Замена масляного насоса ВАЗ 2114 своими руками - пошаговое руководство
Статья обновлена: 04.08.2025
Масляный насос отвечает за циркуляцию смазки в двигателе, а его неисправность грозит серьезным повреждением мотора. Признаки износа включают снижение давления масла, стук гидрокомпенсаторов или посторонние шумы в области поддона.
Смена масляного насоса на ВАЗ 2114 – доступная задача для автовладельца с базовыми навыками автомеханики. Требуются стандартные инструменты, новый насос в сборе с шестернями и около 3-4 часов времени в условиях гаража.
Ниже представлена пошаговая инструкция, охватывающая демонтаж защитных кожухов, снятие приводной цепи, замену узла и сборку с соблюдением критических моментов для надежной работы.
Подготовка необходимых инструментов и материалов для замены
Соберите полный набор приспособлений до начала разборки двигателя. Это исключит простои в процессе работ.
Проверьте комплектность нового масляного насоса - некоторые модели включают прокладку и сальник.
Список обязательных инструментов
- Торцовые головки: 10мм, 13мм и 17мм с трещоткой
- Рожковые ключи: 10мм, 13мм, 17мм
- Удлинитель для головок длиной 50-100мм
- Молоток и монтажная лопатка
- Плоская отвёртка среднего размера
- Спецключ для масляного фильтра (или универсальный съёмник)
Расходные материалы
| Позиция | Количество |
|---|---|
| Масляный насос ВАЗ 2114 | 1 шт. |
| Моторное масло (рекомендованное производителем) | 3,5-4 л |
| Масляный фильтр (новый) | 1 шт. |
| Прокладка поддона картера | 1 шт. |
| Герметик (термостойкий) | 1 тюбик |
| Салфетки ветоши (безворсовые) | 10-15 шт. |
Определение признаков неисправности масляного насоса
При неработающем двигателе снимите масляный щуп и проверьте уровень моторной жидкости. Если он падает значительно ниже минимальной отметки в течение короткого периода времени после предыдущей доливки, вероятны утечки внутри системы. Обязательно осмотрите соединения насоса и поддона картера на наличие масляных подтёков.
Запустите двигатель и прислушайтесь к нехарактерным звукам из подкапотного пространства. Громкий металлический стук или гул, усиливающийся с повышением оборотов, часто указывает на износ шестерён насоса или недостаточное давление масла. Одновременно проверьте индикатор аварийного давления масла: постоянное свечение красной лампочки на приборной панели при работающем моторе – критический сигнал!
Ключевые симптомы для диагностики:
- Опасное снижение давления масла (<45–50 кПа на холостом ходу), фиксируемое стрелочным манометром вместо штатного датчика
- Перебои в работе гидрокомпенсаторов клапанов – проявляется характерным цокотом на прогретом двигателе
- Перегрев силового агрегата из-за нарушения смазки трущихся поверхностей
- Визуальное загрязнение моторного масла металлической стружкой, заметное на щупе или после слива
Выбор оригинального или качественного аналога насоса
Оригинальный масляный насос для ВАЗ 2114 (каталожный номер 2112-1009017) гарантирует точное соответствие техническим требованиям двигателя. Он производится под контролем АвтоВАЗа, что минимизирует риски несовместимости или быстрых поломок. Однако стоимость оригинальной детали существенно выше – около 2500–4000 рублей против 1200–2500 рублей у аналогов.
Качественные альтернативы допустимы при тщательном выборе производителя. Дешёвые безымянные насосы (особенно в белых коробках) часто имеют критические недостатки: неточные допуски, мягкие сплав шестерён, негерметичный корпус. Это приводит к падению давления масла, ускоренному износу или заклиниванию. Рекомендуемые производители:
- Pekar (Россия) – оптимальное сочетание цены и ресурса, адаптирован под условия эксплуатации в СНГ;
- SAT (Германия) – повышенная износостойкость комплектующих, стабильная производительность;
- Luzar (Россия) – строгий контроль качества, доступная цена при сохранении характеристик.
При покупке аналога проверяйте: наличие маркировки бренда на корпусе насоса, целостность упаковки с голограммами, отсутствие сколов и люфтов в шестернях. Просите чек – это упростит возврат при выявлении заводского брака. Важно: Даже для проверенных брендов проведите визуальную диагностику перед установкой – исключите задиры на крышке, заусенцы и остатки стружки.
Подбор подходящего моторного масла для замены
После замены масляного насоса крайне важно залить моторное масло, полностью соответствующее требованиям двигателя ВАЗ 2114. Неправильно подобранное масло может свести на нет все усилия и даже повредить новый насос или мотор.
Ориентируйтесь прежде всего на рекомендации производителя, указанные в сервисной книжке автомобиля, и учитывайте текущие условия эксплуатации, особенно преобладающий температурный диапазон вашего региона. Ключевое влияние оказывают вязкостно-температурные характеристики масла и его классификация по стандартам качества.
Ключевые параметры для выбора
Основные параметры, определяющие подходящее масло:
- Вязкость (SAE класс): Наиболее оптимальными для ВАЗ 2114 являются маловязкие всесезонные масла SAE 5W-40 или 5W-30. Первая цифра (5W) означает зимний класс и указывает на легкость запуска двигателя в холод, вторая (30 или 40) – летнюю вязкость, характеризующую способность масла создавать прочную защитную пленку при рабочих температурах.
- Качество и стандарты: Масло должно соответствовать современным стандартам API (не ниже SN) или ACEA (не ниже A3/B3, A3/B4). На этикетке всегда должен присутствовать допуск или соответствие спецификациям для двигателей ВАЗ.
- Тип основы: Для большинства условий подходят качественные полусинтетические масла (5W-40). Полная синтетика (обычно также 5W-40 или 0W-40) предлагает лучшие экстремальные характеристики и долговечность, но дороже.
Внимание к температуре: Выбор между 5W-30 и 5W-40 часто зависит от климата:
- 5W-30: Лучшая прокачиваемость на сильном морозе, меньше нагрузка на насос при холодном пуске.
- 5W-40: Обеспечивает более стабильную масляную пленку при высоких летних температурах и эксплуатации под нагрузкой.
После замены насоса и заливки нового масла обязательно дайте двигателю поработать на холостых оборотах несколько минут, затем заглушите и проверьте уровень масла щупом через 5-10 минут. Долейте масло до средней отметки щупа при необходимости.
| Параметр | Рекомендуемые значения | Примечание |
|---|---|---|
| SAE Класс | 5W-40, 5W-30 | 5W-40 предпочтительнее для жаркого климата |
| Стандарт API | SN, SP | Минимум SN |
| Стандарт ACEA | A3/B4, A3/B3 | Или специфичные допуски ВАЗ |
| Тип масла | Полусинтетика, Синтетика | Не использовать минеральные масла |
Категорически избегайте:
Масла с несоответствующей вязкостью (например, 10W-40 в холодном климате при отсутствии предпускового подогрева) или универсальные масла "для любых двигателей", не имеющие четких допусков. Использование нерекомендованных масел может привести к повышенному износу двигателя, преждевременному выходу из строя нового масляного насоса и проблемам с гидрокомпенсаторами.
Приобретение новой прокладки масляного насоса
Определите тип двигателя вашего ВАЗ 2114 (8 или 16 клапанов) и поколение масляного насоса (старый или современный), так как от этого зависит конфигурация уплотнения. Прокладка всегда приобретается отдельно от нового насоса, поскольку заводские комплекты редко включают этот расходник.
При выборе прокладки предпочтение отдайте оригинальным деталям (Поиск 21100-1009101-00 или аналогичное) или качественным аналогам из армированного паронита/резины с металлической втулкой для снятия риска деформации. Избегайте тонких и хрупких вариантов – они гарантированно потекут под давлением масла.
Порядок приобретения:
- Снимите старую прокладку (или ее остатки) – она послужит шаблоном.
- Запишите VIN автомобиля для точного подбора по каталогам.
- Закажите деталь у проверенных поставщиков (официальные магазины АвтоВАЗ, TopDetal.ru, Exist.ru).
- Проверьте соответствие формы и отверстий при получении.
Подготовка рабочего места: освещение и вентиляция
Достаточное освещение рабочей зоны критически важно для точности манипуляций с мелкими деталями насоса и исключения ошибок сборки. Используйте переносную LED-лампу или мощный фонарь для направленного света непосредственно на монтажное пространство в районе передней части двигателя, избегая образования теней от блоков цилиндров или навесного оборудования.
Обеспечьте принудительную вентиляцию замкнутого пространства гаража – работа в замкнутом объеме с масляными испарениями и выхлопными газами (если двигатель предварительно прогревался) опасна для здоровья. Приоткройте ворота или активируйте вытяжной вентилятор до начала работ и поддерживайте постоянный воздухообмен в процессе демонтажа и установки компонентов.
Дополнительные меры безопасности
- Используйте респиратор при чистке посадочной плоскости блока цилиндров от остатков старой прокладки – абразивная пыль и частицы герметика токсичны при вдыхании
- Закрепите капот в вертикальном положении надежными фиксаторами или с помощью помощника – незакрепленный капот может внезапно упасть и травмировать
- Подстелите ветошь или картон под моторный отсек для впитывания неизбежно проливающегося масла при извлечении насоса – это предотвратит скольжение и загрязнение пола
| Элемент | Минимум | Рекомендуется |
| Освещение | Фонарик | LED-лампа 500+ люмен |
| Вентиляция | Приоткрытые ворота | Вытяжной вентилятор + окно |
| Защита | Перчатки | Перчатки + респиратор |
Проверьте надежность страховочных опор автомобиля перед залеганием под двигатель – домкраты должны дублироваться козелками или подставками во избежание аварийного опускания кузова.
Установка автомобиля на ровную твердую поверхность
Качественная подготовка рабочей зоны – критически важный этап перед заменой масляного насоса. Автомобиль должен стоять абсолютно горизонтально для равномерного стекания масла из поддона картера и предотвращения перекоса компонентов при демонтаже насоса. Любой наклон создает риск неполного слива отработанной смазки или ошибок при последующей регулировке.
Выберите исключительно твердое основание: бетонную площадку или плотный асфальт без трещин и провалов. Грунт, песок или гравий категорически не подходят – они могут просесть под весом машины, сорвав страховочные опоры. Убедитесь в достаточной освещенности пространства под днищем и отсутствии препятствий вокруг колёс.
Последовательность действий:
- Зафиксируйте авто стояночным тормозом и включите первую передачу (для МКПП).
- Установите противооткатные упоры под оба задних колеса (даже на ровной поверхности!).
- Поднимите переднюю часть гидравлическим домкратом согласно схеме в сервисной книжке (обычно за усилители порогов).
- Обязательно подставьте стальные опоры-козлы под силовые точки подрамника или лонжероны – домкрат остается лишь подъемным инструментом, но не опорой!
- Опустите автомобиль на подставки и сильно качните корпус руками, убеждаясь в полной статичности конструкции. Любой люфт недопустим.
Фиксация автомобиля ручным тормозом и упорами
Плотно затяните ручной тормоз до упора, убедившись, что рычаг фиксируется в верхнем положении без слабины. Это предотвратит самопроизвольное движение машины задним ходом.
Для защиты от неожиданного скатывания вперед подставьте противооткатные упоры под передние колёса. Расположите их максимально близко к покрышкам, выбирая твёрдую ровную поверхность. Если работы проводятся на уклоне – обязательно используйте как упоры перед колёсами, так и дополнительные деревянные бруски или камни крупного размера под задними.
Дополнительные меры безопасности:
- Отключите зажигание и выньте ключ из замка.
- На автомобиле с АКПП переведите селектор в режим «P» (Parking).
- Переведите рычаг КПП в нейтральное положение на механической коробке.
- Перед началом работ активируйте аварийную световую сигнализацию.
| Когда недостаточно упоров | Рекомендуемое решение |
|---|---|
| Отсутствие заводских упоров | Используйте кирпичи, крупные обрезки брёвен или специальные клинья |
| Работа на бетонном покрытии | Подложите ткань под упоры для предотвращения скольжения |
| Грунтовая поверхность | Выройте небольшие углубления под колёса и утрамбуйте площадку |
Важно! Проверьте устойчивость авто толчком рукой после установки упоров – машина не должна смещаться.
Обеспечение безопасности: отсоединение клемм АКБ
Отключение питания системы предотвращает короткое замыкание при случайном касании клемм металлическими инструментами во время работ. Так устраняется риск некорректной работы электроприборов и самопроизвольного запуска двигателя.
Извлеките ключ из замка зажигания и подтвердите отсутствие активных потребителей энергии. Подготовьте рожковый или накидной ключ на 10 мм для ослабления креплений.
- Отсоедините отрицательную клемму (чёрный провод, маркировка «–»), полностью ослабив болт крепления
- Изолируйте отрицательную клемму резиновым кожухом или изолентой
- Аналогично снимите защитный кожух и отсоедините положительную клемму (красный провод, «+»)
- Отведите провода клемм в сторону от аккумулятора и зафиксируйте
Порядок важен: первым всегда снимается минус для размыкания цепи. Контакт оголённых клемм с кузовом автомобиля недопустим.
Прогревание двигателя перед сливом масла
Перед сливом старого масла двигатель автомобиля ВАЗ 2114 необходимо обязательно прогреть до рабочей температуры. Разогретое масло обладает значительно меньшей вязкостью, что обеспечивает его максимально полный и быстрый слив из поддона картера, а также способствует взбалтыванию и удалению накопившихся загрязнений и металлических частиц.
Для безопасного и правильного прогрева: установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку, проверьте уровень масла (оно должно быть между метками "min" и "max" на щупе), затем заведите двигатель и дайте ему поработать на нейтральной передаче (N) или с выжатым сцеплением (на механике) в течение 5-10 минут. Контролируйте температуру по приборной панели – она должна достигнуть стабильного рабочего значения (обычно 80-90°C). Избегайте длительных оборотов выше холостых и перегрева двигателя.
Ключевые моменты прогрева:
- Обязательно на ровной поверхности: Гарантирует точный уровень масла.
- Нейтральная передача или выжатое сцепление: Предотвращает случайное движение.
- Контроль температуры: Только до рабочей температуры (80-90°C).
- Избегайте перегрева и высоких оборотов: Может повредить двигатель.
- Проверка уровня перед запуском: Предотвращает работу без смазки.
Отворачивание пробки маслозаливной горловины
Пробка расположена на пластиковой крышке клапанной крышки двигателя в верхней части моторного отсека и обозначена характерным символом маслёнки.
Обеспечьте свободный доступ к горловине, при необходимости демонтировав декоративную накладку двигателя и убрав мешающие элементы подкапотного пространства.
Последовательность действий:
- Тщательно очистите ветошью область вокруг пробки от грязи и песка
- Возьмитесь за ребристый пластиковый ободок пробки рукой (без инструментов!)
- Поверните против часовой стрелки с умеренным усилием
Примечание: Если пробка "прикипела" и не поддаётся ручному отворачиванию, используйте разводной ключ минимального размера на металлическом основании пробки, избегая давления на пластиковые элементы. Прилагайте усилие плавно без рывков.
Техника безопасности
| Действие | Недопустимые ошибки |
|---|---|
| Работать только на остывшем двигателе | Открывать пробку при горячем двигателе |
| Контролировать усилие при отворачивании | Применять ударные инструменты |
После снятия положите пробку на чистую ветошь или в пластиковый контейнер во избежание потери и попадания загрязнений в масляную систему.
Подготовка емкости для слива отработанного масла
Определите подходящую тару объемом не менее 5 литров для сбора отработанного масла, учитывая его токсичность и текучесть. Оптимально использовать широкую металлическую или пластиковую емкость с низкими бортами, обеспечивающую точный прием струи без разбрызгивания – подойдет старая канистра со срезанной верхней частью или специализированный поддон для слива.
Установите емкость строго под пробкой сливного отверстия картера двигателя. Для исключения загрязнения масла посторонними частицами очистите пространство вокруг пробки ветошью, а на дно тары положите магнит для улавливания возможной металлической стружки.
Критерии выбора емкости:
- Устойчивость к агрессивной среде (масло, грязь)
- Вместимость на 20% больше объема системы смазки
- Наличие боковой ручки для безопасного перемещения
- Воронкообразная форма горловины для точного приема жидкости
Важно: Не используйте пищевую посуду или тару с трещинами. Располагать емкость следует с учетом траектории потока при откручивании пробки.
Слив моторного масла через отверстие поддона
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его, чтобы масло стало менее вязким и эффективно стекло. Установите автомобиль на ровную площадку, обеспечьте неподвижность ручным тормозом и противооткатными упорами. Снимите защиту двигатора (при наличии), предварительно открутив крепежные болты или гайки ключами на 10 или 13 мм. Поместите широкую ёмкость объемом минимум 5 литров строго под сливное отверстие картера.
Ключом на 17 мм аккуратно отверните сливную пробку поддона, удерживая её пальцем от падения. Резко сбросьте пробку в сторону после последнего оборота – горячее масло хлынет сильной струёй. Дождитесь полного стока основной массы (10–15 минут), после чего наклоните корпус ёмкости для сбора остатков масла из углубления вокруг отверстия.
Финишные действия после слива
- Тщательно очистите сливное отверстие и прилегающую зону ветошью от металлической стружки и грязи
- Осмотрите резьбу пробки и металлическое уплотнительное кольцо на повреждения (при деформации – замените!)
- Залейте 200 мл свежего масла в поддон через маслозаливную горловину для вытеснения осадка
- Повторно протрите область слива и заверните пробку с усилием 25–35 Н·м, предотвращая перетяжку
Очистка сливной пробки и магнита от стружки
После слива отработанного масла внимательно осмотрите сливную пробку поддона картера. На её резьбовой части закреплен круглый магнит-уловитель – на нём скапливается металлическая стружка, образующаяся в процессе износа деталей двигателя. Аккуратно снимите пробку с магнитом, избегая контакта с грязью.
Тщательно очистите магнит мягкой ветошью или щёткой, полностью удаляя металлические частицы. Особое внимание уделите резьбовому отверстию в поддоне – используйте чистый безворсовый материал, чтобы убрать остатки загрязнений и остатки старой прокладки. Проверьте состояние уплотнительного кольца пробки: при повреждениях или потерях эластичности сразу замените его.
- При сильном загрязнении промойте магнит в бензине или керосине
- Не используйте металлические щётки – они повреждают магнитное покрытие
- Обязательно диагностируйте тип стружки: крупные куски металла свидетельствуют о серьёзных неисправностях
Важно: Повторная установка пробки проводится строго с новым уплотнительным кольцом во избежание течи. Момент затяжки – 35-45 Н·м.
Демонтаж пластиковой защиты картера двигателя
Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду, зафиксировав колеса противооткатными упорами. Переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение и поставьте машину на ручной тормоз. Перед началом работ убедитесь, что двигатель полностью остыл во избежание ожогов.
Приготовьте ключ или головку на 13, трещотку и удлинитель. Осмотрите защиту для определения количества и расположения крепежных элементов: обычно она фиксируется 6-8 болтами по периметру конструкции. Обратите внимание на возможное наличие саморезов в передней части защиты возле бампера.
Последовательность работ:
- Очистите болты от грязи щеткой и обработайте WD-40, если крепеж прикипел
- Выкрутите болты против часовой стрелки, начиная с угловых. Самый длинный болт обычно расположен в задней части
- Проверьте, не остались пластиковые клипсы или скобы по краям защиты
- Аккуратно потяните защиту вниз, освобождая крепежные пластмассовые пистоны
- Отодвиньте защиту в сторону, избегая перекоса и деформации пластика
После демонтажа осмотрите посадочные отверстия на кузове – поврежденные пистоны или резьбовые втулки необходимо заменить. Подставьте под картер двигателя временную опору (деревянный брусок на домкрате) для безопасности при дальнейших работах.
| Основные инструменты | Типичные проблемы |
| Головка 13 мм | Прикипевшие болты |
| Трещотка с удлинителем | Сорванная резьба |
| Щетка по металлу | Треснувшие пистоны |
Снятие приводного ремня генератора
Ослабьте гайку крепления генератора к натяжной планке, используя ключ на 13. Ослабьте нижнюю крепежную гайку генератора (ключ на 17), обеспечив свободный ход корпуса для последующих манипуляций.
Поверните регулировочный болт натяжителя против часовой стрелки ключом на 13. Одновременно надавите на корпус генератора в сторону двигателя, обеспечив максимальное ослабление ремня. Удерживайте генератор в этом положении одной рукой.
- Снимите ремень со шкива генератора, провернув рукой при ослабленном натяжении
- Отложите ремень в сторону, избегая контакта с масляными или химическими веществами
Ослабление натяжения ремня ГРМ и снятие кожуха
Ослабьте натяжение ремня газораспределительного механизма, выполните следующие ключевые действия. Найдите натяжной ролик ремня ГРМ в передней части двигателя. Проверните ключом на 17 болт регулировочной планки натяжителя полностью против часовой стрелки до момента свободного хода ролика. Фиксируйте планку в этом положении, вставив тонкую отвертку или специальную проволоку в технологическое отверстие планки и корпуса блока.
Снимите защитные кожухи ремня ГРМ придерживаясь строгой последовательности демонтажа. Открутите ключом головкой на 10 четыре крепежных болта верхнего пластикового кожуха слева и справа от шкива распределительного вала затем аккуратно снимите эту деталь. Демонтируйте нижний металлический кожух ремня предварительно выкрутив его крепежные винты по периметру обычно три или четыре штуки для обеспечения доступа к масляному насосу.
Контрольные моменты:
- Перед ослаблением совместите метки на шкивах коленвала и распредвала
- Не допускайте прокрутки коленчатого вала после снятия ремня
- Маркируйте положение шкивов если планируете повторное использование ремня
Маркировка положения шкивов относительно меток
Правильное совмещение меток шкивов при замене масляного насоса на ВАЗ 2114 критически важно для синхронной работы газораспределительного и кривошипно-шатунного механизмов. Несоблюдение этого требования приводит к нарушению фаз газораспределения, что грозит столкновением клапанов с поршнями при вращении двигателя и серьезной поломкой. Коленчатый вал устанавливается по метке на шкиве, которая должна точно совпадать с треугольным выступом или насечкой на крышке масляного насоса.
Ремень ГРМ при этом следует ослабить, обеспечив гибкость системы, после чего провернуть коленвал за зубцы маховика (через технологическое отверстие в картере сцепления). Шкив распредвала требует сопоставления его метки с риской на задней крышке ремня ГРМ. Для фиксации положения ДВС используйте специальные фиксаторы распредвала (или подручные средства) - это предотвратит смещение при замене деталей. После демонтажа крышки особое внимание уделите визуальной проверке совмещения меток зубчатого шкива коленвала и отверстия в корпусе масляного насоса.
Ключевые этапы проверки меток
- На шкиве коленвала: белый штрих точно напротив выступа крышки насоса.
- На шкиве распределительного вала: метка-канавка соосна с риской кожуха ремня.
| Элемент | Метка на шкиве | Ориентир на корпусе |
| Коленвал | Точечная насечка или риска | Верхний выступ крышки маслонасоса |
| Распредвал | Продольный паз или засечка | Центральный выступ защитного кожуха ГРМ |
Фиксация зубчатого шкива коленвала от проворачивания
Надежно зафиксируйте зубчатый шкив коленвала, удерживая его от вращения при откручивании центрального болта крепления масляного насоса. Отказ от этого шага приведёт к бесполезному усилию на ключ из-за проворачивания коленчатого вала двигателя под нагрузкой. Применяемый метод должен гарантировать абсолютную неподвижность узла.
Используйте одну из проверенных методик фиксации в зависимости от доступного инструмента и конфигурации двигателя. Запрещается вставлять монтировку или отвертку между зубьями шкива и блоком двигателя – это повредит зубья или элементы конструкции. Выполняйте работы на холодном двигателе при снятой защите ГРМ.
Способы фиксации шкива
- Специальный съёмник-стопор: Установите адаптер в просверленное отверстие шкива (10–12 мм), уприте фиксатор в лонжерон кузова. Проверьте жёсткость упора перед приложением усилия.
- Через отверстие в картере сцепления: Отверните резиновую заглушку на картере коробки передач. Вставьте монтировку между зубьями маховика и стенкой картера. Попросите помощника удерживать её.
- Головкой через переднюю крышку: Используйте удлинённую головку на 19 мм, вставленную в отверстие шкива (где фиксируется штифт съёмника) и уприте её в неподвижную часть кронштейна или раму. Контролируйте отсутствие перекоса.
| Способ | Инструмент | Риски |
|---|---|---|
| Съёмник-стопор | Профессиональный набор | Требует сверления отверстия в шкиве |
| Фиксация через картер | Плоская монтировка | Неполная стабилизация при больших усилиях |
| Упор головкой | Головка 19мм, ключ | Возможность соскальзывания упора |
Важно! После фиксации приложите усилие на срыв болта резким движением иным ключом, параллельно контролируя стабильность упора. Если болт не поддаётся, обработайте резьбовую часть проникающей смазкой WD-40 и повторите попытку через 15–20 минут.
Отворачивание болта крепления шкива коленчатого вала
Зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания, вставив монтировку или прочный металлический штырь в отверстие маховика через лючок в картере сцепления. Убедитесь, что инструмент надёжно упёрся в зубья.
Наденьте на головку болта подходящий накидной ключ (обычно на "19") с длинным удлинителем или гаечным воротком для создания необходимого усилия. Ударьте молотком несколько раз со средним усилием по рукоятке ключа против часовой стрелки, чтобы сорвать резьбовое соединение.
- Важные моменты при работе:
- Используйте только исправный инструмент без дефектов
- Направление против часовой стрелки для откручивания
- Ударная техника прикладывается кратковременно
| Деталь | Размер ключа | Направление вращения |
| Болт шкива коленвала | 19 мм | Против часовой стрелки |
Аккуратное снятие шкива с коленвала
После демонтажа защитного кожуха ремня ГРМ и ослабления натяжителя, зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания. Для этого установите монтировку в отверстие маховика через люк картера сцепления либо подоприте зубья маховика отверткой через то же отверстие, предварительно сняв резиновую заглушку. Не допускается блокировка вала через поршни, так как это может привести к повреждению двигателя.
Используйте специализированный съемник шкива с тремя захватами. Равномерно зацепите лапки съемника за внутренний край шкива враспор (не за наружные зубья или ременную поверхность). Убедитесь в надежной фиксации съемника и приложите усилие основным воротком плавно, без перекосов. Если шкив не поддается, обработайте посадочное место жидкостью WD-40 и слегка постучите молотком по корпусу шкива через деревянную проставку для ослабления посадки.
- Установите съемник строго параллельно плоскости шкива.
- Одной рукой придерживайте корпус съемника, второй – вращайте центральный винт.
- При появлении резких щелчков прекратите давление и проверьте надежность зацепа.
Важно: Запрещено использовать зубило или молоток напрямую – это неизбежно повредит демпферную зону шкива и посадочный конус вала. Алюминиевый шкив коленвала ВАЗ 2114 критичен к ударным нагрузкам.
После демонтажа сразу очистите шлицы вала и внутреннюю поверхность шкива металлической щеткой, удалив грязь и следы коррозии – это предотвратит трудности при обратной установке.
Отключение и снятие датчика положения коленвала
Отключите минусовую клемму аккумулятора для предотвращения короткого замыкания. Определите местоположение ДПКВ – он установлен вертикально около шкива коленчатого вала на крышке масляного насоса, имеет пластиковый корпус и жгут проводов.
Нажмите на пластмассовый фиксатор колодки проводов и отсоедините разъем от датчика. Очистите зону вокруг крепежа от грязи для удобства работы. Выкрутите единственный болт крепления ДПКВ, используя накидной ключ или головку на 10 мм.
- Аккуратно раскачайте корпус датчика из стороны в сторону, удерживая его за ребристую часть.
- Плавно извлеките датчик строго вертикально вверх без перекоса – его чувствительный наконечник легко повредить. Осмотрите посадочное отверстие на отсутствие стружки и мусора.
Избегайте ударов или контакта наконечника ДПКВ с металлическими предметами – его повреждение выведет двигатель из строя. Рекомендуется сразу закрыть отверстие чистой ветошью во избежание попадания посторонних частиц.
Демонтаж нижней крышки привода ГРМ
Слейте моторное масло из двигателя через сливную пробку в поддоне картера, предварительно прогрев двигатель до рабочей температуры для лучшего стекания.
Обеспечьте безопасный доступ к нижней части двигателя, установив автомобиль на смотровую яму или эстакаду, зафиксировав колеса противооткатными башмаками и затянув ручной тормоз.
Порядок демонтажа
- Открутите крепеж защиты двигатора (при наличии) ключом на 13 мм, затем снимите защиту.
- Проверьте минимальный зазор между крышкой и зубчатым ремнем. Замените сильно изношенные поликлиновые ремни.
- Ослабьте болты крепления крышки (3 шт.) крестообразной отверткой или головкой на 8 мм (резьба не снимается полностью).
- Аккуратно снимите крышку, направляя ее в сторону радиатора, избегая деформации крепежных ушек.
После снятия очистите посадочную поверхность блока цилиндров от грязи и остатков старого герметика металлической щеткой. Внимательно осмотрите демонтированную крышку на отсутствие трещин около точек крепления и состояние резиновых прокладок по контуру.
Проверка совпадения меток ГРМ после разборки
После снятия масляного насоса требуется обязательная проверка совпадения меток газораспределительного механизма перед дальнейшей сборкой. Невыполнение этого этапа грозит нарушением фаз газораспределения, что может привести к столкновению поршней с клапанами при запуске двигателя.
Для контроля меток выполните следующие действия:
- Проверка метки коленчатого вала: Совместите метку на шкиве коленвала с выступом на крышке масляного насоса или блоке цилиндров. Поворачивайте коленвал за болт шкива до точного совпадения.
- Контроль метки распределительного вала: Убедитесь, что метка на шкиве распредвала (риска или точка) совпадает с выступом на задней крышке ремня ГРМ.
Если метки не совпадают:
- Аккуратно проворачивайте коленчатый вал на 2 полных оборота
- Повторно проверьте совпадение обеих меток
- Избегайте проворачивания распредвала отдельно от коленвала
После установки нового масляного насоса перед фиксацией крепежных болтов еще раз убедитесь в правильном положении меток. Только после подтверждения их совпадения можно приступать к окончательной сборке узла.
Отсоединение маслоприемника от масляного насоса
После демонтажа масляного насоса переходим к отсоединению маслоприемника. Этот элемент крепится к корпусу насоса двумя болтами и соединен через уплотнительную прокладку. Убедитесь, что область вокруг соединения очищена от грязи во избежание попадания примесей в систему смазки.
Получите доступ к крепежным элементам, используя торцовый или рожковый ключ на 10 мм. Болты расположены на тыльной стороне фланца маслоприемника и могут быть частично скрыты конструкцией поддона двигателя.
Пошаговая процедура:
- Открутите два крепежных болта против часовой стрелки
- Легкими покачивающими движениями отсоедините маслоприемник от посадочного фланца насоса
- Извлеките резиновое уплотнительное кольцо из паза на корпусе насоса
При затрудненном снятии не используйте грубую силу - аккуратно обработайте стык WD-40. После демонтажа тщательно промойте сетку маслоприемника в бензине, удаляя металлическую стружку и загрязнения. Проверьте целостность фильтрующей сетки - при наличии деформаций или разрывов деталь требует замены.
Выкручивание крепежных болтов масляного насоса
Соберите весь необходимый инструмент:
Головку на 10 мм с воротком или трещоткой, пассатижи для фиксации звездочки распредвала, ключ для натяжителя цепи (специальный инструмент или съемник клапанной крышки с упором), а также удлинитель и кардан для скрытых болтов.
Последовательно выполните следующие действия:
- Открутите три верхних болта крепления насоса через отверстия в звездочке распределительного вала
- Фиксируйте звездочку распредвала пассатижами через прорези, чтобы избежать проворачивания коленвала
- Два нижних болта выкручивайте через окна картера с помощью ключа-кардана
Важно: Соблюдайте последовательность выкручивания – начинайте с верхних болтов. Не применяйте ударный инструмент во избежание срыва резьбы. Если болты прикипели, используйте проникающую смазку WD-40 за 15 минут до демонтажа.
Аккуратное снятие старого насоса с посадочного места
Отключите аккумулятор для безопасной работы и подготовьте чистую ветошь. Установите автомобиль на смотровую яму или поднимите домкратом, предварительно зафиксировав противооткатными упорами. Дайте двигателю остыть до комнатной температуры во избежание ожогов маслом.
Слейте моторное масло через сливную пробку в поддоне картера, заранее подставив тару объёмом не менее 4 литров. Отверните крепёжные гайки (3 шт.) масляного насоса рожковым ключом на 10 мм, предварительно сняв защиту картера при её наличии. Слегка ослабьте корпус инструментом с плоским лезвием.
Ключевые этапы демонтажа
- Осмотрите посадочную поверхность блока цилиндров на предмет грязи или заусенцев
- Снизу аккуратно подденьте корпус насоса монтажной лопаткой
- Извлеките агрегат с внутренним ведомым шестерёнчатым механизмом плавным движением вниз
- Немедленно закройте отверстие в блоке ветошью для предотвращения загрязнения
Обязательные меры предосторожности:
- Запрещено прикладывать ударные усилия – возможно повреждение привалочной плоскости
- Контролируйте состояние маслоприёмной сетки при демонтаже
- Убедитесь в отсутствии повреждений прокладочной поверхности блока
| Потенциальная проблема | Способ предотвращения |
|---|---|
| Деформация прокладки | Не допускайте перекоса корпуса при съёме |
| Повреждение сальника коленвала | Фотографируйте исходное положение насоса заранее |
| Попадание мусора в систему | Очистите прилегающую зону до начала работ |
Очистка привалочной поверхности блока цилиндров
Перед установкой нового масляного насоса критически важно полностью удалить старую прокладку и остатки герметика с привалочной плоскости блока цилиндров. Любые остатки уплотнительных материалов или мусор приведут к неравномерному прилеганию детали, нарушив герметичность соединения. Качественная зачистка поверхности исключит последующие течи масла и потерю давления в системе смазки.
Для эффективной очистки потребуется пластиковый или деревянный скребок, чистая ветошь, преобразователь ржавчины, а также обезжириватель (подойдет уайт-спирит или бензин "Калоша"). Избегайте абразивных средств и металлических инструментов – они оставляют глубокие царапины, способствующие протечкам. Особое внимание уделите уголкам и зоне вокруг крепежных отверстий.
- Обрызгайте плоскость преобразователем ржавчины (например, WD-40) – это размягчит застарелые отложения.
- Пластиковым скребком аккуратно снимите основную массу старой прокладки.
- Сотрите мелкие остатки ветошью, смоченной в обезжиривающей жидкости.
- Проведите пальцем в перчатке по поверхности для тактильного контроля: плоскость должна быть гладкой, без шероховатостей и впадин.
- Повторно протрите зону сухой безворсовой тканью перед монтажом.
Важно: Даже незначительные выбоины или следы коррозии требуют шлифовки мелкозернистой наждачной бумагой (только вдоль плоскости) и обязательного обезжиривания.
Удаление старой прокладки и остатков герметика
После снятия масляного насоса аккуратно удалите старую резиновую прокладку с привалочной плоскости блока цилиндров. Используйте пластиковый или деревянный скребок во избежание повреждения алюминиевой поверхности – металлические инструменты строго запрещены из-за риска образования задиров. Остатки материала счищайте движениями параллельно плоскости.
Тщательно обезжирьте посадочное место аэрозольным очистителем карбюратора или уайт-спиритом. Особое внимание уделите углублениям вокруг крепежных отверстий и масляных каналов: остатки герметика или грязи нарушат герметичность нового узла. Контролируйте поверхность пальцем – она должна быть абсолютно гладкой без выступов или липкости.
Дефектовка посадочного места на наличие повреждений
Тщательно очистите поверхность привалочной плоскости блока цилиндров в зоне контакта с масляным насосом от остатков старой прокладки и загрязнений. Используйте пластиковый скребок и растворитель (например, уайт-спирит), избегая абразивных материалов, способных оставить царапины. Контролируйте металлическую плоскость визуально и на ощупь – малейшие задиры или неровности нарушают герметичность соединения, что ведет к подтеканию масла.
Проверьте целостность резьбовых отверстий под крепежные болты насоса с помощью калиброванного крепежа. Болты должны вкручиваться от руки без перекосов до конца резьбы. При обнаружении сколов, глубоких рисок, коррозионных кратеров или сорванной резьбы требуется восстановление поверхности (шаберовка, фрезеровка) или снятие задиров мелкой шлифовальной шкуркой (только при минимальных повреждениях).
- Флаттер (волнообразность) плоскости: приложите линейку к привалочной поверхности по диагоналям. Зазор под ней более 0,05 мм недопустим.
- Состояние каналов подачи масла: убедитесь в отсутствии закупорки грязью, металлической стружки или остатков герметика.
- Отверстия крепления: визуально оцените отсутствие трещин вокруг болтов и равномерность прилегания старых следов от насоса (тень на очищенном металле).
Подготовка нового масляного насоса к установке
Перед установкой нового масляного насоса выполните обязательную предварительную подготовку. Это обеспечит его корректную работу и продлит ресурс детали.
Исключите сухой запуск механизма заливкой смазочного материала в каналы. Проверьте комплектность поставки и геометрию корпуса.
- Распакуйте насос, удалив транспортировочную смазку ветошью. Проверьте:
- Отсутствие вмятин или трещин на корпусе
- Гладкость посадочных поверхностей
- Работоспособность редукционного клапана (плунжер должен перемещаться без заклинивания)
- Залейте свежее моторное масло во внутренние полости через отверстие крепления привода. Прокрутите шестерни вручную для распределения смазки по камерам.
- Нанесите тонкий слой масла на:
- Уплотнительное кольцо на корпусе
- Резиновую манжету сальника
- Прокладку маслоприемника
- Проверьте вращение приводного вала – он должен проворачиваться с равномерным усилием. Не устанавливайте насос без предварительной прокачки маслом.
Нанесение тонкого слоя герметика на новую прокладку
Тщательно очистите привалочные поверхности блока цилиндров и крышки насоса от остатков старой прокладки и герметика. Используйте скребок и обезжириватель (например, уайт-спирит), убедившись в отсутствии царапин и забоин. Просушите поверхности чистой ветошью перед дальнейшими работами.
Нанесите минимально необходимый слой анаэробного герметика (примерно 0,5–1 мм) тонкой непрерывной линией на новую прокладку масляного насоса по всему периметру. Избегайте излишков в районе монтажных отверстий и внутренних каналов – избыток состава может попасть в масляную систему. Допустимо нанесение на саму привалочную поверхность блока при условии одновременной установки прокладки.
Критические правила:
- Используйте только термостойкий герметик, специфицированный для двигателей (например, ABRO GP-340 или Loctite 574)
- Не применяйте силиконовые составы – они разрушаются моторным маслом
- Контролируйте равномерность слоя: сквозь герметик должны просвечиваться контуры прокладки
- Запрещена установка старой или деформированной прокладки даже с герметиком
Установка нового насоса на посадочную поверхность
Тщательно очистите привалочную поверхность блока цилиндров от следов старой прокладки, грязи и масла, используя пластиковый или деревянный скребок. Убедитесь, что все монтажные отверстия свободны от мусора, а поверхность абсолютно ровная и чистая – это критически важно для герметичности.
Установите новую уплотнительную прокладку, смазав её тонким слоем чистого моторного масла по обеим сторонам. Совместите совместите отверстия прокладки с отверстиями в блоке цилиндров и направляющими штифтами (если они есть), обеспечивая её правильную ориентацию по контуру посадочного места.
- Нанесите герметик (опционально/рекомендуется): В дополнение к прокладке нанесите тонкую сплошную полоску жаропрочного герметика типа "ВАГО" или его аналога по периметру сопрягаемой поверхности корпуса насоса. Избегайте излишков, которые могут попасть во внутренние каналы.
- Аккуратно поднесите насос к блоку: Осторожно подведите новый масляный насос таким образом, чтобы его приводные шестерни корректно вошли в зацепление с шестерней коленчатого вала. Добейтесь точного совмещения всех монтажных отверстий на корпусе насоса с резьбовыми отверстиями в блоке цилиндров. Не прилагайте излишних усилий – насос должен встать на место свободно.
- Установите и затяните крепёжные болты: Вручную вверните все крепёжные болты (обычно три: два коротких сверху и один длинный снизу рядом с приёмником) в их гнёзда, убедившись, что они легко входят. Затягивайте болты крест-накрест или по схеме от центра к краям, соблюдая указанный в спецификациях момент затяжки (обычно 4-5 кгс·м для болтов М6). Никогда не перетягивайте болты – это деформирует корпус насоса и приводит к утечкам.
- Проверка соосности и люфта (после частичной сборки): Перед окончательной затяжкой маслозаборника, ещё раз проверьте вращение привода насоса (например, через отверстие под датчик давления). Оно должно быть свободным, плавным, без ощутимых заеданий и лишнего люфта. Убедитесь в отсутствии видимых перекосов насоса относительно блока.
Последовательная затяжка крепежных болтов с правильным моментом
После установки корпуса масляного насоса на блок цилиндров, совместите ответные отверстия картера с резьбовыми отверстими блока. Заранее очистите резьбовые отверстия в блоке цилиндров от грязи и старого герметика, используя метчик подходящего размера или специальную щётку. Аккуратно нанесите тонкий слой герметика только на стык между картером и блоком цилиндров, избегая попадания внутрь масляных каналов.
Вставьте крепёжные болты во все отверстия корпуса насоса без затяжки. Затяжку производите в несколько последовательных этапов крест-накрест по схеме, используя динамометрический ключ для соблюдения требуемого усилия. Для ВАЗ 2114 момент затяжки болтов крепления масляного насоса составляет 15–20 Н·м.
- Используйте схемы рекомендаций производителя для определения порядка затяжки. Если схемы нет, применяйте классическую последовательность:
- Начните с центральных болтов (если конструкция позволяет).
- Переходите к противоположным диагональным точкам на периферии.
- Первоначальная затяжка: Протяните все болты в соответствии с выбранной последовательностью усилием 5 Н·м.
- Промежуточная затяжка: Повторите последовательность с усилием 10 Н·м.
- Финишная затяжка: Окончательно затяните все болты с моментом 15–20 Н·м строго по тому же порядку.
Важно: Избегайте перекоса корпуса! Не затягивайте болты по кругу или последовательно рядом стоящие элементы. После завершения процедуры удалите выступившие излишки герметика и выдержите время его полимеризации (указано на упаковке) перед заливкой масла и пуском двигателя.
Подключение маслоприемника к установленному насосу
Убедитесь, что новый маслоприемник тщательно очищен от консервационной смазки и заводского мусора. Проверьте состояние резинового уплотнительного кольца на патрубке приёмника – при малейших повреждениях замените его. Совместите фланец маслоприемника с монтажным отверстием на корпусе насоса, соблюдая соосность.
Помните: даже небольшой перекос при фиксации вызовет нарушение герметичности соединения или вибрацию детали. Неисправность приведёт к подсосу воздуха, падению давления масла и масляному голоданию двигателя с риском клина коленвала.
- Наденьте уплотнительное кольцо на патрубок маслоприемника. Тонким слоем смажьте его моторным маслом для облегчения посадки.
- Прижмите маслоприемник к корпусу насоса, чтобы патрубок вошёл в ответное отверстие. Контролируйте отсутствие перекоса.
- Зафиксируйте конструкцию крепёжной скобой. Наденьте скобу на корпус насоса и маслоприемник, совместив отверстия под болты.
- Затяните болты крепления моментом 9–11 Н∙м (ключ-динамометр обязателен!), избегая перетяжки. Избыточное усилие сорвёт резьбу в алюминиевом корпусе насоса.
- Вручную проверьте надёжность монтажа. Маслоприемник не должен шататься или контактировать с деталями КШМ.
Затяжка болтов крепления маслоприемника
После установки нового масляного насоса и фиксации маслоприемника на посадочное место переходите к затяжке крепежных болтов. Используйте только исправные болты с неповрежденной резьбой и шайбами.
Перед затяжкой очистите резьбовые отверстия в блоке цилиндров от грязи и остатков старого герметика. Нанесите каплю моторного масла на резьбу каждого болта для предотвращения закисания и обеспечения точного момента затяжки.
Порядок и момент затяжки
Затягивайте болты строго в указанной последовательности:
- Наживите все болты вручную до соприкосновения шайб с корпусом
- Выберите схему "крест-накрест" для равномерного прижима
- Произведите предварительную затяжку с усилием 8-10 Н·м
- Окончательно затяните болты с моментом 18-22 Н·м
Обязательно используйте динамометрический ключ! Превышение момента может привести к срыву резьбы в блоке цилиндров или деформации корпуса маслоприемника.
Критический этап: после затяжки визуально проверьте отсутствие перекоса маслоприемника. Рабочая плоскость должна плотно прилегать к блоку без зазоров. Убедитесь, что патрубок маслоприемника надежно соединен с насосом.
Установка датчика положения коленчатого вала
Перед монтажом датчика коленвала очистите посадочное место на блоке цилиндров от грязи и остатков масла ветошью. Убедитесь, что контакты разъёма и корпус нового ДПКВ не имеют повреждений, а уплотнительное кольцо равномерно смазано моторным маслом для предотвращения перекоса.
Аккуратно вставьте датчик в отверстие блока до соприкосновения фланца с поверхностью, избегая резких усилий. Затяните крепёжный болт моментом 8–10 Н·м, контролируя динамометрическим ключом – перетяжка может расколоть пластиковый корпус датчика. Проверьте зазор между сердечником ДПКВ и зубьями шкива коленвала (1.0±0.2 мм) при помощи щупа.
Порядок подключения:
- Проложите жгут проводов в штатные фиксаторы, исключая контакт с подвижными деталями
- Соедините разъём ДПКВ до характерного щелчка замка
- Запустите двигатель для проверки отсутствия ошибки P0336
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Момент затяжки | 8–10 Н·м |
| Рабочий зазор | 1.0±0.2 мм |
| Код ошибки при сбое | P0335/P0336 |
При некорректной установке возможны неустойчивый холостой ход, внезапная остановка мотора или затруднённый запуск – в этом случае проверьте фиксацию разъёма и состояние проводки. После замены ДПКВ рекомендуется сбросить ошибки ECU отключением клеммы АКБ на 10 минут.
Монтаж нижней крышки привода ГРМ
Тщательно очистите привалочные поверхности блока цилиндров и самой крышки от остатков старой прокладки, масла и загрязнений. Проверьте состояние монтажных отверстий на отсутствие повреждений резьбы. Насухо протрите детали ветошью без ворса.
Уложите новую паранитовую прокладку на блок цилиндров, совместив отверстия для крепежа. Убедитесь, что направляющие штифты на блоке плотно входят в технологические пазы крышки – неправильная установка ведет к перекосу.
- Наденьте крышку на шпильки блока цилиндров, следя за правильным позиционированием относительно насоса и шкива коленвала.
- Вставьте и наживите рукой крепежные болты в порядке:
- Болты М6 (длинные) – вокруг зубчатого венца насоса
- Болты М6 (короткие) – по периметру
Затяните болты в диаметрально противоположной последовательности (крест-накрест) динамометрическим ключом:
| Этап | Момент затяжки |
| Предварительный | 2-4 Н·м |
| Финишный | 7.8-9.8 Н·м |
Важно: Не допускается использование герметика вместо прокладки или сверхнормативная затяжка – это приводит к деформации и течи масла.
Установка шкива коленвала и затяжка центрального болта
После установки нового масляного насоса и повторного монтажа крышки переднего сальника коленчатого вала с новым сальником, подготовьте шкив коленвала. Убедитесь, что установочный штифт (если он есть на вашем двигателе) совмещен с соответствующей проточкой на шкиве, а также что зубчатый венец привода ГРМ чист и не имеет повреждений. Аккуратно наденьте шкив на шейку коленвала до упора.
Критически важно обеспечить надежную фиксацию коленчатого вала от проворачивания во время затяжки центрального (установочного) болта шкива. Этот болт затягивается с очень высоким моментом. Используйте специальный крестовой ключ, который вставляется в пазы на маховике через отверстие в картере сцепления (обычно закрыто заглушкой в районе стартера), либо зафиксируйте маховик через лючок любым другим подходящим надежным способом.
Затяжка центрального болта
Возьмите новый центральный болт шкива колевала (НЕ используйте старый – эти болты одноразовые!). Нанесите небольшое количество моторного масла на резьбовую часть болта и на его торец там, где он будет контактировать со шкивом. Аккуратно вверните болт от руки до упора.
Затяните болт с требуемым моментом в несколько этапов согласно спецификации вашего двигателя (обычно это 3 этапа с доворотом на определенный угол на последнем этапе, например: предварительная затяжка ~50 Нм, затем этап ~90 Нм, затем доворот на ~90 градусов). Для этого используйте динамометрический ключ и переходник с внутренним шестигранником под головку болта. Категорически запрещается использовать:
- Пневмо-/электроинструмент (ударные гайковерты): Риск срыва резьбы или чрезмерной затяжки.
- Проставки для увеличения длины ключа сверх необходимого.
- Стартер с зажатым в клыке маховика рычагом ("метод стартера"): Крайне опасно и разрушительно для резьбы и деталей двигателя!
Допустимые способы фиксации коленвала:
| Способ | Описание | Примечание |
|---|---|---|
| Крестовой ключ | Установка в пазы маховика через технологическое отверстие в картере сцепления. | Наиболее правильный и надежный метод. |
| Фиксатор маховика | Специальный стопорный инструмент, цепляющийся за зубья маховика через отверстие сапуна или заглушку стартера. | Профессиональный инструмент. |
| Монтажка в зубья маховика | Ненадежно зафиксированный прочный рычаг (стальной прут, монтировка), упираемый в кузов или землю через зубья маховика. | Применять с крайней осторожностью. Риск повреждения зубьев или травм. |
Только правильная фиксация коленвала и затяжка центрального болта требуемым моментом гарантирует надежную работу привода ГРМ и предотвращает проворачивание шкива или ослабление болта во время эксплуатации, что может привести к серьезным повреждениям двигателя.
Переустановка зубчатого ремня ГРМ по меткам
Совместите установочную метку на шкиве коленчатого вала с длинным осевым указателем на блоке цилиндров, метод – проворачивание коленвала за болт крепления шкива ключом по часовой стрелке. При совпадении метки поршень первого цилиндра должен находиться в верхней мертвой точке (ВМТ).
Выровняйте метку на зубчатом шкиве распределительного вала строго с отливом-указателем на задней крышке ремня ГРМ. При несовпадении (даже на 1 зуб) медленно поворачивайте распредвал за болт крепления шкива, удерживая коленвал фиксированным – используйте вторым ключом накидной или торцевой.
- Установите новый ремень ГРМ на шкив коленвала
- Натяните ремень на шкив водяного насоса движением против часовой стрелки
- Заведите ремень снизу назубчатый шкив распредвала
- Оденьте ремень на шкив помпы поверх водяного насоса
- Убедитесь, что ремень плотно сидит на всех шкивах без перекоса
Прокрутите натяжной ролик против часовой стрелки специальным ключом (или торцевым подходящего размера) на эксцентрике до совмещения отверстия в корпусе ролика и прорези в кронштейне. Зафиксируйте ролик крепежным болтом, затянув его моментом 19-22 Н·м.
Проверните коленвал на два полных оборота по часовой стрелке и повторно убедитесь в совпадении меток на шкивах распредвала и коленвала – разница в положении недопустима даже в один зуб. Убедитесь, что ремень не провисает на участке между распредвалом и натяжным роликом.
Регулировка натяжения ремня ГРМ
После установки нового масляного насоса обязательна проверка натяжения ремня газораспределительного механизма. Некорректное натяжение вызывает ускоренный износ деталей, перегрев или обрыв ремня с риском повреждения клапанов.
Для регулировки потребуются ключи на 17 мм и 10 мм, монтажная лопатка или монтировка. Предварительно убедитесь, что метки коленвала, распредвала и шестерни рейки ГУР совмещены согласно технической документации.
Пошаговая процедура
- Ослабьте контргайку крепления натяжного ролика ключом на 17 мм
- Поворачивайте болт-эксцентрик ролика ключом на 10 мм до достижения нормативного натяжения:
- Правильная степень: прогиб ремня при надавливании с усилием 8-10 кгс составляет 5-6 мм
- Проверяется между распредвалом и помпой специальным шкальным инструментом
- Зафиксируйте эксцентрик и затяните контргайку с моментом 32-39 Н·м
- Поверните коленвал на 2 оборота ключом за болт крепления шкива
- Повторно проверьте совпадение меток ГРМ и величину прогиба ремня
Сборка защитного кожуха ремня ГРМ
Перед установкой пластикового защитного кожуха ремня ГРМ тщательно очистите его посадочную поверхность на двигателе и масляном насосе от грязи, масла и старой прокладки. Убедитесь, что привалочная плоскость самого кожуха также чистая и не имеет повреждений или следов деформации. Это критично для правильного прилегания и предотвращения утечек масла в будущем.
Установите нижнюю секцию защитного кожуха ремня ГРМ на шпильки двигателя и болты крепления масляного насоса. Аккуратно совместите все монтажные отверстия, особенно обратите внимание на выступ на кожухе, который должен войти в паз на передней крышке блока цилиндров для фиксации от проворачивания.
Ключевые шаги после насадки кожуха:
- Временно прихватите кожух, наживив пластиковые гайки на шпильки двигателя. Закручивайте их вручную до упора, без усилий.
- Вставьте и также наживите болты крепления кожуха к фланцу масляного насоса. Используйте только те болты, которые указаны в руководстве для монтажа именно кожуха (обычно более короткие).
- Затяните все крепежные элементы (пластиковые гайки и болты крепления насоса) с соблюдением момента.
- Пластиковые гайки на шпильках двигателя: 8–10 Н·м. Крайне важно не перетянуть! Перетяжка повредит резьбу в пластике.
- Болты крепления к маcляному насосу: затяните динамометрическим ключом до момента, указанного для насоса – обычно 20–24 Н·м для более длинных болтов верхнего крепления самого насоса или согласно спецификации вашей модели двигателя.
После затяжки еще раз визуально проверьте равномерность прилегания кожуха по всему периметру к блоку цилиндров и к масляному насосу. Не должно быть видимых перекосов или зазоров. Убедитесь, что центральный шкив коленвала свободно вращается и не цепляет за внутреннюю поверхность кожуха.
Натяжение и установка ремня генератора
Чтобы установить новый ремень генератора или отрегулировать натяжение существующего, найдите регулировочный болт натяжителя в верхней части кронштейна генератора. Ослабьте гайку крепления генератора снизу и гайку на регулировочной планке. Ослабьте регулировочный болт натяжителя. Если ремень новый, наденьте его на шкивы коленвала, насоса ГУР (при наличии) и генератора согласно схеме обводки. Проверьте правильность посадки ремня в ручьях всех шкивов.
Плавно вращая регулировочный болт натяжителя по часовой стрелке, натяните ремень. Контролируйте степень натяжения: при нажатии пальцем с усилием примерно 10 кгс (98 Н) на середину самого длинного прямого участка между шкивами ремень должен прогибаться на 10–15 мм. Зафиксируйте достигнутое натяжение, прочно затянув гайку на регулировочной планке, гайку нижнего крепления генератора и контргайку самого регулировочного болта натяжителя.
Для надежной и долговечной работы следует обратить внимание на следующие моменты:
- Проверяйте натяжение после пробега первых 500 км, так как новый ремень может немного вытянуться.
- Избегайте чрезмерного натяжения: это приводит к ускоренному износу подшипников генератора, помпы и коленвала. Проверка не должна требовать чрезмерных усилий для прогиба на 10-15 мм.
- Не допускайте слабого натяжения: это вызовет проскальзывание ремня, свист, недостаточную зарядку АКБ и быстрый износ самого ремня из-за перегрева. Хорошо натянутый ремень при резком нажатии должен издавать лишь очень короткий звук трения на грани срыва в свист.
- После затяжки всех гаек проверьте легкость вращения генератора рукой за приводной шкив – не должно быть заеданий.
- Идеально использовать динамометрический ключ для затяжки всех гаек крепления генератора и натяжителя согласно спецификации руководства по ремонту (значения силы затяжки в Н·м).
Неправильное натяжение ремня генератора чревато его обрывом или сбросом со шкивов, что может привести к разряду или полному выходу из строя аккумуляторной батареи во время движения. Установленный с правильным натяжением ремень обеспечит надежную работу системы зарядки.
Очистка сливной пробки и установка ее на поддон
Тщательно вытрите сливную пробку чистой ветошью, удаляя остатки старого масла и металлическую стружку. Осмотрите резьбу пробки на предмет механических повреждений – сколов, вмятин или задиров. Если дефекты обнаружены, пробку необходимо заменить на новую.
Проверьте посадочное отверстие в поддоне: удалите грязь с резьбы проволочной щеткой и протрите отверстие ветошью, смоченной в бензине. Обязательно замените уплотнительную медно-алюминиевую шайбу предотвращения протечек – старую шайбу повторно использовать нельзя.
- Наденьте новую уплотнительную шайбу на сливную пробку до упора.
- Рукой аккуратно вкрутите пробку в отверстие поддона до ощутимого сопротивления.
- Доверните пробку гаечным ключом на ¾ оборота – перетяжка может повредить резьбу алюминиевого поддона. Оптимальный момент затяжки: 35–45 Н·м.
- Протрите зону установки сухой ветошью для контроля герметичности после запуска двигателя.
Заливка свежего масла до нормативного уровня
Убедитесь, что сливная пробка картера плотно затянута с новым уплотнительным кольцом, затем очистите поверхность вокруг маслозаливной горловины на клапанной крышке от загрязнений. Ослабьте пробку заливного отверстия, после чего подготовьте канистру со свежим моторным маслом, рекомендуемым производителем для данного двигателя (например, 5W-40).
Снимите маслозаливную крышку и установите воронку. Медленно заливайте масло порциями – первая порция должна составлять не более 3 литров. После этого выждите 3-5 минут, чтобы масло равномерно распределилось по поддону, прежде чем проверять уровень щупом.
Контроль уровня и долив
- Протрите масляный щуп чистой тряпкой, вставьте обратно до упора и извлеките для замера.
- Оптимальный уровень – между отметками "MIN" и "MAX" на щупе (ближе к середине или на ¾ до максимальной отметки).
- Доливайте масло по 100-200 мл, каждый раз проверяя щуп. Избегайте превышения уровня выше "MAX"!
После достижения нормы закрутите маслозаправочную крышку до щелчка. Запустите двигатель на 1-2 минуты, дайте маслу циркулировать, затем заглушите и подождите 5 минут. Проведите финальную проверку щупом и при необходимости долейте масло. Убедитесь в отсутствии подтёков на сливной пробке и уплотнениях насоса.
Запуск двигателя и контроль давления масла
После установки нового масляного насоса и сборки двигателя, перед запуском визуально проверьте герметичность соединений и уровень масла в картере – он должен соответствовать отметке MAX на щупе. Подключите аккумулятор и убедитесь, что все электрические разъёмы присоединены.
Нажмите на педаль сцепления, поверните ключ зажигания в положение «старт» и запустите двигатель. В первые секунды внимательно прислушивайтесь к работе насоса – не должно быть металлического гула, скрежета или стуков, подтверждая отсутствие воздушной пробки в системе.
Порядок контроля давления:
- Дайте двигателю поработать на холостых оборотах (800-900 об/мин) 1-2 минуты. Контрольная лампа давления масла должна погаснуть не позднее 2–3 секунд после запуска.
- Повысьте обороты до 2000-2500 об/мин смотря на штатный манометр (при отсутствии – подключите механический через аварийный датчик давления). Нормы:
- Холостой ход: не менее 0,35 кгс/см2
- 2000 об/мин: от 1,8 до 4,5 кгс/см2
- Проверьте на течь масла по стыку насоса, прокладки поддона картера и аварийного датчика.
Если лампа давления не гаснет, а стрелка манометра не поднимается – немедленно заглушите мотор. Возможные причины: воздух в системе (прокачайте через аварийный датчик), засор маслоприёмника, неисправность редукционного клапана или брак насоса.
Проверка мест соединений на отсутствие течи масла
После установки нового масляного насоса на автомобиль ВАЗ 2114 и заправки системы моторным маслом, критически важно проверить все точки соединений на герметичность. Любая течь масла не только приведет к падению давления в системе, но и создает реальную угрозу повреждения двигателя.
Перед запуском двигателя повторно убедитесь в правильной установке и затяжке всех крепежных элементов насоса и прилегающих деталей, как это делалось на этапе монтажа. Особое внимание уделите целостности новой прокладки масляного насоса.
Этапы проверки на герметичность
- Визуальный осмотр перед запуском: Осмотрите места стыков перед запуском двигателя. Убедитесь, что нет свежих потеков или капель масла в районе установленного узла, особенно по контуру фланца насоса.
- Проверка на заведенном двигателе:
- Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах примерно 2-3 минуты.
- Внимательно осмотрите область вокруг масляного насоса, места соединения подводящей и отводящей трубки (патрубков маслоприемника), фланца прокладки.
- Особенно тщательно проверьте зону сливной пробки поддона картера – могла вымыться пакля или повредиться прокладка при закручивании.
- Обратите внимание на заднюю часть двигателя и место прилегания привода распредвала – течь через новую прокладку насоса часто видна именно здесь.
- Проверка под нагрузкой:
- Кратковременно повысьте обороты двигателя до 2000-2500 об/мин (можно попросить помощника нажать на педаль акселератора).
- Повторите осмотр при работающем моторе – под давлением могут проявиться течи, незаметные на холостом ходу.
- Контроль после остановки: Заглушите двигатель. Еще раз внимательно осмотрите все проверяемые места сверху и снизу (по возможности) в районе насоса, маслоприемника и поддона. Убедитесь, что образуются только отдельные капли или свежие масляные потёки отсутствуют вовсе.
При обнаружении любой течи немедленно заглушите двигатель! Не пытайтесь затягивать крепеж или соединения «на горячую». Дождитесь остывания двигателя, слейте масло (при необходимости) и устраните причину протечки – ослабленные болты/гайки, неверная установка или повреждение прокладки.
Установка защитного картера двигателя
После завершения установки нового масляного насоса аккуратно разместите защитный картер двигателя на штатное место, совместив с крепежными отверстими поддона. Проконтролируйте целостность уплотнительной прокладки и плотность её прилегания к сопрягаемым поверхностям обеих деталей.
Используйте оригинальные крепежные болты и гайки для фиксации картера, равномерно затягивая их крестообразной последовательности с моментом 20–25 Н∙м. Проверьте отсутствие перекосов конструкции и убедитесь в свободном доступе к сливной пробке поддона.
Ключевые этапы финального контроля:
- Протрите нижнюю часть двигателя ветошью для удаления остатков старой смазки
- Долейте моторное масло до максимальной отметки на щупе
- Запустите двигатель и дайте ему поработать 3–5 минут, отслеживая:
- Давление масла на приборной панели
- Отсутствие подтёков в зоне картера
- Остановите мотор, повторно проверьте уровень масла через 10 минут
Тестовая поездка допустима только после устранения возможных негерметичностей
Окончательная уборка рабочего места
Соберите все использованные инструменты и крепежные элементы. Проверьте, не остались ли в подкапотном пространстве или под автомобилем гаечные ключи, ветошь, контейнер от масла или старые детали.
Тщательно протрите место установки нового масляного насоса, блок цилиндров и прилегающие поверхности от остатков масла, грязи и технической жидкости специальным обезжиривателем. Это предотвратит возгорание и дым после запуска двигателя.
- Утилизируйте отходы правильно: старое моторное масло, фильтр и резиновые уплотнители сдайте в специальный пункт приема.
- Проверьте ниши и пол: осмотрите внутренние поверхности защиты картера и место на полу гаража или эстакады на предмет оставшихся мелких предметов.
- Очистите инструмент: протрите металлические части ключей и головок от масла, сложите инструментальный набор для дальнейшего хранения.
Обязательно перепроверьте уровни: сначала масла в картере (долив при необходимости после пробного запуска), затем охлаждающей жидкости и тормозной жидкости в бачках. Убедитесь, что снятая защита картера установлена ровно и надежно зафиксирована всеми крепежными болтами.
| Что проверить | Почему важно |
|---|---|
| Отсутствие инструментов под капотом/под авто | Предотвращает повреждение узлов при запуске или движении |
| Чистота посадочной поверхности насоса и прилегающих зон | Исключает протечки масла и посторонние запахи гари |
Список источников
Статья по замене масляного насоса ВАЗ 2114 подготовлена на основе анализа специализированных технических ресурсов. Критически важные данные сверялись по нескольким авторитетным материалам для обеспечения точности инструкций.
Основной акцент делался на источниках с практическими руководствами, спецификациями производителя и экспертными рекомендациями. Это гарантирует соответствие процедуры заводским требованиям и стандартам безопасности при самостоятельном ремонте.
- Официальное руководство по ремонту ВАЗ 2114 (издательство "Легион-Автодата")
- Электронные технические базы: RusAuto и autodata.pro с параметрами крутящих моментов
- Профильные форумы: Drive2.ru / ВАЗ 2114, темы по замене ГРМ и маслонасоса
- Видеоинструкции каналов DELKI и Авто Практика на YouTube
- Журнал "За рулём": архивные статьи по обслуживанию двигателей ВАЗ-2111
- Каталог запчастей Ekatalog.ru с артикулами оригинальных насосов