступа к тормозному механизму

Перед началом работ убедитесь, что автомобиль надежно зафиксирован на ровной поверхности стояночным тормозом и противооткатными упорами под передними колесами. Переведите рычаг коробки передач в положение "нейтраль" (для МКПП) или "Паркинг" (для АКПП).

Снимите декоративные колпаки с задних колес при их наличии. Ослабьте болты крепления колесного диска с помощью баллонного ключа, прилагая усилие против часовой стрелки. Не откручивайте болты полностью на этом этапе - достаточно ослабить их на 1/2-1 оборот.

Подготовка к демонтажу колеса

Поддомкратьте автомобиль с помощью штатного домкрата, установленного в предусмотренные производителем точки на пороге. Обязательно используйте страховочную подставку под несущий элемент кузова после подъема. Полностью выкрутите болты крепления колеса и снимите диск.

Последовательность действий при демонтаже:

Открутите все колесные болты крест-накрест
Снимите колесо с направляющих шпилек
Поместите диск под порог автомобиля в качестве дополнительной страховки

Распространенные ошибки:

Подъем без страховочных подставок
Работа на наклонной поверхности
Неполное ослабление болтов перед подъемом

Инструмент	Назначение
Баллонный ключ	Откручивание колесных болтов
Домкрат	Подъем автомобиля
Страховочная подставка	Фиксация авто в поднятом состоянии

Откручивание стопорных пружин барабанных колодок

После снятия тормозного барабана и визуального осмотра механизма, приступайте к демонтажу стопорных пружин. Эти элементы фиксируют колодки на оси и тормозном щите, предотвращая смещение во время эксплуатации. Работа требует аккуратности из-за высокого натяжения пружин и риска потери мелких деталей.

Идентифицируйте верхнюю и нижнюю стопорные пружины, закреплённые через колодки Г-образными штифтами с фиксирующими чашками. Подготовьте пассатижи с узкими губками и молоток – потребуется одновременное воздействие на чашки и штифты. Проверьте состояние пружин: деформированные или корродированные детали подлежат обязательной замене.

Инструменты:

Пассатижи с узкими губками
Молоток
Пробойник (опционально)
Съёмник стопорных пружин (при наличии)

Последовательность действий:

Зафиксируйте пассатижами края фиксирующей чашки на тыльной стороне тормозного щита
Сожмите чашку, освобождая её завальцовку вокруг штифта
Выбейте штифт лёгкими ударами молотка через пробойник или отвёртку
Извлеките штифт вместе с чашкой через отверстие в колодке
Снимите стопорную пружину, отсоединив её крюки от оси колодки и тормозного щита
Повторите операцию для второй пружины

Компонент	Назначение
Фиксирующая чашка	Удерживает штифт путём завальцовки краёв
Г-образный штифт	Стягивает колодку и тормозной щит
Стопорная пружина	Обеспечивает прижим колодки к эксцентрикам

Демонтаж тормозного барабана

Снимите колесо с задней ступицы, предварительно ослабив колесные болты на весу и окончательно выкрутив их после подъема автомобиля домкратом и надежной фиксации на подставках. Убедитесь, что стояночный тормоз ("ручник") полностью отпущен, иначе барабан не снимется из-за натяжения тросов.

Найдите два резьбовых технологических отверстия в торце барабана (обычно диаметром М8). Вверните в них подходящие болты или винты (часто используются болты крепления колеса, но осторожно – резьба может отличаться). Затягивайте болты поочередно и равномерно, создавая давление. Это позволит сорвать барабан со ступицы, если он прикипел или подклинил.

Порядок снятия барабана

Ослабьте стопорное кольцо гайки ступицы (если установлено): Подденьте отверткой или специальными плоскогубцами. Не потеряйте его.
Открутите гайку крепления ступицы: Используйте торцевой ключ (обычно на 30) и мощный вороток. Гайка затянута с большим моментом. Удерживайте тормозную педаль (или попросите помощника) для фиксации полуоси, либо используйте специальный съемник.
Снимите внешнюю шайбу ступицы.
Потяните барабан на себя: Если он не сдвигается, аккуратно постучите резиновой киянкой по фланцу барабана (через деревянный брусок для защиты), чередуя точки удара по периметру. Избегайте ударов по краю рабочей поверхности!
Снимите барабан со шпилек: Если он все еще не поддается, повторите равномерное затягивание болтов в технологические отверстия.

После снятия барабана визуально оцените состояние задних тормозных колодок, рабочего цилиндра и пружинного механизма. Не трогайте регулятор ручного тормоза (разжимную планку) без необходимости! Теперь доступ к колодкам открыт для замены.

Извлечение старых задних колодок вместе с пружинами

После снятия колеса и тормозного барабана колодки становятся доступными для демонтажа. Фиксация осуществляется парой стяжных пружин сложной формы, размещённых между верхней и нижней частями колодок.

Для снятия потребуется сжать пружины специальными плоскогубцами с узкими губками (либо обычными с аккуратным усилием), освобождая их крючки из технологических отверстий в колодках. Действовать необходимо последовательно: сначала на одной стороне, затем на противоположной.

Порядок демонтажа

Визуально определите точки крепления верхней и нижней стяжных пружин к колодкам.
Захватите среднюю часть первой пружины инструментом, сожмите её до выхода крючков из пазов колодки.
Отведите пружину в сторону, не допуская резкого разжатия.
Повторите действия для оставшейся пружины на той же паре колодок.
Извлеките обе колодки единым блоком, удерживая вместе с распорной планкой и регулятором.

Важно: избегайте повреждения прижимных скоб и направляющих колодок. При наличии коррозии обработайте резьбу регулятора проникающей смазкой перед разборкой. Изношенные пружины подлежат обязательной замене.

Очистка всех элементов заднего тормозного механизма

После снятия тормозного барабана и старых колодок тщательно очистите все видимые компоненты механизма от скопившейся пыли, грязи и остатков изношенных фрикционных накладок. Используйте для этого щетку с жесткой щетиной (металлической или пластиковой) и специализированный очиститель тормозов. Избегайте сжатого воздуха без средств защиты глаз – пыль вредна.

Особое внимание уделите очистке рабочих поверхностей самого тормозного барабана изнутри. Проверьте его на наличие глубоких рисок, задиров или неравномерного износа – при их обнаружении барабан требует проточки или замены. Тщательно вымойте и обезжирьте посадочный фланец ступицы, куда устанавливается барабан, для обеспечения чистого контакта и предотвращения биения.

Детальная очистка узлов

Обязательно очистите следующие элементы:

Тормозные колодки: Очистите тыльные пластины новых колодок от консервационной смазки и возможных загрязнений.
Суппорт (разжимной кулачок): Удалите всю грязь и старую смазку с корпуса суппорта, особенно в зоне уплотнений и штока регулятора стояночного тормоза.
Регулятор зазора (автоподжим): Разберите его (обычно состоит из червячной пары и шестерни), вымойте все детали в очистителе, удалите старую засохшую смазку и продукты износа. Проверьте легкость вращения червяка.
Направляющие колодок (опорные пальцы/пластины): Зачистите до металла, убедитесь в отсутствии коррозии и задиров, мешающих свободному перемещению колодок.
Возвратные пружины: Внимательно осмотрите на предмет растяжения, деформации или коррозии. Тщательно очистите от грязи.
Защитные пыльники: Очистите их, проверьте целостность. Порванные пыльники подлежат замене.

Ключевые моменты при очистке:

Используйте только очиститель тормозов. Бензин, керосин или уайт-спирит могут повредить резиновые уплотнения.
Тщательно удаляйте всю старую смазку с трущихся поверхностей (направляющих, механизма автоподжима) перед нанесением новой.
После очистки и обезжиривания, перед сборкой, нанесите на указанные точки высокотемпературную медную или керамическую тормозную смазку.
Никогда не смазывайте фрикционные поверхности колодок или внутреннюю поверхность барабана!
Не используйте острые предметы для очистки поверхностей суппорта или регулятора, чтобы не повредить их.

Элемент	Очистка	Смазка (после очистки)
Направляющие колодок	Зачистка, обезжиривание	Обязательно (точечно)
Механизм автоподжима (червяк, шестерня)	Промывка, удаление старой смазки	Обязательно
Тыльная пластина колодок	Очистка от консервации/грязи	Точечно в местах контакта с суппортом
Тормозной барабан (внутр. поверхность)	Очистка, обезжиривание	Запрещено
Пружины	Удаление грязи/коррозии	Не требуется

Перед установкой новых колодок и барабана убедитесь, что все элементы механизма абсолютно чистые, сухие, а на трущиеся поверхности нанесена только рекомендованная тормозная смазка в необходимых местах. Проверьте свободный ход всех подвижных частей.

Установка новых колодок и стяжных пружин

Нанесите тонкий слой медной смазки на тыльную сторону колодок и торцы суппорта для предотвращения скрипов. Убедитесь, что фрикционные накладки чистые и не контактируют с маслом или жидкостями.

Вставьте новые колодки в суппорт, совместив их с направляющими пазами. На передней оси установите противоскрипные пластины (если предусмотрены конструкцией), зафиксировав их выступами на колодках.

Монтаж стяжных пружин

Установите стяжные пружины в последовательности:

Наденьте верхнюю пружину на обе колодки, зацепив крюки за специальные пазы
Аналогично закрепите нижнюю пружину, приложив умеренное усилие для натяжения
Проверьте правильность положения пружин: они должны плотно прижимать колодки к поршням без перекосов

На задних барабанных тормозах выполните:

Элемент	Порядок установки
Нижняя распорная планка	Вставьте между колодками, совместив с пазами на тормозном щите
Стяжные пружины	Наденьте на колодки с помощью плоскогубцев, зацепив за отверстия
Разжимной рычаг	Соедините с тросом ручника и верхней колодкой

После установки прокачайте тормозную систему для удаления воздуха. Проверьте ход педали тормоза – он должен быть упругим без провалов. Обкатайте колодки в течение 200 км, избегая резких торможений.

Ручная регулировка положения распорной планки

После установки новых задних колодок необходимо отрегулировать зазор между распорной планкой и колодками. Это обеспечит правильное прилегание и исключит преждевременный износ. Регулировка выполняется при снятом ручном тормозе и опущенных рычагах стояночной системы.

Неправильный зазор приводит к снижению эффективности торможения или подклиниванию механизма. Проверьте свободный ход рычага привода – он должен составлять 2-4 щелчка храпового механизма. При отклонениях требуется корректировка положения планки.

Порядок регулировки

Снимите заднее колесо и тормозной барабан
Ослабьте контргайку регулировочного болта на 1-2 оборота
Вращайте эксцентриковый болт шестигранником до положения, когда:
- Колодки плотно прижимаются к барабану
- Барабан проворачивается с легким усилием рук
Зафиксируйте положение контргайкой (момент затяжки 15-20 Н·м)
Проверьте работоспособность механизма:
- Плавное вращение барабана без заеданий
- Автоматическое разведение колодок после отпускания рычага

Контрольные параметры:

Зазор между планкой и колодкой	0.8-1.2 мм
Ход рычага ручника	2-4 щелчка
Усилие проворачивания барабана	3-5 кгс

Повторите регулировку для второго заднего колеса. После установки барабанов проверьте отсутствие нагрева деталей при пробной поездке. При неравномерном износе колодок выполните повторную регулировку.

Смазка регулировочного механизма

После установки новых колодок на задних тормозах Калины критически важно обработать смазкой регулировочный механизм стояночного тормоза. Этот узел подвержен закисанию из-за грязи и коррозии, что приводит к неравномерному износу колодок и отказу ручника. Используйте исключительно высокотемпературную смазку для тормозных систем (например, медную или керамическую пасту), обычный солидол или графитка недопустимы – они теряют свойства при нагреве.

Нанесите тонкий слой смазки на зубья храпового колеса регулировочного механизма и ось рычага. Убедитесь, что состав покрывает все трущиеся поверхности, но не попадает на фрикционную часть колодок или внутреннюю поверхность барабана. Излишки удалите ветошью – избыток смазки может спровоцировать замасливание накладок.

Ключевые этапы обработки

Разборка механизма: Снимите стопорную пружину и шайбу эксцентрика
Очистка: Удалите старую смазку и ржавчину металлической щеткой
Нанесение: Обработайте паз эксцентрика, пружину и места контакта рычага
Сборка: Установите детали на место, проверьте легкость хода рычага

Проверка работы: После сборки несколько раз проверните регулировочное колесо отверткой – механизм должен двигаться плавно, без заеданий. При включении ручника колодки должны равномерно разводиться. Игнорирование смазки сократит ресурс колодок на 30-40% и потребует преждевременной замены всего узла.

Сборка барабанного узла и установка колеса

Соберите барабанный узел в обратной последовательности. Установите нажимные пружины на колодки, используя специальные клещи для сжатия пружин. Наденьте распорную планку между колодками, совместив ее отверстия с выступами на фрикционных накладках. Закрепите стяжные пружины в пазах колодок и тормозного щита, обеспечивая их плотную посадку.

Вставьте регулировочный механизм в распорную планку, совместив его зубчатое колесо с храповым рычагом. Установите на место трос ручного тормоза, зафиксировав его в прорези рычага. Проверьте свободный ход рычага ручника – он должен возвращаться в исходное положение без заеданий под действием возвратной пружины.

Порядок установки барабана и колеса

Очистите посадочную поверхность ступицы и внутреннюю полость барабана от грязи металлической щеткой
Наденьте тормозной барабан на ступицу, совместив монтажные отверстия с направляющими штифтами
Затяните направляющие штифты моментом 25-30 Н·м
Установите колесные болты и зафиксируйте колесо

Важно! Перед окончательной сборкой:

Смажьте только тыльную сторону колодок графитовой смазкой
Не допускайте попадания смазки на фрикционные накладки
Проверьте положение саморегулятора

Элемент	Требуемый момент затяжки
Направляющие штифты	25-30 Н·м
Колесные болты	90-110 Н·м

После сборки несколько раз нажмите на педаль тормоза для выбора зазора между колодками и барабаном. Проверьте работу ручного тормоза – при поднятии рычага на 3-4 щелчка колесо должно блокироваться. При необходимости отрегулируйте натяжение троса через лючок в тормозном щите.

Прокачка тормозной системы после замены

Прокачка необходима для удаления воздуха, попавшего в гидравлический контур при замене колодок или других работах. Воздушные пузыри сжимаемы, что приводит к "провалу" педали тормоза и снижению эффективности торможения.

Для работы потребуется: тормозная жидкость (DOT-4), прозрачный шланг, подходящий по диаметру на штуцер прокачки, чистая емкость объемом 0.5 л, помощник. Залейте новую жидкость в бачок ГТЦ до уровня "MAX" и поддерживайте его в процессе.

Последовательность прокачки

Наденьте шланг на штуцер прокачки суппорта, опустив второй конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
Попросите помощника энергично 4-5 раз нажать педаль тормоза и удерживать её в нижнем положении.
Открутите штуцер на ½-¾ оборота ключом. Воздух и жидкость начнут вытекать в емкость.
После прекращения потока (педаль "упадет" в пол) закройте штуцер.
Повторяйте пункты 2-4 до момента, когда в шланге исчезнут пузырьки воздуха, а педаль станет упругой.

Важно соблюдать порядок контуров: начинайте с самого дальнего от главного цилиндра колеса. Для Калины это:

Задний правый (или левый, в зависимости от конструкции контура)
Задний левый (противоположный задний)
Передний левый
Передний правый

Контролируйте уровень жидкости в бачке после прокачки каждого колеса! Не допускайте его опустошения – это приведет к подсосу нового воздуха. По завершении всех контуров проверьте герметичность соединений и ход педали: она должна быть тугой, без "провалов".

Проверка уровня тормозной жидкости в бачке

После замены тормозных колодок уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра часто повышается. Это происходит из-за утапливания поршней суппортов при установке новых колодок, что вытесняет жидкость обратно в бачок.

Избыточный уровень может привести к выдавливанию жидкости через компенсационное отверстие при нагреве тормозов или вибрациях. Также критично убедиться в отсутствии пузырьков воздуха в системе, которые снижают эффективность торможения.

Порядок проверки и корректировки

Установите автомобиль на ровную поверхность, поставьте на ручной тормоз
Протрите крышку бачка ветошью для предотвращения загрязнения
Откройте бачок (на Калине - поворотная пластиковая крышка с датчиком уровня)
Визуально оцените уровень относительно меток MIN и MAX
При превышении MAX:
- Используйте медицинский шприц с трубкой для откачки излишков
- Либо аккуратно промокните жидкость чистой ветошью без ворса
При уровне ниже MIN долейте только рекомендованную жидкость (DOT-4)

Обязательно проверьте целостность резинового уплотнения крышки и отсутствие подтёков на корпусе бачка. После регулировки плотно закройте крышку до фиксации.

Состояние	Действие
Уровень выше MAX	Удалить излишки шприцем
Уровень между MIN/MAX	Корректировка не требуется
Уровень ниже MIN	Долить до нормы, проверить герметичность

Помните: недопустимо смешивание разных типов тормозных жидкостей. При сильном помутнении или наличии осадка жидкость требует полной замены.

Первичная обкатка новых тормозных колодок

После установки новых колодок на Ладу Калину обязательна процедура притирки. Это обеспечивает равномерный контакт поверхностей дисков/барабанов и фрикционных накладок, формируя оптимальную рабочую зону. Без обкатки тормоза не достигнут заявленной эффективности, возможны вибрации или свист.

Первые 200-300 км избегайте экстренных торможений и перегрева системы. Применяйте плавное, постепенное замедление с умеренным усилием на педаль. Чередуйте циклы разгона и мягкого торможения для прогрева, давая узлам остыть между подходами.

Ключевые правила обкатки

Плавность: Давление на педаль увеличивайте постепенно, избегая резких "вдавливаний".
Температурный режим: Не допускайте появления запаха гари или синего оттенка дисков.
Дистанция: Увеличьте дистанцию до впереди идущего транспорта минимум на 30%.

После пробега в 300 км проверьте крепеж суппортов и состояние колодок. Полная притирка занимает ~500-800 км, после чего эффективность торможения стабилизируется. Игнорирование обкатки сокращает ресурс колодок на 20-40%.

Этап пробега	Рекомендуемые действия
0-100 км	Исключительно мягкое торможение на малых скоростях
100-300 км	Плавное замедление со средней интенсивностью
300-800 км	Постепенное увеличение нагрузки до нормальной эксплуатации

Контрольная проверка в движении на предмет посторонних шумов

После установки новых колодок выполните обязательную проверку тормозов на ходу, чтобы убедиться в отсутствии посторонних звуков и корректной работе системы. Начните с движения на минимальной скорости (5-10 км/ч) по ровному безопасному участку дороги.

Плавно нажмите педаль тормоза, прислушиваясь к звукам со стороны передних и задних колес. Повторите процедуру 3-5 раз, постепенно увеличивая скорость тестового торможения до 40-50 км/ч. Обращайте внимание на любые аномальные шумы, возникающие при контакте колодок с дисками/барабанами.

Типичные проблемы и их идентификация

Во время теста возможны следующие звуки, указывающие на неполадки:

Металлический скрежет – перекос колодки, попадание камня между диском и накладкой или износ противоскрипных пластин.
Вибрация с гулом – недостаточная притирка поверхностей, загрязнение тормозных элементов или деформация диска.
Периодический стук – неправильная установка суппорта, ослабление направляющих или дефект ступичного подшипника.

Если шумы не исчезают после 50-100 км пробега (период притирки), выполните повторную диагностику:

Проверьте затяжку болтов суппорта и ступичных гаек.
Убедитесь в отсутствии перекоса колодок и свободном ходе суппортов.
Проконтролируйте состояние тормозных дисков/барабанов на предмет биения.

Важно: При обнаружении стуков или вибрации руля во время торможения немедленно прекратите эксплуатацию авто и проведите внеплановое обслуживание тормозной системы.

Список источников

Достоверная информация критически важна при выполнении работ с тормозной системой. Неправильная замена колодок может привести к снижению эффективности торможения, ускоренному износу деталей или аварийной ситуации.

Следующие проверенные источники содержат технические спецификации, пошаговые инструкции и практические рекомендации по замене тормозных колодок на Lada Kalina. Они помогут избежать распространенных ошибок.

Ключевые материалы

Официальное руководство по ремонту Lada Kalina от АвтоВАЗ
Технические бюллетени и сервисные мануалы от производителей тормозных систем
Видеоинструкции от сертифицированных автомехаников на тематических платформах
Форумы владельцев Lada Kalina с разборами типовых проблем
Статьи в специализированных автомобильных изданиях о обслуживании тормозов
Каталоги интернет-магазинов автозапчастей с параметрами оригинальных и аналоговых колодок