Замена задних амортизаторов Ford Focus 2 своими силами

Статья обновлена: 18.08.2025

Исправные амортизаторы критичны для безопасности, управляемости и комфорта Ford Focus II.

Изношенные стойки ухудшают сцепление с дорогой, увеличивают тормозной путь и ускоряют износ других компонентов подвески.

Самостоятельная замена позволяет сэкономить на услугах СТО, гарантировать качество используемых запчастей и получить ценный практический опыт обслуживания автомобиля.

В этом руководстве подробно рассмотрим подготовку, последовательность работ и ключевые нюансы замены задних амортизаторов Focus 2 в гаражных условиях.

Подготовка необходимых инструментов и запчастей

Комплектация рабочего места минимизирует простои и исключает риски повреждения узлов при демонтаже. Соберите все позиции заранее, проверив совместимость запчастей с модификацией Ford Focus II (2004-2011 г.в.).

Учитывайте состояние крепежа – корродированные болты потребуют усилий при откручивании. Для упрощения процесса обработки соединений проникающей смазкой WD-40 за сутки до начала работ.

Перечень инструментов

• Головки и вороток: 13 мм, 15 мм, 16 мм, 18 мм
• Трещоточный ключ с удлинителем 300 мм
• Набор рожковых ключей (15-18 мм)
• Специнструмент: съёмник стоек (вилка для шаровых опор)
• Гидравлический домкрат + страховочные подставки
• Монтировка, молоток, зубило
• Струбцины для фиксации тормозных шлангов

Запасные части и расходники:

1. Амортизаторы задние – 2 шт. (оригинал или аналог: Monroe 25611, KYB 344416)
2. Комплект пыльников с отбойниками – 2 шт.
3. Гайки крепления к кузову – 4 шт. (W712286-S300)
4. Болты нижнего крепления – 2 шт. (W712283-S300)
5. Медная смазка для резьбовых соединений

Важно: при заказе амортизаторов уточняйте тип подвески – для версий с рейлингами жёсткости (ST) требуются усиленные стойки. Проверяйте наличие резиновых втулок в комплекте поставки.

Выбор подходящих амортизаторов для модификации

При модификации подвески Ford Focus 2 критически важно учитывать изменение эксплуатационных характеристик. Повышение мощности двигателя, установка низкопрофильных шин или спортивных пружин требуют амортизаторов с усиленным демпфированием для контроля кренов и сохранения контакта колес с дорогой.

Несоответствие характеристик стандартным дорожным условиям приведет к ускоренному износу деталей подвески, ухудшению управляемости на высоких скоростях и дискомфорту. Спортивные амортизаторы требуют более жестких настроек, но обеспечивают стабильность в динамичных режимах.

Ключевые критерии выбора

Основные параметры при подборе:

• Тип конструкции: однотрубные (газомасляные высокого давления) лучше рассеивают тепло, двухтрубные дешевле, но склонны к аэрации
• Степень демпфирования: регулируемые модели (Koni Sport) позволяют адаптировать жесткость под стиль вождения
• Совместимость с пружинами: при установке укороченных пружин обязательны амортизаторы с уменьшенным ходом штока (например, Kayaba Ultra SR)

Популярные решения для тюнинга:

Бренд	Модель	Особенности
Bilstein	B8 Sprint	Монотрубные, для пониженной подвески, увеличенный ресурс
Sachs	Performance	Адаптированы под спортивные пружины, улучшенное демпфирование
KONI	Special Active	Технология «Frequency Selective Damping» для комфорта и контроля

Обязательные проверки:

1. Соответствие крепежных точек оригинальным амортизаторам
2. Наличие защитного покрытия штока (хром/нитрид титана)
3. Температурный диапазон эксплуатации (особенно для газонаполненных моделей)

При установке спортивных амортизаторов учитывайте необходимость замены опорных подшипников и сайлентблоков на усиленные версии. Комплекты с прогрессивными пружинами (Eibach Pro-Kit) обеспечивают оптимальный баланс между клиренсом и управляемостью.

Поиск безопасного места для проведения работ

Ключевым условием безопасной замены амортизаторов является выбор подходящего места. Это должна быть ровная, твердая поверхность с хорошим сцеплением, исключающая риск случайного перемещения автомобиля. Идеально подходит бетонный пол гаража, асфальтированная площадка или утрамбованная гравийная зона без уклона.

Категорически запрещается работать на рыхлом грунте, песке, траве или наклонных поверхностях. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов (камни, ветки, инструменты) в зоне предполагаемой установки домкрата и страховочных подставок. Пространство вокруг задней оси должно быть свободным для доступа и маневра.

Критерии безопасной площадки

• Ровность покрытия – проверяется строительным уровнем. Допустимый уклон – не более 2°.
• Несущая способность – поверхность не должна проседать под весом авто и подставок (минимум 3 т/м²).
• Защита от внешних факторов – отсутствие проезжающего транспорта, ветра, осадков.
• Хорошее освещение – обязательна подсветка рабочей зоны фонарем при недостатке естественного света.

При работе вне гаража устанавливайте предупреждающие знаки за 10-15 метров. Используйте противооткатные упоры под передние колеса даже на ровной поверхности. Убедитесь, что площадка позволяет разместить все необходимое оборудование: домкрат, страховочные козлы, набор инструментов и снятые детали.

Важно! Никогда не производите работы на обочине дороги, на спусках/подъемах или на парковках с активным движением. Минимальная безопасная зона вокруг машины – 1.5 метра с каждой стороны. При малейших сомнениях в устойчивости авто на подставках – прекратите работу и переставьте автомобиль.

Установка противооткатных упоров под колеса

Перед поднятием автомобиля домкратом зафиксируйте передние колеса противооткатными упорами диагонально относительно задних. Для стандартной схемы работ разместите клинья под передним правым и передним левым колесами, если планируется подъем задней части.

Используйте специализированные металлические или резиновые упоры заводского производства, либо изготовленные из прочных деревянных брусьев сечением не менее 10×10 см. Убедитесь, что упоры плотно прилегают к шинам по всей высоте протектора и не имеют острых краев, способных повредить резину.

Критерии правильной установки

• Направление установки: Под передние колеса при подъеме задней оси
• Угол размещения: Параллельно плоскости колеса с полным контактом поверхности
• Контроль устойчивости: Автомобиль не должен смещаться при сильном нажатии на багажник

При отсутствии штатных упоров допускается применение крупных камней или кирпичей, но только в качестве временного решения. На рыхлом грунте или наклоне свыше 5° обязательно дублируйте упоры дополнительными фиксаторами.

Тип поверхности	Рекомендуемые упоры	Минимальное количество
Асфальт/бетон	Резиновые клинья	2 шт
Гравий/грунт	Широкие металлические пластины	4 шт (по 2 на колесо)

После монтажа упоров обязательно проверьте нейтральное положение рычага КПП и затяжку ручного тормоза. Только после этого приступайте к установке домкрата и подпорных стоек.

Поднятие автомобиля домкратом

Найдите заводские точки поддомкрачивания на порогах под задними дверями – они обозначены треугольными вырезами или стрелками на металле. Убедитесь, что поверхность под автомобилем ровная и твердая (бетон или асфальт), а стояночный тормоз полностью затянут. Перед подъемом ослабьте болты крепления колес ключом, так как после вывешивания они могут проворачиваться вместе с диском.

Никогда не залезайте под кузов, опирающийся только на домкрат! Используйте прочные страховочные подставки («козлы»), установленные на усиленные участки лонжеронов или балку подвески. Минимальная высота подъема – расстояние от земли до вывешенного колеса должно на 15-20 см превышать штатный клиренс для комфортного доступа к амортизаторам.

Пошаговая последовательность

1. Зафиксируйте передние колеса противооткатными башмаками
2. Установите домкрат строго под точку поддомкрачивания
3. Плавно поднимите авто до отрыва колеса от земли
4. Немедленно поставьте страховочную подставку под лонжерон
5. Опустите домкрат, чтобы вес лег на подставку
6. Повторите операцию для второго борода

Критические ошибки:

• Подъем за элементы топливной системы или глушителя
• Использование кирпичей вместо сертифицированных подставок
• Работа без контролируемого спуска домкрата (гидравлика может проседать)

Элемент	Требование
Грузоподъемность домкрата	≥ 2 т
Высота подхвата	≤ 13 см (для стандартного клиренса)
Угол наклона авто	Не допускается – кузов должен быть строго горизонтален

Фиксация авто на жестких опорах

После установки домкратов под пороги в рекомендованных точках подъема, приподнимите автомобиль на минимальную высоту, необходимую для размещения опор. Используйте только сертифицированные жесткие опоры: кирпичи, деревянные чурки или пластиковые подставки категорически запрещены из-за риска разрушения под нагрузкой.

Опустите кузов на опоры, расположенные под штатными точками стабилизации лонжеронов (указаны в мануале), либо под усиленными участками задней балки. Убедитесь, что контакт всей поверхностью достигнут, а автомобиль не шатается. Проверьте устойчивость, слегка раскачав кузов руками со значительным усилием.

Ключевые требования к опорам

• Высота: минимум 50 см для комфортного доступа к крепежу амортизаторов
• Верхняя часть: V-образный профиль или резиновая вставка для предотвращения соскальзывания
• Грузоподъемность: не менее 1.5 тонн на пару при распределении веса

Допустимые опоры	Запрещенные материалы
Стальные регулируемые подставки	Кирпичи/шлакоблоки
Чугунные козлы заводского производства	Деревянные колоды
Гидравлические стационарные подъемники	Автомобильные колеса

Дополнительная страховка: Даже при использовании опор установите домкрат под центральную часть балки (без нагрузки!) как аварийную поддержку. Рабочую зону под автомобилем очистите от инструментов до начала работ – падение ключа может спровоцировать неконтролируемое смещение.

Демонтаж колеса с рабочей стороны

Поставьте автомобиль на ровную твердую поверхность и активируйте ручной тормоз. Подложите противооткатные упоры под передние колеса для предотвращения движения. Подготовьте домкрат, баллонный ключ и страховочную подставку (козлик) перед началом работ.

Снизьте давление в шине на 50% для облегчения откручивания болтов, если колесо долго не снималось. Визуально проверьте состояние колесных болтов – отсутствие деформации или следов коррозии критично для безопасного демонтажа.

Последовательность снятия колеса

1. Ослабьте болты крепления: Вставьте баллонный ключ в головки болтов и проверните против часовой стрелки, приложив усилие ногой для срыва резьбы. Не выкручивайте болты полностью на этом этапе.
2. Поднимите автомобиль: Установите домкрат в штатное гнездо порога (отмечено треугольником на днище). Медленно поднимите кузов до отрыва колеса от земли на 3-5 см.
3. Зафиксируйте авто: Немедленно установите страховочную подставку под силовую точку кузова (лоток подрамника или усиленную зону порога). Опустите домкрат до контакта подставки с кузовом.
4. Демонтируйте колесо: Окончательно выкрутите все болты ключом. Снимите колесо вертикальным движением на себя, удерживая его за верхнюю часть. При закисании постучите резиновым молотком по внутреннему ободу.

Критичное правило	Последствия нарушения
Использование страховочной подставки	Риск падения автомобиля с домкрата
Ослабление болтов до подъема	Деформация диска при вывешивании
Контроль точки домкратирования	Повреждение порога или элементов днища

Отложите снятое колесо лицевой стороной вверх под бок автомобиля. Проверьте устойчивость кузова на подставке перед переходом к демонтажу амортизатора – раскачайте авто рукой с умеренным усилием.

Осмотр состояния пружин и сайлентблоков

После демонтажа амортизационной стойки внимательно осмотрите пружины на предмет критических повреждений. Ищите глубокую коррозию, нарушающую целостность металла, трещины, особенно в местах изгиба витков, или явные участки проседания, указывающие на потерю упругости. Даже одна сломанная пру жина требует немедленной замены всей детали, так как она необратимо теряет свои свойства и представляет опасность.

Тщательно проверьте все сайлентблоки верхней опоры амортизатора и нижнего крепления к рычагу подвески. Вращайте втулку вручную, наблюдая за состоянием резины. Критическими признаками износа являются:

• Видимые разрывы резиновой втулки или отслоение резины от металлической обоймы.
• Чрезмерный люфт при покачивании втулки пальцами.
• Растрескивание резины ("паутинка" или глубокие одиночные трещины).
• Вытекшая или засохшая смазка, свидетельствующая о повреждении герметизации.

Сильно изношенные сайлентблоки не гасят вибрации, передают стуки на кузов и ускоряют износ новых амортизаторов. Их замена обязательна при обнаружении дефектов. Оцените состояние защитного чехла (пыльника) штока амортизатора и отбойника. Разрывы пыльника или разрушенный отбойник приведут к быстрому выходу из строя новой стойки.

Доступ к верхнему креплению через лючок багажника

В багажнике Ford Focus 2 над колесными арками расположены пластиковые лючки, скрывающие верхние крепления амортизаторов. Они обеспечивают прямой доступ к монтажному узлу без демонтажа обшивки салона.

Лючки фиксируются защелками по периметру. Для открытия подденьте край пластиковой панели монтажной лопаткой или плоской отверткой, начиная с длинной стороны. Действуйте аккуратно, чтобы не сломать крепления.

Порядок работ после снятия лючка

1. Уберите звукоизоляцию под лючком (при наличии)
2. Обнаружьте верхнюю шпильку амортизатора с гайкой (размер обычно 15 мм)
3. Зафиксируйте шпильку шестигранником на 6 мм через торцевое отверстие

Инструмент	Назначение
Трещотка с удлинителем	Откручивание крепежной гайки
Головка на 15 мм	Размер под гайку крепления
Торцевой ключ на 6 мм	Фиксация шпильки от проворачивания

Важно: Не допускайте свободного вращения шпильки – это может повредить демпфер. При коррозии обработайте резьбу WD-40 за 10-15 минут до откручивания.

Снятие пластиковой накладки верхнего крепления

Пластиковая накладка скрывает верхнее крепление амортизатора под обивкой багажника. Она фиксируется саморезами и пластиковыми клипсами, требует аккуратности при демонтаже для сохранения целостности детали.

Подготовьте крестовую отвертку и монтажную лопатку. Откройте багажник, опустите спинку заднего сиденья для удобного доступа к боковым нишам. Уберите коврики и посторонние предметы из зоны работ.

Последовательность демонтажа

1. Снятие саморезов: Найдите 2-3 самореза (зависит от комплектации) по периметру накладки. Выкрутите их крестовой отверткой, сохраните в магнитной емкости.
2. Освобождение клипс: Вставьте монтажную лопатку в щель между накладкой и кузовом. Нажимайте на фиксаторы через прорези, двигаясь по периметру. Слышен характерный щелчок при отстегивании.
3. Отсоединение разъемов: При наличии электропроводки (динамики, подсветка) нажмите на фиксатор разъема и аккуратно отсоедините его. Не тяните за провода!
4. Извлечение накладки: Потяните деталь вниз и к центру автомобиля, обходя металлические кронштейны. При сопротивлении проверьте незамеченные клипсы.

Положите накладку на мягкую поверхность во избежание царапин. Осмотрите демонтированную деталь: сломанные клипсы рекомендуется заменить перед установкой. Теперь доступен верхний болт крепления амортизатора и чашка стакана.

Ослабление гайки штока ключом нужного размера

Подберите рожковый или накидной ключ точно под размер гайки штока амортизатора (чаще всего 18-19 мм). Убедитесь, что инструмент плотно охватывает грани без люфта, иначе высок риск срыва.

Зафиксируйте шток амортизатора от проворачивания, используя шестигранник (обычно 6 мм), вставленный в специальное технологическое отверстие под резиновым колпачком сверху. Удерживайте шестигранник одним ключом, вторым ключом плавно ослабляйте гайку против часовой стрелки.

Ключевые нюансы операции

• Сорванные грани – критично использовать идеально подходящий ключ: битые грани усложнят дальнейший демонтаж
• Коррозия – обработайте резьбу WD-40 за 10-15 мин до работы
• Усилие – при закисании применяйте короткие рывки, а не постоянное давление

Тип ключа	Риск повреждения	Рекомендация
Накидной	Низкий	Оптимален для плотного контакта
Рожковый	Средний	Требует точной центровки
Трещоточный	Высокий	Не использовать – может сорвать грани

При сильном закисании прогрейте гайку строительным феном (не перегревая сайлентблоки!), после чего повторите попытку ослабления. Избегайте резких движений – сорванная резьба потребует замены стойки целиком.

Фиксация штока шестигранником во избежание прокручивания

При демонтаже верхней гайки амортизатора шток неизбежно проворачивается вместе с ключом, что делает откручивание невозможным. Решение этой проблемы требует надежной фиксации центрального вала специальным инструментом.

На штоке большинства амортизаторов Ford Focus 2 предусмотрен шестигранник под ключ на 6 или 7 мм, расположенный сразу под резиновой подушкой. Это конструктивное решение позволяет заблокировать вращение вала при помощи обычного накидного или рожкового ключа соответствующего размера.

Порядок действий

1. Очистите верх штока ветошью от грязи для визуального контроля шестигранной зоны
2. Подберите ключ точного размера (чаще 7 мм) без люфта – недопустимо сминание граней
3. Наденьте ключ на шестигранник, удерживая его строго перпендикулярно оси штока
4. Попросите помощника зафиксировать ключ с постоянным усилием, не допуская перекоса
5. Вторым ключом (обычно на 17-19 мм) плавно откручивайте верхнюю контргайку против часовой стрелки

Критические ошибки:

• Использование разводного ключа – приводит к слизыванию граней
• Применение молотка/зубила – деформирует резьбовую часть штока
• Фиксация плоскогубцами – гарантированно повреждает металл

Рекомендуемый инструмент

Шестигранник штока	Ключ фиксации	Ключ для гайки
6 мм	6 мм рожковый	17 мм
7 мм	7 мм накидной	19 мм

При затяжке новой стойки после установки используйте аналогичный метод фиксации, но вращение гайки выполняйте по часовой стрелке с моментом 45-55 Н·м. Контролируйте отсутствие перекоса ключа на шестиграннике – микротрещины в этой зоне вызывают преждевременный износ амортизатора.

Полное откручивание гайки верхнего подшипника

Зафиксируйте шток амортизатора от проворачивания с помощью шестигранного ключа на 7 мм, вставив его в технологическое отверстие на торце штока. Основным инструментом (головка на 18 мм или рожковый ключ) начинайте плавно отворачивать верхнюю гайку против часовой стрелки, преодолевая заводскую затяжку. Контролируйте положение стабилизирующего ключа – при проскальзывании немедленно остановитесь для корректировки.

При сильной коррозии нанесите проникающую смазку WD-40 на резьбу и выждите 10-15 минут. Для сложных случаев используйте ударный гайковёрт с контролем штока или удлинитель воротка. После срыва гайки ускорьте откручивание до полного съёма, удерживая опорный подшипник рукой – при разборке возможен резкий сброс напряжения пружины.

Критичные рекомендации

• Никогда не снимайте гайку полностью без стяжек пружин – сохраняйте 2-3 витка резьбы до фиксации стопорами
• При закисании гайки прогревайте её строительным феном (не болгаркой!) до 200°C
• Проверяйте целостность резиновой втулки штока – повреждённую деталь сразу замените

Проблема	Решение
Шток проворачивается	Используйте Г-образный шестигранник + пассатижи для блокировки
Сорваны грани	Наложите зубило на край гайки, бейте молотком по касательной
Гайка не сдвигается	Комбинируйте прогрев и ударную открутку через переходник

1. После откручивания снимите последовательно:
   • Гайку с шайбой
   • Резиновый демпфер
   • Опора подшипника
2. Немедленно сложите компоненты в ёмкость – мелкие детали легко теряются
3. Проверьте подшипник на люфт пальцами: заклинивший элемент требует замены

Важно: перед установкой нового амортизатора очистите резьбу штока металлической щёткой и нанесите графитовую смазку. Затяжку производите динамометрическим ключом с усилием 45-50 Н·м.

Снятие верхней резиновой подушки крепления

После демонтажа амортизаторной стойки с автомобиля и установки ее в специальные тиски для безопасной фиксации, подготовьте стяжки для пружин. Убедитесь, что стяжки надежно зацеплены за витки пружины с двух сторон, равномерно распределяя нагрузку. Медленно и поочередно подтягивайте ключи на стяжках, контролируя равномерное сжатие пружины до полного снятия напряжения с верхней опоры.

После сжатия пружины станет видна гайка штока амортизатора, удерживающая верхнюю резиновую подушку и опорный подшипник. Зафиксируйте шток шестигранником через технологическое отверстие в верхней части штока (обычно подходит ключ на 6 или 7 мм). Гаечным ключом или торцевой головкой (размер 13-16 мм в зависимости от модели) осторожно отверните крепежную гайку, удерживая шток от проворачивания.

Извлечение подушки и осмотр

1. Снимите освобожденную гайку и удерживающую шайбу со штока.
2. Аккуратно снимите верхнюю металлическую чашку опоры вместе с резиновой подушкой и опорным подшипником (если он установлен в вашей комплектации).
3. Демонтируйте саму резиновую подушку из металлического корпуса чашки, приложив умеренное усилие руками.

Внимательно осмотрите демонтированные детали:

• Резиновая подушка: проверьте на разрывы, расслоения, глубокие трещины или потерю эластичности.
• Металлическая чашка: убедитесь в отсутствии коррозии, деформации или трещин.
• Опорный подшипник (при наличии): прокрутите вручную – вращение должно быть плавным, без заеданий и люфта.

Сильно изношенная или поврежденная подушка подлежит обязательной замене на новую. Сборка производится в обратном порядке с использованием новых деталей.

Для доступа к нижнему болту крепления амортизатора потребуется вывернуть руль в сторону, противоположную обрабатываемому колесу. Это обеспечит достаточный зазор между кулаком и аркой для комфортной работы с инструментами. Предварительно обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой WD-40 за 10-15 минут до начала работ, особенно если заметны следы коррозии.

Убедитесь, что автомобиль надежно установлен на подпорках, а колесо снято. Подготовьте ключ на 18 мм для гайки нижнего крепления, мощный вороток или удлинитель, а также монтировку. Зафиксируйте верхний шток амортизатора ключом через монтажное отверстие в кузове, чтобы предотвратить его проворачивание при откручивании гайки.

Отсоединение нижнего крепления от поворотного кулака

Выполните последовательность действий:

1. Удерживайте шток амортизатора через отверстие в арке ключом на 7 мм, создавая контрмомент.
2. Сорвите контргайку нижнего крепления (размер 18 мм) – приложите значительное усилие воротком. Если гайка не поддается, повторно обработайте резьбу WD-40.
3. Полностью выкрутите гайку после срыва, сохраняя шайбы и резиновую втулку.

После демонтажа крепежа используйте монтировку для аккуратного отжима поворотного кулака от проушины амортизатора. Приложите рычаг между кронштейном кулака и нижней частью стойки, плавно надавливая до выхода болта из посадочного отверстия. Не повредите пыльник ШРУСа – контролируйте усилие.

Особенности при закисании болта

При коррозионном заклинивании:

• Нагрейте кронштейн кулака строительным феном
• Нанесите удар молотком по торцу болта через медную прокладку
• Примените съемник для выпрессовки

Тип крепления	Диаметр болта	Момент затяжки
Стандартное	12 мм	90-110 Н·м
Рестайлинг	14 мм	120-140 Н·м

После извлечения болта немедленно очистите посадочное отверстие в кулаке металлической щеткой. Проверьте состояние втулки амортизатора – при наличии трещин или расслоений резины деталь требует замены. Для облегчения сборки смажьте внутреннюю поверхность втулки силиконовой смазкой.

Выбивание болта съемником или молотком при закисании

Закисшие болты крепления амортизатора – распространённая проблема при замене, особенно в регионах с агрессивными дорожными реагентами. Окислы и коррозия "сваривают" резьбу со ступицей или кузовом, делая стандартный демонтаж ключом невозможным.

Перед применением ударных методов критически важно обработать соединение проникающей смазкой (WD-40, Liquid Wrench) и выждать 15-20 минут. Нагревайте гайку строительным феном до 300-400°C, если доступ позволяет – это расширит металл и разрушит окалину.

Методы ударного демонтажа

Съёмник для шаровых опор:

• Зафиксируйте съёмник на шляпке болта, плотно закрутив центральный винт
• Наносите резкие удары кувалдой по ответной части инструмента (не по винту!)
• Комбинируйте с попеременным затягиванием винта для создания переменной нагрузки

Прямое выбивание молотком:

1. Используйте ударную биту или бородок из ударопрочной стали
2. Прикладывайте инструмент строго параллельно оси болта
3. Наносите короткие удары кувалдой (от 1 кг) по тыльной части биты
4. Чередуйте стороны крепления каждые 3-5 ударов для равномерного смещения

Ошибка	Последствие	Решение
Удары под углом	Срыв шлицов/деформация	Контролировать перпендикулярность
Перегрев резьбовой части	Отпуск металла	Локальный нагрев только гайки
Использование рыхлых наставок	Травмы от сколов	Применять цельнокованные инструменты

При работе внутри арок защищайте руки кожаными перчатками, глаза – очками. Если болт не сдвигается после 10-15 циклов ударов, прекратите воздействие – потребуется высверливание или сварка. После извлечения обязательно прогоните резьбу в посадочных отверстиях метчиком.

Аккуратное извлечение амортизатора вниз

После откручивания верхней крепежной гайки штока и нижнего болта крепления к поворотному кулаку, амортизатор остается удерживаться только на месте. Подготовьте свободное пространство под аркой колеса, убедившись в отсутствии препятствий для его движения вниз.

Надежно зафиксируйте стойку одной рукой, контролируя ее положение, второй рукой аккуратно ослабьте давление на рычаг подвески. Избегайте резких движений – пружина может создать неожиданное усилие при разгрузке.

Порядок действий

1. Снимите нагрузку: плавно опустите домкрат, установленный под рычагом подвески, на 2-3 см
2. Расшатайте корпус: покачивающими движениями освободите втулки от остаточного натяжения
3. Контролируйте траекторию: направляйте амортизатор строго вертикально вниз, не допуская перекоса
4. Отведите тормозные шланги: мягко отведите трубки и провода от зоны вывода детали

Важно: При заклинивании амортизатора в проушинах кулака:

• Нанесите WD-40 на место контакта
• Используйте монтажную лопатку для аккуратного разжатия кронштейна
• Не применяйте ударные инструменты – риск повреждения сайлент-блоков

Типовая проблема	Решение
Шток проворачивается	Зафиксировать шестигранником под резиновым уплотнением
Заклинивание втулок	Прогреть соединение строительным феном до 150°C

После полного выхода нижнего кронштейна из проушин немедленно зафиксируйте стойку – отсоединенные элементы подвески не должны висеть на шлангах или проводах. Проверьте целостность пыльников и буферов сжатия перед установкой новой детали.

Оценка состояния демонтированной стойки

После демонтажа задней стойки тщательно очистите её от грязи и дорожных отложений с помощью металлической щётки и растворителя. Осмотрите корпус амортизатора на предмет механических повреждений: глубоких вмятин, трещин или следов коррозии, нарушающих целостность. Особое внимание уделите штоку – даже мелкие царапины или ржавчина приведут к утечке масла и преждевременному выходу из строя.

Проверьте работоспособность демонтированного узла: зафиксируйте нижнюю проушину в тисках (через мягкие прокладки), резко сожмите шток рукой и отпустите. Исправный амортизатор должен плавно и без заеданий вернуться в исходное положение. Отсутствие сопротивления при сжатии, медленное возвращение или характерное шипение свидетельствуют о негерметичности и износе.

Ключевые критерии оценки

Признаки обязательной замены:

• Масляные потёки на корпусе (особенно ниже сальника штока)
• Деформация корпуса или резьбовых соединений
• Люфт штока при покачивании перпендикулярно оси
• Следы контакта штока с корпусом (риски по окружности)

Дополнительные рекомендации:

1. Сравните длину штока демонтированной стойки с новой – значительное отличие указывает на критический износ пружины.
2. Проверьте состояние сайлентблоков верхнего крепления: трещины резины или отслоение от металла требуют замены втулок.
3. Оцените износ пыльника и отбойника: разрывы или потеря эластичности приводят к попаданию абразива на шток.

Элемент стойки	Норма	Неисправность
Шток	Гладкая поверхность без коррозии	Задиры, ржавчина, масляная плёнка
Корпус	Чистый, без вмятин	Подтёки масла, деформация
Сайлентблоки	Резина эластичная без трещин	Расслоение, разрывы, люфт в проушине

Важно: Даже при отсутствии явных дефектов меняйте амортизаторы парно на одной оси. Установка единственной новой стойки создаст дисбаланс в работе подвески.

Чистка посадочных мест от грязи и коррозии

Тщательная очистка чашек кузова и резьбовых отверстий – обязательный этап. Коррозия и застарелая грязь нарушат геометрию установки амортизатора, что приведёт к перекосу, стукам при езде или преждевременному выходу стойки из строя. Непродуманная экономия времени на этом шаге гарантированно выльется в необходимость повторной работы.

Подготовьте металлическую щётку (лучше с жёсткой щетиной), наждачную бумагу (Р80-Р120), преобразователь ржавчины, ветошь, очиститель типа WD-40 и молоток. Для труднодоступных мест пригодится мини-щётка на дрель или корщётка. Защитите глаза очками, руки – перчатками.

Процесс очистки

Этапы работ:

1. Грубая очистка: Сбейте крупные пласты ржавчины и грязи молотком (лёгкими ударами), обработайте поверхности металлической щёткой. Используйте WD-40 для размягчения застарелых отложений.
2. Зачистка коррозии: Тщательно пройдитесь щёткой по всем посадочным плоскостям и резьбовым отверстиям. Для сложных участков используйте наждачную бумагу или корщётку на дрель.
3. Обработка преобразователем: Нанесите преобразователь ржавчины на проблемные зоны согласно инструкции производителя. Дождитесь реакции (обычно 15-30 минут).
4. Финишная очистка: Удалите остатки преобразователя и продукты реакции ветошью. Обезжирьте поверхности перед установкой новой стойки.

Критерии качества: Посадочные места должны быть сухими, гладкими (без рыхлой ржавчины), с чётко читаемой геометрией чашек и чистой резьбой болтов. Особое внимание уделите верхней чаше в багажнике – там часто скапливается влага и грязь.

Перенос верхней чашки на новый амортизатор

Для корректной установки необходимо аккуратно демонтировать верхнюю чашку со старого амортизатора. Сожмите пружину специальным стяжным приспособлением, предварительно зафиксировав шток амортизатора шестигранником. Ослабьте гайку штока ключом на 13 мм, после чего снимите старую опору вместе с резиновой подушкой и металлической чашей.

Проведите ревизию демонтированных компонентов: удалите грязь и коррозию, проверьте целостность резинового демпфера. При наличии трещин или деформаций металла замените изношенные элементы. Сборку выполняйте в обратной последовательности, используя новые детали при необходимости.

Последовательность сборки

1. Наденьте на шток нового амортизатора последовательно:
   • Шайбу штока (выпуклой стороной вниз)
   • Резиновый демпфер
   • Металлическую чашу
   • Опорный подшипник
2. Установите верхнюю опору, совместив ее выступы с пазами чашки
3. Накрутите новую гайку штока и затяните с моментом 45-65 Н∙м

Важно! Не снимайте стяжки с пружины до полной затяжки гайки. Контролируйте соосность всех компонентов – перекосы приведут к преждевременному износу. После сборки проверьте свободное вращение опоры рукой: подшипник должен двигаться без заеданий.

Установка новой резиновой втулки и пыльника

Наденьте новую нижнюю резиновую втулку на шток амортизатора, предварительно смазав её внутреннюю поверхность мыльным раствором или силиконовой смазкой для облегчения монтажа. Убедитесь, что втулка полностью села в штатное посадочное место на металлической проушине стойки – между резиной и металлом не должно оставаться зазоров. Проверьте совпадение отверстия втулки с крепёжным отверстием проушины.

Сверху установите защитный пыльник, аккуратно натягивая его гофрированную часть на корпус амортизатора до упора. Контролируйте, чтобы пыльник не перекручивался и плотно прилегал к поверхности штока по всей окружности. Наденьте верхнюю резиновую втулку и стальную шайбу, после чего закрепите конструкцию гайкой штока, используя шестигранник для фиксации штока от проворачивания.

Ключевые моменты контроля

• Соосность втулки: Отверстие должно располагаться строго параллельно оси крепления к кузову.
• Отсутствие перекосов: Резиновые элементы не должны иметь видимых деформаций после затяжки.
• Свобода хода пыльника: Гофра не должна натягиваться при сжатии/отбое амортизатора.

После затяжки гайки штока с рекомендуемым моментом 40–50 Н·м проверьте, чтобы верхняя шайба не контактировала с пыльником. Игнорирование центровки втулок приведёт к ускоренному износу и стукам.

Фиксация защитного кожуха на штоке

После установки пыльника на новый амортизатор, критически важно зафиксировать его верхнюю часть на штоке. Невыполнение этого этапа приведет к сползанию кожуха при работе подвески и попаданию грязи в демпфер.

Используйте специальную пластиковую втулку из ремкомплекта, которая плотно обжимает шток над пыльником. При отсутствии родной детали допустимо применение металлического хомута малого диаметра или термоустойчивого герметика (как временное решение).

Порядок действий

1. Наденьте пыльник на шток до упора в демпфер
2. Установите фиксирующую втулку поверх края кожуха
3. Плотно запрессуйте втулку струбциной или плоскогубцами
4. Проверьте отсутствие люфта (допустимо смещение ≤1 мм)

Тип крепления	Преимущества	Недостатки
Штатная пластиковая втулка	Идеальная посадка, защита от коррозии	Требует замены при демонтаже
Металлический хомут	Высокая прочность фиксации	Риск повреждения штока при перетяжке

Внимание: Категорически запрещается использовать клей вместо механического крепления – вибрации разрушат соединение за 300-500 км пробега.

При сборке убедитесь, что резиновый отбойник внутри пыльника не перекручен, а сам кожух не контактирует с кузовными элементами. Правильная фиксация увеличивает ресурс амортизатора на 30-40% за счет предотвращения абразивного износа штока.

Предварительная сборка верхнего крепления

Перед установкой амортизатора в арку колеса необходимо предварительно собрать его верхнюю часть. Это значительно упростит монтаж, так как все мелкие компоненты будут уже зафиксированы на штоке. Сборку производите на чистой поверхности, используя новые компоненты из ремкомплекта.

Возьмите новый амортизатор (или восстановленный старый, если менялись только расходники). Начните последовательно нанизывать детали верхнего крепления на выступающий шток амортизатора, строго соблюдая порядок их расположения. Каждый элемент имеет свое уникальное место и ориентацию.

Порядок сборки компонентов на шток

Снизу вверх на шток амортизатора надеваются следующие детали:

1. Резиновая втулка (нижняя): Часто имеет коническую или ступенчатую форму. Убедитесь, что она села правильно, широкой частью вниз.
2. Опорный подшипник (если применимо): Устанавливается строго согласно маркировке "UP" (вверх) или аналогичной. Неправильная установка приведет к его поломке и скрипам.
3. Резиновая втулка (верхняя): Аналогична нижней, но надевается широкой частью вверх.
4. Стальная шайба (тарелка): Плоская шайба, которая ложится поверх верхней резиновой втулки.
5. Верхняя опора (чашка): Металлическая деталь с проушиной под болт крепления к кузову. Ее форма уникальна – установите ее правильной стороной (обычно бортиком вверх).
6. Металлическая втулка с фланцем: Надевается на самый конец штока. Критически важно – фланец этой втулки должен быть направлен вверх, к опоре, а не вниз к резине!

После нанизывания всех элементов, наверните новую гайку штока от руки на несколько оборотов. Цель – лишь слегка прихватить все детали вместе, предотвратив их рассыпание при переноске и установке амортизатора. Ни в коем случае не затягивайте гайку окончательно на этом этапе! Окончательную затяжку с правильным моментом производят только после полной установки амортизатора на автомобиль и опускания его на колеса.

Компонент	Направление/Особенность	Примечание
Нижняя резиновая втулка	Широкая часть вниз	Часто коническая
Опорный подшипник	Маркировка "UP" вверх	Обязательно!
Верхняя резиновая втулка	Широкая часть вверх	Часто коническая
Стальная шайба (тарелка)	-	Плоская
Верхняя опора (чашка)	Бортиком вверх	Проверить по форме
Металлическая втулка	Фланец вверх (к опоре)	Важнейший момент!

Поднятие амортизатора в посадочное место

Удерживая новый амортизатор вертикально, совместите его шток с верхним монтажным отверстием в кузове, одновременно направляя нижнюю проушину в кронштейн балки задней подвески. Приподнимите узел, преодолевая сопротивление пружины, используя монтажную лопатку для коррекции положения проушины.

Зафиксируйте нижний болт через проушину и кронштейн балки, наживив гайку без затяжки. Контролируйте соосность отверстий – перекосы недопустимы. При необходимости используйте домкрат для плавного подъема балки, уменьшая зазор между проушиной и кронштейном.

Фиксация и предварительная затяжка

1. Пропустите шток амортизатора через верхнюю опорную чашку, установите штатную шайбу и наживите новую гайку штока ключом на 13 мм
2. Проверьте правильность посадки резиновых втулок в обоих креплениях – они не должны иметь перегибов или выступов за пределы металлических втулок
3. Обеспечьте равномерный контакт всех сопрягаемых поверхностей перед финальной затяжкой

Внимание: Полную затяжку производите только после опускания автомобиля на колеса – это предотвратит повреждение сайлент-блоков и обеспечит корректную работу подвески.

Элемент крепления	Инструмент	Предварительная фиксация
Гайка штока	Торцевой ключ 13мм	2-3 оборота после наживления
Нижний болт	Головка 18мм + вороток	Затяжка до контакта шайбы

Совмещение нижнего крепления с проушиной кулака

После установки верхней части амортизатора в проем арки и закрепления верхней опоры, переходите к совмещению нижней проушины стойки с кронштейном (кулаком) задней балки. Амортизатор будет находиться под углом, а его нижнее отверстие не будет совпадать с ответным отверстием в кулаке из-за поднятого положения кузова и разгруженной подвески.

Для совмещения отверстий необходимо приподнять задний рычаг (балку) вверх. Установите надежный домкрат, упор или специальную подставку под задний рычаг как можно ближе к месту крепления амортизатора. Медленно и плавно поднимайте рычаг, одновременно направляя нижнюю проушину амортизатора к кронштейну на кулаке. Следите за тем, чтобы не перегрузить сайлентблоки рычага.

Ключевые моменты:

• Постепенный подъем: Поднимайте рычаг медленно, постоянно контролируя положение отверстий.
• Направление амортизатора: Рукой помогайте совмещать проушину амортизатора с кронштейном на кулаке, преодолевая сопротивление пружины.
• Положение кулака: Кулак может слегка поворачиваться относительно балки. При необходимости слегка подкорректируйте его положение вручную для идеального совпадения отверстий.

Если отверстия не совпадают:

1. Убедитесь, что верхняя часть амортизатора полностью вошла в арку и опора правильно села на стакан.
2. Проверьте, что домкрат установлен именно под рычаг, а не под саму балку (если домкрат стоит слишком далеко от точки крепления, подъем будет неэффективным).
3. Слегка опустите рычаг и снова поднимите, контролируя траекторию амортизатора.
4. Аккуратно используйте монтажную лопатку или монтировку как рычаг, чтобы совместить отверстия, прикладывая усилие к проушине амортизатора или кронштейну кулака. Действуйте осторожно, чтобы не повредить резьбу или краску.

Как только отверстия совпали, немедленно вставьте новый болт крепления нижней проушины амортизатора к кулаку. Болт должен проходить свободно. Наденьте новую шайбу и наживите новую гайку от руки на несколько оборотов. Только после этого можно аккуратно опустить домкрат, поддерживающий рычаг, и снять подставку.

Элемент крепления	Момент затяжки, Нм*
Болт нижнего крепления амортизатора к кулаку	110 - 130
Гайка штока амортизатора (верх)	25 - 35

*Точные значения момента затяжки уточняйте в руководстве по ремонту для вашей конкретной модели и года выпуска. Затяните нижний болт и верхнюю гайку штока с указанным моментом только после полного опускания автомобиля на колеса и снятия его с домкратов. Это критически важно для правильной работы сайлентблоков и отсутствия напряжения в креплениях.

Вставка и затяжка нового болта нижнего крепления

Перед установкой нового болта очисти резьбовые отверстия в кронштейне кузова и проушине амортизатора металлической щёткой. Смажьте резьбу нового болта и его контактные поверхности графитовой смазкой или медной пастой для предотвращения коррозии и облегчения последующего демонтажа. Убедитесь, что проушина амортизатора точно совмещена с отверстиями кронштейна.

Вставьте болт рукой до упора, контролируя отсутствие перекоса. При необходимости используйте монтажную лопатку для юстировки проушины. Наденьте новую шайбу и гайку, но не затягивайте полностью – болт должен сохранять свободу перемещения для последующей регулировки углов установки колёс.

Этапы затяжки

Выполните предварительную затяжку ключом с усилием 25–30 Нм. Окончательный момент затяжки прикладывайте только после полной установки колеса и опускания автомобиля на землю с нагрузкой на подвеску:

1. Поднимите домкратом рычаг подвески до положения, соответствующего нормальной посадке авто
2. Затяните гайку динамометрическим ключом с моментом 85–105 Нм (точное значение уточняйте в мануале вашей модификации)
3. Проверьте отсутствие люфта, покачивая амортизатор монтировкой

Застопорите гайку контргайкой или нанесите фиксирующий состав Loctite 243. Обрежьте излишки болта болгаркой, если его длина превышает 20 мм за гайкой – это предотвратит повреждение шины. Убедитесь, что болт не контактирует с тормозными магистралями или датчиками ABS.

Проверка соосности верхнего крепления и стакана

После установки нового амортизатора критически важно убедиться в идеальной соосности оси верхнего крепления с посадочным стаканом кузова. Невыполнение этого этапа приведёт к перекосу штока, ускоренному износу сальников и резиновых втулок, а также появлению посторонних стуков при движении по неровностям.

Проверка осуществляется до окончательной затяжки верхней крепёжной гайки. Визуально оцените параллельность плоскости опорного подшипника (или резиновой проставки) относительно края стакана по всему периметру. Любой видимый перекос сигнализирует о нарушении геометрии.

Методы контроля и корректировки

1. Механическая проверка: Вращайте амортизатор вокруг оси. Ход должен быть плавным, без малейших заеданий или сопротивления.
2. Инструментальный замер:
   • Используйте линейку или штангенциркуль для замера расстояния от края стакана до штока амортизатора в 4 точках (условно «север», «юг», «запад», «восток»).
   • Значения должны быть идентичными (±0.5 мм). Расхождения указывают на перекос.

При обнаружении смещения: Ослабьте гайку крепления стойки к поворотному кулаку и болты нижнего крепления амортизатора. Аккуратно подвигайте корпус амортизатора, добиваясь центровки, после чего повторите проверку. Убедитесь, что резиновые втулки нижнего крепления не деформированы и правильно расположены.

Проблема	Возможная причина	Решение
Перекос в одной плоскости	Неправильная посадка амортизатора в стакан	Корректировка положения, проверка целостности верхней опоры
Разные зазоры по периметру	Деформация стакана, изогнутый шток	Визуальный осмотр на предмет вмятин, замена повреждённых деталей

Установка пластиковой накладки верхнего крепления

Перед установкой новой пластиковой накладки (часто называемой "стаканом") тщательно очистите посадочное место в колесной арке от грязи и остатков старого уплотнителя. Убедитесь, что металлическая поверхность кузова не имеет коррозии или деформаций, способных помешать плотному прилеганию детали. Проверьте целостность резиновой прокладки на самой накладке – при малейших трещинах или расслоениях ее необходимо заменить.

Смажьте внутреннюю часть накладки силиконовой смазкой для облегчения посадки на шток амортизатора. Аккуратно наденьте деталь на шток, совместив ее фигурные вырезы с выступами на верхней опоре амортизатора. Контролируйте правильность ориентации – пазы под "лепестки" металлической чашки пружины должны быть обращены вниз, к кузову автомобиля.

Ключевые моменты монтажа

1. Проворачивайте накладку до полного совпадения ее ребер жесткости с пазами на резиновой опоре.
2. Убедитесь, что край накладки равномерно прилегает к кузову по всему периметру без перекосов.
3. Наденьте сверху резиновую проставку и металлическую шайбу штока.

Важно: запрещается использовать ударные инструменты при запрессовке! Приложите равномерное усилие ладонями, пока накладка не встанет заподлицо с кузовом. После установки визуально проверьте отсутствие зазоров между пластиком и металлом кузова – это предотвратит попадание влаги и скрипы.

Продавливание штока и накручивание верхней гайки

Установите новый амортизатор вертикально штоком вверх, зафиксировав корпус между колен или в тисках с мягкими губками. С усилием продавите шток до упора вниз, чтобы максимально вывести резьбовую часть над верхней опорой – это необходимо для свободного накручивания гайки без перекоса.

Удерживайте шток от проворачивания шестигранным ключом за шлиц в торце, одновременно наживляя верхнюю гайку пальцами до соприкосновения с опорным подшипником. Контролируйте соосность резьбы: перекос при затяжке повредит подшипник опоры.

Порядок затяжки

1. Наденьте шайбу на шток (при наличии в комплекте).
2. Ручной головкой с воротком накрутите гайку до момента прилегания к опоре.
3. Затяните с моментом 25-30 Н·м, удерживая шток ключом-шестигранником.

Элемент	Тип инструмента	Примечание
Фиксация штока	Шестигранник 6-8 мм	Вставьте в торец штока
Затяжка гайки	Головка на 13-15 мм	+ динамометрический ключ

Не используйте ударные инструменты – резкий момент разрушит демпфер штока. После затяжки проверьте свободное вращение опорного подшипника рукой: заклинивание требует ослабления гайки и повторной регулировки.

Фиксация штока шестигранником при окончательной затяжке

Ключевой момент окончательной сборки узла – предотвращение проворачивания самого штока амортизатора внутри стойки во время затяжки верхней крепежной гайки. Если шток провернется, это может привести к повреждению демпфера, нарушению его герметичности и преждевременному выходу из строя.

Для надежной фиксации штока производителем предусмотрен специальный шестигранник, расположенный на самом штоке сразу под резьбовой частью. Размер этого шестигранника стандартен для амортизаторов Ford Focus II и обычно составляет 8 мм или 10 мм (точный размер уточняйте для конкретной модели амортизатора).

Процедура фиксации и затяжки

Перед началом затяжки убедитесь, что все компоненты (амортизатор, буфер сжатия, отбойник, пыльник, опорная чашка, верхняя опора) правильно собраны и установлены в стакан кузова. Шток должен свободно проходить через отверстие в кузове.

1. Подготовьте инструмент: Возьмите рожковый или накидной ключ нужного размера (обычно 8мм или 10мм) для фиксации штока. Подготовьте торцевой ключ или головку с воротком для затяжки верхней гайки (размер гайки обычно 13мм, 15мм или 17мм).
2. Наденьте гайку: Наверните новую верхнюю крепежную гайку штока на резьбу вручную на несколько витков, чтобы она зацепилась.
3. Зафиксируйте шток: Вставьте ключ для шестигранника на штоке. Крепко удерживайте его одной рукой, предотвращая любое вращение штока. Держите ключ строго перпендикулярно штоку.
4. Затяните гайку: Другой рукой с помощью торцевого ключа или головки на воротке затяните верхнюю гайку штока. Крайне важно затянуть гайку с правильным моментом. Ориентировочное значение момента затяжки для верхней гайки штока заднего амортизатора Ford Focus II составляет 25-35 Нм (точное значение всегда сверяйте с официальным руководством по ремонту для вашего года выпуска и типа двигателя).
5. Контроль: После затяжки убедитесь, что гайка затянута до упора и надежно зафиксирована, а резиновая часть верхней опоры не перекошена.

Критически важно: Никогда не затягивайте верхнюю гайку штока, не фиксируя сам шток шестигранником. Попытки удержать шток плоскогубцами или другим способом почти гарантированно приведут к повреждению хромированного покрытия штока и последующей течи амортизатора. Строго соблюдайте момент затяжки – перетяжка может повредить резьбу штока, сорвать гайку или деформировать верхнюю опору, недостаточная затяжка приведет к ослаблению соединения и стукам.

Проверка отсутствия перекоса компонентов

После установки новых амортизаторов критически важно убедиться в правильной геометрии подвески. Перекос возникает при неравномерной затяжке креплений или смещении узлов во время монтажа, что приводит к ускоренному износу деталей, вибрациям и ухудшению управляемости.

Визуально оцените положение амортизаторов относительно кузова и соседних элементов. Оба узла должны располагаться симметрично без видимого отклонения по вертикали или горизонтали. Особое внимание уделите углу наклона стоек – он обязан идентично совпадать с заводскими параметрами с обеих сторон автомобиля.

Последовательность контроля

1. Проверьте зазоры между верхними опорами и кузовом – неравномерные промежутки свидетельствуют о перекосе
2. Убедитесь в параллельности штоков амортизаторов относительно вертикальной оси кузова
3. Проконтролируйте совпадение монтажных отверстий всех крепёжных точек без признаков деформации

Для объективной оценки выполните тестовую поездку на ровном участке дороги со скоростью 40-60 км/ч, отпустив руль на 2-3 секунды. Автомобиль должен сохранять прямолинейное движение без самопроизвольного увода в сторону.

Признак проблемы	Возможная причина
Скрежет или стук в задней подвеске	Перекос верхней опоры или деформация проставки
Неравномерный износ резиновых втулок	Неправильное позиционирование нижнего кронштейна
Посторонние шумы на неровностях	Недостаточный зазор между штоком и чашкой кузова

При обнаружении отклонений ослабьте все крепёжные элементы, дайте подвеске самоцентрироваться под весом автомобиля, после чего последовательно затяните болты с рекомендованным моментом (для нижнего крепления 70-90 Нм, верхнего 25-40 Нм).

Повторение процедуры для второго амортизатора

После успешной замены первого амортизатора переместитесь на противоположную сторону автомобиля. Повторите все действия в идентичной последовательности: снимите колесо, отсоедините нижнее крепление стойки от рычага подвески, затем демонтируйте верхний крепеж через люк багажного отсека. Аккуратно выведите амортизатор вниз, избегая резких движений.

Установите новую стойку, совместив нижнюю проушину с посадочным местом на рычаге. Наживите нижний болт крепления без полной затяжки. Заведите верхнюю шпильку в кузовное отверстие, установите штатные шайбы и гайку, также не фиксируя окончательно. Проконтролируйте правильность позиционирования всех резинометаллических втулок.

Ключевые этапы финальной сборки

1. Затяните верхнюю гайку крепления динамометрическим ключом с моментом 25–30 Н·м
2. Окончательно зафиксируйте нижний болт с усилием 90–110 Н·м
3. Смонтируйте колесо, затяните болты крестообразно с усилием 115 Н·м

Контрольные действия после замены:

• Прокачайте тормозную систему при необходимости
• Проверьте отсутствие перекосов пыльников
• Протестируйте работу подвески на неровной дороге

Параметр	Значение
Момент затяжки верхней гайки	25–30 Н·м
Момент затяжки нижнего болта	90–110 Н·м
Диаметр болтов колеса	M12 x 1.5

Монтаж колес и опускание авто на землю

Установите колеса на ступицы, совместив отверстия диска с болтами. Наживите все колесные гайки (или болты) вручную до соприкосновения с диском, избегая перекоса. Убедитесь, что диск плотно прилегает к ступице по всей поверхности.

Медленно опустите автомобиль с помощью домкрата, пока колеса не коснутся земли, но не перенесите на них полный вес авто. Это необходимо для корректной затяжки крепежа без проворачивания колеса.

1. Затяните гайки крест-накрест динамометрическим ключом в два этапа:
   • Предварительная затяжка: 100 Н·м
   • Окончательная затяжка: 140 Н·м (рекомендовано производителем)
2. Полностью опустите автомобиль и уберите домкрат с подставок
3. Проведите контрольную протяжку гаек на стоящем авто

Уберите инструменты и посторонние предметы из-под автомобиля. Проверьте визуально правильность установки амортизаторов и отсутствие зазоров в местах крепления. Совершите пробную поездку на малой скорости для проверки отсутствия посторонних шумов.

Окончательная протяжка всех крепежных элементов

После установки амортизатора и предварительной затяжки крепежа, автомобиль необходимо опустить на колеса. Это критически важно для правильной центровки резинометаллических втулок и предотвращения их деформации при эксплуатации. Невыполнение данного требования приведет к преждевременному разрушению сайлент-блоков и появлению стуков.

Используйте динамометрический ключ с соответствующими насадками для соблюдения регламентных значений момента затяжки. Затяжку производите в два этапа: сначала базовое усилие (50% от нормы), затем окончательное значение. Параллельно контролируйте положение амортизатора и отсутствие перекосов.

Порядок и параметры затяжки

1. Верхнее крепление штока:
   • Затяните гайку штока через прорезь в кузове
   • Момент: 25-35 Нм (уточните в мануале для вашей модификации)
2. Нижний болт амортизатора:
   • Фиксируйте головку болта шестигранником
   • Затягивайте гайку на обратной стороне
   • Момент: 90-110 Нм
3. Стабилизатор поперечной устойчивости:
   • Протяните стремянки крепления тяг стабилизатора
   • Момент: 40-50 Нм

Элемент	Тип крепежа	Рекомендуемый момент (Нм)
Гайка штока	M10	25-35
Нижнее крепление	Болт M14	90-110
Скоба стабилизатора	Гайка M8	40-50

Обязательно перепроверьте все соединения после первой поездки (50-100 км). При обнаружении следов самооткручивания (риски на гайках сместились) повторите протяжку с соблюдением моментов. Не используйте ударные инструменты – это повредит резьбу и нарушит калибровку усилия.

Удаление меток протектора после приработки

После установки новых амортизаторов и завершения пробега 300-500 км для приработки, необходимо удалить заводские метки протектора. Эти временные отметки нанесены резиновой краской на боковины шин для контроля взаимного смещения элементов подвески во время обкатки.

Перед удалением меток тщательно очистите поверхность шин от грязи и пыли с помощью автошампуня и щетки. Убедитесь, что область вокруг меток полностью сухая – влага снижает эффективность очистки.

Технология удаления меток

Для снятия разметки используйте один из проверенных методов:

• WD-40 или аэрозольный очиститель тормозов: распылите на метку, выждите 2-3 минуты, сотрите жесткой губкой
• Бензин "Калоша" или уайт-спирит: нанесите на ветошь, круговыми движениями удалите краску
• Специальный очиститель резины: применяйте согласно инструкции производителя

Важно: избегайте агрессивных растворителей типа ацетона – они разрушают резину. После обработки промойте зону водой и нанесите кондиционер для шин. Контрольный осмотр покажет, не появились ли новые трещины или деформации на протекторе во время обкатки.

Проверка работоспособности на пробной поездке

Выполните тестовый заезд на скорости 40-60 км/ч по дороге с разным покрытием: начните с ровного асфальта, затем перейдите на участки с мелкими неровностями и искусственными преградами («лежачие полицейские»). Контролируйте поведение задней оси при проезде волнообразных поверхностей и в поворотах.

Обратите особое внимание на отсутствие посторонних шумов при преодолении препятствий: глухие стуки в багажнике или скрипы свидетельствуют о недотянутых креплениях или ошибках монтажа. Проверьте реакцию на резкое торможение – задняя часть не должна «клевать» или раскачиваться.

Критерии корректной работы

• Отсутствие вертикальной раскачки после проезда неровностей – кузов совершает не более 1-2 затухающих колебаний
• Четкое сохранение траектории при разгоне/торможении и в поворотах
• Равномерное срабатывание левого и правого амортизаторов на симметричных препятствиях
• Тишина в салоне – никаких металлических лязгов, скрежета или ударов

Проблема	Возможная причина	Действия
Постоянные колебания кузова	Недостаточное демпфирование, брак амортизатора	Проверить маркировку деталей, заменить по гарантии
Стук при переезде препятствий	Недотянутые гайки штока, неправильная сборка опорного подшипника	Перепроверить затяжку верхнего крепления (момент 25-30 Н∙м)
Скрип на мелких неровностях	Отсутствие смазки на втулках стакана, перекос амортизатора	Демонтировать и нанести литол-24 на посадочные поверхности

При выявлении отклонений немедленно прекратите эксплуатацию – заглушите двигатель и проверьте: температуру амортизаторов (горячие корпуса указывают на нормальную работу), состояние защитных пыльников, точность посадки в посадочные чашки. При необходимости проведите повторную затяжку крепежа с динамометрическим ключом согласно спецификациям Ford Focus 2.

После устранения недостатков повторите проверочный заезд. Успешным результатом считается стабильный контакт колес с дорогой (отсутствие «подпрыгиваний») и комфортное гашение вибраций при сохранении управляемости.

Визит на СТО для сход-развала (рекомендация)

После самостоятельной замены задних амортизаторов на Ford Focus 2 обязательно посетите сервис для регулировки углов установки колес (сход-развала). Даже незначительные изменения геометрии подвески при демонтаже/монтаже узлов приводят к отклонению параметров от нормы, что невозможно точно проконтролировать без профессионального стенда.

Несвоевременная коррекция вызовет ускоренный износ протектора шин (характерные признаки – "пилообразная" стертость или неравномерное истирание по краям), ухудшение курсовой устойчивости на трассе и увеличение расхода топлива. Игнорирование этого этапа сводит на нет преимущества замены амортизаторов.

Ключевые аспекты процедуры

При обращении в сервис учитывайте следующие моменты:

• Подготовка авто: Убедитесь в правильном давлении во всех шинах, отсутствии люфтов в рулевых наконечниках и шаровых опорах, проверьте степень износа резины.
• Выбор СТО: Отдайте предпочтение станциям с современными компьютерными стендами (оптические или 3D-системы) и опытными мастерами, знакомыми с особенностями ходовой части Focus 2.
• Контроль результатов: Требуйте распечатку параметров до и после регулировки. Сравните их с заводскими допусками Ford (обычно указываются в таблице на стенде или в мануале).

Рекомендуемый порядок действий после замены амортизаторов:

1. Проехать 20-30 км для "приработки" новых деталей и стабилизации подвески.
2. Записаться на сход-развал, предупредив оператора о выполненных работах.
3. Провести регулировку на загруженном авто (в багажнике не должно быть лишнего груза, топливный бак – заполнен не менее чем наполовину).
4. Через 500-700 км повторно проверить давление в шинах и визуально оценить равномерность износа протектора.

Параметр	Последствия игнорирования регулировки
Схождение колес	Боковой увод авто, "визг" шин в поворотах, "пропиливание" внутренней/наружной кромки покрышки
Развал колес	Неравномерный износ по всей ширине протектора, снижение пятна контакта с дорогой
Продольный наклон шкворня (кастер)	Ухудшение самовозврата руля, тяжелое или "вялое" управление

Помните: качественно выполненный сход-развал – неотъемлемая часть процесса замены амортизаторов, гарантирующая безопасность, комфорт и сохранность шин. Экономия на этой процедуре приводит к существенно большим затратам в дальнейшем.

Список источников

При подготовке материала использовались проверенные технические ресурсы, руководства по ремонту и практический опыт владельцев Ford Focus II. Источники содержат детальные инструкции, схемы и рекомендации по замене задних амортизаторов.

Ниже представлен перечень основных материалов, на основе которых составлено руководство. Информация тщательно сверялась для обеспечения точности описания процедур и требований безопасности.

1. Официальное руководство по ремонту Ford Focus II (издательство Haynes или аналоги) - разделы по подвеске и демонтажу узлов
2. Форумы владельцев Ford Focus (крупные русскоязычные сообщества) - практические отчеты о самостоятельной замене
3. Видеоинструкции на технических платформах (YouTube-каналы специалистов по Ford) - визуализация процесса
4. Каталоги запчастей (Exist, Emex) - спецификации крепежа и параметры оригинальных амортизаторов
5. Производители автокомпонентов (Sachs, Monroe, KYB) - технические бюллетени по установке

Видео: Замена задних амортизаторов Форд фокус 2

  
• Тюнинг, рестайлинг и обвесы Range Rover Sport
  
• Ravon Gentra автомат - обзор модели и мнения владельцев
  
• Установка переднего парктроника своими руками - схема и монтаж