Замена термостата на Ладе Калине - пошаговое руководство

Статья обновлена: 18.08.2025

Неисправный термостат – частая причина перегрева или недогрева двигателя в автомобилях Лада Калина и других моделях ВАЗ.

Своевременная замена этого узла критически важна для стабильной работы силового агрегата и предотвращения серьезных поломок.

Самостоятельная установка нового термостата позволяет сэкономить на услугах сервиса при наличии базовых навыков и необходимого инструмента.

В статье подробно рассмотрим процесс диагностики неисправности, подготовку к работе и пошаговый алгоритм замены термостата в гаражных условиях.

Внимание к деталям и соблюдение техники безопасности обеспечат успешный ремонт системы охлаждения вашего автомобиля.

Подготовка инструментов и расходных материалов для работы

Перед началом замены термостата на ВАЗ Калина необходимо тщательно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Это обеспечит непрерывность процесса и исключит простои во время работы. Работы проводятся на остывшем двигателе во избежание ожогов.

Основной перечень включает стандартный набор инструментов и специфичные позиции для данной операции. Убедитесь в наличии всех позиций из списка перед демонтажем старых компонентов.

Необходимые инструменты

Ключ торцовый на 13 мм (желательно с воротком)
Головка на 10 мм с трещоткой или удлинителем
Крестообразная отвертка (PH2)
Плоскогубцы или пассатижи
Емкость для слива охлаждающей жидкости (объемом не менее 5 л)
Ветошь или чистая тряпка

Расходные материалы

Новый термостат (оригинальный или аналог для ВАЗ 1117-1119)
Охлаждающая жидкость (5-6 л, рекомендованный производителем антифриз)
Прокладка термостата (обычно входит в комплект с термостатом)
Дистиллированная вода (0.5-1 л для промывки системы при необходимости)

Дополнительно	Силиконовая смазка для уплотнителей
Защита	Резиновые перчатки и защитные очки

Признаки неисправности термостата на Калине

Нарушение температурного режима двигателя – основной индикатор проблем с термостатом. Двигатель либо не выходит на рабочую температуру (85-95°C), либо превышает её, что отображается на стрелочном указателе приборной панели и фиксируется системой самодиагностики.

Характерные симптомы проявляются в поведении системы охлаждения: патрубки нагреваются неравномерно, печка в салоне работает некорректно, а при визуальном осмотре видны подтёки антифриза на корпусе термостата или соединениях.

Ключевые симптомы для диагностики

Длительный прогрев – двигатель достигает рабочей температуры более 10-15 минут при движении, стрелка указателя не поднимается выше 70°C.
Перегрев двигателя – температура превышает 100°C даже при движении, срабатывает вентилятор радиатора на высоких оборотах.
Холодный нижний патрубок радиатора при прогретом до 90°C двигателе (термостат не открывает большой круг).
Горячий верхний патрубок радиатора на холодном двигателе через 2-3 минуты после запуска (термостат заклинил в открытом положении).
Скачки температуры – стрелка указателя хаотично перемещается между 70°C и 100°C во время движения.
Слабый обогрев салона – печка дует прохладным воздухом при прогретом двигателе.

Диагностика по состоянию патрубков

Состояние термостата	Верхний патрубок (от радиатора)	Нижний патрубок (к радиатору)
Исправен (двигатель холодный)	Холодный	Холодный
Исправен (двигатель 90°C)	Горячий	Тёплый/горячий
Заклинил в открытом положении	Быстро нагревается	Тёплый на холодном двигателе
Заклинил в закрытом положении	Холодный при перегреве	Холодный при перегреве

Выбор нового термостата: ключевые критерии покупки

Точная температура открытия – критически важный параметр. Для двигателей ВАЗ-1117-1119 (Калина) стандартным значением является 85-89°C. Отклонение даже на 5-7°C нарушит температурный режим мотора, приводя к перегреву или недогреву. Всегда сверяйтесь с технической документацией конкретной модели года выпуска.

Качество материала корпуса напрямую влияет на ресурс. Избегайте дешёвых силуминовых сплавов – они склонны к растрескиванию при вибрациях. Оптимальны термостаты в латунном или алюминиевом корпусе с металлическим термоэлементом (не восковой таблеткой). Уплотнительные кольца должны быть каучуковыми, а не резиновыми.

Параметры выбора

Проверенные производители:

Оригинал (Артикулы 21082-1306010 или 21901-1306010)
LUZAR (LT 0191)
GATES (TH16080)
ПЕГАС (08.3655)

Конструктивные особенности:

Тип клапана	Преимущества	Недостатки
Двухклапанный	Плавное регулирование потока	Сложнее диагностировать
Одноклапанный	Простая конструкция	Риск резких скачков температуры

Проверка сертификатов: Требуйте документы, подтверждающие соответствие ГОСТ Р 54290-2010
Тест перед установкой: Опустите термостат в воду температурой 85-90°C – клапан должен открыться минимум на 8 мм
Упаковка: Оригинальные изделия имеют голограммы и защитные штрих-коды. Бракованные экземпляры часто поставляются в полиэтилене без маркировки.

Установка автомобиля на ровную поверхность и фиксация

Заглушите двигатель Лады Калины и включите ручной тормоз для предотвращения случайного движения. Убедитесь, что площадка имеет твердое покрытие (асфальт, бетон) без значительного уклона – перекос кузова осложнит работу и повлияет на точность слива охлаждающей жидкости.

Под передние колеса установите противооткатные упоры (башмаки) или крупные камни для дополнительной фиксации. При использовании домкрата поднимите переднюю часть авто только при необходимости улучшения доступа к нижним патрубкам термостата, но основную работу безопаснее выполнять на грунте.

Порядок обеспечения безопасности

Поставьте Калину на ровную площадку ручником вверх
Зафиксируйте задние колеса упорами с двух сторон
При работе под авто используйте домкратные подставки – никогда не полагайтесь только на домкрат!
Снимите клемму с аккумулятора для исключения запуска вентилятора

Элемент фиксации	Критичность	Альтернатива при отсутствии
Ручной тормоз	Обязательно	Нет замены
Противооткатные упоры	Рекомендовано	Кирпичи/колодки дерева ≥15см высотой
Домкратные подставки	При подъеме авто	Не работать под машиной без опор!

Обеспечение безопасного остывания двигателя перед работой

Перед началом замены термостата на ВАЗ "Калина" критически важно дождаться полного остывания силового агрегата и системы охлаждения. Работа с горячими компонентами приводит к тяжелым ожогам от контакта с кипящим антифризом, паром или металлическими деталями.

Невыполнение этого требования создает риск разгерметизации системы под давлением: открытие пробки расширительного бачка или откручивание патрубков на прогретом двигателе гарантированно вызовет выброс раскаленной охлаждающей жидкости под высоким давлением.

Правильная последовательность действий

Соблюдайте строгий алгоритм подготовки:

Заглушите двигатель и включите стояночный тормоз.
Откройте капот для улучшения теплообмена.
Выждите минимум 1.5-2 часа после поездки (время зависит от температуры окружающего воздуха).
Проверьте температуру визуально и тактильно:
- Рука должна комфортно переносить касание к блоку цилиндров и верхнему патрубку радиатора.
- Расширительный бачок должен быть чуть теплым или холодным.
Только после полного остывания:
- Наденьте защитные перчатки и очки.
- Постепенно ослабляйте пробку расширительного бачка для сброса остаточного давления (при наличии).

Важно: Использование для ускорения остывания холодной воды или льда на двигатель строго запрещено – это провоцирует деформацию деталей и трещины в блоке!

Состояние двигателя	Рекомендуемое время ожидания (минут)	Температура патрубков (ориентир)
После городской поездки	90-120	< 40°C
После интенсивной нагрузки/трассы	120-180	< 40°C

Аккуратный слив охлаждающей жидкости из системы

Перед началом работ убедитесь, что двигатель полностью остыл во избежание ожогов. Подготовьте чистую тару объёмом не менее 8 литров для сбора ОЖ – это исключит загрязнение жидкости и позволит её повторно использовать.

Установите автомобиль на ровную поверхность и зафиксируйте противооткатными упорами. Откройте расширительный бачок для нормализации давления в системе – снимите крышку, нажав на рёбра и провернув против часовой стрелки.

Последовательность слива

Поднимите переднюю часть авто домкратом или загните на эстакаду для доступа к защите двигателя.
Снимите пластиковую защиту картера (при наличии), открутив саморезы крестовой отвёрткой.
Найдите сливную пробку радиатора в нижнем бачке – пластиковая крышка чёрного или жёлтого цвета.
Подставьте ёмкость под пробку. Медленно откручивайте её рукой до появления течи, затем резко демонтируйте, отведя руку в сторону.
После стекания основной массы ОЖ откройте сливное отверстие блока цилиндров. Оно расположено слева по ходу движения возле выпускного коллектора (14-мм болт с медной шайбой).
Дождитесь полного прекращения капель из обоих сливов.

Ключевые меры предосторожности:

Не используйте открытый огень рядом с ОЖ – пары антифриза горючи
При попадании жидкости на кожу промойте участок водой с мылом
Не допускайте контакта ОЖ с лакокрасочным покрытием

Перед сборкой очистите резьбу сливных отверстий от грязи металлической щёткой. Установите пробки с новыми уплотнительными шайбами во избежание протечек. Затягивайте с умеренным усилием: пластиковую пробку радиатора – до упора рукой плюс ¼ оборота ключом, болт блока – моментом 20-25 Н∙м.

Демонтаж воздушного фильтра для доступа к термостату

Корпус воздушного фильтра на Калине расположен над термостатом и полностью перекрывает к нему доступ. Его снятие – обязательный этап перед заменой термостата. Убедитесь, что двигатель остыл, а аккумуляторная клемма "минус" снята для безопасности.

Воздушный фильтр закреплен на трех шпильках кузова и соединен с дроссельным узлом гофрированным патрубком. Также к корпусу подключен разъем ДМРВ и патрубок вентиляции картерных газов. Работайте аккуратно, чтобы не повредить хрупкий пластик и датчики.

Последовательность снятия воздушного фильтра

Отсоедините разъем ДМРВ. Нажмите на фиксатор разъема (обычно сверху) и плавно потяните его вверх.
Ослабьте хомут воздуховода на выходе из корпуса фильтра. Используйте крестовую отвертку или головку на 7 мм, провернув винт против часовой стрелки.
Снимите гофрированный патрубок с патрубка дроссельного узла, аккуратно расшатывая его из стороны в сторону.
Отсоедините шланг вентиляции картера (если мешает). Ослабьте его хомут и снимите с штуцера на крышке клапанов.
Открутите три гайки крепления корпуса ключом на 10 мм. Гайки находятся на шпильках под корпусом (иногда скрыты резиновыми колпачками).
Извлеките корпус фильтра вверх, одновременно отводя его от шпилек и отсоединенных коммуникаций.

После снятия корпуса откроется прямой доступ к термостату, закрепленному двумя болтами на блоке двигателя. Уберите корпус фильтра в сторону, избегая перегибов оставшихся шлангов.

Отсоединение патрубков охлаждения от корпуса термостата

Перед началом работ убедитесь, что двигатель полностью остыл во избежание ожогов горячей охлаждающей жидкостью. Подставьте под место работы ёмкость достаточного объёма для сбора вытекающего тосола или антифриза.

Определите патрубки, подключенные к корпусу термостата: обычно это верхний патрубок к радиатору, нижний к насосу и малый патрубок к дроссельному узлу/расширительному бачку. Ослабьте хомуты крепления этих патрубков к корпусу термостата.

Особенности отсоединения патрубков

Патрубки могут быть плотно натянуты и "прикипеть" к штуцерам термостата из-за старения резины и воздействия температур. Не тяните патрубок с силой за сам резиновый шланг – это может привести к его повреждению. Для ослабления прикипевшего соединения аккуратно проворачивайте патрубок вокруг штуцера термостата из стороны в сторону, постепенно ослабляя его хватку. Если патрубок не поддается, можно очень осторожно поддеть место соединения плоской отверткой или монтажной лопаткой, избегая повреждения пластикового корпуса термостата или штуцера.

Ситуация	Рекомендуемые Действия	Нельзя делать
Патрубок легко проворачивается	Проворачивая, аккуратно стянуть со штуцера рукой	Резко дергать патрубок вверх
Патрубок плотно сидит ("прикипел")	Обильно смочить соединение WD-40, подождать 5-10 мин, затем проворачивать и поддевать	Прикладывать чрезмерную силу к пластиковому корпусу термостата
Поврежден штуцер термостата	Снять термостат вместе с патрубком, затем аккуратно разъединять	Пытаться оторвать патрубок, рискуя сломать штуцер

После отсоединения каждого патрубка сразу же отводите его в сторону, чтобы он не мешал работе и не мешал потоку жидкости при снятии следующего. Оцените состояние снятых патрубков: старые, потрескавшиеся или потерявшие эластичность патрубки настоятельно рекомендуется заменить одновременно с термостатом.

Примите во внимание следующие важные моменты:

Защитите глаза: При отсоединении патрубков возможно неожиданное попадание ОЖ.
Маркируйте патрубки: Если есть сомнения, пометьте патрубки или сфотографируйте их положение до снятия.
Осмотрите штуцеры: Убедитесь, что штуцеры на корпусе термостата не повреждены и не имеют заусенцев.
Подготовьте заглушки: Быстро снимайте патрубки один за другим, чтобы минимизировать потерю жидкости, или временно заглушите штуцеры.

Ослабление крепежных гаек крепления термостата

Перед снятием термостата необходимо ослабить гайки его крепления к блоку цилиндров. Используйте рожковый ключ на 13 мм или торцевой ключ с удлинителем. Действуйте осторожно, так как корпус термостата выполнен из алюминиевого сплава и может быть поврежден при чрезмерном усилии.

Начните с верхней гайки, расположенной ближе к радиатору. Ослабляйте крепления последовательно, делая по 1-2 оборота на каждой гайке. Избегайте резких движений – резьба может быть "прикипевшей" из-за перепадов температур и коррозии. При сильном закисании обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой WD-40 за 10-15 минут до работы.

Порядок действий

Обесточьте автомобиль, снимите минусовую клемму с АКБ
Демонтируйте воздушный фильтр для доступа к термостату
Идентифицируйте три крепежные гайки:
- Верхняя (возле патрубка к радиатору)
- Боковая (со стороны ГРМ)
- Нижняя (под выходом к печке)
Обработайте резьбовые соединения проникающей смазкой при необходимости
Ослабляйте гайки против часовой стрелки в последовательности:
1. Верхняя
2. Боковая
3. Нижняя
После ослабления завершите выкручивание гаек вручную

Важно: Не выкручивайте гайки полностью до демонтажа всех шлангов! Сначала отсоедините патрубки системы охлаждения, иначе антифриз под давлением вытечет в подкапотное пространство. При ослаблении крепежа придерживайте корпус термостата свободной рукой для предотвращения его падения.

Тип крепежа	Размер ключа	Момент затяжки
Гайка крепления термостата	13 мм	18-22 Н·м
Болт кронштейна	13 мм	24-30 Н·м

При сильной коррозии резьбы не применяйте ударные инструменты – высока вероятность срыва шпилек. Если гайка проворачивается вместе со шпилькой, зафиксируйте основание шпильки пассатижами через мягкую прокладку. После демонтажа очистите посадочные места и шпильки металлической щеткой.

Полное снятие старого термостата с посадочного места

Слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров в чистую емкость, открутив сливные пробки. Демонтируйте воздушный фильтр в сборе для беспрепятственного доступа к термостату, отсоединив патрубок дроссельного узла и открутив крепежные гайки корпуса фильтра.

Ослабьте хомуты и снимите все патрубки системы охлаждения, подключенные к корпусу термостата. Приготовьте ветошь для сбора остатков антифриза. Проверьте маркировку нового термостата на соответствие модели двигателя (например, 1118-1306010 для Калины с 8-клапанным мотором).

Пошаговая процедура демонтажа

Открутите три гайки крепления корпуса термостата к двигателю ключом на 13 мм
Аккуратно расшатывайте корпус из стороны в сторону, чтобы разрушить герметик
Извлеките термостат вместе с уплотнительной прокладкой
Очистите посадочную плоскость на блоке цилиндров от остатков старой прокладки

Важный момент	Не повредите алюминиевую поверхность блока при зачистке!
Инструмент для очистки	Пластиковый скребок или деревянная лопатка

Проверьте состояние штуцера подводящего патрубка и патрубка помпы. При наличии коррозии или заусенцев обработайте поверхности мелкой наждачной бумагой. Убедитесь, что в каналах блока отсутствуют загрязнения.

Зачистка привалочной поверхности двигателя от герметика

Остатки старого герметика необходимо тщательно удалить с привалочной плоскости блока цилиндров. Любые неровности или частицы уплотнителя приведут к нарушению геометрии соединения и последующей течи антифриза. Работайте аккуратно, избегая царапин на металле – даже небольшие борозды могут помешать герметизации.

Используйте пластиковый или деревянный скребок для предварительного снятия основного слоя затвердевшего состава. Ни в коем случае не применяйте металлические предметы (ножи, отвертки) – они повредят алюминиевую поверхность. Окончательную очистку проводите абразивной губкой (типа Scotch-Brite) или мелкозернистой наждачной бумагой (P400-P600), смоченной в уайт-спирите или бензине "Калоша".

Ключевые этапы и материалы

Для достижения идеального результата соблюдайте последовательность:

Механическая очистка: Счистите крупные фрагменты герметика скребком из неметаллического материала.
Обезжиривание: Обильно смочите ветошь или губку очистителем карбюратора, уайт-спиритом либо специальным обезжиривателем.
Финишная обработка: Круговыми движениями обработайте плоскость абразивной губкой/шкуркой с растворителем до полного удаления следов.
Контроль чистоты: Протрите поверхность насухо чистой ветошью без ворса – она должна быть абсолютно гладкой и матовой.

Важные предупреждения:

Запрещено использовать ацетон или агрессивные растворители – они повреждают алюминий.
Следите, чтобы частицы старого герметика не попали в каналы системы охлаждения.
Перед установкой нового термостата убедитесь в отсутствии пыли и волокон от ветоши.

Установка нового термостата с правильной ориентацией

Перед установкой тщательно очистите посадочную поверхность на блоке двигателя от остатков старой прокладки и грязи. Убедитесь, что новый термостат полностью соответствует оригиналу по модели, диаметру патрубков и температуре открытия.

Критически важно правильно сориентировать термостат. На корпусе большинства термостатов присутствует маркировка в виде стрелки, буквы "В" (вверх) или литого выступа. Эти элементы должны быть направлены строго вверх – к горловине расширительного бачка. Неправильная установка приведет к некорректной циркуляции ОЖ и перегреву двигателя.

Порядок монтажа

Уложите новую резиновую прокладку на посадочное место двигателя.
Установите термостат, совместив его фиксирующий выступ с пазом на блоке. Стрелка/метка обязана смотреть вертикально вверх.
Наденьте корпус термостата, совместив отверстия под болты.
Затяните три крепежных болта равномерно крест-накрест. Момент затяжки – 18-23 Н·м.
Подсоедините патрубки системы охлаждения к соответствующим штуцерам термостата.
Зафиксируйте патрубки хомутами, не допуская перекоса.

После монтажа заполните систему охлаждающей жидкостью через расширительный бачок. Прогрейте двигатель до рабочей температуры (90°C), проверьте отсутствие течей в зоне установки и корректное открытие термостата (верхний патрубок радиатора должен нагреваться при достижении температуры срабатывания).

Затяжка крепежных гаек термостата

Правильная затяжка гаек термостата критична для герметичности системы охлаждения. Недостаточный момент приведёт к течи охлаждающей жидкости, а чрезмерный – к срыву резьбы или деформации алюминиевого корпуса термостата.

Для крепления узла термостата на двигателях LADA Kalina (1118, 1119) установлены следующие требования к крутящему моменту:

Элемент крепления	Момент затяжки (Н·м)
Гайка корпуса термостата (крепление к ГБЦ)	20–25
Гайка патрубка термостата (при замене внутреннего элемента)	18–23

Используйте динамометрический ключ для соблюдения указанных значений. Затяжку выполняйте крестообразно в два этапа: предварительное прижатие узла (50% от нормы) с последующей финальной затяжкой. После запуска двигателя и прогрева до рабочей температуры визуально проверьте соединения на отсутствие подтёков антифриза.

Фиксация патрубков системы охлаждения

После установки нового термостата и сборки узла, патрубки системы охлаждения необходимо зафиксировать в исходном положении. Ориентируйтесь на метки от старых хомутов или естественный изгиб шлангов – они не должны перекручиваться, пережиматься или контактировать с подвижными элементами двигателя.

Неправильный монтаж приведет к преждевременному износу резины, течам антифриза или нарушению циркуляции жидкости. Особенно критично положение верхнего патрубка от термостата к двигателю и нижнего – к радиатору, где малейшее смещение вызывает трение о кронштейны.

Порядок фиксации

Наденьте патрубки на штуцеры согласно схеме:
- Малый контур (от термостата к помпе и ГБЦ)
- Верхний радиаторный (от термостата к радиатору)
- Нижний радиаторный (от радиатора к помпе)
- Патрубок дроссельного узла
Совместите хомуты со следами износа на шлангах – если метки отсутствуют, оставьте зазор 5-7 мм от края патрубка.
Затяните хомуты крестовой отверткой или торцевой головкой последовательно и равномерно. Усилие – до плотного прилегания без деформации штуцеров.
Проверьте свободу движения соседних элементов:
- Провода генератора
- Трос привода дросселя
- Ремень ГРМ

Обязательно запустите двигатель и прогрейте его до срабатывания вентилятора, контролируя отсутствие протечек в зонах фиксации. При необходимости подтяните хомуты на остывшем моторе.

Монтаж воздушного фильтра и сопутствующих элементов

Установите корпус воздушного фильтра на штатное место над термостатом, совместив монтажные отверстия с резиновыми подушками-опорами. Зафиксируйте корпус гайками на шпильках, соблюдая равномерное усилие затяжки во избежание перекосов. Проверьте плотность прилегания нижней части корпуса к горловине дроссельного узла.

Смонтируйте гофрированный воздуховод, соединив корпус фильтра с дроссельной заслонкой. Наденьте хомуты на оба конца патрубка, предварительно смазав посадочные места силиконовой смазкой для улучшения герметичности. Затяните хомуты крестовой отверткой или торцевым ключом до устранения зазоров.

Порядок подключения элементов

Верните на место патрубок вентиляции картера: наденьте его на штуцер клапанной крышки и зафиксируйте хомутом
Подсоедините разъем датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), расположенный на корпусе фильтра
Установите новый воздушный фильтр в корпус, совместив уплотнительные бортики с пазами
Закройте крышку корпуса, убедившись в правильной фиксации всех защелок по периметру

Проверьте отсутствие перегибов у патрубков и свободный ход проводов. Запустите двигатель, прислушайтесь к характерному шипению, свидетельствующему о подсосе воздуха. При обнаружении негерметичности повторно затяните хомуты или замените деформированные патрубки.

Заливка свежей охлаждающей жидкости в расширительный бачок

После установки нового термостата и сборки системы охлаждения приступайте к заливке свежей жидкости. Используйте только рекомендованный производителем тип тосола или антифриза, смешивать разные марки и цвета нежелательно.

Откройте крышку расширительного бачка. Установите воронку в горловину бачка для предотвращения пролива. Начинайте заливать охлаждающую жидкость медленной струей, контролируя уровень по меткам MIN и MAX на стенке бачка.

Порядок действий и контроль

Этапы заправки системы:

Заливайте жидкость до уровня чуть ниже отметки MIN.
Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 2-3 минуты – это поможет выгнать воздушные пробки.
Заглушите мотор, дождитесь остывания (10-15 минут).
Долейте жидкость до уровня между метками MIN и MAX.
Плотно закройте крышку расширительного бачка.

Контроль после запуска:

Прогрейте двигатель до рабочей температуры (80-90°С), наблюдая за стрелкой указателя.
Проверьте работу печки – из дефлекторов должен идти горячий воздух.
Осмотрите место установки термостата, шланги и соединения на предмет подтеков.
Через 1-2 дня эксплуатации обязательно проверьте уровень жидкости в холодном состоянии и при необходимости долейте до нормы.

Продувка системы охлаждения от воздушных пробок

Воздушные пробки нарушают циркуляцию антифриза, что приводит к локальному перегреву двигателя, некорректным показаниям датчиков и слабому обогреву салона. Особенно критично их удаление после замены термостата, так как воздух блокирует клапаны элемента.

Перед прокачкой прогрейте двигатель до срабатывания вентилятора (90–95°C), затем заглушите мотор. Снимите крышку расширительного бачка, наденьте защитные перчатки. Подготовьте ветошь и антифриз для долива.

Алгоритм удаления воздушной пробки

Запустите двигатель на 5–7 минут при 1500–2000 об/мин
Ритмично сжимайте верхний патрубок радиатора (6–8 раз), выпуская пузыри
Резко нажмите педаль газа 2–3 раза до 3000 об/мин
Долейте антифриз до уровня между метками MIN/MAX в бачке
Повторите цикл 3–4 раза до прекращения пузырения

Контрольный признак	Нормальное состояние
Температура патрубков	Верхний горячий, нижний теплый
Работа печки	Горячий воздух на всех режимах
Уровень антифриза	Стабилен после 2 циклов прогрева

Важно: Не открывайте крышку на работающем двигателе! Проверку уровня выполняйте только при остывшем силовом агрегате (40–50°C). При затяжных пробках приподнимите передок автомобиля на 35–40 см для смещения воздушного кармана.

Контроль герметичности соединений при первом запуске двигателя

После установки нового термостата и сборки системы охлаждения критически важно проверить герметичность всех соединений перед полноценной эксплуатацией автомобиля. Первый запуск двигателя после замены выполняется с особым вниманием к возможным протечкам антифриза.

Запустите двигатель на холостые обороты и дайте ему прогреться до рабочей температуры (80-90°C). В этот момент термостат откроет большой контур, создав максимальное давление в системе. Визуально контролируйте следующие узлы:

Место установки термостата – область стыка корпуса с блоком двигателя и патрубками
Хомуты патрубков – особенно на новом термостате и соседних соединениях
Пробка расширительного бачка – проверка целостности клапана давления
Стык помпы – возможное подтекание через дренажное отверстие
Радиатор и печка – осмотр на предмет запотеваний

При обнаружении даже незначительных капель антифриза немедленно заглушите мотор. Последовательно выполняйте:

Сбросьте давление в системе через крышку расширительного бачка
Подтяните хомуты проблемных соединений крестовой отверткой
Повторно запустите двигатель для контрольной проверки

Помните: течь под давлением опасна перегревом двигателя! Не допускайте работы мотора более 3-5 минут при обнаружении протечек. После устранения дефектов проверьте уровень ОЖ и при необходимости долейте антифриз до нормы.

Проверка рабочей температуры двигателя на прогреве

Запустите двигатель и наблюдайте за стрелкой температуры на приборной панели. Фиксируйте время прогрева до момента стабилизации показаний. Нормальный прогрев до рабочей температуры (90–95°C) занимает 5–10 минут при температуре окружающего воздуха +20°C.

Контролируйте поведение системы после достижения 87–90°C – в этот момент должен открыться термостат. Проверьте нагрев патрубков: верхний (от двигателя к радиатору) остается горячим, а нижний (от радиатора к термостату) должен начать прогреваться. Отсутствие нагрева нижнего патрубка указывает на неоткрытие термостата.

Критерии корректной работы

Постепенный рост температуры без резких скачков
Стабилизация в диапазоне 90–95°C на холостом ходу
Активация вентилятора охлаждения при 97–100°C и его отключение при 92–95°C
Отсутствие падения температуры после открытия термостата

Симптом	Возможная причина
Долгий прогрев (>15 мин)	Заклинивание термостата в открытом положении
Перегрев (>100°C)	Заклинивание в закрытом положении или воздушная пробка
Колебания температуры	Недолив ОЖ, негерметичность системы, неисправность помпы

Дополнительная проверка: используйте диагностический сканер для контроля точных значений через ЭБУ. Сравните данные с показаниями приборной панели – расхождение более 5°C указывает на неисправность датчика температуры.

Тестирование работы термостата в разных режимах нагрева

После установки нового термостата запустите двигатель и дайте ему прогреться на холостых оборотах. Контролируйте температуру по штатному датчику на панели приборов или диагностическим сканером. Обратите внимание на скорость нагрева и момент начала открытия клапана.

Зафиксируйте температуру, при которой нижний патрубок радиатора (выходящий из термостата) начинает нагреваться. Это указывает на начало циркуляции антифриза через основной радиатор. Сравните полученные значения с паспортными данными термостата (обычно 85–90°С для Калины).

Проверка в экстремальных условиях

Для полной верификации работы устройства выполните тесты:

Городской режим
- Доведите температуру до 90°С
- Сымитируйте "пробку": 10 минут работы на 1500–2000 об/мин без движения
- Проверьте стабильность температуры (стрелка не должна уходить в красную зону)
Трассовый режим
- Разгоните автомобиль до 80–90 км/ч
- Поддерживайте скорость 3–5 минут
- Контролируйте падение температуры до 85–87°С при полностью открытом термостате

Критические параметры для диагностики:

Симптом	Причина неисправности
Быстрый перегрев в пробке	Заклинивание термостата в закрытом положении
Долгий прогрев + низкая температура на трассе	Постоянное открытие клапана
Скачки температуры	Зависание клапана в промежуточных положениях

При выявлении отклонений заглушите двигатель, дождитесь остывания и проверьте целостность прокладок, правильность установки термостата и уровень ОЖ. Повторное тестирование после устранения возможных ошибок монтажа подтвердит корректность работы системы.

Особенности эксплуатации автомобиля после замены термостата

Сразу после замены термостата на ВАЗ Калина запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах 5–7 минут. Внимательно отслеживайте показания датчика температуры на приборной панели – стрелка должна плавно подняться до рабочего диапазона (80–95°C) и стабилизироваться. Избегайте резкого увеличения оборотов в этот период.

Внимательно осмотрите место установки нового термостата и все патрубки системы охлаждения на предмет подтеков антифриза. Особое внимание уделите соединениям термостата с корпусом и помпой. Даже незначительная течь в процессе движения может привести к перегреву, поэтому при обнаружении следов ОЖ заглушите мотор и устраните негерметичность.

Ключевые этапы контроля после установки

Проведите тестовую поездку длительностью 15–20 минут, имитируя разные режимы:

Городской цикл: движение с частыми остановками и малой скоростью (контроль вентилятора радиатора)
Трасса: разгон до 80–90 км/ч (прогрев печки и стабильность температуры)
Подъем: нагрузка на двигатель при движении в гору (стрелка не должна уходить в красную зону)

Обязательно проверьте функционирование печки салона – после выхода на рабочую температуру из воздуховодов должен поступать горячий воздух. Отсутствие тепла свидетельствует о воздушной пробке или некорректной работе термостата.

В течение первых 200–300 км регулярно контролируйте уровень антифриза в расширительном бачке (на холодном двигателе). При необходимости долейте жидкость до отметки «MAX», так как возможна небольшая усадка патрубков или выход остатков воздуха из системы.

Симптом неисправности	Возможная причина
Долгий прогрев двигателя	Заклинивание термостата в открытом положении
Перегрев на малых оборотах	Негерметичность соединений, воздушная пробка
Скачки температуры	Низкое качество термостата, неполное открытие

Избегайте экстремальных нагрузок (буксировка, крутые подъемы) в первые 100 км пробега. При появлении сомнений в корректной работе системы (нестабильная температура, пар из-под капота) немедленно остановитесь, заглушите двигатель и проведите диагностику.

Основные ошибки при самостоятельном монтаже и как их избежать

Неправильная установка термостата часто приводит к утечкам антифриза, перегреву двигателя или некорректной работе системы охлаждения. Эти проблемы возникают из-за несоблюдения технологии монтажа и использования некачественных комплектующих.

Тщательная подготовка и следование инструкциям минимизируют риски. Ниже перечислены типичные ошибки и способы их предотвращения для гарантированно успешной замены.

Ошибка	Как избежать
Неправильная ориентация термостата	Сравните новый термостат со снятым. Стрелка на корпусе (или надпись "RAD") должна быть направлена к радиатору. Сделайте фото старой детали перед демонтажем.
Загрязнение посадочной поверхности	Очистите привалочную плоскость на блоке двигателя от остатков старой прокладки металлической щеткой. Обезжирьте поверхность уайт-спиритом.
Неправильная затяжка болтов	Затягивайте болты крест-накрест динамометрическим ключом с моментом 20-25 Н·м. Перетяжка деформирует корпус, слабая затяжка вызовет течь.
Игнорирование замены прокладки	Всегда устанавливайте новую заводскую прокладку. Не используйте герметик вместо прокладки – это нарушает плоскостность прилегания.
Перепутывание патрубков	Пометьте патрубки маркером перед снятием. На Калине верхний штуцер термостата соединяется с блоком двигателя, боковой – с радиатором.
Неполное удаление воздуха	После сборки запустите двигатель, прогрейте до рабочей температуры с открытой крышкой расширительного бачка. Добавляйте антифриз по мере выхода пузырьков воздуха.

Список источников

При подготовке материалов по замене термостата на Lada Kalina использовались технические документы и практический опыт автовладельцев. Основное внимание уделялось проверенным источникам, гарантирующим точность инструкций и соответствие особенностям двигателей ВАЗ.

Следующие ресурсы предоставили детальную информацию об устройстве системы охлаждения, нюансах демонтажа/монтажа термостата и типовых неисправностях. Данные сверялись для минимизации ошибок при самостоятельном ремонте.

Техническая литература и онлайн-ресурсы

Официальное руководство по ремонту Lada Kalina (ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119)
Каталог запчастей АвтоВАЗ: раздел "Система охлаждения двигателя"
Форум клуба Lada Kalina: ветки обсуждения проблем термостата
Технический портал "Автодром": статья "Диагностика и замена термостата ВАЗ"
Видеоинструкции на канале "Lada Repair": ролик "Замена термостата на Калине 1.6 8V"
Мануал "Система охлаждения ВАЗ-11183" от инженеров АвтоВАЗа