Замена задних амортизаторов ВАЗ-2112 своими руками

Статья обновлена: 18.08.2025

Исправные задние стойки амортизационной системы критически важны для безопасности и комфорта при эксплуатации ВАЗ-2112.

Износ этих компонентов приводит к ухудшению устойчивости автомобиля, повышенному крену в поворотах, неэффективному гашению колебаний и ускоренной деформации соседних элементов подвески.

Своевременная диагностика и замена стоек гарантирует предсказуемое поведение машины на дороге, сохраняет управляемость и защищает кузов от разрушительных вибрационных нагрузок.

Подготовка необходимого инструмента

Перед началом работ соберите полный комплект приспособлений для демонтажа и установки задних амортизаторов. Отсутствие даже одного ключа или специнструмента приведёт к простоям и усложнению процесса.

Обязательно проверьте исправность домкрата и страховочных подставок – работы с подвеской выполняются только при надёжной фиксации кузова. Запаситесь средствами для обработки резьбовых соединений (WD-40, медная смазка) и ветошью для очистки деталей.

Основной набор инструментов

Головки и воротки: Набор шестигранных головок на 13, 17, 19 мм, трещоточный вороток, удлинитель 100-150 мм
Гаечные ключи: Рожковые ключи на 13, 17, 19 мм, накидной ключ на 19 мм
Специнструмент: Съемник шаровых опор или универсальная съёмная вилка ("расчленёнка")
Домкрат и страховка: Гидравлический домкрат грузоподъёмностью ≥2 тонны, пара металлических подставок под кузов

Дополнительные приспособления и материалы

Молоток среднего веса (600-800 г) с бойком из мягкого металла
Монтировка для разведения рычагов подвески
Проникающая смазка (WD-40 или аналог)
Графитовая/медная смазка для обработки резьбы
Проволочная щётка для очистки гаек
Диэлектрические перчатки (при работе с пружинами)

Выбор нового комплекта стоек ВАЗ-2112

При подборе амортизационных стоек для ВАЗ-2112 первостепенно учитывается совместимость с платформой автомобиля и тип подвески (передняя независимая, задняя полузависимая балка). Ключевые параметры включают длину штока, посадочные диаметры опор и креплений, а также грузоподъемность, соответствующую эксплуатационным условиям.

Рынок предлагает три категории стоек: оригинальные (ВАЗ/АвтоВАЗ), лицензионные аналоги (например, SAAZ, Kayaba) и усиленные варианты (Pilenga, Fenox). Отдельные модели оснащены прогрессивными пружинами или регулировкой жесткости, что требует анализа состояния сайлент-блоков и опорных чашек перед установкой.

Критерии выбора

Ресурс и условия эксплуатации: Стандартные стойки рассчитаны на городскую езду, усиленные – для бездорожья или перевозки грузов.
Технология демпфирования:
- Газомасляные – стабильная работа при нагреве, спортивная управляемость.
- Масляные – мягче, дешевле, но склонны к "закипанию" в экстремальных режимах.
Комплектация: Полные наборы с пыльниками, отбойниками и опорами сокращают риски несовместимости.

Топ-3 производителя для ВАЗ-2112

Бренд	Особенности	Ресурс (тыс. км)
SAAZ	Баланс цены/качества, соответствие заводским ТУ	40-60
Kayaba (KYB)	Улучшенное демпфирование, устойчивость к перегрузкам	60-80
Pilenga Sport	Регулируемая жесткость, кевларовые уплотнения	80+

Обязательна проверка сертификатов и защитных голограмм на упаковке – рынок насыщен контрафактом. Для задних стоек критичен корректный ход штока: превышение длины вызывает пробой подвески, уменьшение – снижение клиренса. Рекомендуется сравнить геометрию новой стойки со снятой до финального монтажа.

Обеспечение безопасности при подъёме автомобиля

Подъём транспортного средства – критический этап работ, требующий строгого соблюдения протоколов безопасности. Пренебрежение правилами может привести к падению автомобиля, травмам или летальному исходу. Все операции выполняются только на исправном оборудовании с предварительной проверкой его устойчивости и грузоподъёмности.

Перед началом подъёма убедитесь, что площадка ровная и твёрдая, а стопорные колёса домкрата или подъёмника заблокированы. Удалите из салона тяжёлые предметы, отключите аккумулятор и зафиксируйте двери во избежание самопроизвольного открытия. Все посторонние лица должны покинуть зону работ.

Обязательные меры предосторожности

Использование страховочных опор
- Домкрат – вспомогательное устройство! Основную нагрузку принимают стационарные опоры («козлы»).
- Устанавливайте опоры под усиленные точки кузова (пороги, лонжероны), указанные в руководстве ВАЗ-2112.
- Проверяйте надёжность контакта опор с кузовом перед началом работ.
Контроль устойчивости
- Перед подъёмом затяните ручной тормоз, подложите противооткатные упоры под колёса противоположной оси.
- Избегайте резких движений под кузовом – даже незначительный толчок может нарушить баланс.
Индивидуальная защита
- Используйте защитные очки при демонтаже стоек (риск попадания грязи, коррозии в глаза).
- Работайте в перчатках для защиты рук от острых кромок и гидравлической жидкости.

Оборудование	Требования	Опасность при нарушении
Домкрат	Грузоподъёмность ≥1.5т, исправный механизм	Деформация порога, внезапное падение
Опоры («козлы»)	Стальные, без трещин, высота ≥50см	Схлопывание опор, травмы
Подъёмник	Сертифицирован, лапы зафиксированы на точках подъёма	Сдвиг автомобиля с платформы

Никогда не работайте под машиной, поднятой только на домкрате! При демонтаже стоек возможна разбалансировка подвески, вызывающая неконтролируемое смещение кузова. После завершения работ опускайте автомобиль плавно, предварительно убрав инструмент из-под днища.

Установка автомобиля на ровную площадку

Зафиксируйте передние колеса противооткатными башмаками или упорами для предотвращения самопроизвольного движения транспортного средства во время работ. Убедитесь, что стояночный тормоз включен, а рычаг коробки передач переведен в нейтральное положение.

При наличии помощника согласуйте последовательность действий перед подъемом автомобиля. Подготовьте домкрат и страховочные опоры («козлы») с грузоподъемностью не менее 1 тонны на стойку. Проверьте отсутствие посторонних предметов под днищем в зоне установки домкрата.

Порядок подъема автомобиля

Найдите штатные точки поддомкрачивания на задней балке под днищем – они обозначены треугольными вырезами или выступами
Установите домкрат строго под точкой подъема, избегая перекосов. Поднимайте плавно до отрыва колеса от поверхности на 5-7 см
Немедленно разместите страховочную опору под силовым элементом кузова (не под балкой или рычагом!)
Повторите операцию для второй стороны, контролируя устойчивость автомобиля

Важно: Запрещено работать под автомобилем, опирающимся только на домкрат! Используйте минимум две страховочные опоры, расположенные параллельно.

Оборудование	Требования
Домкрат	Гидравлический, грузоподъемность ≥1.5 т
Страховочные опоры	Парные, с рифленой опорной поверхностью
Поверхность	Бетон или утрамбованный грунт без уклона

Фиксация колёс противооткатными башмаками

Перед началом работ по замене задних стоек амортизационной системы на ВАЗ-2112 необходимо исключить риск самопроизвольного перемещения автомобиля. Установка противооткатных башмаков (колодок) является обязательным этапом подготовки, особенно при работе с поднятым кузовом и демонтированными колёсами.

Зафиксируйте передние колёса башмаками с двух сторон, расположив их плотно вплотную к покрышкам. Если автомобиль стоит на наклонной поверхности, дополнительно установите башмаки с противоположной стороны задних колёс. Проверьте надёжность сцепления башмаков с поверхностью пола или грунта.

Правила установки башмаков

Затяните ручной тормоз до упора.
Включите первую передачу (для МКПП) или режим "Паркинг" (для АКПП).
Установите башмаки:
- Передние колёса: По диагонали (например, левое переднее и правое заднее) на ровной площадке.
- Все колёса: При работе на склоне или при снятии двух колёс с одной оси.
Убедитесь, что башмаки плотно прилегают к шинам и не имеют люфта.

Тип поверхности	Особенности фиксации
Асфальт/Бетон	Используйте резиновые башмаки с рифлёной подошвой
Грунт/Трава	Применяйте клинья с шипами или углубите башмак в почву

Никогда не полагайтесь только на домкрат или подставки! Башмаки должны воспринимать основную нагрузку по предотвращению отката. При демонтаже задних стоек возможны смещения подвески, усиливающие риск сдвига автомобиля.

Ослабление гаек задних колёс на земле

Перед подъёмом автомобиля домкратом необходимо ослабить гайки крепления задних колёс, пока колёса ещё надёжно зафиксированы на поверхности. Эта операция выполняется при помощи баллонного ключа и требует приложения значительного усилия, особенно если соединения прикипели или ранее были перетянуты.

Установите автомобиль на ровную площадку, включите ручной тормоз и подложите противооткатные упоры под передние колёса. Выберите подходящую головку баллонного ключа (обычно 19 мм для ВАЗ-2112) и проверьте её плотную посадку на гранях гаек. Убедитесь, что ключ не соскальзывает, чтобы не повредить крепеж.

Последовательность действий:

Наденьте ключ на верхнюю гайку колеса
Нажимайте на рычаг ключа ногой или руками против часовой стрелки
Ослабьте каждую гайку на ½-1 оборот, не выкручивая полностью
Повторите операцию для второго заднего колеса

Важно: Не снимайте гайки до конца на этом этапе! Их окончательное откручивание производится только после поднятия автомобиля и снятия нагрузки с подвески. Если гайки не поддаются, обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой типа WD-40 и выждите 10-15 минут перед повторной попыткой.

Поддомкрачивание задней части автомобиля

Установите автомобиль на ровную твердую поверхность, зафиксируйте передние колеса противооткатными башмаками. Включите ручной тормоз для дополнительной блокировки задней оси. Проверьте отсутствие посторонних предметов под днищем в зоне поддомкрачивания.

Найдите штатные точки подъема на задней балке подвески, обозначенные производителем. Расположите домкрат строго под одной из усиленных зон балки, избегая контакта с топливными магистралями, тормозными трубками или элементами выхлопной системы. Убедитесь в правильной центровке подхвата домкрата.

Последовательность подъема

Плавно поднимите домкрат до легкого контакта с балкой
Проконтролируйте устойчивость опорной площадки домкрата
Медленно приподнимите колесо на 5 см от земли
Немедленно установите страховочную подставку под балку в предусмотренное производителем место
Опустите автомобиль на подставку, сохраняя контакт домкрата с балкой
Повторите операцию для второй стороны

Важно: Запрещено производить работы под автомобилем, опирающимся только на домкрат. При установке подставок используйте только сертифицированное оборудование с грузоподъемностью не менее 1 тонны. Контролируйте отсутствие перекоса кузова при подъеме.

Тип ошибки	Последствия
Подъем за элементы кузова	Деформация порогов, повреждение лакокрасочного покрытия
Отсутствие страховочных подставок	Риск падения автомобиля, травмирование
Работа на наклонной поверхности	Смещение автомобиля, нестабильность подпорок

После завершения подъема обеих сторон дважды проверьте устойчивость автомобиля на подставках, покачиванием кузова. Убедитесь в достаточном рабочем пространстве для демонтажа колес и доступа к верхним/нижним креплениям амортизаторов. Извлеките домкрат из-под автомобиля только после полной фиксации на страховочных опорах.

Установка страховочных подпорок под пороги

Перед поднятием задней части автомобиля ВАЗ-2112 домкратом необходимо установить страховочные подпорки под пороги. Это критически важный этап для предотвращения случайного падения машины при снятии амортизационных стоек.

Подпорки должны контактировать с усиленными участками порогов вблизи точек штатного домкратирования. Никогда не опирайте их на пластиковые элементы кузова или слабые зоны – это может вызвать деформацию.

Порядок действий

Очистите зоны установки от грязи на порогах
Выберите вертикальные опорные точки в 15-20 см от задних колесных арок
Установите подпорки параллельно друг другу с двух сторон
Плавно поднимите автомобиль домкратом до легкого касания подпорок
Проверьте устойчивость конструкции раскачиванием кузова
Добавьте деревянные прокладки при работе на рыхлом грунте

Контролируйте положение подпорок в течение всего ремонта – они должны оставаться строго вертикальными без смещения. При замене стоек возникают значительные нагрузки, поэтому экономия на страховке недопустима.

Ошибка	Последствие
Установка подпорок на край порога	Загиб металла и потеря устойчивости
Использование кирпичей вместо подпорок	Раскол материала и падение авто
Наклон опорных стоек	Соскальзывание кузова при вибрациях

Снятие задних колёс полностью

Установи автомобиль на ровную площадку, затяни ручной тормоз до упора и подложи противооткатные упоры под передние колёса. Проверь надёжность фиксации транспортного средства перед началом работ.

Ослабь болты крепления задних колёс с помощью баллонного ключа, не снимая их полностью – автомобиль должен оставаться на земле. Подними заднюю часть домкратом, предварительно установив его в штатные точки кузова, обозначенные в инструкции производителя.

Порядок демонтажа колёс

После подъёма авто на необходимую высоту установи страховочные подставки под пороги в районе задних лонжеронов. Окончательно выкрути болты крепления колеса, придерживая его ногой для предотвращения падения. Сними колесо с направляющих шпилек и отложи в сторону.

Повтори процедуру для второго колеса
Убедись в отсутствии перекоса кузова на подставках
Проверь надёжность контакта домкрата и страховок с металлом

Инструмент	Типоразмер
Баллонный ключ	19 мм
Домкрат	Грузоподъёмность 1т+
Противооткатные упоры	2 шт

Важно: запрещается работать под автомобилем, опирающимся только на домкрат – используй исключительно страховочные подставки. Убедись в стабильности конструкции перед началом дальнейших операций со стойками.

Доступ к верхнему креплению стойки через лючок багажника

На автомобиле ВАЗ-2112 доступ к верхней части задней стойки организован через технологические лючки в полке багажного отделения. Эти люки расположены симметрично под декоративным покрытием пола над арками колёс. Для начала работ необходимо полностью освободить багажник от посторонних предметов и убрать резиновый коврик.

Снимите пластиковые заглушки или декоративные накладки, фиксирующие лючки. В зависимости от комплектации автомобиля крепление может осуществляться клипсами или винтами – аккуратно подденьте их отвёрткой либо выкрутите крепёж. После демонтажа защитных элементов откроется доступ к верхнему болту стойки и резиновой опоре.

Порядок действий

Очистите зону вокруг лючка от грязи во избежание попадания мусора в механизм
Отсоедините фиксаторы крепления люка (2-4 шт. в зависимости от модификации)
Извлеките пластиковую крышку люка, потянув её вертикально вверх
Визуально проверьте состояние резиновой проставки и металлической чашки опоры

Ключевые моменты:

Для работы потребуется головка на 13 мм с удлинителем и воротком
Болт верхнего крепления затянут моментом 50-70 Н·м
При повторной сборке обязательно замените деформированные демпферные втулки

Тип крепежа лючка	Инструмент для демонтажа
Пластиковые клипсы	Плоская отвёртка 10 мм
Саморезы с крестообразным шлицем	Бит PH3 или отвёртка PZ2

Очистка крепежных элементов от грязи

Тщательная очистка болтов, гаек и резьбовых соединений критически важна перед демонтажем стоек. Скопившаяся грязь, коррозия и дорожные реагенты увеличивают риск "прикипания" крепежа, что приводит к срыву граней, повреждению резьбы или поломке инструмента. Неочищенные элементы также препятствуют точному моменту затяжки при сборке.

Начните с визуальной оценки состояния крепежа: выявите участки с глубокой коррозией, засохшей грязью или следами старой смазки. Используйте перчатки и защитные очки – частицы ржавчины и абразивы могут травмировать кожу и глаза. Особое внимание уделите резьбовым частям штока амортизатора и креплениям к кузову.

Практические методы очистки

Механическая обработка: удаление крупных загрязнений металлической щеткой. Для труднодоступных мест применяйте щетки-ёршики или нейлоновые насадки на дрель.
Химические растворители: нанесение WD-40, медного спрея или специализированного очистителя ржавчины. Выдержите состав 10-15 минут для размягчения отложений.
Ультразвуковая ванна: при сильной коррозии мелкие детали погружают в раствор на 20-30 минут (при наличии оборудования).
Финишная обработка: протирка ветошью с уайт-спиритом для обезжиривания. Контроль качества резьбы плашкой или метчиком.

Обработка резьбовых соединений WD-40

Резьбовые соединения задних амортизационных стоек ВАЗ-2112 часто подвергаются коррозии из-за воздействия влаги, грязи и дорожных реагентов. Без предварительной обработки велик риск срыва резьбы или деформации крепежа, что осложнит демонтаж и увеличит время ремонта.

WD-40 эффективно растворяет ржавчину, уменьшает трение и предотвращает заклинивание болтов/гаек. Его применение критично для сохранения целостности соединений и упрощения сборки-разборки узла, особенно при длительной эксплуатации автомобиля.

Правила применения WD-40

Подготовка: Очистите соединение щёткой от крупных загрязнений.
Нанесение: Распылите средство на резьбовую часть и грани крепежа. Уделите внимание стыку гайки и болта.
Выдержка: Подождите 10-15 минут для проникновения состава в микротрещины.
Повторная обработка: При сильной коррозии нанесите WD-40 ещё раз через 5 минут.

Важно: Не используйте WD-40 как постоянную смазку! После монтажа новых стоек обработайте резьбу графитовой смазкой или медной пастой.

Демонтаж пластиковой накладки салона багажника

Пластиковая накладка багажника закрывает точки крепления верхней части задних амортизационных стоек и обеспечивает эстетичный вид салона. Её демонтаж необходим для обеспечения свободного доступа к верхним крепежным гайкам стоек, расположенным в арках над колесами.

Накладка состоит из нескольких секций: основной панели, закрывающей заднюю стенку, и боковых панелей (правой и левой), прилегающих к колесным аркам. Крепится она преимущественно пластиковыми клипсами к кузову автомобиля и может иметь дополнительные элементы фиксации.

Последовательность демонтажа

Для снятия пластиковой обшивки багажника выполните следующие шаги:

Освободите багажник: Уберите все посторонние предметы, включая запаску, инструменты и коврики, чтобы ничего не мешало работе.
Снимите задние фонари (при необходимости):
- Откройте технологические лючки на боковых панелях обшивки багажника.
- Отверните гайки крепления фонарей (обычно 2-3 шт. на каждый) ключом на 10 мм.
- Отсоедините электрические разъемы ламп.
- Аккуратно выньте фонари наружу.
Отсоедините боковые панели:
- Найдите все пластиковые клипсы по периметру панелей (особенно в нижней части и у проема двери).
- С помощью монтажной лопатки или широкой отвертки аккуратно подденьте и выньте центральные штыри клипс (если клипсы разборные) или подденьте всю клипсу вместе с панелью.
- Потяните панель на себя, освобождая её от оставшихся фиксаторов и направляющих.
Снимите основную панель задней стенки:
- Аналогично боковым, найдите и отсоедините все клипсы по верхнему и нижнему краю панели.
- Обратите внимание на возможное крепление в районе центрального третьего стоп-сигнала или ручки багажника. При необходимости снимите светильник/ручку (обычно под пластиковыми заглушками или декоративными накладками скрываются крепежные гайки).
- Плавно потяните панель вверх и на себя, освобождая её от кузова.
Снимите полки над колесными арками (если установлены): Отверните саморезы крепления или отсоедините клипсы, удерживающие пластиковые полки.

Важные замечания: Действуйте аккуратно, чтобы не сломать хрупкий пластик и клипсы. При поддевании клипс защищайте обшивку тряпкой или картоном. Откладывайте снятые крепежи (клипсы, гайки, саморезы) в отдельную емкость для последующей установки. После снятия обшивки вы получите прямой доступ к верхним крепежным гайкам амортизационных стоек.

Ослабление верхней крепежной гайки стойки

Перед демонтажем стойки необходимо ослабить верхнюю крепежную гайку, расположенную в багажном отделении под декоративными заглушками. Для доступа к гайке снимите пластиковые крышки на полке за задними сиденьями, аккуратно поддев их отверткой с широким жалом.

Зафиксируйте шток амортизатора шестигранным ключом на 6 мм, вставив его в технологическое отверстие сверху штока. Удерживая ключ, вторым инструментом (головкой на 13 мм или накидным ключом) ослабьте контргайку. Если гайка прикипела, обработайте резьбу проникающей смазкой WD-40 и выждите 10-15 минут.

Критические моменты при работе

Не допускайте проворачивания штока – это приводит к повреждению демпфера
Используйте только исправный инструмент – сорванные грани усложнят работу
При сильной коррозии примените ударный гайковерт с контролем усилия

Инструмент	Типоразмер	Назначение
Шестигранный ключ	6 мм	Фиксация штока
Торцевая головка	13 мм	Откручивание гайки
Удлинитель	100-150 мм	Удобство доступа

Подготовка к снятию нижнего крепления

Обеспечьте устойчивое положение автомобиля на подъемнике или смотровой яме, зафиксировав колеса противооткатными башмаками. Снимите заднее колесо со стороны демонтируемой стойки для беспрепятственного доступа к крепежным элементам нижнего узла.

Тщательно очистите грязь и коррозию вокруг болта крепления стойки к рычагу задней подвески и гайки ступичного узла. Обработайте резьбовые соединения проникающей смазкой WD-40 за 10–15 минут до начала работ для облегчения откручивания.

Порядок действий

Подготовьте необходимый инструмент:

Головка на 19 мм с трещоткой или воротком
Торцевой ключ на 17 мм
Монтировка для фиксации рычага
Съемник стопорных колец

Выполните предварительные операции:

Сожмите пружину стойки стяжками (если не демонтирована)
Снимите защитный колпачок с болта крепления
Удерживайте головку болта ключом на 17 мм

Внимание! Не допускайте проворачивания болта в посадочном месте рычага – это приводит к повреждению резинометаллического шарнира.

Элемент	Тип крепежа	Момент затяжки (после установки)
Болт крепления к рычагу	M12×1.25	88–108 Н·м
Гайка ступицы	M24×1.5	216–265 Н·м

Фиксация нижнего болта торцевым ключом

При замене задних амортизаторов ВАЗ-2112 ключевой проблемой становится проворачивание нижнего болта стойки при попытке открутить гайку. Болт свободно вращается во втулке сайлентблока, что делает невозможным демонтаж без дополнительной фиксации. Неправильный подход может повредить грани крепежа или резиновые элементы подвески.

Для надёжного обездвиживания болта применяется торцевой ключ на 17 мм, который вставляется в головку элемента через технологическое отверстие в кузове. Одновременно требуется доступ к гайке (размер 19 мм) снизу автомобиля. Важно обеспечить строго соосное расположение инструментов, исключающее перекосы и срыв граней.

Технология фиксации

Очистите шестигранник болта от грязи металлической щёткой
Вставьте торцевой ключ на 17 мм в головку болта через отверстие в арке колеса
Зафиксируйте ключ воротком, уперев его в элементы кузова
Снизу наденьте накидной ключ на 19 мм на гайку
Проверьте параллельность инструментов перед приложением усилия

Элемент	Размер	Тип ключа
Болт стойки	17 мм	Торцевой
Фиксирующая гайка	19 мм	Накидной/гаечный
Дополнительный инструмент	-	Вороток/удлинитель

При отворачивании гайки удерживайте торцевой ключ строго перпендикулярно. Если болт начинает проворачиваться – немедленно прекратите усилие и переустановите инструменты. Для закисших соединений используйте проникающую смазку WD-40 за 10-15 минут до работы. После демонтажа обязательно осмотрите посадочное место и резьбу на предмет повреждений.

Откручивание нижней гайки крепления стойки

Зафиксируйте нижний болт стойки торцовым ключом на 17 мм, предотвращая его проворачивание. Удерживая болт, используйте накидной ключ на 19 мм или мощную головку с воротком для ослабления контргайки. Применяйте проникающую смазку типа WD-40 если резьба прикипела, дав составу подействовать 10-15 минут.

При сильной коррозии используйте ударный гайковёрт или удлинитель трубы на вороток для увеличения рычага. Контролируйте положение стойки – она не должна смещаться вниз при откручивании. При необходимости зафиксируйте амортизатор монтажной лопаткой через проушину.

Последовательность действий при закисании резьбы

Обработать соединение смазкой-«жидким ключом» дважды с интервалом 5 минут
Сделать несколько лёгких ударов молотком по граням гайки через медную прокладку
Попеременно вращать гайку в обе стороны (по ¼ оборота) для разрушения ржавчины

Инструмент	Назначение	Особенности
Торцевой ключ 17 мм	Фиксация болта	Требуется короткая версия для ограниченного пространства
Головка 19 мм с трещоткой	Откручивание гайки	Обязательно шестигранное исполнение (не 12-гранное)
Удлинитель воротка	Увеличение усилия	Труба длиной 40-60 см, диаметром ¾ дюйма

После срыва гайки полностью выкручивайте её вручную – использование электроинструмента на этой стадии может повредить резьбу. Проверьте состояние шпильки: выщерблины или деформация резьбы потребуют замены болта. При демонтаже стойки обязательно поддержите рычаг подвески домкратом – резкое опускание повредит ШРУС.

Извлечение нижнего болта крепления

Освободите доступ к болту, сняв защитный колпачок и очистив резьбовую часть от грязи металлической щёткой. Обработайте соединение проникающей смазкой типа WD-40 и выждите 10–15 минут для её воздействия.

Зафиксируйте гайку торцевой головкой на 17 мм, одновременно удерживая болт от проворачивания шестигранным ключом на 6 мм, вставленным в торец. Приложите контролируемое усилие для срыва соединения, избегая срезания граней.

Последовательность демонтажа

При закисании резьбы используйте дополнительные методы:

Прогрейте гайку газовой горелкой 2–3 минуты (избегая открытого пламени рядом с топливными магистралями)
Нанесите удар по граням гайки молотком через переходник-добойник
Чередуйте направление вращения: ¼ оборота против часовой стрелки → ⅛ по часовой → повторить

После сдвига гайки с места выкручивайте болт до конца, придерживая его пальцем для предотвращения падения. Если болт не извлекается свободно, аккуратно выбейте его съёмником или бородком, направляя удар строго вдоль оси.

Тип проблемы	Инструмент для решения
Прикипание резьбы	Термическая обработка + ударный гайковёрт
Деформация граней	Торцевые головки с усилителем (Extractor)
Коррозия втулки	Жидкость для электролизного разрушения ржавчины

Отсоединение тормозных шлангов от кронштейнов

Ослабьте фиксацию тормозных шлангов на кронштейнах стоек. Используйте пассатижи или торцевую головку для откручивания металлических удерживающих скоб (хомутов), прижимающих шланги к кронштейну амортизатора. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить резиновую поверхность шлангов.

После демонтажа крепежа аккуратно снимите шланги с направляющих пазов кронштейна. Не допускайте резких перегибов или натяжения – это может вызвать повреждение магистралей. При необходимости слегка раскачайте шланг из стороны в сторону для облегчения съема, избегая скручивания.

Ключевые этапы работы

Очистите область соединения от грясти щеткой перед началом работ
Зафиксируйте тормозной шланг одной рукой при откручивании хомута
Проверьте состояние резиновых уплотнителей на кронштейне после извлечения шланга

Важно: Не допускайте провисания шланга после отсоединения – закрепите его проволокой или стяжкой на кузове, чтобы избежать натяжения при последующем демонтаже стойки. Избегайте контакта с подвижными элементами подвески.

Инструмент	Назначение
Пассатижи с узкими губками	Сжатие ушек фиксирующих скоб
Торцевая головка на 8мм	Откручивание болтов крепления хомутов
Кисточка по металлу	Очистка крепежа от коррозии

Перед окончательным снятием стойки убедитесь, что тормозной шланг полностью свободен от креплений и не мешает перемещению демонтируемого узла. При наличии ABS сохраняйте особую осторожность с датчиками.

Поддержка стойки при снятии

При демонтаже задних стоек ВАЗ-2112 критически важно обеспечить их постоянную фиксацию. Стойка обладает значительным весом и после ослабления креплений может резко опуститься под действием пружины подвески. Это создает риск травмирования рук или повреждения тормозных трубок/датчиков ABS.

Физическое удержание элемента одной рукой в процессе откручивания гаек недостаточно надежно. Необходимо использовать дополнительные приспособления, исключающие неконтролируемое падение узла. Особое внимание уделите нижнему креплению – при его ослаблении стойка теряет опору.

Способы безопасной фиксации

Домкрат с деревянной проставкой – устанавливается под нижний рычаг для частичной разгрузки пружины
Стяжные ремни – обхватывают стойку и кузов, регулируются по длине
Помощник – удерживает элемент двумя руками при завершающем этапе демонтажа
Монтажная проволока – временная подвеска к арке колеса (менее предпочтительный метод)

Запрещено: оставлять стойку без поддержки после снятия верхней гайки штока! При выпрессовке сайлентблоков используйте специальные съемники, а не ударные инструменты – это деформирует направляющие втулки.

Вывод стойки через арку колеса

После откручивания верхнего крепления стойки в багажнике и отсоединения нижней части от заднего рычага подвески, стойка освобождается от посадочного места. Её необходимо аккуратно вывести наружу через технологическое окно в арке заднего колеса. Для этого потребуется полностью вывернуть руль в сторону, противоположную рабочей зоне, и максимально отвести рычаг подвески вниз, освобождая пространство.

Удерживая амортизатор за корпус, наклоните его нижнюю часть в сторону колесной арки, одновременно проталкивая верхний шток с опорой через отверстие в кузове. Манипулируйте углом наклона, чтобы избежать зацепов за элементы кузова или тормозные магистрали. При значительном сопротивлении проверьте, не мешают ли регулятор тормозных усилий, ABS-датчик или проводка – при необходимости временно отведите их в сторону.

Ключевые моменты при извлечении

Обязательные действия:

Фиксация тормозного шланга стяжками к пружине для исключения натяжения
Контроль положения защитного чехла штока (не допускать перегибов)
Очистка краёв арки от грязи во избежание попадания абразива в салон

Распространённые ошибки:

Попытка вывести стойку без снятия колеса – увеличивает риск повреждения ЛКП
Резкие рывки при застревании – приводит к деформации стакана крепления
Игнорирование положения пыльника – вызывает ускоренный износ новой стойки

Сложность этапа	Средняя (требует сноровки)
Риски	Повреждение сайлент-блоков, разрыв тормозных шлангов
Инструмент	Съемник шаровых, WD-40, монтажная лопатка

При корректном выполнении стойка выходит наружу с характерным щелчком. Убедитесь, что резиновые втулки не остались в проушинах рычага – их необходимо извлечь отдельно перед установкой нового узла.

Извлечение старой стойки полностью

После откручивания креплений и отсоединения всех мешающих элементов переходят к финальному этапу демонтажа. Необходимо аккуратно вывести шток амортизатора из посадочного отверстия в кузове, контролируя положение пружины и опорного подшипника. Для этого слегка надавливают на поворотный кулак вниз, освобождая пространство для маневра.

Придерживая стойку рукой, плавно извлекают её вместе с прикреплённой кронштейном тормозной магистрали и датчика АБС (если установлен). Важно избегать резких движений – пружина сохраняет остаточное напряжение. Если деталь заклинило, аккуратно пошатывают узел в плоскости крепления или обрабатывают резьбовые соединения проникающей смазкой.

Критические моменты при демонтаже

При извлечении соблюдают следующие меры предосторожности:

Фиксация пружины – даже после снятия стойки стабилизатора сжатая пружина может резко разжаться
Контроль тормозных шлангов – избегайте их перегиба или повреждения кронштейнами
Защита ШРУСа – чрезмерное опускание рычага вызывает растяжение пыльника

После успешного демонтажа старую стойку осматривают на предмет характерных дефектов:

Элемент	Признаки износа
Шток амортизатора	Задиры, коррозия, подтёки масла
Опорный подшипник	Люфт, трещины в обойме, скрип при вращении
Резиновые втулки	Расслоение, разрывы, потеря эластичности

Извлечённый узел размещают на ровной поверхности для сравнения с новой стойкой перед установкой. Особое внимание уделяют совпадению посадочных габаритов и конфигурации кронштейнов.

Сравнение новой и старой стойки по характеристикам

Старая стойка демонстрирует критический износ рабочих элементов: резиновые отбойники растрескались, шток покрыт коррозией, а масляные следы на корпусе указывают на нарушение герметичности. Пружина просела на 15-20%, что визуально определяется по уменьшенному расстоянию между витками, а демпфирующая способность снижена на 40-60%.

Новая стойка обеспечивает заводские параметры: полное отсутствие масляных подтёков, равномерное сопротивление при ручном сжатии и плавный ход штока. Резиновые компоненты сохраняют эластичность, пружина имеет расчётную высоту и жёсткость, исключая крены кузова и раскачивание.

Ключевые отличия

Параметр	Старая стойка	Новая стойка
Демпфирование	Замедленный возврат штока, «пробои» при резкой нагрузке	Чёткое гашение колебаний, линейное сопротивление
Герметичность	Подтёки масла на корпусе, запотевание	Сухой корпус, отсутствие следов жидкости
Ход штока	Рывки, заклинивания, неравномерное движение	Плавное перемещение без задиров
Резиновые втулки	Расслоение, трещины, деформация	Цельная структура, отсутствие видимых повреждений

При тестовом сжатии старая стойка издаёт характерный шипящий звук из-за износа клапанного узла, тогда как новая работает бесшумно. Разница в поведении автомобиля проявляется сразу после замены: исчезает стук в подвеске, улучшается курсовая устойчивость и сокращается тормозной путь.

Проверка нового амортизатора на отсутствие дефектов

Тщательная проверка нового амортизатора перед установкой на ВАЗ-2112 является критически важным этапом. Пропуск даже незначительного, на первый взгляд, дефекта может привести к преждевременному выходу детали из строя, ухудшению управляемости автомобиля и необходимости повторного проведения трудоемких работ по демонтажу/монтажу.

Осмотр следует проводить в хорошо освещенном месте, обращая внимание на все элементы конструкции амортизатора. Необходимо убедиться в отсутствии повреждений, полученных при транспортировке или хранении, а также заводского брака.

Ключевые точки для контроля

Основные элементы, требующие особого внимания при проверке нового амортизатора:

Герметичность:
- Внимательно осмотрите корпус амортизатора (резервуар) и область сальника штока по всей окружности.
- Категорически недопустимы даже следы масла, подтеки или масляная пленка на поверхности корпуса или штока.
Шток:
- Поверхность штока должна быть идеально гладкой, зеркальной, без малейших царапин, забоин, вмятин или следов коррозии.
- Проверьте целостность защитной транспортировочной пленки или колпачка (если есть). Их повреждение – сигнал для особенно тщательного осмотра штока.
- Убедитесь, что шток не имеет видимых изгибов или деформаций.
Резьбовые соединения:
- Проверьте резьбу на верхней опоре (проушине или штоке, в зависимости от конструкции) и на нижней проушине.
- Резьба должна быть чистой, без заусенцев, сколов, сорванных витков или признаков перекрестной нарезки.
- Попробуйте осторожно навернуть гайку/болт (если идет легко и без перекосов – резьба в порядке).
Сальник штока и направляющая втулка:
- Визуально осмотрите область сальника – не должно быть трещин, надрывов резины или ее выдавленности.
- Слегка пошатайте шток из стороны в сторону в пределах его нормального хода в направляющей втулке. Ход должен быть плавным, без ощутимых люфтов или заеданий.
Корпус (резервуар):
- Осмотрите корпус на предмет вмятин, глубоких царапин, трещин или следов сильных ударов.
- Проверьте целостность сварных швов (если они видны).
- Убедитесь в отсутствии следов перекраски, которые могут маскировать повреждения.
Проушины и сайлентблоки (если входят в комплект):
- Проверьте целостность проушин (отсутствие трещин, деформаций).
- Осмотрите резиновые втулки (сайлентблоки) – они должны быть без разрывов, расслоений, трещин или признаков старения резины.
Ход штока (предварительная проверка):
- Несколько раз плавно и полностью сожмите и растяните амортизатор руками.
- Ход должен быть равномерно-тугой на сжатие и плавно-усиливающийся на растяжение во всем диапазоне.
- Не должно быть провалов, заеданий, стуков или скрипов. Возврат штока после сжатия должен быть плавным и полным.

Важно: Обнаружение любого из перечисленных дефектов является основанием для отказа от установки данного амортизатора и его замены по гарантии. Никогда не устанавливайте деталь с сомнениями в ее исправности.

Элемент амортизатора	Что проверять	Критичные дефекты
Герметичность	Корпус, сальник штока	Любые следы масла, подтеки
Шток	Поверхность, целостность пленки	Царапины, забоины, коррозия, изгиб
Резьба	Верхняя опора, нижняя проушина	Сорванные витки, заусенцы, перекос
Сальник/Втулка	Состояние резины, люфт штока	Трещины, надрывы, выдавленность, люфт
Корпус	Целостность, сварные швы	Вмятины, трещины, следы ударов
Ход штока	Плавность, равномерность усилия	Заедания, провалы, стуки, скрипы

Установка защитного кожуха на новую стойку

Защитный кожух предотвращает попадание грязи и коррозионных агентов на шток амортизатора, что критически важно для сохранения сальника и ресурса стойки. Перед монтажом убедитесь в отсутствии деформаций или повреждений на новом кожухе, а также нанесите тонкий слой силиконовой смазки на внутреннюю поверхность.

Распакуйте кожух и проверьте его длину – она должна соответствовать параметрам оригинальной детали. Удалите транспортные фиксаторы (при наличии), аккуратно растяните гофрированную часть рукой для придания рабочей формы. Избегайте контакта с маслами или растворителями, разрушающими резину.

Порядок монтажа

Наденьте кожух на шток амортизатора снизу вверх, совместив его нижний край с посадочным выступом корпуса стойки
Проверьте ориентацию: вентиляционные каналы на верхней части кожуха должны быть направлены внутрь арки автомобиля
Продвиньте кожух до характерного щелчка, подтверждающего фиксацию в верхнем стакане
Прокрутите кожух вокруг оси на 30-40° для равномерного распределения смазки

Контрольный пункты после установки:

Отсутствие перегибов и скручиваний гофры по всей длине
Зазор ≥5 мм между кожухом и пружиной амортизатора
Свободный ход штока без сопротивления от кожуха

Фиксация считается успешной, если при ручном оттягивании кожух сохраняет положение и моментально возвращается в исходное состояние. Нарушение герметичности соединения потребует демонтажа и повторной установки с заменой деформированных элементов.

Монтаж нового отбойника пыльника на ВАЗ-2112

Перед установкой нового комплекта отбойник-пыльник тщательно очистите резьбовую часть штока амортизатора и поршень от старой грязи, остатков резины и коррозии. Убедитесь, что на штоке нет задиров или повреждений, которые могли бы порвать новый пыльник.

Подготовьте новый комплект, проверьте целостность отбойника и пыльника, отсутствие трещин или деформаций. Рекомендуется смазать внутреннюю поверхность нового пыльника и место контакта отбойника со штоком тонким слоем силиконовой смазки для облегчения сборки и защиты резины.

Последовательность установки

Наденьте новый отбойник: Аккуратно проденьте шток амортизатора через центральное отверстие резинового отбойника. Толстая часть отбойника (широкое основание) должна быть направлена вниз, к корпусу амортизатора, а узкая часть (конус) – вверх, к гайке штока.
Наденьте новый пыльник: Проденьте шток через пыльник. Убедитесь, что пыльник установлен правильно: его гофрированная часть должна быть обращена вниз (к корпусу амортизатора и отбойнику), а верхняя часть с уплотнительным кольцом или зауженным краем – вверх.
Совместите элементы: Надвиньте пыльник на отбойник. Нижний край пыльника должен плотно обхватывать и фиксироваться на специальном посадочном буртике в верхней части корпуса амортизатора (над чашкой пружины). Верхний край пыльника должен надежно охватывать шток чуть ниже резьбы.
Исключите перекос: Проследите, чтобы пыльник и отбойник сидели ровно, без перекосов относительно оси штока. Перекошенный пыльник быстро порвется.
Защитите резьбу: До момента установки верхней опоры и затяжки гайки штока, защитите резьбу штока от ударов и загрязнения (можно использовать чистую ветошь или специальные колпачки).

Ключевые моменты:

Никогда не устанавливайте пыльник без отбойника или наоборот. Отбойник защищает пыльник от продавливания и разрыва при полном сжатии амортизатора.
Правильная ориентация обоих элементов критически важна для их долговечности и корректной работы.
Плотная посадка пыльника на корпус амортизатора – гарантия защиты от попадания грязи и воды внутрь.

Ошибка при монтаже	Возможное последствие
Перекос пыльника/отбойника	Ускоренный износ и разрыв пыльника
Неправильная ориентация (вверх ногами)	Некорректная работа, потеря защиты, повреждение
Неполная посадка пыльника на буртик амортизатора	Проникновение грязи и влаги внутрь амортизатора
Отсутствие смазки	Затрудненная установка, риск повреждения резины о резьбу

Сборка пружины с новыми компонентами

Правильная сборка пружины с новыми элементами критична для безопасности и работоспособности подвески. Используйте специальные стяжки для пружин – ослабление напряжения без инструмента приводит к резкому разжатию и травмам. Убедитесь, что все новые компоненты (амортизатор, буфер отбоя, опорная чашка, пыльник) соответствуют спецификациям ВАЗ-2112.

Перед сборкой очистите посадочные поверхности от грязи и коррозии. Проверьте целостность резиновых элементов и отсутствие деформаций на металлических деталях. Смажьте шток амортизатора силиконовой смазкой для защиты сальника.

Пошаговая последовательность сборки

Наденьте защитный пыльник на шток нового амортизатора
Установите резиновый буфер отбоя поверх пыльника
Закрепите стяжки на пружине и равномерно сжимайте до тех пор, пока расстояние между витками не уменьшится на 1/3
Поместите сжатую пружину в нижнюю чашку амортизатора, совместив конец витка с технологическим пазом чашки
Наденьте верхнюю опорную чашку на шток, совместив ее выступ с ответным пазом на кузове автомобиля
Установите резиновую прокладку и опорный подшипник (если предусмотрено конструкцией)
Аккуратно отпустите стяжки, контролируя положение всех элементов

Компонент	Требование
Буфер отбоя	Не должен иметь трещин или деформаций
Опорная чашка	Пазы должны совпадать с выступами на кузове
Пыльник	Полностью закрывать шток амортизатора

Контрольные точки после сборки:

Верхняя чашка плотно прилегает к пружине без зазоров
Пружина стоит в пазах обеих чашек без перекоса
Буфер отбоя не деформирован при сжатии
Шток амортизатора свободно перемещается в сальнике

Не приступайте к установке стойки на автомобиль до визуальной проверки правильности взаимного расположения всех компонентов. Любая асимметрия при сборке вызовет ускоренный износ и шумы при эксплуатации.

Фиксация буферов сжатия в правильном положении

Буфер сжатия должен быть корректно ориентирован относительно штока амортизатора и опорной чашки. Неправильная установка приведёт к деформации элемента, ускоренному износу подвески и стукам при движении. Контроль положения особенно важен при сборке после замены стоек.

Перед монтажом очистите посадочные поверхности штока и внутренний канал буфера от грязи. Убедитесь в отсутствии механических повреждений на ребрах жёсткости буфера и опорной тарелке. Не применяйте смазки на основе нефтепродуктов – используйте только силиконовые составы при необходимости.

Порядок установки

Наденьте буфер сжатия узкой частью вверх до упора в демпфирующий элемент амортизатора
Совместите паз в основании буфера с выступом на корпусе стойки (ориентируйтесь по заводским меткам)
Установите резиновую опорную чашку сверху буфера, проверив совпадение монтажных пазов
Проверьте соосность отверстия в чашке с резьбовым штоком амортизатора
Зафиксируйте конструкцию верхней опорной втулкой, придерживая шток шестигранником под ключ
Затяните крепёжную гайку моментом 60-70 Н·м, контролируя отсутствие перекоса

После сборки вручную проверьте ход буфера – он должен свободно сжиматься без заклинивания. При монтаже стойки на автомобиль избегайте проворачивания буфера вокруг оси штока – это нарушит первоначальную ориентацию.

Аккуратная установка новой стойки в арку

Перед монтажом очистите посадочное гнездо в кузовной арке от грязи и ржавчины металлической щёткой, затем обработайте антикором. Убедитесь, что резиновый демпфер верхней опоры правильно размещён в чашке, а контактные поверхности не имеют деформаций.

Смажьте шток амортизатора и резиновые втулки силиконовой смазкой для предотвращения скрипов. Проверьте совпадение отверстий крепления стабилизатора поперечной устойчивости и рычага подвески с проушинами новой стойки – принудительная стяжка болтов при перекосе недопустима.

Последовательность фиксации элементов

Аккуратно заведите стойку в арку, удерживая её строго вертикально. Совместите верхний шток с отверстием в кузовном стакане.
Наживите гайку верхнего крепления без затяжки – достаточно 2-3 ниток резьбы для предварительной фиксации.
Соедините нижнюю проушину стойки с поворотным кулаком, вставив болт крепления откалиброванным концом наружу.
Зафиксируйте стабилизатор поперечной устойчивости через сайлент-блок в штатное посадочное место на стойке.

Опустите домкрат до частичной нагрузки на подвеску, затем выполните окончательную затяжку в строгом порядке: сначала гайку штока (момент 25-30 Н·м), затем болт крепления к кулаку (85-95 Н·м) и крепёж стабилизатора (45-55 Н·м). Избегайте перекоса узлов при затяжке!

Выравнивание отверстий нижнего крепления

При установке новой стойки болт нижнего крепления часто не входит в отверстия кронштейна кузова из-за смещения геометрии. Это вызвано деформацией металла или накоплением коррозии на посадочных поверхностях.

Не применяйте грубую силу для совмещения отверстий – это повредит резьбу или сорвет шпильку амортизатора. Требуется механическая коррекция положения деталей с сохранением соосности.

Технология центровки

Выполните следующие действия:

Ослабьте верхнее крепление стойки на 3-4 оборота гайки, чтобы обеспечить подвижность узла.
Используйте монтажную лопатку между кронштейном кузова и проушиной амортизатора. Аккуратно раздвигайте элементы до совпадения отверстий.
Примените съемник шарниров типа «галстук», если лопатка не дала результата. Зацепите инструмент за края кронштейна и плавно сжимайте.

Критичные требования:

Болт должен входить вручную без сопротивления на 80% длины
Запрещено сверлить отверстия – нарушается прочность конструкции
Контролируйте параллельность осей крепежных элементов

После установки болта затяните нижнее крепление моментом 88-108 Н·м, затем окончательно зафиксируйте верхнюю гайку с усилием 22-36 Н·м. Проверьте отсутствие перекосов, покачивая колесо в вертикальной плоскости.

Вставка нижнего крепежного болта

Установите стойку в посадочное место на поворотном кулаке, совместив монтажные отверстия. При необходимости используйте монтажную лопатку для коррекции положения проушины амортизатора относительно крепежной площадки кулака. Контролируйте параллельность осей отверстий визуально или с помощью тонкого щупа.

Вручную введите болт крепления со стороны двигателя через отверстия кулака и проушины стойки. Следите, чтобы резьбовая часть не повреждалась о кромки отверстий. При возникновении перекоса слегка пошевелите стойку или проверните болт против часовой стрелки до характерного щелчка (самоцентрирование резьбы).

Ключевые этапы монтажа

Наживите болт на 3-4 оборота рукой до контакта головки с кулаком
Наденьте стопорную шайбу (при наличии) и гровер
Затяните соединение с предварительным усилием:
- Момент затяжки: 88-108 Н·м
- Используйте динамометрический ключ

Параметр	Значение
Диаметр болта	М12×1.25 мм
Длина болта	75-80 мм
Обязательные компоненты	Пружинная шайба + контргайка

Проверьте свободу хода стойки – при полностью затянутом болте узел должен перемещаться в вертикальной плоскости без заеданий. При необходимости ослабьте крепление и повторно отцентруйте соединение. Запрещается использовать ударный инструмент на этапе первоначальной установки.

Затяжка нижней крепежной гайки с предварительным моментом

После установки новой стойки в проушину задней балки и совмещения отверстий, нижний болт временно наживляется для фиксации конструкции. На данном этапе категорически запрещена полная затяжка, так как амортизатор должен сохранять подвижность до окончательного монтажа верхнего крепления и сборки подвески.

Предварительный момент применяется исключительно для предотвращения выпадения болта при дальнейших работах. Гайка закручивается вручную до легкого контакта с шайбой без приложения усилий, оставляя зазор для свободного поворота втулки. Контролируйте отсутствие перекоса и плавность хода резьбы.

Технология окончательной затяжки

Полное затягивание выполняется только после:

Опускания автомобиля с домкрата
Полной нагрузки подвески (масса авто на колесах)
Окончательной затяжки верхней гайки стойки

Используйте динамометрический ключ со значением 70-88 Н·м. Алгоритм:

Поднимите машину, снимите колесо для доступа
Обработайте резьбу графитной смазкой
Затяните гайку указанным моментом в два приема:
- Предварительно: 30-40 Н·м
- Окончательно: 70-88 Н·м
Проверьте отсутствие деформации втулки

Параметр	Значение
Диаметр болта	М12
Тип резьбы	Метрическая
Класс прочности	8.8

Важно: Пренебрежение предварительным моментом вызывает повреждение сайлент-блока. Превышение усилия при полной затяжке деформирует втулку, что приводит к стукам и ускоренному износу стойки. Всегда дублируйте контроль момента после пробега 200-300 км.

Фиксация верхнего штока стойки

При замене задних амортизаторов ВАЗ-2112 критически важным этапом является правильная фиксация верхнего штока при обратной сборке. Отсутствие надежного крепления приведет к люфтам и преждевременному выходу узла из строя. Основной точкой фиксации служит верхняя опора кузова, где шток проходит через монтажное отверстие.

Шток должен быть зафиксирован от проворачивания при затяжке гайки крепления. Для этого на его верхнем торце предусмотрена конструкция под ключ: либо шестигранник, либо два плоских участка. Используйте соответствующий инструмент для блокировки вращения – рожковый ключ или специальный съемник.

Порядок затяжки гайки

Установите новый амортизатор в посадочное место, совместив шток с отверстием верхней опоры
Наденьте резиновую подушку и стальную шайбу (при наличии) на выступающий шток
Зафиксируйте шток ключом за плоские грани или шестигранник
Наживите новую крепежную гайку рукой до соприкосновения с шайбой
Затяните гайку динамометрическим ключом с моментом 60-80 Н·м

Важно: Не допускается затяжка при вывешенном колесе – автомобиль должен стоять на земле или на подставках под балкой. После затяжки проверьте отсутствие перекосов подушки и полное прилегание шайбы по всей окружности.

Затяжка верхней крепежной гайки

После установки амортизатора в верхний стакан кузова, наденьте гайку на шток стойки, убедившись в правильной ориентации всех компонентов (опорный подшипник, резиновые втулки, шайбы). Фиксируйте шток от проворачивания шестигранным ключом через технологическое отверстие в верхней опоре, используя размер 6 или 7 мм в зависимости от модели амортизатора.

Применяйте динамометрический ключ с подходящей торцевой головкой (обычно 13–14 мм) для контролируемой затяжки. Избегайте перекоса гайки при контакте с резьбой – начинайте с ручной затяжки до упора, после чего переходите к инструментальному усилию.

Зафиксируйте шток ключом-шестигранником
Накрутите гайку вручную до прилегания к опорной шайбе
Затяните с моментом 50–70 Н·м (проверьте спецификацию производителя)
Проконтролируйте свободное вращение опорного подшипника после фиксации

Компонент	Момент затяжки (Н·м)
Верхняя гайка штока	50-70
Нижнее крепление стойки	70-90

Критические ошибки: превышение момента затяжки деформирует резиновые демпферы, проворачивание штока без фиксации разрушает шестигранное гнездо. Обязательно проверьте отсутствие зазора между гайкой и опорной чашкой после завершения работ.

Контроль момента затяжки верхнего крепления

При установке новой амортизационной стойки на ВАЗ-2112 критически важно соблюдать регламентированный момент затяжки верхней гайки крепления к кузову. Недостаточное усилие приведет к самооткручиванию из-за вибраций, а превышение момента вызывает деформацию опорного подшипника или разрушение резиновой втулки.

Используйте динамометрический ключ с диапазоном 25–80 Н·м для точного контроля. Перед финальной затяжкой убедитесь, что стойка заняла правильное положение в чашке кузова без перекосов, а шток амортизатора свободно проворачивается рукой.

Порядок выполнения работ

Наживите гайку крепления штока вручную до соприкосновения с опорным подшипником
Опустите автомобиль на колеса (под нагрузкой) для правильной центровки узла
Затяните гайку динамометрическим ключом в два этапа:
- Предварительная затяжка: 25–30 Н·м
- Финальный момент: 50–60 Н·м
Проверьте отсутствие люфта, покачивая стойку рукой

Для визуального контроля используйте метки на гайке и штоке – после затяжки они должны совпадать. Если резьба повреждена, замените крепеж. Типовые последствия нарушений:

Ошибка	Результат
Момент ниже 45 Н·м	Стук на неровностях, ускоренный износ опоры
Момент выше 65 Н·м	Закусывание подшипника, разрушение сайлент-блока

Крепление тормозных трубок к кронштейну

При демонтаже задней стойки амортизационной системы ВАЗ-2112 ослабьте хомуты или скобы, фиксирующие тормозные трубки на кронштейне стойки. Аккуратно снимите трубки с крепёжных пазов, избегая резких изгибов и механических повреждений. Контролируйте положение гибких шлангов, чтобы не допустить их перекручивания или натяжения.

Перед установкой новой стойки проверьте целостность крепёжных элементов кронштейна и отсутствие коррозии в зоне фиксации трубок. Наденьте трубки на штатные посадочные места кронштейна, соблюдая первоначальную траекторию прокладки. Зафиксируйте их хомутами с усилием 7-10 Н·м, исключая деформацию трубок и обеспечивая зазор минимум 3-5 мм от подвижных деталей подвески.

Критические аспекты монтажа

Запрещается использовать старые деформированные хомуты
Обязательно проверьте отсутствие контакта с элементами кузова после затяжки
Убедитесь в свободном ходе трубок при полном ходе подвески

Элемент	Требование	Последствия нарушения
Хомут крепления	Плотная фиксация без пережатия	Вибрация, усталостный излом
Траектория трубок	Плавный изгиб (R≥80мм)	Заломы, снижение давления

После установки выполните тестовое торможение при заглушенном двигателе для проверки герметичности соединений. При обнаружении подтёков тормозной жидкости немедленно устраните причину. Завершающим этапом является прокачка тормозной системы для удаления воздушных пробок.

Проверка отсутствия перегибов тормозных магистралей

После установки новых амортизационных стоек на ВАЗ-2112 выполните визуальный осмотр всех тормозных шлангов и металлических трубок. Особое внимание уделите участкам возле кронштейнов крепления и мест соединения с кузовом или подвеской, где возможны резкие изгибы траектории магистралей при изменении положения элементов ходовой части.

Убедитесь, что трубки не контактируют с подвижными деталями подвески, выпускной системой или кузовными элементами. Проверьте сохранность заводских изгибов металлических линий – любые деформации, возникшие в процессе работ, недопустимы и требуют немедленного исправления.

Порядок контроля геометрии магистралей

Покачайте автомобиль вверх-вниз для имитации хода подвески
Проверьте зазоры между тормозными трубками и:
- Рычагами задней балки
- Стабилизатором поперечной устойчивости
- Кронштейнами крепления амортизаторов
Прокрутите рукой каждую трубку на всём протяжении – движения должны быть плавными без зацеплений
Осмотрите резиновые шланги на отсутствие:
- Скручивания вокруг продольной оси
- Растяжения при максимальном ходе подвески вниз
- Перетирания о соседние конструкции

Критические признаки неисправности: появление острых углов на металлических трубках, S-образные изгибы, натяжение резиновых шлангов при опущенном колесе или видимые следы перетирания защитного слоя. При обнаружении таких дефектов требуется демонтаж магистрали и восстановление правильной геометрии на трубогибе с последующей прокачкой тормозной системы.

Монтаж пластиковой накладки багажника обратно

Перед установкой тщательно очистите внутреннюю поверхность накладки и зону вокруг люка багажника от загрязнений, используя влажную ткань и автошампунь. Проверьте целостность клипс и резинового уплотнителя по периметру детали – повреждённые элементы замените для предотвращения скрипов и протечек. Убедитесь, что проводка подсветки номера и замка багажника свободно проходит через технологические отверстия накладки.

Совместите накладку с крепежными точками кузова, начиная с верхней части возле стекла. Заведите фиксирующие язычки в пазы металлического основания, после чего равномерно прижмите деталь по всему контуру до характерных щелчков пластиковых пистонов. Не допускайте перекоса – усилие прикладывайте ладонями, избегая точечных ударов.

Финишные операции

Подключите разъём плафона подсветки номерного знака
Закрепите металлическую окантовку замка багажника четырьмя гайками (момент затяжки 2-3 Н·м)
Установите номерной знак через штатные отверстия
Проверьте работу замка и подсветки

Контроль качества монтажа: при закрытом багажнике визуально убедитесь в равномерности зазоров (3-4 мм) между накладкой и кузовом по всему периметру. Откройте/закройте крышку 5-6 раз – посторонние звуки и затирания указывают на необходимость корректировки положения детали.

Повтор процедуры для второй стойки

Переместитесь на противоположную сторону автомобиля и снимите колесо, соблюдая идентичную последовательность действий: ослабьте болты на земле, поднимите кузов домкратом, окончательно выкрутите крепеж и демонтируйте колесо. Убедитесь в надежной фиксации автомобиля на страховочных подставках перед началом работ.

Повторите процесс демонтажа в той же последовательности: отсоедините тормозной шланг от кронштейна стойки, снимите гайку нижнего крепления через технологическое отверстие в арке, затем выкрутите верхние гайки из салона багажника. Извлеките стойку в сборе через колесную нишу, контролируя положение тормозных магистралей.

Особенности установки

Сравните состояние крепежей – резьбовые соединения на разных сторонах могут иметь неодинаковую степень коррозии
Проверьте соосность отверстий при монтаже новой стойки, используя монтажную лопатку для юстировки
Затягивайте гайки предварительно при опущенном домкрате, окончательный момент затяжки применяйте после полной нагрузки подвески

Обязательно прокачайте тормозную систему для удаления воздуха, попавшего при отсоединении шлангов. Проведите контрольный тест-драйв на ровном участке дороги с проверкой работы подвески через неровности – посторонние стуки указывают на недостаточную затяжку крепежа.

Установка задних колёс на ступицы

После завершения монтажа амортизационных стоек и сборки задней подвески, переходите к установке колёс. Убедитесь, что ступицы полностью очищены от грязи, коррозии или остатков старой смазки, а тормозные диски/барабаны корректно установлены. Проверьте надёжность затяжки гаек крепления ступичного подшипника.

Поднимите колесо и аккуратно наденьте его на шпильки ступицы, совместив отверстия диска со шпильками. Проследите, чтобы диск плотно прилегал к фланцу ступицы без перекосов. При использовании стальных колёс обратите внимание на коническую форму отверстий – они должны точно садиться на конусы шпилек.

Последовательность фиксации колеса

Выполните затяжку гаек в строгом порядке:

Наденьте все колёсные гайки (или болты) и наживите их вручную до упора.
Затяните крепёж диагональной схемой в 2 этапа:

Предварительная затяжка с усилием ~40-50 Н·м крест-накрест
Окончательная затяжка с моментом 90-98 Н·м (для ВАЗ-2112)

Опустите автомобиль домкрата на землю перед финальной протяжкой.

Важно: Не используйте ударные инструменты для окончательной затяжки! Применяйте динамометрический ключ для соблюдения регламентного момента. Пренебрежение этим правилом ведёт к деформации дисков и отрыву шпилек.

Контроль после установки	Действие
Люфт колеса	Покачайте колесо руками – недопустим вертикальный люфт
Зазоры	Убедитесь в отсутствии контакта диска с элементами подвески/тормозов
Давление	Проверьте и отрегулируйте давление в шинах согласно инструкции

Затяжка колёсных гаек в положении "крест-накрест"

После установки колеса на ступицу и предварительной затяжки гаек вручную, критически важно выполнить финальную протяжку динамометрическим ключом в строгой последовательности. Это исключит перекос колеса относительно тормозного барабана и обеспечит равномерное распределение усилия на шпильках.

Порядок действий требует соблюдения схемы "крест-накрест" для противодействия возможной деформации крепёжных элементов. Пренебрежение этим правилом приводит к биению колеса на скорости и ускоренному износу подшипников ступицы.

Порядок выполнения затяжки

Используя динамометрический ключ с установленным усилием 88–108 Н·м (значение для ВАЗ-2112), выполните:

Начните с любой гайки (условно позиция "1")
Перейдите к диагонально противоположной гайке ("3")
Затяните гайку, следующую по часовой стрелке от первой ("2")
Завершите диагональной гайкой напротив предыдущей ("4")

Визуально схема соответствует вершинам пятиконечной звезды:

Позиция	Пример маркировки
1 → 3	Левый верх → Правый низ
2 → 4	Правый верх → Левый низ

Контрольные этапы:

После первого прохода по схеме повторите цикл ещё раз для проверки равномерности усилия
Пробная поездка 3–5 км с последующей повторной проверкой момента затяжки
Обязательная перепроверка гаек через 100 км пробега

Опускание автомобиля с домкрата на землю

После завершения монтажа всех компонентов задней подвески и затяжки крепежных соединений с требуемым усилием, плавно вращайте рукоятку домкрата для постепенного опускания автомобиля. Контролируйте траекторию движения кузова, не допуская смещения относительно оси подъёмника.

Перед полным снятием нагрузки с домкрата убедитесь в отсутствии посторонних предметов в зоне контакта колес с поверхностью. Фиксируйте положение транспортного средства при первых признаках касания покрышек земли ручным тормозом или противооткатными упорами.

Последовательность завершающих действий

Окончательно стравите давление в домкрате до полного контакта всех колес с поверхностью
Демонтируйте домкрат и вспомогательные подставки из-под днища
Выполните финальную протяжку ключевых соединений:
- Гайки верхнего крепления стоек в багажном отсеке
- Болты нижнего крепления амортизаторов к балке задней подвески
- Стабилизатор поперечной устойчивости в точках фиксации к рычагам

Обязательно произведите контрольный прокат автомобиля на расстояние 5-7 метров с последующей повторной проверкой затяжки всех ответственных узлов. Убедитесь в отсутствии посторонних шумов при раскачивании кузова руками в вертикальной плоскости.

Параметр	Нормативное значение
Момент затяжки верхней гайки стойки	45-55 Н·м
Момент затяжки болтов крепления к балке	70-90 Н·м
Допустимый люфт подвески	Отсутствие визуально наблюдаемого зазора

Окончательная протяжка колёсных гаек

После завершения установки колеса на ступицу и выполнения первоначальной затяжки гаек при опущенном автомобиле, необходимо произвести финальную протяжку с требуемым моментом затяжки. Никогда не выполняйте окончательную затяжку, когда автомобиль стоит на домкрате - вес автомобиля должен полностью опираться на колесо.

Опустите автомобиль с домкрата или подъёмника, убедившись, что он надёжно стоит всеми колёсами на земле или эстакаде. Используйте только динамометрический ключ для окончательной затяжки. Это критически важно для обеспечения равномерного усилия и предотвращения деформации ступицы или отрыва колеса на ходу.

Порядок и значение момента затяжки

Протяжку гаек проводите крест-накрест для обеспечения равномерного прилегания колесного диска к ступице. Используйте схему, соответствующую количеству гаек:

4 гайки: Затягивайте по диагонали (например: 1-3-2-4).
5 гаек: Затягивайте "звездой" (например: 1-3-5-2-4).

Для автомобилей ВАЗ-2112 с штатными колесными болтами/гайками и стальными или легкосплавными дисками установлен следующий момент затяжки:

Тип крепежа / Диск	Момент затяжки (Н*м)
Штатные гайки (M12x1.25), стальной диск	88 - 98 Н*м
Штатные гайки (M12x1.25), легкосплавный диск	88 - 98 Н*м
Штатные болты (M12x1.25), легкосплавный диск	88 - 98 Н*м

Обязательные действия после протяжки:

Проверьте визуально, что все гайки/болты протянуты, а ключ не "сорвал" момент.
Пройдите на автомобиле 50-100 км по дорогам с разным покрытием.
Повторно проверьте момент затяжки всех колёсных гаек динамометрическим ключом. Это необходимо из-за возможной осадки диска и элементов подвески после начала движения.

Пренебрежение точным моментом затяжки или схемой крест-накрест может привести к биению колеса, повреждению ступицы, отрыву колеса во время движения и серьёзной аварии.

Уборка инструмента и слятие подпорок

Осторожно снимите подпорки с задней части автомобиля, начиная с левой стороны. Убедитесь, что все домкраты полностью опущены, колеса устойчиво касаются земли, а кузов неподвижен. Проверьте отсутствие посторонних предметов под днищем перед перемещением подпорок в зону хранения.

Соберите использованный инструмент, тщательно проверяя места проведения работ: зону крепления амортизаторов, багажник и пространство вокруг автомобиля. Особое внимание уделите мелким деталям (гайкам, шайбам) и специализированному инструменту – съемникам стоек, торцевым головкам.

Порядок уборки:

Протрите масляные следы с инструмента ветошью
Разложите оборудование по местам в ящике:
- Гаечные ключи – в отсек для ручного инструмента
- Съемники – в защитные чехлы
- Домкрат и подпорки – в штатные крепления
Проверьте комплектность перед закрытием ящика

Важно: утилизируйте отработанные стойки и ветошь согласно экологическим нормам

Визуальный осмотр положения новых стоек

После установки новых амортизационных стоек на ВАЗ-2112 критически важен визуальный контроль их позиционирования перед окончательной затяжкой крепежа и сборкой узлов. Неправильная ориентация или перекосы приведут к ускоренному износу деталей, нарушению ходовых характеристик и шумам при эксплуатации.

Осмотр проводится при полностью собранной подвеске, но без нагрузки на колеса (автомобиль должен стоять на подъемнике или козлах, чтобы стойки находились в "разгруженном" состоянии). Проверяются все критические зоны сопряжения элементов системы.

Ключевые точки контроля

Обязательные параметры для проверки:

Соосность крепежных отверстий – болты протекторов стакана кузова должны входить в отверстия опорного подшипника и верхней чашки пружины без усилия и перекоса.
Позиция штока – должен располагаться строго вертикально относительно плоскости опорного подшипника, без видимого наклона.
Посадка пружины – витки не должны касаться соседних деталей (кулака, рычага, стабилизатора), нижний виток обязан плотно лежать в штатном седле на нижнем рычаге.

Проверка углов установки:

Элемент	Требование	Метод проверки
Поворотный кулак	Отсутствие визуального перекоса относительно стойки	Визуальное сравнение с противоположной стороной
Опора стойки (стакан кузова)	Полное прилегание верхней тарелки пружины	Контроль зазора по периметру (max 0.5 мм)

Особое внимание уделите плотности прилегания резиновых отбойников и пыльников – они не должны быть пережаты или деформированы. После вывешивания колес и начала эксплуатации повторно проверьте отсутствие посторонних звуков и равномерность износа протектора.

Проверка работоспособности путём раскачивания кузова

После установки новых амортизаторов выполните проверку демпфирующих свойств раскачиванием кузова. Установите автомобиль на ровную поверхность, включите нейтральную передачу и отпустите стояночный тормоз. Подойдите к задней части машины и приложите значительное усилие в вертикальном направлении, резко надавив корпусом на край багажника или крышку капота в районе стойки.

Оцените реакцию подвески после прекращения воздействия: исправный амортизатор должен гасить колебания за 1-2 цикла. Если кузов совершает более двух заметных возвратно-поступательных движений с возрастающей амплитудой – это свидетельствует о недостаточном демпфировании. Повторите тест для обеих сторон, сравнивая характер колебаний.

Критерии оценки результатов

Нормальная работа: Кузов плавно возвращается в исходное положение без "пробоев"
Недостаточное демпфирование: Заметные незатухающие колебания (>2 качаний)
Жёсткая подвеска: Отсутствие колебаний при резком сжатии (риск заклинивания)

Симптом	Вероятная причина	Рекомендуемое действие
Медленное затухание колебаний	Недотянутые крепления, брак амортизатора	Проверить момент затяжки гаек, заменить стойку
Стуки при раскачивании	Неправильная сборка, износ втулок	Демонтировать и переустановить узел
Разная амплитуда колебаний слева/справа	Неравномерная затяжка, разные модели амортизаторов	Убедиться в идентичности стоек и равномерности усилий

Дополнительно протестируйте работу подвески при движении по неровностям на малой скорости – характерные глухие удары в районе колёсных арок указывают на недостаточную фиксацию стойки. Помните: метод раскачивания дает предварительную оценку и не заменяет диагностику на вибростенде.

Тестовая поездка для проверки комфорта

Основная цель тестовой поездки после замены задних стоек амортизаторов – всесторонняя оценка комфортабельности хода автомобиля и выявление возможных проблем, связанных с установкой новых деталей или их качеством. Процедура позволяет убедиться в правильной работе новой амортизационной системы и её соответствии ожиданиям.

Проводить тестирование следует на разных типах дорожного покрытия с варьированием скоростей, чтобы максимально приблизить условия к реальной эксплуатации. Особое внимание уделяется отсутствию посторонних звуков и поведению задней оси автомобиля в различных режимах движения.

Ключевые аспекты для проверки во время поездки

Отсутствие посторонних звуков: Тщательно прислушивайтесь к задней части автомобиля на неровностях (лежачие полицейские, стыки плит, ямы). Любые стуки, скрипы или глухие удары в районе задних колесных арок – тревожный сигнал, указывающий на возможные ошибки монтажа (недостаточная затяжка верхних или нижних креплений), неисправность новой стойки (например, брак внутренних компонентов) или износ сопутствующих деталей (втулок стабилизатора, сайлентблоков рычагов).
Плавность хода:
- Мелкие неровности: Автомобиль должен уверенно "проглатывать" мелкие кочки и рябь асфальта, передавая в салон сглаженные, нерезкие вибрации. Излишняя жёсткость или "дребезжание" задней части говорят о слишком жёстких амортизаторах либо о проблеме в их работе.
- Крупные неровности: При проезде значительных выбоин или лежачих полицейских задняя часть должна опускаться и подниматься плавно, без резких ударов в отбойник ("пробой") и без излишних раскачиваний. Чрезмерная раскачка после проезда препятствия свидетельствует о недостаточном демпфировании (слабости) новых стоек.
Крен в поворотах: Вход в поворот на средней скорости должен сопровождаться умеренным и предсказуемым креном кузова. Новые исправные стойки эффективно гасят клевки при торможении и раскачивание при разгоне.
Равномерность хода: Автомобиль должен двигаться прямолинейно без увода в сторону на ровной дороге при отпущенном руле (конечно, с учетом уклона дороги и влияния покрытия). Сильный увод может быть косвенным признаком разной эффективности работы правой и левой новых стоек или проблем с углами установки колес после вмешательства.
Уровень шума: Помимо стуков, оцените общий уровень шума, передаваемого от задней подвески в салон. Качественные новые стойки обычно работают тише изношенных старых.

Обязательная пост-проверка: После завершения тестовой поездки необходимо повторно заглянуть под автомобиль. Визуально осмотрите места установки новых стоек:

Проверьте надежность затяжки всех гаек крепления (верхних и нижних).
Убедитесь в отсутствии следов подтекания масла с корпусов новых амортизаторов.
Осмотрите штоки амортизаторов на предмет видимых повреждений.

Параметр	Нормальная работа	Возможная проблема
Стуки/удары	Полное отсутствие	Слабый монтаж, брак стойки, износ смежных деталей
Поведение на неровностях	Плавное гашение ударов, минимум раскачки	Жесткие удары ("пробои"), долгая раскачка
Крен в поворотах	Умеренный, контролируемый	Чрезмерный крен, "завал" на бок
Следы масла на стойке	Отсутствуют	Присутствуют (брак стойки)

Проверка отсутствия посторонних звуков на кочках

После установки новых стоек выполните тестовую поездку по участку дороги с мелкими неровностями (лежачие полицейские, щебень, брусчатка). Скорость движения должна составлять 20-40 км/ч для четкой идентификации звуков. Обратите внимание на поведение задней подвески при преодолении препятствий – любые отклонения требуют немедленного анализа.

Во время движения с открытыми окнами сконцентрируйтесь на характере шумов из зоны задних колесных арок. Звуковая диагностика выполняется в несколько этапов: сначала на прямолинейном участке, затем при плавных поворотах с разным радиусом. Обязательно проверьте реакцию подвески при торможении на неровностях.

Интерпретация результатов

Отсутствие посторонних шумов подтверждает корректность монтажа. При обнаружении звуков классифицируйте их по таблице:

Тип звука	Возможная причина	Область проверки
Металлический стук	Недотянутые гайки крепления, контакт пружины с кузовом	Верхние опоры, стаканы кузова
Скрип или скрежет	Отсутствие смазки втулок, деформация защитного чехла	Резинометаллические шарниры, отбойники
Глухой удар	Неисправный сайлентблок рычага, ослабление тяги стабилизатора	Соединения подвески, стабилизатор поперечной устойчивости

Последовательность действий при обнаружении шумов:

Повторно затяните гайки крепления амортизатора с моментом 50-70 Н∙м
Проверьте зазор между витками пружины и кузовными элементами
Убедитесь в отсутствии контакта тормозных трубок с элементами подвески
Проконтролируйте целостность пыльников и отбойников

Важно: если звуки сохраняются после устранения перечисленных причин, демонтируйте стойки для визуального осмотра штоков и опорных подшипников. Деформация или неравномерный износ указывают на заводской брак или ошибки при прессовке опор.

Контроль уровня дорожного просвета после замены задних стоек амортизационной системы на ВАЗ-2112

После установки новых задних стоек амортизаторов на ВАЗ-2112 обязателен контроль дорожного просвета. Его параметры напрямую влияют на безопасность, управляемость, износ шин и элементов подвески. Несоответствие заводским значениям свидетельствует об ошибках монтажа или неисправности новых деталей.

Замеры производятся на ровной горизонтальной площадке с соблюдением нормированной снаряженной массы автомобиля (водитель + 5 кг багажа, полный бак топлива, запасное колесо, инструмент). Необходимо "раскачать" кузов руками в районе задних стоек для стабилизации подвески перед фиксацией результатов.

Порядок выполнения измерений

Определение контрольных точек:
- Для задней оси: расстояние от нижнего края арки заднего колеса до центра его диска (вертикаль через середину колеса).
Замер величины:
- Использовать рулетку или линейку, удерживая строго вертикально.
- Замерить расстояние с обеих сторон автомобиля.
Сравнение с нормативами:
- Стандартное значение для ВАЗ-2112: 605 ± 10 мм.
- Допустимая разница между правой и левой стороной: не более 10 мм.

Возможные проблемы и их причины

Отклонение	Вероятная причина
Клиренс ниже нормы на обеих сторонах	Некачественные или бракованные амортизаторы Неправильная сборка (не зафиксирован шток в верхнем креплении) Износ или проседание пружин
Клиренс выше нормы на обеих сторонах	Амортизаторы не "просели" после установки (требуется пробег 50-100 км) Ошибка в подборе деталей (несоответствие модели)
Значительная разница между сторонами	Неравномерная затяжка верхних креплений Деформация рычагов или балки задней подвески Разная жесткость пружин или амортизаторов

При выявлении отклонений необходимо проверить правильность сборки (соосность креплений, момент затяжки гаек, целостность сайлент-блоков), убедиться в отсутствии посторонних предметов между чашкой пружины и кузовом. Если ошибки монтажа исключены - провести диагностику новых амортизаторов и пружин. Корректировка клиренса регулировкой не предусмотрена конструкцией ВАЗ-2112, устранение причин нарушения геометрии обязательно.

Этап пробега	Допустимая нагрузка	Рекомендуемый стиль вождения
0-200 км	1 водитель без груза	Городской цикл, дороги с ровным покрытием
200-500 км	До 3 пассажиров	Смешанный цикл (город/трасса), объезд грунтовых дорог
500-800 км	Полная загрузка	Длительные поездки по трассе, плавное преодоление ухабов

Список источников

Официальное руководство по ремонту ВАЗ-2112 издательства "Легион-Автодата"
Техническая документация завода-изготовителя АВТОВАЗ
Практическое пособие "Ходовая часть ВАЗ 2110-2112" от издательства "Золотая рука"
Видеоинструкции от сертифицированных автосервисов по ремонту Lada
Специализированные автомобильные форумы: Drive2.ru, ВАЗ 2110-2112 Клуб, Форум автомобилистов Лада
Технические статьи в журналах "За рулём" и "Авторевю"
Мануалы производителей амортизаторов (SACHS, KYB, KAYABA)