Замена задних стоек ВАЗ 2114 - руководство своими руками
Статья обновлена: 18.08.2025
Задние стойки (амортизаторы) – критически важный элемент подвески ВАЗ 2114. Они отвечают за гашение колебаний кузова, устойчивость автомобиля на дороге и комфорт пассажиров.
Со временем стойки изнашиваются: появляются стуки, машина начинает "раскачиваться", ухудшается управляемость и торможение. Эксплуатация с неисправными амортизаторами не только неприятна, но и опасна.
Самостоятельная замена задних стоек на "четырнадцатой" – задача, доступная автовладельцу с базовыми навыками и стандартным набором инструментов. Эта инструкция даст четкие шаги для безопасного выполнения работы.
Подготовка автомобиля к работе: установка на подъемник
Убедитесь, что салон и багажник автомобиля освобождены от посторонних предметов, особенно тяжелых грузов. Проверьте исправность подъемника: отсутствие утечек гидравлической жидкости, целостность фиксаторов и стабильность опорных платформ. Зафиксируйте колеса противооткатными башмаками на противоположной оси.
Плавно загоните автомобиль на площадку подъемника, центрируя кузов относительно опорных стоек. Включите нейтральную передачу (для МКПП) или режим "P" (для АКПП), затяните ручной тормоз до упора. Закройте двери, опустите стекла для экстренной эвакуации.
Порядок позиционирования лап подъемника
- Передние лапы: Установите под штатные точки поддомкрачивания на лонжеронах (за усиленные участки порогов возле передних колес)
- Задние лапы: Расположите под балку заднего моста или специальные площадки на днище (избегая контакта с топливными магистралями)
- Проконтролируйте параллельность лап относительно оси симметрии авто
| Контрольная точка | Допустимое отклонение |
|---|---|
| Высота передних/задних лап | Не более 5 см по уровню |
| Зазор между кузовом и лапами | Минимум 3 см после подъема |
Медленно поднимите автомобиль на 15-20 см от земли, остановитесь и проверьте устойчивость контакта лап с кузовом. При перекосах или просадке немедленно опустите авто и переустановите опоры. Только после контрольной проверки поднимите кузов на полную высоту, обеспечивающую комфортный доступ к задним стойкам.
Снятие задних колес для доступа к стойкам
Установите автомобиль на ровную твердую поверхность. Затяните ручной тормоз максимально сильно и включите первую передачу (для МКПП) или положение "P" (для АКПП).
Подложите противооткатные упоры под передние колеса для предотвращения движения. Убедитесь, что стояночный тормоз полностью заблокировал задние колеса.
Порядок демонтажа
- Ослабьте болты крепления колеса: Используя баллонный ключ, частично отверните все колесные болты до снятия нагрузки (примерно на 1/2 оборота каждый). Не снимайте полностью!
- Поднимите автомобиль:
- Найдите штатные точки поддомкрачивания на пороге под задней дверью.
- Установите домкрат строго под точку, убедившись в надежности контакта.
- Плавно поднимите автомобиль до полного вывешивания колеса.
- Снимите колесо:
- Полностью выкрутите все болты крепления и уберите их в чистую емкость.
- Снимите колесо, потянув его на себя, и отложите в сторону.
Повторите процедуру для второго заднего колеса. Полностью вывешенная задняя ось обеспечит свободный доступ к верхним и нижним креплениям стоек.
Фиксация ручного тормоза и установка упоров
Перед началом работ с задней подвеской полностью затяните ручной тормоз автомобиля до характерного щелчка. Это предотвратит случайное движение машины во время демонтажа стоек, особенно при работе на наклонной поверхности. Убедитесь, что рычаг КПП переведен в положение задней передачи (механическая коробка) или "Park" (автоматическая коробка).
Разместите противооткатные упоры под передними колесами в двух направлениях: сзади колесных дисков (против движения вперед) и перед ними (против движения назад). Используйте металлические клинья, деревянные бруски или специальные резиновые колодки. Проверьте надежность фиксации, попытавшись слегка раскачать автомобиль рукой.
Дополнительные меры безопасности
Обязательно выполните:
- Спустите давление в задних шинах до 1 атмосферы для уменьшения высоты кузова
- Наденьте защитные очки перед подлезанием под авто
- Используйте только исправный домкрат с грузоподъемностью от 2 тонн
Откручивание болтов крепления нижнего рычага
Подготовьте два ключа: рожковый на 17 мм для гайки и торцевой на 17 мм с воротком или головкой для головки болта. Обильно обработайте резьбу болтов и гайки проникающей смазкой (WD-40 или аналогом), особенно при наличии коррозии.
Зафиксируйте головку болта торцевым ключом снаружи рычага. Вторым ключом откручивайте гайку против часовой стрелки, удерживая болт от проворачивания. При сильном прикипании аккуратно постучите молотком по ключу или используйте удлинитель рычага.
Ключевые моменты
- Снимите гайку с заднего болта крепления первым, затем переходите к переднему
- При сорванных гранях используйте шестигранные ключи или экстракторы
- Не допускайте проворачивания болта – это повредит сайлентблок рычага
После откручивания гаек выбейте болты молотком через медную или алюминиевую выколотку. Наносите удары строго вдоль оси болта, чередуя стороны. При заклинивании повторно обработайте смазкой и аккуратно расшатайте болт пассатижами.
Извлеките болты полностью, убедившись, что резьбовая часть свободна от втулок и шайб. Осмотрите посадочные места на рычаге и кронштейне стойки – очистите от грязи металлической щеткой. Проверьте состояние сайлентблоков при снятых болтах.
Предупреждение: Не прикладывайте избыточное усилие к рычагу – это может повредить топливные трубки или тормозные магистрали, расположенные рядом.
Ослабление крепления стабилизатора поперечной устойчивости
После демонтажа колеса и визуального осмотра узла найдите место соединения задней стойки с тягой стабилизатора поперечной устойчивости. Оно расположено в нижней части стойки и представляет собой болт, проходящий через проушины стойки и резиновой втулки стабилизатора.
Подготовьте ключи на 13 мм и 18 мм (или 15 мм, в зависимости от модификации), а также проникающую смазку типа WD-40. Обработайте резьбу болта и гайку смазкой, особенно если присутствуют следы коррозии, и дайте составу подействовать 5-10 минут.
Порядок откручивания крепежа
Выполните следующие действия последовательно для обеих сторон автомобиля:
- Зафиксируйте головку болта ключом на 18 мм (или 15 мм), предотвращая его проворачивание.
- Накрутите ключ на 13 мм на гайку и плавно сорвите ее с места, прилагая усилие против часовой стрелки. При затрудненном откручивании слегка постучите по рукоятке ключа молотком.
- Полностью выкрутите гайку и снимите с болта.
- Легкими ударами молотка через медную или деревянную проставку выбейте болт из посадочных отверстий стойки и втулки стабилизатора.
- Извлеките болт и отложите его вместе с гайкой для последующей сборки.
После удаления болта аккуратно отведите тягу стабилизатора в сторону от стойки. Убедитесь, что она не создает натяжения и не мешает дальнейшим операциям. Проверьте состояние резиновых втулок на тяге стабилизатора - при наличии трещин или деформаций их рекомендуется заменить.
Не оставляйте тягу стабилизатора в подвешенном состоянии - зафиксируйте ее проволокой или подвяжите, чтобы избежать повреждения соседних элементов подвески. Теперь стойка свободна от связи со стабилизатором, что позволяет переходить к откручиванию ее верхнего и нижнего креплений.
Демонтаж крепления тормозного шланга к стойке
Ослабьте контргайку на фиксаторе шланга, удерживая шестигранник основания ключом на 17 мм. Прокручивайте контргайку против часовой стрелки до полного ослабления резьбового соединения.
Снимите металлическую скобу-фиксатор с посадочного места на стойке, аккуратно поддев её плоской отвёрткой. Убедитесь, что шланг не натянут и свободно провисает после снятия крепежа.
Порядок действий
- Очистите резьбу от грязи металлической щёткой
- Открутите контргайку на 2-3 оборота, оставив её на резьбе
- Извлеките фиксирующую скобу из паза стойки
- Сдвиньте шланг с направляющего штуцера
- Полностью выкрутите контргайку с шланга
Внимание: Не допускайте провисания шланга на весу - зафиксируйте его проволокой к пружине подвески. Избегайте перегибов тормозной магистрали при перемещении стойки.
| Инструмент | Деталь | Типоразмер |
| Рожковый ключ | Контргайка | 17 мм |
| Торцевая головка | Фиксатор скобы | 13 мм |
Проверьте состояние медных шайб между шлангом и стойкой - при деформации обязательно замените. Убедитесь в отсутствии подтёков тормозной жидкости на соединениях перед полным демонтажем узла.
Отсоединение верхней части амортизатора от кузова
Снимите пластиковые заглушки или крепеж обивки багажника в районе арки колеса, чтобы получить доступ к верхнему креплению стойки. Убедитесь, что обивка полностью отведена в сторону, не препятствуя работе с ключами.
Зафиксируйте шток амортизатора от проворачивания, вставив шестигранный ключ (обычно 6 мм) в технологическое отверстие на торце штока. Одновременно другим ключом (чаще на 13 мм) ослабьте контргайку крепления, придерживая шток.
Последовательность действий:
- Сорвите контргайку при значительном усилии
- Полностью выкрутите гайку вместе с шайбами
- Извлеките резиновую подушку и опорную чашку
- Проверьте состояние втулок перед установкой новой стойки
Важные нюансы:
- При сильном прикипании гайки обработайте резьбу WD-40 за 10 минут до откручивания
- Не допускайте проворачивания штока – это приводит к повреждению шестигранного паза
- Подготовьте тару для мелких деталей (гайки, шайбы)
Извлечение амортизаторной стойки из установочного места
Отведите тормозной шланг и датчик АБС (при наличии) в сторону от стойки, отсоединив их от штатных креплений. Ослабьте ключом гайку крепления тормозной трубки к кронштейну на стойке, но не откручивайте до конца. Аккуратно сдвиньте трубку, обеспечив свободный ход для демонтажа.
Отсоедините рулевой наконечник от поворотного кулака: снимите шплинт пальца шаровой опоры, выбейте палец съемником или молотком через проставку. Открутите два болта крепления стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу подвески. Ослабьте гайку шаровой опоры на рычаге, не снимая полностью.
Демонтаж стойки
Надежно зафиксируйте поворотный кулак монтажной лопаткой или монтировкой. Выпрессуйте болты крепления стойки к кулаку:
- Выбейте нижний болт кувалдой через медную или алюминиевую проставку
- Извлеките верхний болт аналогичным способом
Внимание: Придерживайте кулак, чтобы избежать резкого провисания. После извлечения болтов:
- Отведите поворотный кулак вниз и наружу
- Выведите шток стойки из подкапотного пространства
- Извлеките амортизатор в сборе с пружиной через колесную арку
Придерживайте узел при окончательном снятии во избежание падения. Проверьте состояние сайлент-блоков и втулок перед установкой новой стойки.
Разборка старой стойки: последовательность демонтажа
Подготовьте необходимые инструменты: ключи на 17, 19, головку на 13 с трещоткой, съемник шаровых опор или монтировку, молоток, WD-40. Убедитесь, что автомобиль надежно зафиксирован на подставках после подъема домкратом, колесо снято.
Обработайте резьбовые соединения (гайку штока амортизатора, болты крепления к кузову и рычагу) проникающей смазкой за 10–15 минут до начала работ. Это облегчит откручивание прикипевших элементов.
Процесс снятия стойки
- Ослабьте гайку штока амортизатора ключом на 13 через капот (не снимайте полностью!). Придерживайте шток шестигранником 5–6 мм, чтобы предотвратить проворачивание.
- Отсоедините тормозной шланг и ABS-датчик от кронштейна на стойке. Аккуратно отведите их в сторону, не допуская натяжения.
- Снимите болты крепления к кузову:
- Ключом на 17 удерживайте гайку в моторном отсеке
- Головкой на 13 выкрутите два болта внутри арки
- Открутите гайку нижнего крепления ключом на 19. Используйте монтировку для фиксации поворотного кулака при необходимости.
- Выбейте палец крепления к рычагу молотком через медную проставку. Применяйте съемник, если палец не поддается.
| Критичный момент | Инструмент | Примечание |
| Гайка штока | Ключ на 13 + шестигранник | Требует одновременного воздействия |
| Палец рычага | Молоток/съемник | Бейте строго вдоль оси пальца |
Извлеките стойку в сборе с пружиной через колесную арку. Не разбирайте узел до фиксации пружины стяжками! Случайное распрямление пружины опасно травмами.
Подготовка новой стойки к установке
Перед установкой новой стойки внимательно осмотрите все компоненты на отсутствие заводского брака, повреждений при транспортировке и коррозии. Убедитесь в комплектности: пружина, отбойник, защитный чехол, опорный подшипник и резиновые прокладки должны соответствовать оригинальным параметрам ВАЗ 2114.
Очистите резьбовые соединения стойки металлической щёткой и нанесите графитовую смазку или медную пасту. Это предотвратит закисание гаек при будущем демонтаже и облегчит затяжку. Проверьте плавность хода штока – он должен двигаться без заеданий при ручном вытягивании-сжатии.
Порядок предмонтажной сборки
- Наденьте на шток защитный гофрированный чехол, убедившись в отсутствии перекручивания
- Установите резиновый отбойник узкой частью к опорному подшипнику
- Смонтируйте опорный подшипник, предварительно смазав его литолом
- Зафиксируйте верхнюю чашку с резиновой проставкой, проверив совпадение отверстий
| Элемент | Контрольная точка |
|---|---|
| Пружина | Плотное прилегание витков к чашкам без зазоров |
| Резиновые втулки | Отсутствие трещин, совпадение посадочных мест |
| Гайка штока | Свободное накручивание минимум на 5 оборотов |
Правильная сборка узла с новым амортизатором
Наденьте на шток нового амортизатора резиновую подушку, затем установите верхнюю опорную тарелку с подшипником, совместив ее монтажные выступы с прорезями в кузовном стакане. Убедитесь, что подшипник вращается свободно, без заклинивания.
Поместите собранный амортизатор внутрь задней пружины, предварительно сжатой стяжками. Верхний торец пружины должен войти в выемку на опорной тарелке, а нижний – в посадочное кольцо на чашке заднего моста. Контролируйте соосность всех элементов.
- Соедините компоненты:
- Наденьте буфер сжатия на шток амортизатора
- Установите защитный чехол (пыльник)
- Проверьте правильность положения резиновых отбойников
- Зафиксируйте узел:
- Наживите гайку штока амортизатора рукой
- Не затягивайте окончательно – финальную затяжку выполняют под нагрузкой на автомобиле
- Проверьте сборку:
- Убедитесь в отсутствии перекоса пружины
- Проконтролируйте посадку резиновых деталей в штатные пазы
- Плавно отпустите стяжки пружины
Установка буфера отбоя и защитного чехла
Наденьте буфер отбоя на шток новой стойки снизу вверх. Убедитесь, что резиновый упор полностью сел в специальную канавку на штоке – это предотвратит самопроизвольное смещение детали при эксплуатации. Проверьте отсутствие перекосов и равномерность расположения буфера по всей окружности штока.
Сверху на буфер отбоя установите защитный гофрированный чехол. Аккуратно растяните его по длине штока, избегая заломов и скручиваний. Нижний край чехла должен плотно обхватывать корпус амортизатора, а верхний – свободно перемещаться по штоку без натяжения при полном ходе стойки.
- Проверьте целостность посадочных мест буфера и отсутствие повреждений на чехле
- Наденьте буфер отбоя до характерного щелчка в канавке штока
- Расправьте защитный чехол, исключив перекручивание рёбер жёсткости
- Удостоверьтесь в свободном ходе штока при надетом чехле
- Обработайте посадочные поверхности литиевой смазкой для предотвращения коррозии
Перед установкой новой стойки тщательно очистите посадочное место на кузове от грязи и следов коррозии. Убедитесь, что резиновая подушка демпфера и металлическая шайба правильно размещены на штоке амортизатора согласно схеме сборки производителя.
Аккуратно введите шток стойки в технологическое отверстие кузова, контролируя положение нижнего крепления. При необходимости слегка приспустите домкрат для совмещения отверстий в проушинах стойки и кузовной проушине.
Фиксация верхней части стойки к кузову
Наденьте штатную шайбу на выступающий шток амортизатора. Установите новую гайку крепления (рекомендуется замена даже при сохранении резьбы) и затяните её предварительно с усилием 30-40 Нм. Для предотвращения проворачивания штока используйте шестигранник подходящего размера, вставляемый в технологическое отверстие на торце штока.
Окончательную затяжку производите только после полной сборки узла и опускания автомобиля на колеса. Доведите момент затяжки до 50-70 Нм динамометрическим ключом, избегая перекоса резьбы. Убедитесь в отсутствии люфтов и равномерном прилегании всех элементов.
Критические моменты:
- Используйте только оригинальные гайки (номинальная прочность 8.8)
- Контролируйте положение резиновой подушки: бортик должен заходить в кузовное отверстие
- При затяжке шток не должен проворачиваться – это повреждает демпфер
Правильное позиционирование новой стойки
Установите новую стойку строго вертикально в посадочное место кузова, совместив монтажное отверстие опоры с резьбовыми шпильками кузова. Контролируйте перпендикулярность положения относительно плоскости колесной арки с помощью визуального сравнения со старым узлом или используя строительный уровень.
Зафиксируйте верхнюю опору тремя гайками через резиновую подушку, наживив их вручную до момента начала прижима демпфера. Не допускайте перекоса платформы – зазоры между металлом кузова и опорой должны быть равномерными по всему периметру.
Ключевые этапы центровки
- Вставьте нижний шток стойки в проушину поворотного кулака, совместив отверстия
- Проденьте крепежный болт через кулак и проставку стабилизатора (при наличии)
- Наденьте шайбу и наживите гайку без затяжки
Важно: Окончательную затяжку всех соединений производите только после полной установки автомобиля на колеса под нагрузкой. Предварительно покачайте кузов для стабилизации подвески.
| Узел крепления | Момент затяжки (Нм) | Контрольный параметр |
| Гайки верхней опоры | 45-60 | Равномерный прижим подушки |
| Болт поворотного кулака | 140-180 | Отсутствие люфта в соединении |
Проверьте отсутствие контакта стойки с тормозными шлангами или ABS-датчиками. Зазор между пружиной и элементами кузова должен составлять минимум 15 мм по всему радиусу.
Прикрепление шпильки рычага к нижней части стойки
Аккуратно поднимите заднюю балку домкратом до совмещения отверстия в рычаге подвески с проушиной новой стойки. Контролируйте соосность крепежных отверстий – перекосы недопустимы.
Вручную наживите новую шпильку (болт) через рычаг в проушину стойки. Убедитесь, что резьба входит свободно, без перекосов – принудительная затяжка повредит детали.
Фиксация соединения
- Наденьте шайбу на шпильку
- Обработайте резьбовую часть графитной смазкой
- Затяните гайку динамометрическим ключом с усилием 70-90 Н·м
- Застопорите гайку контргайкой или деформируемой шайбой
Важно: запрещается использовать старые крепежные элементы – установите новые шпильку, гайки и шайбы из ремкомплекта.
| Компонент | Требование |
|---|---|
| Шпилька | Маркировка 10.9 |
| Момент затяжки | 85 Н·м ±5% |
После фиксации опустите домкрат и проверьте отсутствие люфтов в соединении раскачиванием кузова. Повторите процедуру для второй стойки идентичным способом.
Затяжка нижних креплений стойки усилием
Установите стойку в посадочное место нижнего кронштейна, совместив отверстия проушин с болтами крепления. Наживите гайки крепления вручную, избегая перекоса резьбы.
Поднимите автомобиль домкратом до касания колесом земли, чтобы снять нагрузку с подвески. Это обеспечит корректное положение втулок при финальной затяжке.
Ключевые параметры затяжки
Используйте динамометрический ключ для точного соблюдения момента. Затяните гайки крепления стойки к балке в следующем порядке:
- Предварительно затяните гайки моментом 30-35 Н·м
- Окончательно доведите момент до 70-90 Н·м (согласно данным производителя)
Контролируйте положение резинометаллических втулок: они не должны иметь видимых деформаций после затяжки. При необходимости ослабьте и повторите операцию.
| Элемент | Момент затяжки (Н·м) |
|---|---|
| Гайка крепления стойки к балке | 70-90 |
| Гайка штока амортизатора | 60-80 |
Важно: Не используйте ударные инструменты – они повреждают втулки и приводят к преждевременному износу. После затяжки опустите автомобиль и проверьте отсутствие посторонних стуков при раскачивании кузова.
Повторное крепление тормозного шланга к кронштейну
После установки новой стойки в посадочное место арки, аккуратно подведите тормозной шланг к его штатному кронштейну на корпусе стойки. Следите за тем, чтобы шланг не был перекручен или излишне натянут – он должен иметь небольшой свободный ход для компенсации ходов подвески.
Ориентируйтесь по меткам или естественному положению шланга до демонтажа. Пластиковый фиксатор (клипса) на кронштейне должен надежно защелкнуться вокруг шланга, предотвращая его вибрацию и трение о металлические детали.
Ключевые шаги:
- Проверьте целостность пластикового фиксатора на кронштейне стойки. При повреждении замените его.
- Пропустите шланг через фиксатор, обеспечивая его естественный изгиб без перегибов.
- Надавите на фиксатор до характерного щелчка, подтверждающего полную фиксацию шланга.
- Убедитесь, что шланг не касается вращающихся/нагревающихся элементов и не натянут при максимальном ходе подвески вниз.
Важно: Пренебрежение правильной фиксацией шланга может привести к его перетиранию, обрыву и полной потере тормозов на колесе.
Восстановление соединений стабилизатора
После установки новых стоек критически важно проверить состояние всех сопрягаемых элементов подвески. Особое внимание уделите втулкам стабилизатора и крепежным втулкам стойки – их износ напрямую влияет на шумность и управляемость.
Перед финальной сборкой тщательно очистите посадочные места стабилизатора и отверстия в стойках от грязи, ржавчины или остатков резины. Смажьте новые резиновые втулки мыльным раствором или специальной смазкой на силиконовой основе – это облегчит сборку и предотвратит скрипы.
Порядок сборки соединения
- Наденьте металлическую проставку (если предусмотрена конструкцией) на тягу стабилизатора.
- Установите резиновую втулку на стабилизатор, совместив ее паз с выступом на тяге.
- Вставьте тягу стабилизатора в проушину новой стойки, аккуратно направляя ее без перекоса.
- Наденьте вторую втулку и металлическую шайбу на тягу с обратной стороны проушины стойки.
- Затяните крепежную гайку предварительно до момента прижатия элементов, но без полной затяжки.
Окончательную затяжку всех креплений стабилизатора (гайки стойки и крепления к рычагу) выполняйте только после полного опускания автомобиля с домкрата на колеса. Это исключит деформацию резиновых втулок и обеспечит правильное положение деталей под нагрузкой. Контрольный момент затяжки – 35-45 Н·м.
Проверка правильности установки стоек
После завершения монтажа новых стоек выполните обязательную проверку их положения и крепления. Убедитесь, что все гайки и болты затянуты с требуемым моментом, указанным в руководстве по ремонту (обычно 70-90 Нм для верхних креплений и 60-80 Нм для нижних).
Визуально осмотрите узел: стойка должна располагаться строго вертикально без перекосов, пыльник обязан плотно прилегать к штоку амортизатора, а резиновые втулки не иметь заломов или выпирающих частей. Проверьте отсутствие контакта стойки с тормозными трубками или элементами кузова.
Этапы контрольной проверки
- Тест на раскачивание: энергично нажмите на крыло автомобиля над колесом 3-4 раза, затем резко отпустите. Кузов должен совершить не более одного возвратного колебания и стабилизироваться.
- Проверка зазоров:
- Между пружиной и чашкой кузова – минимум 5 мм по всей окружности
- Между штоком и защитным колпаком – отсутствие трения
- Контрольная поездка: при движении со скоростью 40-60 км/ч:
- Отсутствие стуков на неровностях
- Исключение кренов при плавных поворотах
- Нормальное возвращение кузова в исходное положение после кочек
Повторно проверьте момент затяжки крепежа через 200-300 км пробега. Появление масляных подтёков на корпусе амортизатора свидетельствует о браке или повреждении при установке – такие стойки подлежат замене.
Установка колес на рабочую позицию
Поставьте автомобиль на ровную твердую поверхность, включите первую передачу (или режим «Паркинг» для АКПП) и затяните ручной тормоз до упора. Проверьте отсутствие посторонних предметов под днищем и вокруг колес.
Возьмите два противооткатных упора (башмаки) и надежно установите их под передние колеса диагонально: левый упор – перед правым передним колесом, правый упор – перед левым передним колесом. Убедитесь, что упоры плотно прилегают к шинам.
Порядок действий
- Ослабьте гайки крепления задних колес на ½-1 оборот ключом (размер 19 мм) до подъема авто. Не снимайте полностью!
- Найдите штатные точки поддомкрачивания на пороге:
- Передняя точка: за передним колесом под усиленной частью порога
- Задняя точка: перед задним колесом под усиленной частью порога
- Установите домкрат строго под выбранную точку поддомкрачивания, совместив паз домкрата с ребром жесткости порога.
| Элемент | Требование |
|---|---|
| Противооткатные упоры | Обязательны для блокировки передних колес |
| Домкрат | Только штатный или винтовой с надежной опорой |
| Гайки колес | Ослабляются исключительно перед подъемом |
Затяжка колесных болтов крестовым методом
После установки колеса на ступицу, предварительно наживите все болты вручную до соприкосновения диска с поверхностью ступицы. Убедитесь, что колесо плотно прилегает без перекосов. Используйте баллонный ключ для начальной фиксации.
Применяйте крестовой метод затяжки для равномерного распределения усилия. Начинайте с любого болта, условно обозначенного как №1. Последовательность должна напоминать рисование пятиконечной звезды или буквы "Х".
Правильная последовательность затяжки (5 болтов)
- Затяните первый болт с умеренным усилием (примерно 50% от конечного момента).
- Перейдите к противоположному болту (через центр колеса).
- Следующий – любой из оставшихся болтов.
- Затяните болт, противоположный предыдущему.
- Завершите последним оставшимся болтом.
Повторите весь цикл 2-3 раза, постепенно увеличивая усилие до рекомендованного момента затяжки (для ВАЗ 2114 – 88-108 Н·м). Используйте динамометрический ключ для точного контроля.
| Шаг цикла | Пример последовательности |
|---|---|
| 1-й проход | Болт 1 → Болт 3 → Болт 5 → Болт 2 → Болт 4 |
| 2-й проход | Повтор той же схемы с увеличением усилия |
Никогда не затягивайте болты последовательно по кругу! Это вызывает перекос диска. После пробега 50-100 км повторно проверьте момент затяжки.
Контроль момента затяжки основных соединений
Строгое соблюдение регламентированных моментов затяжки критически важно для безопасной эксплуатации и долговечности подвески. Недостаточное усилие приводит к самоотвинчиванию резьбовых соединений из-за вибраций, а чрезмерное – к деформации деталей, срыву резьбы или разрушению сайлент-блоков.
Используйте исключительно исправный динамометрический ключ с диапазоном, соответствующим требуемым значениям. Перед затяжкой очистите резьбу от загрязнений и убедитесь в отсутствии повреждений болтов/гаек. Затяжку выполняйте плавно, без рывков, до характерного щелчка инструмента.
Ключевые соединения и параметры
| Элемент | Момент затяжки (Н·м) |
|---|---|
| Верхняя гайка стойки (к кузову) | 90-110 |
| Нижний болт стойки (к рычагу) | 120-150 |
| Болты крепления амортизатора к стойке | 50-70 |
| Гайки крепления колеса | 88-118 |
Важные рекомендации:
- Заменяйте деформированные или ржавые болты новыми – не используйте поврежденный крепеж
- При затяжке соединений с резиновыми втулками (сайлент-блоками) фиксируйте гайку, а не болт
- Обязательно выполните контрольный заезд на 100-200 км с последующей проверкой момента
Операции для второй стойки: повторение этапов
Процедура замены идентична предыдущей: все шаги выполняются в той же последовательности для противоположной стороны автомобиля. Инструменты и расходные материалы остаются прежними.
Убедитесь, что рабочее пространство организовано, а домкрат надежно зафиксирован. Подготовьте новую стойку и крепеж перед началом работ.
Алгоритм действий
- Вывесите заднюю часть авто с нужной стороны
- Демонтируйте колесо и защитный чехол
- Открутите нижнее крепление стойки (гайка 19мм)
- Снимите обшивку багажника (если не снята ранее)
- Открутите верхние крепежные гайки (ключ на 13мм)
- Извлеките старую стойку через колесную арку
Сборка выполняется в обратном порядке:
| Установка новой стойки | Вставьте через арку, совместив монтажные отверстия |
| Фиксация крепежа | Накрутите верхние гайки без полной затяжки |
| Нижнее соединение | Закрепите болт к балке (момент 70-90 Н·м) |
Перед окончательной затяжкой верхних гаек опустите автомобиль на поверхность. Проверьте соосность отверстий под нагрузкой.
Опускание автомобиля и тестирование подвески
Аккуратно снимите автомобиль с домкратов, обеспечивая равномерное опускание на все колеса. Установите задние колеса, затяните болты крепления в диагональной последовательности с моментом 90–110 Н·м. Проверьте отсутствие помех между элементами подвески, кузовом и тормозными магистралями.
Уберите инструменты и посторонние предметы из рабочей зоны. Визуально проконтролируйте положение стоек, пружин и рычагов – все элементы должны занимать штатное положение без перекосов.
Порядок тестирования
- Статическая проверка:
- Нажмите несколько раз на заднюю часть кузова над колесом с усилием 40–50 кг
- Проследите за плавностью хода подвески и возвратом в исходное положение
- Контроль на слух:
- Покачайте автомобиль за багажник/крыло
- Отсутствие стуков и металлических скрежетов подтверждает правильность сборки
- Пробная поездка:
- Совершите тестовый заезд на ровной дороге со скоростью 40–60 км/ч
- Преодолейте искусственные неровности (лежачий полицейский, рельсы)
Обязательные финальные действия: После пробега 50–100 км повторно затяните болты крепления стоек и колес с указанным моментом. Проверьте отсутствие подтеков масла на амортизаторах и деформации пружин.
Проверка характерных звуков после установки
После монтажа новых стоек запустите двигатель и совершите тестовую поездку по неровному покрытию на низкой скорости (20-40 км/ч). Слушайте заднюю подвеску, открыв окна для лучшего восприятия звуков. Особое внимание уделите участкам с мелкими кочками, рельсовыми переездами или искусственными неровностями.
Любые посторонние шумы в районе установленных стоек требуют немедленной диагностики. Не откладывайте проверку, так как некорректный монтаж может привести к ускоренному износу деталей подвески и потере устойчивости автомобиля.
Распространенные звуки и методы устранения
- Глухой стук при наезде на препятствия - Проверьте затяжку верхнего крепления стойки к кузову (гайка под обивкой багажника) и нижней проушины к балке. Убедитесь в наличии всех шайб
- Металлический лязг - Осмотрите отсутствие контакта пружины с соседними элементами. Контролируйте правильность посадки чашек пружин и буфера отбоя
- Постоянный скрип - Смажьте резинометаллические втулки литолом или графитовой смазкой. Проверьте целостность пыльников
| Звук | Вероятная причина | Проверочные действия |
|---|---|---|
| Щелчки при повороте | Деформация опорного подшипника | Демонтаж стойки, визуальный осмотр седла подшипника |
| Гул на скорости | Перетяжка гайки штока | Проверка момента затяжки (65-75 Н·м) |
- При выявлении звуков заглушите автомобиль на ровной площадке
- Раскачайте кузов вручную вертикально за задние стойки, наблюдая за поведением узла
- Повторно проверьте моменты затяжки ключом с динамометром:
- Нижняя проушина: 70-90 Н·м
- Гайка штока: 65-75 Н·м
Если звуки сохраняются после всех проверок - демонтируйте стойки для контроля совместимости деталей и отсутствия заводского брака.
Проверка устойчивости автомобиля при движении после замены задних стоек
После установки новых задних амортизаторных стоек на ВАЗ 2114 критически важно проверить поведение автомобиля на дороге. Эта проверка позволяет убедиться в правильности монтажа, отсутствии посторонних шумов и, главное, в восстановлении необходимой устойчивости и управляемости.
Перед началом движения по дорогам общего пользования выберите безопасное, свободное от движения и препятствий место – пустую ровную площадку или тихую прямую дорогу с хорошим покрытием. Убедитесь в исправности тормозной системы и рулевого управления.
Процедура проверки устойчивости
Начните тестирование на малой скорости (20-40 км/ч), плавно увеличивая ее. Обращайте внимание на следующие ключевые аспекты поведения автомобиля:
- Прямолинейное движение:
- Автомобиль должен уверенно держать прямую линию без необходимости постоянных подруливаний.
- Отсутствие "рыскания" задней части или раскачивания кузова на мелких неровностях.
- Прохождение поворотов:
- Плавно входите в повороты разного радиуса на безопасной скорости.
- Кузов должен крениться предсказуемо и умеренно, без ощущения опрокидывания или резкого "провала".
- Задняя ось должна четко следовать за передней, без сноса или избыточной поворачиваемости.
- Торможение:
- Выполните несколько плавных, а затем одно резкое (на безопасной скорости и пустой дороге) торможение.
- Автомобиль не должен уходить в сторону.
- Задняя часть не должна чрезмерно приседать или подпрыгивать после остановки.
- Неровности дороги:
- Проезжайте плавно через небольшие неровности (стыки плит, мелкие выбоины).
- Удар должен четко гаситься амортизатором – глухой одноразовый стук, без раскачиваний кузова или металлического лязга.
Обратите внимание на признаки проблем:
| Признак | Возможная причина |
|---|---|
| Сильное раскачивание кузова на неровностях и в поворотах | Неисправные новые стойки, ошибка монтажа (не затянуты гайки крепления) |
| Автомобиль "рыскает" по дороге, требует постоянного подруливания | Разная эффективность амортизаторов (левый/правый), нарушена геометрия подвески после замены |
| Посторонние стуки, скрипы в задней подвеске | Недотянуты гайки, поврежден или неправильно установлен опорный подшипник (если менялся верх), износ сопутствующих деталей (сайлентблоков) |
| Чрезмерный крен в поворотах | Некачественные или несоответствующие стойки, возможные проблемы с передними амортизаторами или стабилизатором |
При обнаружении любых отклонений в устойчивости, управляемости или появлении посторонних звуков немедленно прекратите эксплуатацию автомобиля. Тщательно проверьте правильность установки стоек, затяжку всех резьбовых соединений и состояние смежных элементов подвески. Безопасность движения напрямую зависит от исправности ходовой части.
Контроль работоспособности амортизаторов в поворотах
Проверка поведения автомобиля в поворотах – критически важный этап диагностики состояния задних амортизаторов после их замены. Резкие маневры выявляют скрытые дефекты и подтверждают корректность установки новых стоек.
При вхождении в поворот на скорости 40-60 км/ч исправные амортизаторы обеспечивают минимальный крен кузова и уверенное сцепление колес с дорогой. Обратите внимание на характерные признаки неисправности: "заваливание" задней части авто, вибрации или "подпрыгивание" колес.
Порядок тестирования в поворотах
- Выберите безопасный участок дороги с хорошим покрытием и ограниченным движением
- Разгонитесь до 40 км/ч, затем выполните "переставку" – резкий поворот руля на 90 градусов влево/вправо
- Повторите маневр с разной интенсивностью, фиксируя реакции авто:
- Норма: плавное возвращение кузова в исходное положение после выхода из поворота
- Неисправность: продольная раскачка (>2 колебаний) или запоздалая стабилизация
- Выполните S-образные маневры ("змейку") на скорости 50 км/ч
| Симптом | Возможная причина |
|---|---|
| Потеря траектории в повороте | Недотянутые гайки крепления стойки |
| Дребезжание сзади | Неправильная сборка демпфера или брак детали |
| Избыточный крен | Несоответствие характеристик амортизаторов |
Важно: Тестирование проводите только после проверки давления в шинах и затяжки всех крепежных элементов подкапотного пространства. При обнаружении аномалий немедленно прекратите движение и выполните визуальный осмотр подвески.
Рекомендации по обкатке новых стоек
После установки новых стоек на ВАЗ 2114 важно правильно провести их обкатку. Это позволит деталям адаптироваться к рабочим нагрузкам и предотвратит преждевременный износ.
Избегайте резких маневров и перегрузов в первые 500-700 км пробега. Плавно увеличивайте интенсивность эксплуатации, чтобы демпферы равномерно приработались.
Основные правила обкатки
Первые 100 км:
- Двигайтесь со скоростью не выше 60 км/ч
- Объезжайте даже мелкие неровности дороги
- Не перевозите пассажиров или грузы
Последующие 400-600 км:
- Постепенно увеличивайте скорость до 90 км/ч
- Начинайте преодолевать умеренные неровности
- Контролируйте отсутствие стуков в задней подвеске
Обязательно проверьте затяжку всех креплений через 200 км пробега. Используйте динамометрический ключ со следующими параметрами:
| Элемент крепления | Момент затяжки (Нм) |
| Верхняя гайка стойки | 45-55 |
| Болт нижнего крепления | 70-90 |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | 35-45 |
Не проводите сход-развал сразу после замены – дождитесь завершения обкатки. При появлении масляных подтеков на стойках или нехарактерных шумов немедленно обратитесь в сервис.
Меры предосторожности при проведении работ
Замена задних стоек требует строгого соблюдения правил безопасности. Несоблюдение этих мер может привести к травмам или повреждению автомобиля. Убедитесь, что все необходимые инструменты подготовлены заранее, а рабочая зона хорошо освещена и вентилируется.
Работы выполняются только на ровной твердой поверхности. Используйте домкраты и подставки, способные выдержать вес автомобиля. Никогда не работайте под машиной, поднятой только на домкрате – всегда дублируйте его надежными опорами.
Ключевые правила безопасности:
- Фиксация колес: Установите противооткатные упоры под передние колеса. Затяните ручной тормоз до упора.
- Защита глаз и рук: Обязательно используйте защитные очки от летящей грязи/коррозии и прочные перчатки для предотвращения порезов.
- Обработка резьбовых соединений: Перед откручиванием обработайте болты/гайки проникающей смазкой (WD-40 или аналогом). Это снизит риск срыва резьбы и облегчит демонтаж.
- Контроль пружин: При демонтаже стойки сжатая пружина находится под напряжением. Используйте специальные стяжки для пружин и следуйте инструкции к ним. Не демонтируйте узел без стяжек!
- Правильный инструмент: Применяйте только исправные инструменты подходящего размера. Не используйте поврежденные или "доработанные" ключи/головки. Для откручивания тугих гаек используйте торцевой ключ с воротком, а не рожковый.
- Момент затяжки: При сборке затягивайте все крепежные болты и гайки строго с рекомендованным производителем моментом силы (указывается в руководстве по ремонту). Перетяжка или недотяжка опасны.
- Проверка перед эксплуатацией: После установки новых стоек опустите автомобиль на землю, но не нагружайте подвеску сразу. Затяните основные крепежные элементы (особенно верхнюю гайку штока и болты крепления к балке) под нагрузкой (автомобиль стоит на колесах). Проверьте отсутствие перекосов и посторонних звуков при раскачивании кузова руками.
Список источников
Для подготовки пошаговой инструкции по замене задних стоек на ВАЗ 2114 использовались специализированные технические материалы и экспертные рекомендации. Важно опираться на проверенные источники, учитывающие особенности конструкции данного автомобиля.
Ниже перечислены категории ресурсов, содержащих детальную информацию по процедуре демонтажа и установки задних амортизаторов. Все указанные материалы предоставляют практические схемы и рекомендации по технике безопасности.
- Официальное руководство по ремонту ВАЗ 2114 издательства "Легион-Автодата"
- Видеоинструкции от сертифицированных автослесарей на платформе YouTube
- Технические статьи в журналах "За рулём" и "Авторевю"
- Тематические обсуждения на автомобильных форумах: Drive2.ru и ВАЗ Клуб
- Мануалы от производителей автокомпонентов (SACHS, KYB)
- Практические мастер-классы автосервисов, специализирующихся на отечественных авто