Замена тормозных колодок ВАЗ-2110 своими руками
Статья обновлена: 18.08.2025
Исправные тормозные колодки – критически важный элемент безопасности ВАЗ-2110.
Своевременная замена изношенных элементов предотвращает потерю эффективности торможения и снижает риск ДТП.
Процедура замены задних и передних колодок на "десятке" технически доступна для выполнения в гаражных условиях.
Правильный подбор расходников и соблюдение алгоритма работ гарантируют восстановление штатной работы тормозной системы.
Выбор и проверка качества новых колодок
Определитесь с типом фрикционного материала: органические (менее шумные, но быстрее изнашиваются), полуметаллические (устойчивы к перегреву, но шумные) или керамические (долговечные, дорогие). Проверьте совместимость с моделью ВАЗ-2110 по каталогу производителя или VIN-коду. Отдавайте предпочтение известным брендам (ATE, TRW, Bosch), избегайте безымянных комплектующих.
Осмотрите упаковку на наличие повреждений и поддельных голограмм. Достаньте колодки и проверьте: фрикционные накладки должны быть однородными без трещин, сколов и расслоений. Металлическая основа обязана иметь антикоррозийное покрытие, все пружины и скобы – плотно фиксироваться. Сравните геометрию с оригиналом – несоответствие формы недопустимо.
Ключевые параметры для контроля
| Элемент | Критерий качества |
|---|---|
| Фрикционный слой | Равномерная плотность, отсутствие вкраплений и пустот |
| Клеймо производителя | Четкая маркировка на накладке и упаковке |
| Антискрипные пластины | Наличие заводской смазки в местах контакта с суппортом |
| Сертификация | Знак соответствия ECE R90 на коробке |
Протестируйте комплектацию: в набор должны входить все прокладки, стопорные пружины и противошумные пластины, указанные в инструкции. Убедитесь в отсутствии люфта при соединении колодки с суппортом. При видимых дефектах или сомнениях в подлинности – потребуйте замену.
Безопасное размещение автомобиля на ровной площадке
Убедитесь, что поверхность обладает достаточной твёрдостью и не имеет уклона. Идеально подходит асфальт, бетон или утрамбованный грунт. Никогда не выполняйте работы на рыхлой земле, гравии или склоне – это может спровоцировать самопроизвольное движение автомобиля.
Заглушите двигатель, включите первую передачу (для МКПП) или режим «Park» (для АКПП). Обязательно затяните ручной тормоз до упора. Дополнительно проверьте фиксацию колёс противооткатными башмаками («колодками»), разместив их диагонально под колёсами, противоположными заменяемым тормозным колодкам.
Дополнительные меры безопасности
- Предупредите окружающих: включите аварийную сигнализацию, установите знак аварийной остановки на расстоянии 15+ метров позади авто.
- Проверьте устойчивость: покачайте кузов руками – автомобиль не должен смещаться.
- Используйте домкрат только для подъёма: никогда не оставляйте машину, поднятую домкратом без страховки! Подоприте подпорками («козелками») или надёжными блоками.
| Этап | Ключевое действие | Риск при нарушении |
| Парковка | Ровная твёрдая поверхность | Скатывание авто |
| Фиксация | Ручной тормоз + передача + башмаки | Внезапное движение |
| Подъём | Страховка подпорками | Падение автомобиля |
Установка противооткатных упоров под колёса
Перед началом замены тормозных колодок обязательно зафиксируйте автомобиль для исключения самопроизвольного движения. Установите противооткатные упоры под колёса, противоположные стороне проведения работ.
При замене задних колодок заблокируйте передние колёса упорами, при работе с передними тормозами – установите упоры под задние колёса. Используйте стандартные металлические/резиновые упоры или альтернативы в виде крупных камней/деревянных брусков размером не менее 15х15 см.
Порядок установки упоров
- Поставьте автомобиль на ровную твёрдую поверхность
- Затяните ручной тормоз
- Включите первую передачу (для МКПП) или режим "Паркинг" (для АКПП)
- Плотно прижмите упоры к шинам в направлении возможного отката:
- При работе спереди – упоры за задними колёсами
- При работе сзади – упоры перед передними колёсами
- Дополнительно подложите противооткатные башмаки под неподнимаемую ось
| Тип упора | Минимальный размер | Эффективность |
|---|---|---|
| Стандартный резиновый | 15х15 см | Высокая |
| Деревянный брусок | 20х10 см | Средняя |
| Камни/кирпичи | 2-3 элемента | Низкая (только при отсутствии других вариантов) |
Важно: Никогда не используйте для фиксации съёмные домкраты или случайные предметы (бутылки, доски). После установки проверьте устойчивость авто – толкните кузов с усилием, имитируя начало демонтажных работ.
Ослабление болтов крепления передних колёс
Перед поднятием автомобиля необходимо ослабить болты крепления колеса в положении "на земле". Это предотвратит проворачивание колеса при откручивании и обеспечит безопасность работ. Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности с включённой передачей и ручным тормозом.
Используйте баллонный ключ или ударный гайковёрт для последовательного ослабления каждого болта. Применяйте только крестообразную схему откручивания (диагональную последовательность), чтобы избежать перекоса ступицы. Не снимайте болты полностью – достаточно ослабить их на 1-2 оборота.
Ключевые этапы работы
- Очистите резьбу болтов металлической щёткой при наличии сильной коррозии
- Сбрызните крепёж проникающей смазкой WD-40 при закисании
- Установите ключ строго перпендикулярно граням болта
- Прилагайте усилие короткими резкими движениями ("срывайте" резьбу)
Важно: Никогда не используйте удлинители ключа - сорванные грани болтов потребуют сложного ремонта. Если болт не поддаётся, повторите обработку смазкой через 10-15 минут.
| Тип крепежа | Размер ключа | Момент ослабления |
| Штатные болты | 19 мм | 90-110 Н·м |
| Усиленные болты | 17 мм | 110-130 Н·м |
После ослабления всех болтов немедленно установите колёсные колпаки в багажник – они часто теряются при последующих операциях. Только теперь можно приступать к подъёму домкратом.
Поднятие автомобиля домкратом
Установите автомобиль на ровной твердой поверхности с включенным ручным тормозом. Для механической коробки передач дополнительно включите первую или заднюю скорость. Под колеса противоположной поднимаемой оси установите противооткатные упоры (кирпичи, клинья или специальные колодки).
Найдите штатные точки поддомкрачивания на порогах кузова, обозначенные треугольными вырезами в металле. Для передних колес – за передними дверями, для задних – перед задними арками. Убедитесь, что домкрат контактирует именно с усиленными зонами порогов, а не с пластиковыми облицовками.
Порядок подъема
- Установите домкрат строго перпендикулярно земле под выбранную точку
- Плавно поднимайте до отрыва колеса от поверхности на 3-5 см
- Немедленно установите страховочную подставку под лонжерон (передняя ось) или балку заднего моста
- Опустите автомобиль на подставку, оставив домкрат как дополнительную опору
Категорически запрещено:
работать под автомобилем без страховочных подставок, использовать кирпичи вместо опор или поднимать авто на рыхлом грунте. При замене колодок на одной оси последовательно поднимайте каждую сторону.
Установка страховочных подставок
После подъема автомобиля домкратом обязательно используйте страховочные подставки для фиксации кузова. Это критически важно для безопасности: домкрат может неожиданно сорваться под нагрузкой или из-за вибраций.
Никогда не залезайте под машину, опирающуюся только на домкрат! Устанавливайте подставки до начала любых работ с тормозной системой. Проверьте устойчивость конструкции перед тем как приступать к демонтажу колес.
Правильная установка подставок
- Поднимите автомобиль домкратом на 10-15 см выше требуемой рабочей высоты
- Установите подставки под усиленные точки кузова:
- Для передней оси – лонжероны за передними колесными арками
- Для задней оси – балку заднего моста или места крепления задней подвески
- Медленно опустите домкрат, пока вес авто полностью не ляжет на подставки
- Покачайте кузов руками – не должно быть люфтов или подвижек
- Повторите процедуру для второй стороны оси, если требуется одновременная работа с обоими колесами
Важно: Подставки должны стоять строго вертикально на ровном твердом покрытии (асфальт, бетон). Запрещено использовать кирпичи, деревянные чурбаки или другие ненадежные опоры.
Перед началом работ с тормозными механизмами еще раз убедитесь в устойчивости автомобиля. Домкрат оставьте в поднятом положении под точкой поддомкрачивания как дополнительную страховку.
Снятие передних колёс с автомобиля
Перед началом работ обеспечьте устойчивое положение автомобиля на ровной площадке. Затяните ручной тормоз и подложите противооткатные упоры под задние колёса.
Подготовьте необходимый инструмент: баллонный ключ, домкрат и страховочную подставку. Сорвите болты крепления колеса, ослабив их на несколько оборотов против часовой стрелки без полного выкручивания.
Последовательность демонтажа
- Приподнимите автомобиль домкратом в штатных точках подрамника, указанных в руководстве. Не используйте пороги или элементы кузова.
- Полностью выверните все болты крепления колеса, сохраняя их в отдельной ёмкости.
- Снимите колесо вертикальным движением вверх. При затруднении аккуратно постучите резиновым молотком по внутренней поверхности диска.
Важно: Установите под подрамник страховочную подставку перед работой под автомобилем. Никогда не полагайтесь только на домкрат.
| Тип крепежа | Момент затяжки | Особенности |
|---|---|---|
| Болты колёс | 88-113 Н·м | Затягивать крест-накрест |
Отсоединённое колесо разместите горизонтально под порогом автомобиля в качестве дополнительной страховки. Это предотвратит падение кузова при случайном соскальзывании домкрата.
Определение типа тормозной системы (дисковые/барабанные)
На ВАЗ-2110 применяется комбинированная тормозная система: передние колеса всегда оснащаются дисковыми механизмами, тогда как задние могут быть как барабанными, так и дисковыми в зависимости от года выпуска и комплектации. Большинство серийных моделей до 2007 года имели барабанные тормоза на задней оси, но в поздних версиях и спортивных модификациях устанавливались дисковые.
Для точного определения типа задних тормозов выполните визуальную диагностику через отверстия в колесном диске или снимите колесо. Барабанный механизм визуально распознается по характерному округлому металлическому корпусу (барабану), полностью скрывающему внутренние компоненты. Дисковая система имеет открытую конструкцию: тормозной диск закреплен на ступице, а суппорт с тормозными колодками расположен поверх него.
Ключевые отличия систем
- Барабанные тормоза: массивный цилиндр (⌀ 180-200 мм), отсутствие видимых фрикционных накладок, защитная крышка в центре ступицы.
- Дисковые тормоза: плоский вентилируемый диск, суппорт с поршнем, видимые колодки по бокам диска.
| Критерий | Барабанные | Дисковые |
|---|---|---|
| Внешний вид | Закрытый барабан | Открытый диск с суппортом |
| Задние колодки | Серповидные (дугообразные) | Прямоугольные пластины |
| Диагностика без снятия колеса | Только округлая поверхность | Виден торцевой край диска |
Важно! Убедитесь в типе системы до покупки колодок – комплект для барабанных и дисковых тормозов не взаимозаменяем. Для передних колес всегда приобретайте дисковые колодки, для задних – соответствующие установленной конструкции.
Осмотр состояния тормозных дисков/барабанов
Обязательно проверьте состояние рабочих поверхностей при каждой замене колодок. Игнорирование этого этапа сокращает срок службы новых колодок и снижает эффективность торможения.
Очистите детали от грязи металлической щёткой, уделяя внимание внутренним полостям барабанов и зоне под суппортом. Используйте перчатки и защитные очки для безопасности.
Ключевые параметры для оценки
| Компонент | Проверяемый параметр | Критическое значение |
|---|---|---|
| Тормозной диск | Минимальная толщина | Менее 9,5 мм |
| Тормозной барабан | Максимальный внутренний диаметр | Более 252 мм |
Требуемые действия при обнаружении дефектов:
- Диски: Замена при наличии глубоких борозд (>1 мм), синего оттенка (перегрев), трещин или критического истончения
- Барабаны: Замена при эллипсности, сколах, задирах или превышении диаметра
Проверьте биение диска: установите индикаторную стойку, вращайте ступицу. Допустимое биение – до 0,05 мм. Убедитесь в отсутствии люфта ступичного подшипника при покачивании колеса.
Снятие фиксирующих пружин барабанных колодок
Для демонтажа фиксирующих пружин подготовьте плоскогубцы с узкими губками и защитные перчатки. Убедитесь, что автомобиль надежно зафиксирован стояночным тормозом и противооткатными упорами, а задняя часть приподнята домкратом.
Очистите рабочую зону от грязи металлической щеткой. Определите расположение верхней и нижней пружин: верхняя удерживает колодки в сжатом состоянии через распорную планку, нижняя фиксирует их на опорном щите с помощью зацепов.
Порядок демонтажа пружин
- Снимите нижнюю пружину: захватите плоскогубцами крюк пружины, упирающийся в тормозную колодку. Сожмите инструмент, сдвинув крюк в сторону от зацепа, после чего аккуратно выведите его из посадочного отверстия.
- Демонтируйте верхнюю пружину: зажмите центральную скобу распорной планки. Сожмите пружину до освобождения обоих крюков из пазов колодок, контролируя усилие во избежание резкого разжатия.
| Элемент | Особенности снятия |
|---|---|
| Нижняя пружина | Требует смещения крюка параллельно оси зацепа |
| Верхняя пружина | Необходимо одновременное сжатие обоих концов |
Внимание: Удерживайте пальцами распорную планку при снятии верхней пружины – она может выпасть при резком ослаблении напряжения. Сразу складывайте демонтированные детали в контейнер, чтобы избежать потерь.
Демонтаж стопорных штифтов суппорта
Штифты расположены на тыльной стороне суппорта перпендикулярно оси колеса. Каждый фиксируется загнутыми металлическими усиками, предотвращающими самопроизвольное выпадение. Перед демонтажем очистите суппорт от грязи щеткой.
Подготовьте молоток, тонкую отвертку и плоскогубцы. Убедитесь в наличии нового комплекта штифтов – при сильной коррозии повторное использование не рекомендуется.
Пошаговая процедура извлечения
- Отогните стопорные усики плоскогубцами на 90° от плоскости суппорта. Работайте аккуратно – перелом усика осложнит монтаж.
- Установите отвертку под углом к шляпке штифта. Наносите короткие удары молотком по рукоятке отвертки, создавая выталкивающее усилие.
- При закисании штифта:
- Обработайте соединение проникающей смазкой WD-40
- Выждите 10-15 минут
- Повторите выбивание, чередуя направления ударов
- Извлеките штифт рукой после появления его тыльной части. Если не выходит – используйте плоскогубцы с узкими губками.
Откручивание направляющих пальцев суппорта
Подготовьте необходимый инструмент: торцевой ключ на 17 мм для откручивания болтов крепления суппорта и ключ на 7 мм для направляющих пальцев. Зафиксируйте автомобиль ручным тормозом, подложите противооткатные башмаки под задние колеса.
Снимите защитные колпачки с направляющих пальцев, расположенных на тыльной стороне суппорта. Тщательно очистите посадочные места от грязи металлической щеткой или ветошью, чтобы предотвратить повреждение граней при откручивании.
Порядок демонтажа пальцев
- Вставьте ключ на 7 мм в шлиц верхнего направляющего пальца
- Удерживайте направляющую от проворачивания вторым ключом за шестигранное основание
- Плавно проверните палец против часовой стрелки до полного выкручивания
- Повторите операцию для нижнего направляющего пальца
Извлеките пальцы из посадочных отверстий строго вдоль оси, избегая перекоса. При затрудненном откручивании:
- Обработайте резьбовое соединение WD-40 или тормозной жидкостью
- Выждите 10-15 минут для проникновения состава
- Примените короткий рычаг (не более 15 см) для увеличения усилия
| Типовая проблема | Решение |
| Прикипание пальца | Прогрейте суппорт строительным феном до 150°C |
| Срыв шлица | Используйте экстрактор или зажимные клещи |
Проверьте состояние резьбы и антифрикционного покрытия на извлеченных пальцах. Замените элементы при обнаружении коррозии, задиров или деформации. Смажьте новые пальцы высокотемпературной смазкой перед установкой.
Аккуратное снятие тормозного суппорта
Перед началом работ убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности с включенным ручным тормозом. Подложите противооткатные упоры под задние колеса и снимите колпачок с клапана рабочего цилиндра, подготовив прозрачную трубку для слива тормозной жидкости в емкость.
Ослабьте, но не выкручивайте полностью верхний и нижний направляющие болты суппорта шестигранником на 7 мм. Аккуратно пошатывайте корпус суппорта рукой, чтобы освободить его от посадочных мест. Прикипевшие элементы обработайте проникающей смазкой WD-40, избегая попадания на резиновые детали.
Последовательность демонтажа
- Полностью выкрутите оба направляющих болта, удерживая их от проворачивания вторым ключом.
- Подвесьте суппорт к пружине подвески проволокой – не допускайте его провисания на тормозном шланге.
- Извлеките наружную тормозную колодку, потянув её на себя.
- Снимите внутреннюю колодку, предварительно отжав фиксирующую пружину.
| Критичные ошибки | Последствия |
| Резкое выдергивание суппорта | Повреждение тормозного шланга |
| Попадание смазки на колодки/диск | Снижение эффективности торможения |
| Загрязнение направляющих | Перекос суппорта и ускоренный износ |
Очистите посадочные места суппорта металлической щеткой. Проверьте состояние пыльников направляющих – при разрывах или трещинах требуется замена. Отложите болты отдельно, чтобы избежать потери мелких деталей.
Важно: Не нажимайте на педаль тормоза при снятом суппорте – это приведет к заклиниванию поршня. Для обратной установки тщательно смажьте направляющие болты специальной пастой (например, MS-1600), обеспечивающей плавное скольжение.
Извлечение старых колодок из скоб
После демонтажа суппорта аккуратно снимите его с тормозного диска и подвесьте на проволоку или прочный шнур к элементу подвески. Это предотвратит повреждение тормозного шланга и обеспечит свободу доступа к скобам. Убедитесь, что шланг не натянут и не перекручен.
Визуально осмотрите конструкцию скобы: на ВАЗ-2110 колодки удерживаются в посадочном пазе пружинными фиксаторами и специальными стопорными пластинами. Определите расположение удерживающих элементов – обычно это металлические скобы с загнутыми краями по бокам колодок.
Порядок действий
- Возьмите плоскую отвертку или монтажную лопатку. Аккуратно подденьте и отогните верхнюю стопорную пластину фиксатора, удерживающую колодку в скобе.
- Повторите операцию с нижней стопорной пластиной. Действуйте осторожно, чтобы не сломать крепежные элементы – они подлежат повторному использованию.
- Пальцами потяните наружную колодку на себя, извлекая её из направляющих пазов скобы. При закисании слегка пошатайте деталь из стороны в сторону.
- Извлеките внутреннюю колодку, потянув её вверх с одновременным наклоном в сторону центра диска. Обратите внимание на пружинные распорки – они должны остаться на скобе.
Важно: Не прикладывайте чрезмерных усилий! Если колодки не вынимаются, повторно проверьте отогнутость всех стопорных пластин и очистите пазы скобы от грязи щеткой.
Очистка посадочных мест от грязи
После демонтажа старых колодок тщательно осмотрите посадочные площадки на суппорте и поршень рабочего цилиндра. Удалите крупные частицы грязи и окалины металлической щёткой, уделяя внимание углублениям и пазам.
Обработайте поверхности специальной смазкой для направляющих (например, медной пастой) или очистителем тормозов. Не используйте моторное масло или WD-40 – они разрушают резиновые уплотнители и снижают трение.
Ключевые этапы очистки:
- Механическая обработка
- Скребком удалите затвердевшие слои грязи
- Обработайте контактные зоны наждачной бумагой (зерно P180-P240)
- Обезжиривание
- Нанесите тормозной очиститель на ветошь
- Протрите посадочные плоскости до исчезновения чёрных потёков
Контролируйте свободное перемещение металлических противоскрипных пластин – они должны легко сдвигаться пальцем после установки. Загрязнения в этих точках вызывают перегрев и неравномерный износ.
Визуальная диагностика поршня тормозного цилиндра
После снятия старой колодки внимательно осмотрите поршень рабочего цилиндра через технологическое окно суппорта. Проверьте отсутствие подтёков тормозной жидкости по корпусу цилиндра и вокруг пыльника. Наличие влажных потёков указывает на разгерметизацию системы – поршень или манжеты требуют замены.
Оцените состояние резинового пыльника поршня на предмет трещин, разрывов или потери эластичности. Повреждённый пыльник пропускает грязь и влагу, что приводит к коррозии поршня и заклиниванию. Если поверхность поршня покрыта ржавчиной, глубокими царапинами или сколами – деталь непригодна для дальнейшей эксплуатации.
Ключевые признаки неисправности
- Коррозия или задиры – затрудняют движение поршня, вызывают подклинивание тормозов.
- Деформация пыльника – приводит к ускоренному износу уплотнителей.
- Неравномерный выход поршня – при сжатии он должен двигаться плавно, без перекосов.
При выявлении дефектов поршня или пыльника замените ремкомплект цилиндра до установки новых колодок. Игнорирование проблем вызовет преждевременный износ накладок и снижение эффективности торможения.
Утопление поршня суппорта специальным инструментом
Для установки новых колодок необходимо утопить поршень суппорта в корпус, так как износ старых накладок увеличил рабочий ход поршня. Перед началом работы убедитесь, что тормозная система остыла, а автомобиль надежно зафиксирован противооткатными упорами.
Откройте крышку бачка тормозной жидкости для предотвращения роста давления в системе. При сильном загрязнении очистите поршень и пыльник суппорта щеткой, избегая попадания абразива в гидравлику. Контролируйте уровень жидкости – при вытеснении излишков используйте шприц для откачки.
Техника работы с инструментом
- Установите инструмент (С-образную струбцину или винтовой пресс) между задней стенкой суппорта и поршнем.
- Равномерно сжимайте инструмент, следя за параллельным движением поршня. Перекосы повреждают пыльник.
- Прикладывайте усилие плавно! Резкое сжатие может спровоцировать выброс жидкости из бачка или деформацию деталей.
- Для суппортов с поворотным механизмом ручного тормоза (задние колеса) применяйте инструмент с фиксатором-чашкой, которая проворачивает поршень при вдавливании.
Критические ошибки:
- Использование монтажной лопатки вместо специнструмента – высокий риск разрыва пыльника
- Применение ударных методов (молоток, монтировка) – ведет к заклиниванию цилиндра
- Игнорирование контроля уровня тормозной жидкости – вызывает перелив и коррозию деталей
| Тип инструмента | Особенности применения |
|---|---|
| С-образная струбцина | Требует точной центровки, подходит для передних суппортов |
| Винтовой пресс с чашкой | Обязателен для задних суппортов ВАЗ-2110 с интегрированным ручником |
| Рычажный механизм | Обеспечивает большее усилие при сложном ходе поршня |
После утапливания немедленно установите новые колодки. Если поршень не двигается или идет рывками – диагностируйте закисание направляющих или повреждение цилиндра. Завершив работу, несколько раз нажмите педаль тормоза до появления устойчивого сопротивления для выборки зазора.
Очистка и смазка направляющих пальцев суппорта
Извлеките направляющие пальцы из скобы суппорта. Обычно они фиксируются болтами или шплинтами, которые необходимо предварительно снять. Тщательно очистите каждый палец от старой, затвердевшей смазки, грязи и продуктов износа. Используйте металлическую щетку, ветошь и специальный очиститель тормозов. Уделите особое внимание посадочным поверхностям пальца и внутренней части отверстия в скобе суппорта.
Внимательно осмотрите очищенные пальцы на предмет глубоких задиров, коррозии или заметного износа. Проверьте состояние резиновых пыльников пальцев – они должны быть целыми, без трещин, разрывов и потери эластичности. Поврежденные пыльники подлежат обязательной замене, так как они защищают направляющие от грязи и воды, предотвращая закисание.
Смазка и сборка
Используйте ТОЛЬКО специальную высокотемпературную смазку для направляющих суппорта! Обычные смазки (Литол, графитка и т.д.) недопустимы – они теряют свойства при высоких температурах тормозов, плавятся, стекают или затвердевают, что приводит к заклиниванию пальцев. Нанесите тонкий, равномерный слой смазки на рабочую поверхность пальцев.
Популярные виды смазок:
- Синтетические пастообразные смазки на основе силикона или минеральных масел с загустителями (например, Molykote AS-880N, Slipkote 220-R DBC, Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste).
- Меднесодержащие смазки (например, MS-1600, Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube).
- Специализированные смазки для суппортов (например, ABRO CP-4210, Mannol Kupfer Paste).
Аккуратно установите новые или проверенные пыльники на пальцы. Вставьте смазанные пальцы обратно в отверстия скобы суппорта до упора. Убедитесь, что пальцы двигаются плавно, без заеданий. Зафиксируйте пальцы штатными крепежными элементами (болтами, шплинтами) с рекомендованным моментом затяжки.
| Состояние пальца/пыльника | Действие |
|---|---|
| Гладкая поверхность, без задиров и коррозии | Очистить, смазать, установить |
| Незначительные задиры/коррозия | Аккуратно зачистить мелкой шкуркой (если допустимо), очистить, смазать, установить |
| Сильные задиры, глубокая коррозия, износ | Замена! |
| Пыльник целый, эластичный | Промыть, установить |
| Пыльник поврежден (трещина, разрыв) | Замена! |
Пренебрежение очисткой и смазкой направляющих пальцев, использование неподходящей смазки или установка поврежденных пыльников неизбежно приведет к их закисанию или заклиниванию. Это вызовет неравномерный износ колодок (одна колодка стирается быстрее), перегрев тормозного узла, увод автомобиля в сторону при торможении и значительное снижение эффективности тормозной системы.
Установка новых колодок в скобу
Очистите посадочные места в скобе от грязи и ржавчины металлической щёткой, особое внимание уделите направляющим пазам для колодок. Проверьте состояние пружинных фиксаторов и антискрипных пластин – при деформации или коррозии замените их.
Нанесите тонкий слой медной смазки на тыльные стороны антискрипных пластин и торцы колодок (кроме фрикционной поверхности!). Установите пластины на новые колодки, соблюдая их исходное положение относительно тормозного диска.
Порядок монтажа
- Вставьте колодки в направляющие пазы скобы, убедившись в полном контакте с поверхностью поршня суппорта.
- Зафиксируйте колодки пружинными скобами, нажав на их края отвёрткой до характерного щелчка.
- Проверьте свободный ход колодок в скобе – они должны перемещаться без заеданий, но без люфта.
Важно: Перед установкой суппорта полностью утопите поршень в цилиндр с помощью монтировки или струбцины. Это компенсирует увеличенную толщину новых колодок.
Монтаж противоскрипных пластин на колодки
Противоскрипные пластины устанавливаются между колодкой и суппортом для гашения вибраций, вызывающих характерный свист при торможении. Их отсутствие или неправильный монтаж часто становятся причиной посторонних шумов даже с новыми колодками.
Перед установкой тщательно очистите посадочные места в суппорте от грязи и ржавчины металлической щеткой. Нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки (типа Molykote Cu-7439) на тыльную сторону пластины, контактирующую с поршнем суппорта, и на фиксирующие скобы. Избегайте попадания смазки на фрикционный слой колодок!
Порядок установки пластин
- Наденьте противоскрипные пластины на каждую колодку, совместив их пазы с выступами на металлической основе колодки
- Вставьте колодки в суппорт, плотно прижимая пластины к направляющим
- Закрепите колодки пружинными скобами, обеспечив их плотную фиксацию без перекосов
- Проверьте свободный ход колодок в суппорте – они должны перемещаться без заеданий
Критические ошибки:
- Установка пластин наружной стороны на внутреннюю колодку и наоборот
- Деформация фиксирующих скоб при монтаже
- Использование обычной смазки вместо термостойкой
После сборки прокачайте тормозную систему и проведите тестовое торможение на малой скорости. При появлении скрипа демонтируйте колодки и проверьте положение пластин – смещение даже на 1 мм вызывает дисбаланс.
Сборка суппорта в обратной последовательности
Установите новые тормозные колодки в посадочные места кронштейна, соблюдая расположение фрикционных накладок относительно тормозного диска. Проверьте корректность посадки пружинных пластин и отсутствие перекосов.
Очистите направляющие пальцы от загрязнений и нанесите на их поверхность специальную высокотемпературную смазку. Убедитесь, что резиновые пыльники пальцев не повреждены и плотно зафиксированы в пазах.
- Наденьте суппорт на тормозной диск, совместив отверстия корпуса с направляющими пальцами
- Вставьте пальцы в кронштейн и равномерно затяните их с моментом 23-30 Н∙м
- Подсоедините тормозной шланг к суппорту (если демонтировался), затяните фитинг ключом на 15-18 Н∙м
- Проверьте свободу хода суппорта на направляющих, покачивая корпус рукой из стороны в сторону
Перед установкой колеса несколько раз резко нажмите на педаль тормоза до появления устойчивого сопротивления – это обеспечит необходимое положение колодок. Убедитесь в отсутствии подтеканий тормозной жидкости в местах соединений.
Затяжка направляющих пальцев с требуемым моментом
После установки новых колодок и сборки суппорта критически важно затянуть направляющие пальцы с соблюдением регламентированного момента. Недостаточное усилие приведет к самооткручиванию и вибрациям, а чрезмерное – к деформации втулок и заклиниванию поршня.
Очистите резьбу пальцев и отверстия суппорта от грязи, остатков старой смазки или коррозии. Нанесите тонкий слой высокотемпературной медной смазки (например, Molykote CU-7439) только на нерезьбовую часть пальца и втулки. Избегайте попадания состава на колодки, диск или резиновые пыльники.
Процедура затяжки
- Вручную вкрутите верхний и нижний направляющие пальцы до упора, убедившись в отсутствии перекоса.
- Используя динамометрический ключ с шестигранной головкой на 7 мм, затяните пальцы в два этапа:
- Предварительная затяжка: 15-20 Н·м для всех пальцев.
- Финишная затяжка: 29-35 Н·м (точное значение уточняйте в руководстве к вашей модификации).
- Применяйте крестообразную схему: сначала верхний палец правого суппорта, затем нижний левого, после – оставшиеся два.
| Компонент | Момент затяжки (Н·м) | Примечание |
|---|---|---|
| Направляющие пальцы (финиш) | 29-35 | Обязательна очистка резьбы |
| Скоба суппорта | 75-80 | Проверяется при полной разборке |
После затяжки проверьте свободный ход суппорта – он должен перемещаться вдоль пальцев без заеданий. Установите колесо и обязательно перед началом движения несколько раз энергично нажмите на педаль тормоза для выбора зазоров в механизме.
Проверка свободы хода суппорта
После установки новых колодок критически важно проверить легкость перемещения суппорта по направляющим пальцам. Закисшие направляющие вызывают неравномерный износ колодок, перегрев тормозов и увод автомобиля в сторону при торможении. Для диагностики отсоедините нижнюю часть пыльника направляющего пальца, чтобы визуально оценить состояние смазки.
Возьмитесь рукой за суппорт и попытайтесь подвигать его вперед-назад параллельно оси колеса. Корпус должен перемещаться плавно, без заеданий и скрипов. Допускается легкое сопротивление, вызванное уплотнительными манжетами, но резкие рывки или полная неподвижность недопустимы. Одновременно проверьте целостность резиновых защитных чехлов на пальцах.
Последовательность работ
- Поддомкратьте автомобиль и снимите проверяемое колесо
- Визуально оцените состояние пыльников направляющих пальцев
- Пальцами рук (без инструмента!) покачайте суппорт в плоскости вращения диска
- Правильное движение:
- Ход должен составлять 0.5-1 мм
- Перемещение плавное по всей амплитуде
- Отсутствие люфтов в вертикальной плоскости
При обнаружении заклинивания немедленно снимите направляющие пальцы. Очистите их от старой смазки и коррозии металлической щеткой. Нанесите специальную высокотемпературную смазку для суппортов (например, Molykote CU-7439). Никогда не используйте графитовую смазку или Литол – они разрушают резиновые уплотнения.
| Проблема | Последствия | Решение |
|---|---|---|
| Заклинивание пальцев | Перегрев диска, "зависание" колодок | Чистка и смазка пальцев |
| Порванные пыльники | Коррозия направляющих | Замена пыльников |
| Чрезмерный люфт | Стук при торможении | Замена втулок или пальцев |
После обслуживания повторите проверку подвижности. Убедитесь, что при движении суппорта колодки не задевают за тормозной диск. Завершите работу установкой колеса и обязательно прокачайте тормозную систему перед выездом на дорогу.
Установка и фиксация стопорных штифтов
Вставьте стопорные штифты в отверстия суппорта, пропуская их через тормозные колодки и направляющие скобы. Убедитесь, что штифты свободно вошли до упора – их конические концы должны плотно сесть в посадочные места. При необходимости аккуратно постучите резиновым молотком по торцам штифтов, избегая перекосов.
Возьмите фиксирующую пружинную скобу и разместите её поверх штифтов. Совместите выступы на скобе с кольцевыми проточками штифтов. Сильно надавите на центральную часть скобы пальцами или плоской отверткой до характерного щелчка – язычки скобы должны полностью защелкнуться в канавках.
Ключевые требования
- Пружинная скоба ставится строго выпуклой стороной наружу
- Оба штифта обязаны проворачиваться в скобе с лёгким усилием
- Проверьте надёжность фиксации: потяните скобу на себя – смещение недопустимо
ВАЖНО: Не используйте молоток для монтажа скобы – деформация нарушит фиксацию! При повреждении проточек на штифтах детали подлежат замене.
Сборка заднего барабанного узла (при необходимости)
Установите новые тормозные колодки на опорный щит, совместив верхние концы с поршнями рабочих цилиндров, а нижние – с пазами регулятора зазора. Убедитесь, что фрикционные накладки направлены к тормозному барабану, а распорная планка расположена между колодками.
Наденьте стяжные пружины на колодки, используя пассатижи для фиксации. Убедитесь, что длинная ветвь нижней пружины обращена к регулятору, а верхней – к распорной планке. Проверьте свободное перемещение колодок на опорных пальцах без заеданий.
Порядок установки компонентов
- Монтаж тормозного щита на ступицу
- Установка распорной планки между колодками
- Фиксация механизма ручного тормоза
- Натяжение стяжных пружин
- Регулировка положения автоматического регулятора
Критические моменты: При сборке барабана запрещается использовать ударные инструменты – это может повредить рабочий цилиндр. Смажьте опорные площадки колодок графитовой смазкой, избегая попадания на фрикционные поверхности.
| Компонент | Тип крепления |
| Регулятор зазора | Фиксируется стопорной пластиной |
| Распорная планка | Фиксация пружинами к колодкам |
| Стяжные пружины | Крюковое соединение с колодками |
После сборки несколько раз нажмите педаль тормоза для прилегания колодок. Проверьте свободное вращение барабана рукой – допустим легкий контакт с накладками. Обязательно выполните регулировку стояночного тормоза перед эксплуатацией автомобиля.
Регулировка положения стояночного тормоза
После замены задних колодок проверьте свободный ход рычага стояночного тормоза – он должен составлять 2-4 щелчка храпового механизма при усилии 196 Н (20 кгс). Если ход превышает норму, требуется регулировка натяжения тросов.
Поднимите рычаг "ручника" на 1-2 щелчка, затем ослабьте контргайку уравнителя под днищем автомобиля. Затягивайте регулировочную гайку до легкого натяжения тросов, после чего отпустите рычаг и проверьте отсутствие подтормаживания колес при вращении.
Порядок выполнения работ
- Зафиксируйте автомобиль на ровной площадке, включите первую передачу
- Поднимите рычаг стояночного тормоза на 2 щелчка
- Ослабьте контргайку уравнителя тросов (расположен за глушителем)
- Вращайте регулировочную гайку ключом на 13 мм до натяжения тросов
- Затяните контргайку с усилием 16-23 Н·м
- Опустите рычаг тормоза и проверьте вращение задних колес рукой
Контрольные параметры после регулировки:
При 4 щелчках – задние колеса должны блокироваться полностью.
При отпущенном рычаге – зазор между колодками и барабаном должен исключать трение.
| Параметр | Нормальное значение |
|---|---|
| Ход рычага | 2-4 щелчка |
| Усилие блокировки | 196 Н (20 кгс) |
| Момент затяжки контргайки | 16-23 Н·м |
При заедании тросов или невозможности отрегулировать ход – демонтируйте кожухи, очистите направляющие от коррозии и обработайте графитовой смазкой. Износ наконечников тросов более 20% требует замены комплекта.
Монтаж колёс на ступицы
После установки тормозных колодок и сборки суппорта, наденьте колесо на шпильки ступицы, совместив отверстия диска. Убедитесь, что диск плотно прилегает к поверхности ступицы без перекосов.
Вручную наживите все колесные гайки (или болты) в последовательности "звезда" для предварительной центровки. Не допускайте полной затяжки на весу – это может вызвать смещение диска.
Фиксация колёс
- Опустите автомобиль с домкрата до касания шинами земли
- Затяните крепёж в диагональной последовательности:
- Первый проход: 30-40 Н∙м
- Второй проход: 70-90 Н∙м (для штампованных дисков)
- Третий проход: 65-80 Н∙м (для литых дисков)
- Проконтролируйте равномерность затяжки динамометрическим ключом
| Тип диска | Момент затяжки (Н∙м) | Особенности |
|---|---|---|
| Штампованный | 88-98 | Используйте конусные гайки |
| Легкосплавный | 103-113 | Требуются сферические гайки |
Обязательно проверьте: отсутствие люфта колеса, свободное вращение без трения о тормозные элементы. Повторите контрольный замер момента через 50-100 км пробега.
Затяжка колесных болтов диагональным методом
После установки колеса на ступицу и наживления всех болтов (или гаек) вручную, приступайте к их затяжке. Никогда не затягивайте крепежные элементы последовательно по кругу – это может привести к перекосу колеса и его неплотному прилеганию к ступице.
Для обеспечения равномерного прижима колесного диска к ступице применяйте диагональный (крестообразный) метод. Представьте болты как циферблат часов: начните с болта в позиции "12 часов", затем перейдите к противоположному болту в позиции "6 часов". Следующим затяните болт в позиции "3 часа", а после него – в позиции "9 часов".
Порядок действий
- Наживите все болты/гайки руками до упора, убедившись, что диск плотно прилегает к ступице.
- Затяните каждый болт предварительно на 30-50% от конечного момента динамометрическим ключом, следуя схеме:
- Первый болт (условно "12 часов")
- Противоположный по диагонали ("6 часов")
- Соседний ("3 часа")
- Противоположный последнему ("9 часов")
- Повторите диагональный круг, затягивая крепеж до полного рекомендуемого момента (для ВАЗ-2110: 88-94 Н·м).
- Опустите автомобиль с домкрата и окончательно дотяните все болты с указанным моментом на земле.
Обязательно проверяйте момент затяжки динамометрическим ключом. Недостаточный момент может вызвать откручивание колеса, а чрезмерный – сорвать резьбу или деформировать диск. После первых 50-100 км пробега повторно проверьте затяжку.
Снятие автомобиля с подставок
После завершения установки новых колодок и сборки суппортов, снимите противооткатные упоры и подготовьтесь к опусканию автомобиля. Убедитесь, что все инструменты, снятые детали и посторонние предметы убраны из рабочей зоны.
Последовательно перемещайтесь к каждой точке поддомкрачивания, контролируя устойчивость машины на подставках. Начинайте с задней оси, затем переходите к передней, чтобы минимизировать риск смещения центра тяжести.
Порядок опускания
- Задняя ось:
- Установите домкрат под балку заднего моста в штатное место
- Приподнимите кузов на 2-3 см для снятия подставок
- Плавно опустите автомобиль до касания колесами земли
- Передняя ось:
- Поддомкратьте переднюю часть за лонжероны
- Извлеките подставки из-под порогов
- Медленно вращайте рукоятку домкрата до полного опускания
Обязательно: Перед запуском двигателя 5-7 раз энергично выжмите педаль тормоза до появления характерного упора. Это обеспечит прижим колодок к дискам после разведения поршней суппортов.
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости долейте до метки «MAX». Совершите тестовый заезд на малой скорости, убедившись в отсутствии посторонних шумов и нормальной работе тормозной системы.
Опускание автомобиля на землю
После установки новых колодок и сборки суппортов убедитесь, что все крепёжные элементы затянуты с рекомендованным моментом, отсутствуют перекосы деталей, а тормозные шланги не перекручены.
Уберите страховочные подставки из-под автомобиля, подготовьте площадку для опускания. Плавно вращайте рукоятку домкрата против часовой стрелки, контролируя устойчивость кузова при опускании.
Проверка после опускания
Перед запуском двигателя несколько раз резко нажмите педаль тормоза до ощущения упора – это вернёт поршни рабочей цилиндров в рабочее положение.
Обязательно выполните:
- Визуальный осмотр на предмет подтёков тормозной жидкости
- Проверку уровня жидкости в бачке (должен быть между метками MIN/MAX)
- Тестовое торможение на неподвижном авто
При первом движении избегайте резких разгонов. Совершите несколько плавных торможений на малой скорости для притирки колодок.
| Контрольный параметр | Норма |
| Ход педали тормоза | Не должен проваливаться |
| Усилие на педали | Твёрдое, без заеданий |
| Шумы при торможении | Отсутствие скрежета/визга |
Прокачка тормозной системы
После замены тормозных колодок или любых работ с гидравликой необходимо удалить воздух из контуров. Воздушные пробки снижают эффективность торможения и вызывают "проваливание" педали. Прокачка выполняется при работающем двигателе для поддержания давления в вакуумном усилителе.
Потребуются: чистая тормозная жидкость (DOT-4), прозрачный шланг диаметром 5-6 мм, ёмкость для слива, ключ на 8. Убедитесь в герметичности бачка и отсутствии подтёков на соединениях перед началом работ. Контролируйте уровень жидкости в бачке – он не должен опускаться ниже минимума.
Порядок действий
Последовательность прокачки (ВАЗ-2110):
- Правое заднее колесо (контур ABS/задняя ось)
- Левое переднее колесо (диагональный контур)
- Левое заднее колесо (основной контур)
- Правое переднее колесо (диагональный контур)
Шаги для каждого колеса:
- Наденьте шланг на штуцер суппорта/цилиндра, второй конец опустите в ёмкость с жидкостью
- Попросите помощника 3-4 раза резко нажать на педаль тормоза и удерживать её в нижнем положении
- Открутите ключом штуцер на ½ оборота – воздух с жидкостью выйдут в ёмкость
- Затяните штуцер только после опускания педали до упора
- Повторяйте до появления чистой жидкости без пузырей
| Контрольные точки | Действия при проблемах |
|---|---|
| Уровень жидкости в бачке | Доливайте только свежую жидкость из закрытой тары |
| Состояние педали | При сохранении "мягкости" проверьте герметичность магистралей |
| Цвет жидкости | Замена всей жидкости при сильном загрязнении или старше 2 лет |
После завершения проверьте ход педали – он должен быть упругим без провалов. Обязательно протестируйте торможение на безопасном участке перед поездкой. При срабатывании ABS может потребоваться дополнительная аппаратная прокачка.
Контроль уровня тормозной жидкости
При замене тормозных колодок износ фрикционного материала уменьшается, что приводит к опусканию поршней суппортов в рабочие цилиндры. Освободившийся объем в гидравлической системе заполняется тормозной жидкостью из бачка главного тормозного цилиндра. В результате уровень жидкости в бачке заметно снижается.
После завершения монтажа новых колодок многократно нажмите педаль тормоза до появления устойчивого сопротивления. Это переместит поршни суппортов к колодкам, создав рабочий зазор. В процессе прокачки уровень жидкости в бачке вновь повысится за счет возврата части состава из магистралей.
Правила проверки и долива
Контролируйте уровень жидкости на холодной системе при параллельном положении автомобиля:
- Откройте капот и найдите полупрозрачный бачок главного тормозного цилиндра
- Убедитесь, что уровень находится между метками MIN и MAX
- При необходимости долейте только рекомендованную производителем жидкость (DOT-4)
| Состояние | Действие |
|---|---|
| Уровень выше MIN после прокачки | Закрыть бачок, дальнейших действий не требуется |
| Уровень на/ниже MIN | Аккуратно долить жидкость до середины между MIN/MAX |
Важные предупреждения: Никогда не используйте отработанную или жидкость из открытой тары – она гигроскопична и теряет свойства. Избегайте контакта с лакокрасочным покрытием – состав агрессивен. После долива плотно закрутите крышку бачка до фиксации.
Первичная обкатка новых колодок
После установки новых колодок необходимо провести их притирку к поверхности тормозного диска или барабана. Это обеспечит равномерное распределение фрикционного материала и максимальный контакт, что критически влияет на эффективность торможения.
Правильная обкатка предотвращает появление задиров на поверхностях, снижает риск перегрева и продлевает срок службы компонентов. Игнорирование этого этапа может привести к вибрациям при торможении и снижению отзывчивости системы.
Порядок выполнения обкатки
- Разгоните автомобиль до 60 км/ч на свободном участке дороги
- Плавно замедляйтесь до 20 км/ч с усилием на педали около 30%
- Повторите цикл 8-10 раз без полной остановки
- После последнего торможения двигайтесь 5-10 минут без использования тормозов
| Этап | Действия | Цель |
| Прогрев | 5 циклов плавного торможения | Адаптация материалов к рабочим температурам |
| Формирование слоя | 3 цикла интенсивного торможения (70% усилия) | Перенос фрикционного слоя на диски |
Избегайте экстренного торможения в первые 200 км пробега. Контролируйте отсутствие посторонних шумов и равномерность замедления. При появлении биения руля или запаха гари – прекратите движение для диагностики.
Проверка эффективности торможения на низкой скорости
Перед выездом на дороги общего пользования после замены колодок выполните тест на безопасном закрытом участке. Разгоните автомобиль до 20-30 км/ч и плавно, но уверенно нажмите педаль тормоза до полной остановки.
Обратите внимание на поведение машины: торможение должно происходить без вибраций, скрежета или посторонних шумов. Автомобиль обязан сохранять прямолинейную траекторию без увода в сторону. Повторите проверку 3-5 раз с интервалом в 30 секунд для стабилизации температуры колодок.
Критерии успешной проверки
Нормальные показатели:
- Педаль тормоза упругая, без "провалов"
- Отсутствие биения руля при торможении
- Равномерный след от всех четырех колес на грунтовой поверхности
Тревожные признаки: Если наблюдается увод автомобиля в сторону, слышен металлический скрежет или ощущается слабое замедление – немедленно заглушите двигатель и проверьте:
- Правильность установки колодок в суппортах
- Целостность тормозных шлангов
- Наличие тормозной жидкости в бачке
- Корректность сборки суппортов (не перекручены направляющие)
После 50-100 км пробега повторите проверку – новые колодки требуют притирки. Если проблемы сохраняются, диагностируйте тормозную систему у специалиста.
Диагностика отсутствия посторонних шумов
После замены колодок запустите двигатель и несколько раз энергично нажмите педаль тормоза для установки рабочего положения поршней суппорта. Убедитесь, что педаль не стала излишне мягкой и не проваливается – это указывает на необходимость прокачки системы.
Начните движение на малой скорости (10–15 км/ч) по ровному участку без интенсивного трафика. Плавно притормаживайте без полной остановки, затем повторите процесс на скорости 30–40 км/ч. Контролируйте акустику при каждом нажатии на педаль.
Критерии корректной работы
- Нормальный звук: Допускается равномерный шелестящий шум новых колодок при легком касании диска в первые 100–200 км пробега.
- Недопустимые шумы:
- Скрип/визг – признак перекоса колодки или попадания грязи на фрикционный слой
- Металлический лязг – сигнализирует о неправильной установке противошумных пластин или износе направляющих суппорта
- Стук при отпускании педали – возможен при недостаточной затяжке болтов суппорта
| Тип шума | Возможная причина | Метод проверки |
|---|---|---|
| Постоянный скрежет | Износ колодок до металла, разрушение фрикционного слоя | Визуальный осмотр через колесные прорези |
| Периодический стук | Ослабление крепления суппорта или кронштейна | Проверка момента затяжки (85–95 Нм) |
Рекомендации по повторной проверке через 300 км
После замены тормозных колодок обязательна контрольная проверка через 300-500 км пробега. Это необходимо для выявления возможных отклонений в работе системы до их перерастания в критическую неисправность.
За данный период происходит полная притирка фрикционных накладок к дискам, стабилизируются зазоры и выявляются скрытые дефекты монтажа. Игнорирование этапа повышает риски внезапного отказа тормозов.
Порядок контрольной диагностики
- Визуальный осмотр:
- Снимите колесо для оценки равномерности износа колодок
- Проверьте отсутствие подтеков тормозной жидкости на суппорте
- Контроль крепежей:
- Дотяните направляющие пальцы суппорта (момент 22-32 Н∙м)
- Проверьте затяжку болтов ступицы и колесных гаек
- Тест-драйв:
- Убедитесь в отсутствии вибрации руля при торможении
- Проконтролируйте линейность замедления без увода авто в сторону
| Параметр | Норма | Отклонение |
|---|---|---|
| Толщина фрикционного слоя | > 2 мм на всех колодках | Перекос износа > 1 мм |
| Зазор между колодкой и диском | Равномерный по окружности | Локальные прихватывания |
При обнаружении неравномерного износа, биения диска или снижения уровня тормозной жидкости - немедленно прекратите эксплуатацию автомобиля для устранения неисправности.
Список источников
Руководство по ремонту и техническому обслуживанию ВАЗ-2110 издательства "ЗАО "Атлас"".
Инструкция завода-изготовителя АО "АвтоВАЗ" по тормозной системе модели.
- Технические каталоги производителей тормозных колодок (TRW, ATE, Ferodo)
- Видеоинструкции на официальном канале АвтоВАЗ в YouTube
- Тематические разделы автомобильных форумов (Drive2.ru, VAZ-Club)
- Статьи в специализированных изданиях "За рулём" и "Авторевю"
- Методические пособия по технике безопасности при ремонте тормозов