Замена задних тормозных барабанов - пошаговое руководство

Статья обновлена: 18.08.2025

Исправные тормоза критичны для безопасности автомобиля. Задние барабанные тормоза, несмотря на простоту конструкции, со временем изнашиваются.

Несвоевременная замена фрикционных накладок или самого барабана приводит к снижению эффективности торможения. Процедура снятия и установки требует внимания к деталям.

Правильный монтаж гарантирует отсутствие вибраций и равномерный износ. Работа выполнима в условиях гаража при наличии базовых навыков и инструментов.

Обеспечение безопасных условий работы

Перед поднятием автомобиля убедитесь в исправности домкрата и страховочных подставок. Автомобиль должен стоять на ровной твердой поверхности с включенной передачей (или положении «Паркинг» для АКПП) и затянутым ручным тормозом. Снимите колесо, предварительно ослабив болты на земле.

Используйте средства индивидуальной защиты: технические перчатки для предохранения рук от заусенцев и оцинкованных деталей, защитные очки при работе с пневмоинструментом или очистке компонентов. Избегайте вдыхания пыли от тормозных колодок – применяйте респиратор или специальный очиститель для тормозов.

Ключевые меры предосторожности

Фиксация автомобиля: Никогда не работайте под машиной, опирающейся только на домкрат. Установите не менее двух страховочных подставок под усиленные точки кузова.
Обращение с компонентами: Барабаны могут быть тяжелыми – держите их двумя руками при демонтаже. Избегайте резких движений при снятии стяжных пружин тормозных колодок, используя специнструмент.
Чистота рабочей зоны: Немедленно убирайте пролитые технические жидкости, масло или тормозную жидкость. Рассыпанные мелкие детали (штифты, пружины) представляют опасность скольжения.

При демонтаже тормозного цилиндра или шланга сразу заглушите открытые магистрали для предотвращения утечки тормозной жидкости. Помните: тормозная жидкость едкая – при попадании на кожу или ЛКП немедленно смойте водой.

Риск	Мера нейтрализации
Падение автомобиля	Страховочные подставки + противооткатные башмаки
Разлет пружин	Применение стяжек для тормозных пружин
Отравление парами	Проветривание гаража, респиратор при очистке
Повреждение пальцев рук	Защитные перчатки с усиленным покрытием

После завершения работ утилизируйте старые барабаны и колодки как промышленные отходы. Проверьте отсутствие забытых инструментов в зоне тормозного механизма перед установкой колеса. Первоначальную проверку тормозов проводите на малой скорости на закрытой площадке.

Постановка автомобиля на ручной тормоз

Важное предупреждение: При замене задних тормозных барабанов категорически запрещается использовать стояночный тормоз для фиксации автомобиля. Его механизм напрямую связан с обслуживаемыми компонентами, и активация заблокирует барабаны, сделав демонтаж невозможным без повреждений.

Для безопасной фиксации транспортного средства применяйте альтернативные методы, исключающие нагрузку на заднюю тормозную систему. Отпустите рычаг ручника полностью перед началом работ – это обязательное условие для снятия барабанного узла.

Альтернативные способы фиксации авто

Противооткатные упоры – установите под передние колеса с двух сторон
Коробка передач:
- Механика (МКПП) – включите первую передачу или задний ход
- Автомат (АКПП) – переведите селектор в положение "P" (Parking)
Дополнительная страховка – подложите упоры под задние колеса после подъема авто домкратом

Действие	Правильный порядок
Подготовка площадки	Выберете ровную твердую поверхность без уклона
Фиксация колес	Установите упоры перед передними колесами до подъема
Контроль положения	Убедитесь в отсутствии нагрузки на задние тормоза

Помните: нарушение правил фиксации авто может привести к самопроизвольному движению, травмам или повреждению тормозного механизма. Всегда дублируйте методы обездвиживания (например: упоры + передача).

Поднятие задней части домкратом

Поставьте автомобиль на ровную твердую поверхность, затяните стояночный тормоз и установите противооткатные упоры под передние колеса для предотвращения движения. Убедитесь, что все необходимые инструменты и домкрат находятся в зоне доступа перед началом работ.

Определите штатные точки поддомкрачивания для задней части вашего автомобиля – они указаны в руководстве по эксплуатации и обычно обозначены выштамповками или усиленными участками порогов. Никогда не используйте для подъема топливные магистрали, элементы выхлопной системы или рычаги подвески, так как это вызовет их деформацию.

Процедура подъема

Установите домкрат строго под рекомендованную точку поддомкрачивания с левой или правой стороны
Плавно поднимайте автомобиль до отрыва колеса от земли на 5-7 см
Перед работой обязательно зафиксируйте автомобиль на надежной подпорке (домкрат-стойке)
Повторите операцию для противоположной стороны задней оси

После подъема обеих сторон дважды проверьте устойчивость – покачайте кузов руками. Убедитесь, что домкратные стойки стоят вертикально без перекосов, а контакт с точками поддомкрачивания сохраняется по всей площади опорных площадок.

Установка страховочных подставок под днище

После подъема автомобиля домкратом необходимо установить страховочные подставки под предусмотренные точки днища. Это критически важно для безопасности, так как домкраты могут неожиданно соскользнуть или выйти из строя под нагрузкой. Никогда не работайте под автомобилем, опирающимся только на домкрат.

Выбирайте для установки подставок только усиленные участки кузова или рамы, указанные в руководстве по ремонту (например, места крепления подрамника, лонжероны или специальные площадки). Убедитесь, что подставки стоят на ровной твердой поверхности и отрегулированы на одинаковую высоту.

Порядок действий:

Медленно опускайте домкрат до касания подставок с точками опоры
Проверьте устойчивость конструкции: автомобиль не должен шататься или проседать
Оставьте домкрат в слегка нагруженном состоянии как дополнительную страховку
Перед началом работ проверьте надежность установки повторно

Типовые точки установки для легковых авто:

Тип кузова	Рекомендованные точки
Седан/хэтчбек	Пороги за передними колесами, балка заднего моста
Внедорожник	Лонжероны рамы, места крепления рычагов подвески

Важно: запрещено устанавливать подставки на элементы выхлопной системы, топливные баки или пластиковые защиты. При отсутствии заводских обозначений используйте только участки с двойным металлом толщиной от 3 мм.

Снятие колеса с нужной стороны

Поставьте автомобиль на ровную твердую поверхность и включите стояночный тормоз для фиксации. Подложите противооткатные упоры под передние колеса по диагонали от снимаемого заднего колеса (например, под левое переднее при работе с правым задним).

Ослабьте затяжку колесных гаек/болтов на ¼-½ оборота с помощью баллонного ключа, пока автомобиль стоит на земле. Не снимайте крепеж полностью – это предотвратит смещение колеса при подъеме.

Подготовка к демонтажу

Поддомкратьте автомобиль в штатных точках подъема, указанных в руководстве по эксплуатации. Используйте домкрат достаточной грузоподъемности и надежные подставки для страховки. Полностью вывесите колесо над землей, убедившись в устойчивости конструкции.

Снимите декоративный колпак (при наличии), поддев его монтажной лопаткой.
Окончательно выверните все колесные гайки/болты против часовой стрелки, сохраняя их в отдельной емкости.
Возьмитесь за колесо двумя руками сверху и снизу, потяните на себя, слегка покачивая. При закисании:
- Аккуратно постучите резиновым молотком по внутренней части обода
- Нанесите проникающую смазку на ступицу
Снимите колесо вертикально вниз, не допуская перекоса относительно ступицы.

Поместите демонтированное колесо под порог автомобиля или в сторону от рабочей зоны – это обеспечит дополнительную безопасность при случайном соскальзывании машины с подставок. Не располагайте снятые детали под кузовом!

Фиксация блока направляющих штифтов

Надежная фиксация блока направляющих штифтов критична для правильной работы тормозных колодок. Она предотвращает их перекос и вибрацию, обеспечивая равномерный контакт с барабаном. Отсутствие люфта напрямую влияет на эффективность торможения и срок службы компонентов.

Перед установкой новых фиксаторов тщательно очистите посадочные гнезда от коррозии и загрязнений. Проверьте состояние пружинных фиксаторов – даже незначительная деформация требует замены. Убедитесь в отсутствии задиров на поверхности штифтов.

Необходимые инструменты:

Монтажная лопатка для пружин
Пассатижи с узкими губками
Молоток с нейлоновым бойком
Набор новых заводских фиксаторов
Медная смазка

Последовательность установки

Нанесите тонкий слой медной смазки на направляющие штифты
Вставьте блок штифтов в посадочные отверстия тормозного щита
Прижмите фиксирующую пластину к головкам штифтов
Сожмите пружинный замок пассатижами до совпадения усиков с монтажными пазами
Резко отпустите фиксатор – должен прозвучать характерный щелчок

Проверка качества монтажа:

Попытайтесь провернуть блок штифтов рукой – движение должно отсутствовать
Проверьте свободу хода колодок на направляющих
Убедитесь в параллельности расположения всех элементов

Критические ошибки:

Использование деформированных фиксаторов
Отсутствие смазки на штифтах
Перекос пластины при установке
Применение нештатных пружин

Важно: После замены выполните 5-7 пробных торможений на малой скорости перед эксплуатацией. Это обеспечит правильную притирку колодок к барабану.

Ослабление стяжных пружин колодок

После снятия тормозного барабана откройте доступ к пружинному механизму колодок. Стяжные пружины удерживают колодки в сжатом положении относительно друг друга, обеспечивая фиксацию на опорном диске. Работайте осторожно – пружины находятся под напряжением и могут резко вылететь при освобождении.

Используйте специальные торцевые клещи для пружин или узкогубцы. Зафиксируйте инструмент на крюке одной из стяжных пружин (верхней или нижней). Сожмите инструмент, чтобы сократить длину пружины и снять её крюк с крепёжного паза колодки. Повторите операцию для оставшейся пружины.

Порядок действий

Определите тип крепления: V-образные пружины обычно расположены сверху и снизу между колодками
Захватите крюк пружины инструментом под углом 90° к плоскости колодки
Сожмите рукоятки до ослабления натяжения
Снимите крюк с монтажного ушка колодки
Повторите для второй пружины

Элемент	Расположение	Особенности демонтажа
Верхняя стяжная пружина	Между верхними краями колодок	Чаще короче, требует меньшего усилия
Нижняя стяжная пружина	Между нижними краями колодок	Обычно длиннее, натяжение сильнее

Важно: не используйте отвертки или молоток – это повредит антикоррозийное покрытие. При замене устанавливайте пружины строго по схеме производителя – ошибка приведет к неравномерному износу колодок. Проверьте целостность фиксаторов после снятия.

Откручивание механизма ручного тормоза

Механизм ручного тормоза соединён с тормозными колодками через систему рычагов и тросов, блокируя их положение при активации. Для демонтажа барабана необходимо ослабить натяжение троса и отсоединить регулировочные элементы, иначе барабан не снимется из-за зацепа за колодки.

Перед откручиванием убедитесь, что ручной тормоз полностью опущен. Избегайте резких движений – резьбовые соединения склонны к закисанию, а пластиковые компоненты регулятора легко повредить. Зафиксируйте тормозной трос, чтобы он не упал внутрь механизма.

Инструменты и этапы работ

Инструмент	Назначение
Набор рожковых ключей	Откручивание контргаек и кронштейнов
Плоскогубцы	Фиксация троса, снятие стопорных колец
WD-40/жидкость от ржавчины	Обработка закисших резьбовых соединений

Снимите регулировочный лючок в нижней части барабана – под ним расположен зубчатый регулятор.
Ослабьте натяжение троса:
- Прокрутите регулятор против часовой стрелки плоскогубцами до ослабления колодок
- Отведите пружинный фиксатор троса от кронштейна на задней пластине
Открутите крепёж механизма:
- Ключом на 12 мм отверните контргайку троса
- Снимите стопорную шайбу с оси рычага ручника
Аккуратно выведите трос из пазов тормозного щита, не допуская перегибов. При коррозии обработайте соединения WD-40.

Демонтаж регулировочной планки

Регулировочная планка удерживает нижние части тормозных колодок и соединена с ними через натяжные пружины. Для доступа к ней необходимо предварительно снять тормозной барабан и ослабить трос ручного тормоза. Демонтаж требует осторожности из-за сильного натяжения пружин.

Перед началом работ подготовьте плоскогубцы и защитные очки. Убедитесь, что автомобиль стоит на ручнике (передние колеса заблокированы), а задняя ось приподнята домкратом и зафиксирована на подставках.

Последовательность действий

Визуально определите положение планки: она расположена горизонтально между нижними краями колодок
Зафиксируйте колодки рукой, чтобы предотвратить их резкое разведение
Плоскогубцами сожмите и снимите нижнюю натяжную пружину с крюка планки
Аналогично отсоедините верхнюю стяжную пружину планки
Сдвиньте планку в сторону для освобождения её пазов из крепежных выступов колодок

Внимание: Контролируйте снятие пружин – они находятся под напряжением. При коррозии или деформации крюков планки используйте проникающую смазку WD-40 перед демонтажем.

Снятие распорной пружины ГОСТ

Перед демонтажом распорной пружины убедитесь в отсутствии нагрузки на элементы тормозного механизма. Зафиксируйте ступицу колеса, исключив случайное проворачивание барабана во время работ. Подготовьте комплект тормозных ключей и съёмников, соответствующих размерам креплений.

Определите тип распорной пружины по маркировке ГОСТ (например, ГОСТ 18793-80). Проверьте наличие установочных пазов или фиксирующих выступов на чашках пружины, что определяет методику демонтажа. Удостоверьтесь в целостности стяжных штифтов и отсутствии коррозии на посадочных местах.

Порядок демонтажа

Выполните операции в строгой последовательности:

Снимите стопорные шайбы с направляющих пальцев тормозных колодок, используя пассатижи с узкими губками.
Заведите съёмник ГОСТ 13942-86 под крюки пружины. Убедитесь, что инструмент контактирует с металлом без перекоса.
Сожмите пружину равномерным усилием до высвобождения фиксаторов из технологических отверстий колодок.

При отсутствии заводского съёмника используйте монтажную лопатку, соблюдая меры предосторожности:

Уприте лопатку в основание пружины, а не в зону витков
Избегайте резких ударов – примените постепенное давление
Контролируйте траекторию сжатия для предотвращения деформации

Тип пружины по ГОСТ	Макс. усилие сжатия (кгс)	Рекомендуемый инструмент
18793-80	150	Съёмник ШС-45
3066-80	220	Съёмник КВ-2М

После демонтажа осмотрите пружину на предмет трещин и остаточной деформации. Запрещается повторное использование элементов с уменьшенной длиной витков более чем на 3% от значения ГОСТ. Утилизируйте детали с признаками коррозионного разрушения.

Удаление стопорных шайб оси

Стопорные шайбы оси расположены непосредственно за гайкой оси, на самой оси, и предназначены для предотвращения самопроизвольного откручивания гайки. Они имеют специальные усики (лапки), которые после установки гайки отгибаются на ее грани.

Демонтаж этих шайб часто представляет сложность из-за того, что отогнутые усики плотно прижаты к граням гайки или корпусу ступицы, а сами шайбы могут быть деформированы, заржавевшие или прикипевшие к оси. Для их снятия потребуется применение значительного усилия и правильных инструментов.

Необходимые инструменты и материалы

Пассатижи с длинными губками (например, плоскогубцы или утконосы)
Молоток
Зубило узкое (или пробойник)
Перчатки защитные
Очки защитные
WD-40 или аналогичная проникающая смазка (при наличии сильной коррозии)

Шаг	Действие	Примечание
1	Очистка и обработка: Тщательно очистите область вокруг шайбы от грязи. Если шайба сильно заржавела, обильно обработайте соединение проникающей смазкой WD-40 и дайте ей время подействовать (15-30 минут).	Облегчает последующий демонтаж.
2	Разгибание усиков: Используя пассатижи, аккуратно, но решительно отогните все отогнутые усики стопорной шайбы назад, чтобы они больше не упирались в грань гайки или ступицы.	Ключевой этап для освобождения шайбы.
3	Начало смещения: Если шайба не снимается легко после разгибания усиков, вставьте узкое зубило (или пробойник) в прорезь шайбы или между шайбой и корпусом ступицы/гайкой. Наносите короткие, резкие удары молотком по зубилу, стараясь провернуть шайбу вокруг оси.	Цель - сорвать шайбу с места и разрушить возможную коррозию.
4	Снятие шайбы: Как только шайба сдвинулась с места и провернулась, продолжайте поддевать ее зубилом и/или подцепите пассатижами. Потяните шайбу вдоль оси, одновременно слегка раскачивая ее из стороны в сторону, пока она не соскочит с вала оси.	Избегайте перекоса шайбы, чтобы не повредить резьбу оси.

Важные замечания:

Всегда надевайте защитные очки при работе с молотком и зубилом во избежание травм глаз отлетающей окалиной или частицами ржавчины.
Удары наносите точно и контролируемо, стараясь не повредить резьбу на оси или поверхности ступицы.
Старые стопорные шайбы всегда подлежат замене на новые, так как при демонтаже они обычно деформируются, а их усики ослабевают.
Если шайба не поддается, повторите обработку WD-40 и дайте ей больше времени или попробуйте нанести удары по разным точкам шайбы для ее смещения.

Выбивание направляющих шплинтов

Направляющие шплинты фиксируют тормозной барабан на ступице, предотвращая его самопроизвольное смещение во время движения. Они плотно запрессованы в отверстия ступицы и требуют приложения значительного усилия для удаления. Коррозия и грязь часто усложняют процесс, делая шплинты трудновыбиваемыми.

Используйте молоток подходящего веса (рекомендуется 500-800 г) и пробойник из твердосплавной стали диаметром, немного меньшим шплинта. Убедитесь, что пробойник точно центрирован на торце шплинта – перекосы приводят к заклиниванию или повреждению резьбы шпилек ступицы. Наносите короткие, резкие удары средней силы, постепенно увеличивая интенсивность при необходимости.

Ключевые этапы и рекомендации

Очистка зоны работы: Жёсткой щёткой удалите грязь и рыхлую ржавчину с торцов шплинтов и прилегающих поверхностей ступицы.
Выбор инструмента: Применяйте пробойник с закалённым наконечником. Слишком тонкий инструмент деформирует торец шплинта, слишком толстый – повредит ступицу.
Техника удара: Держите пробойник строго перпендикулярно плоскости ступицы. Начинайте с лёгких постукиваний для "срыва" шплинта, затем усильте воздействие.
Обработка "тяжёлых" случаев:
- Обильно нанесите проникающую смазку (WD-40, Liquid Wrench) на основание шплинта и дайте ей впитаться 10-15 минут.
- Аккуратно прогрейте зону вокруг шплинта строительным феном (избегая открытого пламени!), если позволяет конструкция.
- Чередуйте удары с противоположных сторон шплинта при его заклинивании.
Контроль результата: После выбивания осмотрите посадочные отверстия в ступице. Зачистите заусенцы надфилем или мелкой наждачной бумагой.

Типовая ошибка	Последствие	Как избежать
Удар под углом	Зализывание краёв шплинта, повреждение резьбы шпилек	Фиксировать пробойник второй рукой, контролировать угол
Использование некачественного пробойника	Расклёпывание торца шплинта, усложнение выбивания	Применять инструмент из закалённой стали без следов деформации
Игнорирование смазки/очистки	Риск сломать шплинт внутри отверстия	Тщательная подготовка перед ударными воздействиями

Важно! Запрещено использовать зубило или сварку – это гарантированно повредит ступицу. Если шплинт не поддаётся после цикла смазки/нагрева, обратитесь в сервис для применения гидравлического съёмника.

Ослабление механизма саморегулировки

После демонтажа тормозного барабана критически важно ослабить механизм саморегулировки для беспрепятственной установки нового узла с увеличенной толщиной накладок. Невыполнение этого шага приведет к невозможности надеть барабан из-за чрезмерного выдвижения тормозных колодок.

Механизм саморегулировки расположен в нижней части тормозного щита между колодками и обычно состоит из зубчатой звездочки, храпового рычага и регулировочного колеса. Для ослабления требуется принудительное вращение звездочки в направлении, обратном рабочему (при затягивании тормозов она поворачивается автоматически).

Порядок ослабления

Очистите механизм от грязи и ржавчины металлической щеткой.
Найдите регулировочное окно с тыльной стороны тормозного щита (иногда доступно через отверстие в барабане без его снятия).
Вставьте плоскую отвертку в паз регулировочной звездочки через сервисное отверстие.
Поворачивайте звездочку вниз (против часовой стрелки для большинства моделей), пока храповой рычаг не отщелкнется и не позволит колодкам сдвинуться внутрь.
Проверьте зазор – колодки должны свободно перемещаться рукой без заеданий.

Важные нюансы:

Используйте проникающую смазку при закисании механизма.
Не прикладывайте чрезмерное усилие – риск поломки зубьев звездочки.
Убедитесь, что возвратные пружины колодок не деформированы.

Типовая проблема	Решение
Звездочка не проворачивается	Обработать резьбу WD-40, аккуратно постучать по рычагу
Храповой рычаг не фиксируется	Проверить целостность пружины и зубьев, заменить изношенные детали

После установки нового барабана обязательно произведите несколько циклов торможения для автоматической настройки зазора. Контролируйте отсутствие подклинивания колеса при вращении рукой.

Снятие тормозной колодки нижнего положения

Ослабьте и снимите нижнюю стяжную пружину, удерживающую обе колодки вместе в нижней части. Для этого используйте подходящие плоскогубцы или специальный инструмент для пружин. Действуйте осторожно, стяжные пружины находятся под напряжением и могут резко соскочить.

Снимите нижнюю распорную планку (распорку) или регулировочный эксцентрик (если применимо к вашей модели). Эта деталь обычно расположена между концами колодок внизу и обеспечивает зазор относительно барабана. Она может просто выниматься или потребовать отжатия.

Снятие нижней колодки

После снятия нижней стяжной пружины и распорки:

Освободите нижний конец колодки: Нижний конец колодки теперь ничем не зафиксирован относительно опорной плиты (тормозного щита).
Снимите колодку: Аккуратно потяните нижнюю часть колодки на себя и вниз, освобождая ее нижний паз или выступ из посадочного места на опорной плите. Одновременно освободите ее из зацепления с поршнями (или кулачком) рабочего тормозного цилиндра.
Извлеките колодку: Как только нижний конец освобожден, а верхний все еще держится на верхней стяжной пружине, выведите колодку из области рабочего цилиндра и полностью снимите ее с опорной плиты.

Важные моменты:

Будьте предельно осторожны со стяжными пружинами. Используйте инструмент, обеспечивающий надежный захват и контроль, чтобы предотвратить их неожиданное отлетание.
Обратите внимание на положение и тип всех снятых пружин и распорок. Фиксируйте их или фотографируйте расположение для корректной сборки.
Перед установкой новых колодок тщательно очистите посадочные места на опорной плите от грязи и ржавчины щеткой и/или специальным очистителем.

Типы пружин (для справки)
Тип пружины	Расположение	Функция
Стяжная пружина (нижняя)	Соединяет нижние концы колодок	Прижимает колодки друг к другу внизу
Стяжная пружина (верхняя)	Соединяет верхние концы колодок	Прижимает колодки друг к другу вверху
Распорная планка (регулировочный эксцентрик)	Между нижними концами колодок	Обеспечивает необходимый зазор колодок относительно барабана

Снятие тормозной колодки верхнего положения

После демонтажа тормозного барабана и ослабления стяжных пружин приступайте к работе с верхней тормозной колодкой. Убедитесь в отсутствии натяжения троса стояночного тормоза, так как он фиксирует верхнюю часть колодки через рычаг ручника.

Отсоедините верхнюю стяжную пружину, используя плоскогубцы или специальный инструмент для сжатия пружин. Аккуратно снимите её с крючков колодки и суппорта, избегая резких движений – пружины находятся под напряжением.

Извлечение колодки

Ключевые этапы снятия:

Сдвиньте верхнюю колодку вниз, чтобы освободить её верхний опорный паз из зацепов на поршне рабочего тормозного цилиндра.
Отведите рычаг стояночного тормоза от колодки, нажав на фиксирующую защёлку или вынув стопорную шплинту (зависит от модели).
Потяните колодку на себя, одновременно выводя её нижний край из посадочного места на опорном экране.

Важно: Не допускайте провисания троса ручника – зафиксируйте его проволокой или повесьте на кузов, чтобы избежать самопроизвольного срабатывания механизма.

Тип крепления рычага	Действие
Шплинт/штифт	Выбейте штифт пробойником, шплинт удалите пассатижами
Пружинная защёлка	Подденьте отвёрткой и снимите с оси рычага

После снятия колодки немедленно очистите посадочные поверхности на опорном щите от грязи и коррозии металлической щёткой – это обеспечит корректную установку новой детали.

Извлечение распорного рычага регулятора

Осмотрите место крепления распорного рычага к пластине щита тормозного механизма. Обычно рычаг удерживается на оси специальным стопорным кольцом (или шплинтом) и фиксирующей пластиной. Тщательно очистите эту область от грязи и остатков старой смазки для лучшего обзора и доступа.

Найдите и осторожно снимите стопорное кольцо или шплинт, фиксирующий рычаг на оси. Используйте для этого подходящие плоскогубцы или специальные кусачки для стопорных колец. Будьте внимательны, стопорные кольца могут "выстрелить" при снятии. Ослабьте или снимите фиксирующую пластину, если она присутствует.

Последовательность демонтажа рычага и связанных элементов

Отсоедините возвратную пружину регулятора: С помощью подходящих плоскогубцев аккуратно снимите конец возвратной пружины регулятора с крючка или проушины распорного рычага. Контролируйте усилие, пружина находится под напряжением.
Отсоедините тягу привода регулятора: Снимите стопорную шайбу или шплинт (если есть) с пальца тяги привода регулятора. Аккуратно выбейте палец из проушины распорного рычага с помощью подходящей оправки и молотка.
Снимите распорный рычаг с оси: После отсоединения пружины и тяги, распорный рычаг должен свободно сниматься с оси, на которой он закреплен. Аккуратно потяните его в сторону от щита тормозного механизма и снимите.

Внимание: Запомните или зарисуйте точное положение всех снятых компонентов (пружины, тяги, стопоров) относительно рычага и щита. Это критически важно для последующей правильной сборки. Осмотрите посадочную ось на щите и сам рычаг на предмет износа, коррозии или повреждений.

Необходимые инструменты:

Инструмент	Назначение
Плоскогубцы (остроконечные, стопорные)	Снятие стопорных колец, шплинтов, пружин
Кусачки для стопорных колец	Снятие внутренних стопорных колец
Молоток	Аккуратное выбивание пальца тяги
Оправка (бородок)	Направление удара при выбивании пальца
Щетка по металлу, очиститель	Очистка зоны крепления

Снятие возвратных пружин колодок

Отсоедините верхнюю возвратную пружину, используя специальные плоскогубцы для стопорных пружин. Зафиксируйте губы инструмента на крючках пружины, сожмите рукоятки для снятия натяжения и аккуратно снимите пружину с направляющих пальцев колодок. Избегайте резких движений – пружина под напряжением может травмировать.

Снимите нижнюю возвратную пружину аналогичным способом, контролируя положение распорной планки. Если используется стяжная пружина, удерживающая колодки вместе, предварительно отсоедините её, поддев отверткой или пассатижами. Сложите демонтированные пружины отдельно – они подлежат замене из-за риска потери упругости.

Ключевые этапы работы

Подготовьте инструмент: плоскогубцы для стопорных пружин, защитные очки.
Зафиксируйте губы инструмента на крючках верхней пружины.
Сожмите рукоятки до ослабления натяжения и снимите пружину.
Повторите действия для нижней возвратной пружины.
Демонтируйте стяжную пружину (при наличии).

Тип пружины	Особенности демонтажа	Риски
Верхняя возвратная	Требует максимального усилия сжатия	Выскальзывание инструмента
Нижняя возвратная	Контроль распорной планки	Деформация направляющих
Стяжная	Съём без натяжения	Потеря мелких деталей

Проверьте посадочные места на колодках после демонтажа – зачистите задиры или коррозию. Никогда не используйте старые пружины повторно – установите новые комплектующие в сборе с фиксаторами. Утилизируйте отработанные элементы согласно экологическим нормам.

Очистка элементов сухим способом

После снятия тормозного барабана и демонтажа колодок все компоненты необходимо тщательно очистить от пыли и загрязнений. Сухая очистка выполняется перед осмотром деталей на предмет износа или повреждений, исключая применение жидкостей для предотвращения замасливания фрикционных поверхностей.

Используйте щетку с жесткой синтетической щетиной или специализированный пылесос для удаления асбестовой пыли. Особое внимание уделите механизмам автоматической регулировки, пружинам и фиксаторам, где скапливаются металлические частицы.

Порядок действий

Наденьте респиратор и защитные очки
Обработайте все поверхности щеткой, удаляя крупные отложения
Пропылесосьте узлы для сбора мелкодисперсной пыли
Протрите не фрикционные элементы сухой ветошью

Важно: Запрещено использовать сжатый воздух – это приводит к распространению токсичной пыли в воздухе. Проверьте состояние пыльников рабочих цилиндров и отсутствие следов тормозной жидкости на колодках.

Элемент	Способ очистки
Тормозные колодки	Щетка + пылесос (только тыльная сторона)
Суппорт	Кисть с длинным ворсом
Механизм регулировки	Специальный очиститель для резьбовых пар

После очистки обязательно осмотрите фрикционные накладки колодок: наличие масляных пятен, трещин или неравномерного износа требует замены комплектующих. Убедитесь в свободном ходе всех подвижных элементов перед установкой новых деталей.

Осмотр состояния тормозного цилиндра

После демонтажа тормозного барабана тщательно осмотрите рабочий цилиндр на предмет следов подтекания тормозной жидкости. Проверьте корпус на наличие трещин, глубокой коррозии или деформаций, особое внимание уделяя зонам вокруг штуцеров прокачки и уплотнительных манжет.

Оцените состояние защитных резиновых пыльников на обоих концах цилиндра: они должны быть эластичными, без разрывов, расслоений и признаков «дубления». Наличие влажных потёков или кристаллизованных отложений на поверхности указывает на утечку и необходимость замены узла.

Критерии оценки и действия

Обнаружены подтёки жидкости – цилиндр подлежит обязательной замене независимо от состояния других элементов.
Повреждены пыльники (трещины, разрывы) – замените цилиндр в сборе, так как грязь уже могла повредить зеркало поршней.
Коррозия на штоках поршней – при невозможности свободного перемещения штоков после очистки установите новый цилиндр.
Закисание поршней (неравномерный износ колодок) – демонтируйте и разберите узел для дефектовки, но предпочтительна полная замена.

Проверка целостности пружинных элементов

Тщательно осмотрите все пружины тормозного механизма: верхнюю и нижнюю стяжные пружины колодок, а также распорную пружину механизма стояночного тормоза. Контролируйте отсутствие видимой деформации, перекосов или следов механического повреждения. Убедитесь, что крюки и петли пружин не имеют задиров, сколов или признаков износа в точках контакта с колодками и механизмом автоматической регулировки.

Проверьте упругость каждого элемента: пружины должны плотно фиксировать колодки в отведенном положении без люфта. Особое внимание уделите коррозии – даже локальные очаги ржавчины на витках ослабляют металл и требуют замены. Используйте проволочную щетку для очистки от загрязнений перед оценкой состояния.

Критерии оценки и действия при выявлении дефектов

Выявленный дефект	Требуемое действие
Изменение длины/формы (растяжение, изгиб)	Замена комплекта пружин
Следы коррозии (более 30% поверхности)	Замена поврежденной пружины
Потеря упругости (свободное перемещение колодок)	Замена комплекта пружин
Трещины или разрывы металла	Немедленная замена
Износ посадочных мест (крюки, петли)	Замена пружины и проверка ответных деталей

Важно: При замене любой пружины используйте специальный инструмент для снятия/установки. Никогда не вытягивайте пружины плоскогубцами – это нарушает структуру металла. Сравните геометрию новых элементов со старыми перед монтажом.

Обязательная рекомендация: Пружины меняются комплектно на обеих сторонах оси, даже если дефект выявлен только с одной стороны. Одновременная замена гарантирует симметричное усилие возврата колодок и предотвращает перекосы в работе тормозов.

Замер износа внутренней поверхности барабана

Измерьте внутренний диаметр рабочей поверхности барабана в нескольких местах (минимум 4 точки) с помощью штангенциркуля или нутромера. Замеры выполняйте перпендикулярно оси вращения и под разными углами, уделяя особое внимание зонам максимального контакта с колодками.

Сравните полученные значения с допустимым пределом износа, указанным производителем на корпусе детали или в технической документации к автомобилю. Стандартный максимальный припуск составляет 1,0–2,0 мм относительно номинального диаметра нового барабана.

Критерии оценки состояния

Безопасная эксплуатация: Фактический диаметр не превышает заводской допуск
Требуется замена: Превышение предельного износа или наличие глубоких канавок (>0,5 мм)
Обязательная замена: Трещины, сколы или тепловые деформации (синее пятно перегрева)

Параметр	Новый барабан	Предел износа
Допустимое увеличение диаметра	0 мм	1.0–2.0 мм*
Глубина рисок	0 мм	≤0.3 мм

*Точное значение уточняйте в manual транспортного средства. Конусность или овальность поверхности не должны превышать 0,15 мм.

Контроль работоспособности стяжного механизма

Стяжные пружины обеспечивают возврат тормозных колодок в исходное положение после прекращения торможения, предотвращая их залипание к барабану. Они создают необходимое натяжение между верхними и нижними частями колодок, синхронизируя их движение.

Неисправность стяжного механизма приводит к неполному растормаживанию колеса, ускоренному износу накладок, перегреву барабана и повышенному расходу топлива. Деформированные или ослабленные пружины вызывают неравномерный контакт колодок с рабочей поверхностью, снижая эффективность торможения.

Порядок диагностики

Визуальный осмотр
- Проверьте целостность пружин: отсутствие трещин, разрывов витков, коррозионных повреждений
- Убедитесь в правильной ориентации крюков и отсутствии деформации монтажных проушин
Оценка натяжения
- Ручная проверка упругости: пружины должны оказывать ощутимое сопротивление при сжатии
- Контроль длины в свободном состоянии (сравнение с эталонными значениями производителя)
Тестирование взаимодействия компонентов
- Проверьте легкость хода регулировочного эксцентрика при воздействии на пружины
- Убедитесь в отсутствии перекосов колодок при имитации рабочего цикла

Неисправность	Последствия	Решение
Ослабление натяжения	Задержка возврата колодок, подклинивание	Замена комплекта пружин
Деформация крюков	Смещение точек крепления, перекос колодок	Замена крепежных элементов
Коррозия металла	Потеря упругости, риск обрыва	Обязательная замена

Обязательно проверяйте оба стяжных механизма на оси, даже при выявлении дефекта только на одном колесе. Используйте только комплектные пружины от одного производителя – установка элементов с разной жесткостью нарушает балансировку тормозных сил.

Определение степени износа фрикционных накладок

После снятия тормозного барабана визуально оцените состояние колодок. Фрикционные накладки должны равномерно прилегать к поверхности без глубоких трещин, расслоений или локальных выгораний. Проверьте отсутствие масляных пятен или следов тормозной жидкости, которые резко снижают эффективность торможения.

Замерьте остаточную толщину накладок штангенциркулем в нескольких точках (центр, края). Минимально допустимая толщина обычно указана производителем (часто 1.5-2 мм). Сравните замеры на всех колодках оси – критична разница более 20%, указывающая на неравномерный износ или неисправность механизмов.

Ключевые критерии для замены

Превышение минимальной толщины: Накладки тоньше допустимого значения.
Неравномерный износ: Значительная разница толщины между внутренней/наружной колодкой или по площади одной накладки.
Механические повреждения: Сколы, глубокие борозды от абразива, отслоение материала от основы.
Замасливание: Наличие смазки или тормозной жидкости на поверхности (>10% площади).

Состояние накладки	Визуальный признак	Действие
Нормальный износ	Равномерный слой ≥2 мм, гладкая поверхность	Установить обратно
Критический износ	Толщина <1.5 мм, металлические заклепки касаются барабана	Немедленная замена
Загрязнение	Масляные разводы, блестящие участки	Замена + устранение причины утечки

Обязательно осмотрите тормозные пружины и фиксаторы – их деформация или коррозия часто провоцируют перекос колодок и ускоренный износ. Проверьте свободу перемещения колодок на опорах без заеданий.

Подготовка новых тормозных колодок к установке

Перед монтажом новых колодок тщательно очистите их от заводской консервационной смазки и защитной упаковки, используя специализированный обезжириватель. Убедитесь, что на поверхности фрикционных накладок отсутствуют загрязнения, масляные пятна или механические повреждения.

Проверьте соответствие геометрии новых колодок старому комплекту, обратив особое внимание на кривизну рабочей поверхности и расположение монтажных пазов. Сравните толщину фрикционного слоя с минимально допустимым значением, указанным производителем транспортного средства.

Этапы обработки перед установкой

Обработайте торцы колодок и точки контакта с суппортом высокотемпературной смазкой
Зачистите притирочный слой на кромках накладок под углом 45°
Установите стяжные пружины и регулировочные механизмы

Контрольный параметр	Требование
Толщина накладки	Не менее 2 мм от заклепок
Зазор между колодками	Равномерный по всей окружности

Важно: Никогда не прикасайтесь к фрикционным поверхностям голыми руками после обезжиривания. Убедитесь в свободном перемещении колодок в посадочных пазах без перекосов перед фиксацией пружинами.

Обработка сопрягаемых поверхностей очистителем

Перед установкой новых задних тормозных барабанов тщательно обработайте все сопрягаемые поверхности металлической щёткой или абразивной бумагой для удаления ржавчины, окислов и остатков старой смазки. Особое внимание уделите посадочному пояску на ступице колеса и внутренней плоскости фланца – именно эти зоны обеспечивают плотное прилегание детали.

Обильно нанесите специализированный очиститель тормозов (например, спрей на основе изопропилового спирта) на подготовленные поверхности ступицы и обратную сторону самого барабана. Дайте составу воздействовать 2-3 минуты для растворения масляных пятен и мелких загрязнений, затем полностью удалите остатки чистой ветошью без ворса. Повторите процедуру при наличии следов смазки или коррозии.

Ключевые требования к обработке

Используйте только очистители для тормозных систем – они не оставляют плёнки и испаряются без остатка
Контролируйте отсутствие жировых следов – проведите пальцем в перчатке по поверхности: скрип свидетельствует о чистоте
Не допускайте попадания состава на резиновые пыльники или колодки – это вызывает разрушение материалов

Важно: Пропуск этого этапа приводит к неравномерному прилеганию барабана, биению при торможении и преждевременному износу деталей. Запрещено применять универсальные растворители типа WD-40 или бензин – они оставляют масляный след!

Смазка направляющих пазов консистентной смазкой

Очистите металлической щеткой и ветошью направляющие пазы на тормозном щите и опорных площадках, где перемещаются верхние и нижние выступы тормозных колодок. Убедитесь в полном удалении старой засохшей смазки, грязи и продуктов износа металла, так как они препятствуют свободному ходу колодок.

Нанесите тонкий равномерный слой высокотемпературной консистентной смазки (рекомендованной производителем авто) на обе рабочие поверхности каждого направляющего паза. Используйте шпатель или кисть для точного нанесения, избегая избытка смазки. Излишки могут попасть на фрикционные накладки или барабан, что снизит эффективность торможения.

Ключевые моменты при смазке

Тип смазки: Применяйте только специальную смазку для тормозных систем (обычно на основе синтетических масел и лития), устойчивую к высоким температурам и воде.
Распределение: Покройте всю контактную зону между выступом колодки и пазом щита/площадки, но не заполняйте паз "под завязку".
Запрещенные материалы: Не используйте графитовую смазку, медную смазку общего назначения, WD-40 или минеральные масла – они не подходят для условий работы тормозов.
Контроль излишков: Удалите любые капли или подтеки смазки, попавшие на тыльную сторону колодок, ступицу или внутреннюю поверхность барабана.

Установка новых пружин на монтажные места

Правильная установка пружин критична для корректной работы тормозного механизма: они обеспечивают возврат колодок в исходное положение после прекращения торможения. Неправильный монтаж приведёт к заклиниванию тормозов, неравномерному износу или полному отказу системы.

Перед установкой убедитесь, что все компоненты (колодки, распорная планка, регулятор) заняли правильное положение. Проверьте ориентацию пружин – они имеют строго определённое направление крепления. Используйте специальные плоскогубцы для тормозных пружин во избежание деформации и травм.

Последовательность монтажа

Работу выполняйте в таком порядке:

Верхняя возвратная пружина:
- Зацепите длинный конец за отверстие в задней колодке
- Сожмите пружину инструментом и заведите короткий крюк в паз передней колодки
Нижняя стяжная пружина:
- Проденьте её через распорную планку
- Поочерёдно закрепите крюки в технологических отверстиях нижних частей колодок
Пружина регулятора (при наличии):
- Наденьте одним концом на язычок регулятора
- Второй конец зафиксируйте в пазе задней колодки

Контрольные точки после установки:

Элемент	Критерий правильности
Верхняя пружина	Равномерное натяжение без перекоса колодок
Нижняя пружина	Распорная планка плотно прижата к колодкам
Пружина регулятора	Обеспечивает свободный ход рычага регулятора

Убедитесь, что все пружины надёжно зафиксированы в пазах и не контактируют с вращающимися деталями. Проверьте параллельность колодок относительно барабана ручным перемещением до полной сборки.

Монтаж регулировочной планки с защелкой

Установите планку между верхними концами тормозных колодок, совместив отверстия с выступами на колодках. Пружина защелки должна располагаться со стороны задней части автомобиля, а язычок фиксатора – зацепляться за специальный паз на колодке. Следите, чтобы регулировочный механизм (звездочка) оставался свободным для вращения.

Наденьте стяжную пружину на планку, утопив ее концы в отверстия колодок. Убедитесь, что защелка плотно прижимает планку к колодкам без перекосов. Проверьте работоспособность: рукой подвиньте колодки – планка должна сохранять параллельное положение, а защелка – надежно удерживать соединение.

Ключевые этапы контроля

Проверка направления установки:
- Защелка всегда монтируется вниз относительно оси колеса
- Изгиб пружины обращен к барабану
Тестирование подвижности:
- Звездочка вращается ключом без заеданий
- Колодки расходятся при вращении механизма

Ошибка монтажа	Последствие
Перевернутая защелка	Самопроизвольное отсоединение планки
Деформация пружины	Недостаточный прижим колодок
Загрязнение звездочки	Невозможность регулировки зазора

Закрепление механизма ручного регулировщика

После установки нового тормозного барабана критически важно надежно зафиксировать механизм ручного регулировщика. Проверьте правильность положения регулировочного колеса и храпового рычага относительно тормозной колодки.

Убедитесь, что пружина храпового механизма плотно прижимает рычаг к зубцам колеса. При необходимости подогните фиксирующую скобу плоскогубцами для исключения продольного люфта.

Последовательность фиксации

Наденьте нижнюю возвратную пружину на крюк регулировочного колеса
Закрепите верхний конец пружины на скобе тормозной колодки
Проверьте натяжение пружины – при отпущенных тормозах зубцы храповика должны свободно проворачиваться

Контрольные точки после сборки:

Храповой рычаг перемещается без заеданий
Регулировочное колесо вращается только в сторону увеличения зазора
Зазор между рычагом и ближайшим зубцом колеса – 0.3-0.7 мм

Компонент	Типовая неисправность	Следствие
Фиксирующая пружина	Ослабление натяжения	Самопроизвольное вращение колеса
Храповой рычаг	Деформация посадочного ушка	Залипание механизма

При установке барабана вручную проверните его на два оборота для автоматической первичной регулировки зазора. После финальной сборки обязательно проверьте работоспособность стояночного тормоза.

Инсталляция тормозной колодки верхнего сегмента

Перед установкой новой верхней колодки тщательно очистите посадочные площадки суппорта от грязи и остатков старой смазки металлической щеткой. Нанесите тонкий слой высокотемпературной медной смазки на тыльную сторону колодки и контактные точки с суппортом для предотвращения скрипов.

Аккуратно заведите верхнюю часть колодки в паз поршня рабочего цилиндра, контролируя положение фиксирующей пружины. Убедитесь, что фрикционный материал направлен к барабану, а металлическая основа плотно прилегает к толкателям без перекосов.

Ключевые этапы монтажа

Совместите монтажное отверстие колодки с регулировочным механизмом
Проверьте посадку стяжной пружины в технологические пазы
Наденьте верхнюю стяжную пружину, зацепив крюки за отверстия в колодке
Убедитесь в отсутствии помех для движения распорной планки

Контрольные параметры после установки:

Зазор между колодкой и барабаном	0.2-0.4 мм
Свободный ход регулировочного рычага	8-10 мм
Усилие натяжения пружин	Равномерное с нижней колодкой

Важно: Не допускайте попадания смазки на фрикционные накладки. После монтажа вручную проверьте подвижность колодки – она должна свободно перемещаться по осям направляющих с характерным легким стуком.

Инсталляция тормозной колодки нижнего сегмента

Перед установкой новой нижней колодки тщательно очистите посадочные площадки суппорта от грязи и коррозии металлической щёткой. Нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки на точки контакта колодки с суппортом и регулятором, избегая попадания состава на фрикционную накладку.

Заведите нижний край колодки в паз регулятора штока стояночного тормоза. Совместите верхнюю часть колодки с опорным пальцем суппорта, обеспечивая плотный контакт без перекосов. Контролируйте правильную ориентацию фрикционного материала – маркировка должна быть направлена в сторону передней части автомобиля.

Фиксация и подключение элементов

Наденьте нижнюю стяжную пружину на крюки колодки, используя плоскогубцы
Закрепите пружину растяжения между нижней колодкой и эксцентриком саморегулирующегося механизма
Проверьте посадку троса ручника в пазе колодки

После фиксации вручную подвиньте колодку к центру – между фрикционной накладкой и барабаном должен оставаться зазор 0,8-1,2 мм. Убедитесь в отсутствии перекоса и свободном ходе на опорных точках. Не допускайте контакта колодки с тормозным шлангом или ABS-датчиком.

Установка распорной пружины в пазы

Расположите тормозные колодки параллельно на рабочей поверхности, совместив технологические отверстия под пружину. Убедитесь, что пазы на верхних краях колодок чистые от грязи и окислов – это критично для надежной фиксации крючков распорной пружины.

Возьмите распорную пружину инструментом для монтажа пружин (специальные плоскогубцы). Разведите крючки на расстояние, превышающее ширину колодок на 15-20%. Совместите концы пружины с пазами, контролируя направление изгиба – центральная часть пружины должна быть обращена от поверхности трения колодок.

Последовательность фиксации

Заведите первый крючок в паз неподвижной колодки до характерного щелчка
Плавно переместите инструмент ко второй колодке, удерживая пружину в натяжении
Зафиксируйте противоположный крючок в пазу, избегая перекоса
Проверьте надежность посадки ручным тестом: подденьте пружину отверткой – смещение недопустимо

Важно: При отсутствии специнструмента используйте мощные пассатижи с защитой на губках. Никогда не растягивайте пружину более чем на 30% от исходной длины – это вызывает необратимую деформацию.

Сборка системы саморегулировки зазора

Очистите все компоненты механизма саморегулировки от грязи и остатков старой смазки металлической щёткой. Тщательно проверьте состояние пружин, рычагов и храпового колеса на отсутствие деформаций, заусенцев или критического износа зубьев. Нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки на точки контакта деталей и оси вращения элементов, избегая попадания состава на фрикционные поверхности колодок.

Установите регулировочный рычаг в посадочное отверстие верхней колодки, зафиксировав его стопорной шпилькой. Совместите храповое колесо с ответным зубчатым сектором на рычаге, обеспечив свободный ход без заклинивания. Наденьте фиксирующую пружину на выступы рычага и корпуса механизма, убедившись в её правильной ориентации – усики пружины должны плотно прижимать храповик к зубчатой части.

Фиксация компонентов

Соедините натяжную пружину саморегулятора с отверстием в нижней части рычага.
Заведите противоположный конец пружины в паз тормозной колодки до щелчка.
Проверьте работоспособность: оттяните рычаг рукой – храповое колесо должно проворачиваться с характерным щелчком при движении в сторону увеличения зазора и блокироваться в обратном направлении.

Контрольный параметр	Требование
Ход рычага саморегулятора	Не более 10-15° до срабатывания храпового механизма
Усилие на пружине	Должен возвращать рычаг в исходное положение без задержек

Собранный узел смонтируйте на заднюю тормозную пластину совместно с колодками. Важно: регулировочный трос должен проходить под направляющей скобой и фиксироваться в пазу на нижней колодке. После установки барабана вручную проверните колесо – при правильной сборке должен отсутствовать характерный шуршащий звук трения.

Монтаж барабана на ступицу

Тщательно очистите посадочную поверхность ступицы и внутренний фланец барабана от ржавчины, грязи и заусенцев металлической щеткой или наждачной бумагой. Убедитесь в отсутствии глубоких рисок или деформаций на обоих элементах – это критично для равномерного прилегания и предотвращения биения.

Нанесите тонкий слой высокотемпературной медной смазки (например, Liqui Moly Kupfer-Paste) исключительно на центральный выступ ступицы и шпильки. Избегайте попадания состава на фрикционные поверхности колодок или рабочую зону барабана – это приведет к потере тормозной эффективности.

Ключевые этапы установки

Совместите монтажные отверстия барабана со шпильками ступицы и наденьте его строго перпендикулярно оси вращения. При необходимости слегка постучите резиновым молотком по краю для полной посадки – не применяйте ударные инструменты к рабочей поверхности.

Наденьте штатные шайбы (если предусмотрены конструкцией).
Заверните ступичные гайки/болты крест-накрест динамометрическим ключом с усилием, указанным производителем авто (обычно 65-110 Н·м).
Проверьте свободное вращение барабана рукой – недопустимы затирания или неравномерное сопротивление.

Ошибка	Последствие
Загрязнение фрикционных поверхностей	Снижение эффективности торможения, вибрации
Перетяжка крепежа	Деформация барабана, ускоренный износ подшипника
Кривая установка	Биение руля при торможении

Установите колесо, опустите автомобиль с домкрата и обязательно проведите 3-5 плавных торможений на малой скорости для притирки колодок. Только после этого эксплуатируйте авто в штатном режиме.

Регулировка положения подшипникового узла

Правильная регулировка подшипникового узла критична для предотвращения люфта ступицы, перекоса тормозного барабана и преждевременного износа деталей. Неверная установка зазора вызывает перегрев подшипника, биение колеса при движении и снижение эффективности торможения.

Процедура выполняется после установки нового подшипника или барабана. Основная задача – обеспечить плавное вращение ступицы без заеданий при минимально допустимом осевом люфте (обычно 0,05–0,1 мм). Для регулировки потребуется динамометрический ключ и набор головок.

Последовательность регулировки

Наденьте ступицу на ось, установите наружное кольцо подшипника и регулировочную гайку. Затяните гайку с усилием 15–20 Н·м при проворачивании ступицы для посадки подшипника.
Ослабьте гайку на 1/4 оборота, затем затяните её моментом 2–5 Н·м (точное значение уточняйте в мануале авто). Проверьте люфт: ступица должна вращаться свободно, без закусываний.
Установите контргайку. Удерживая регулировочную гайку от проворота, затяните контргайку с усилием 50–100 Н·м (зависит от модели).

Контрольный тест: возьмите ступицу рукой у верхней и нижней точки, покачайте перпендикулярно оси. Допустимый люфт – лёгкий стук, но не визуальное смещение. При превышении зазора повторите регулировку с шага 2.

Проверка легкости вращения барабана рукой

После установки нового барабана или обслуживания компонентов критически важно проверить свободу вращения конструкции. Барабан должен вращаться рукой без заеданий, посторонних шумов и ощутимого сопротивления. Любая тугоподвижность указывает на неправильную сборку или дефекты деталей.

Проворачивайте барабан, удерживая его за края, плавным движением на 2-3 оборота в обе стороны. Следите за равномерностью хода: трение должно ощущаться минимально и одинаково на всем протяжении вращения. При наличии стуков, скрежета или неравномерного торможения работу необходимо остановить для диагностики.

Диагностика проблем при вращении

Если барабан вращается туго, возможные причины включают:

Перетянутую регулировку – колодки избыточно прижимаются к рабочей поверхности
Деформацию оси или повреждение подшипника ступицы
Накопление грязи между тормозным щитом и фланцем барабана
Неправильную установку распорных пружин колодок

Этапы устранения неисправностей:

Ослабить регулятор зазора через сервисное отверстие
Проверить чистоту посадочного пояса ступицы и тыльной стороны барабана
Демонтировать барабан для визуального контроля положения колодок и пружин
Прокрутить ступицу без барабана для оценки состояния подшипников

Симптом	Вероятная причина	Действие
Барабан проворачивается рывками	Перекошенные колодки, деформация барабана	Проверить геометрию, заменить детали
Локальное сопротивление при вращении	Задиры на поверхности, заклиненный регулятор	Зачистить задиры, очистить механизм регулятора
Постоянное трение по всей окружности	Износ направляющих суппорта, коррозия ступицы	Обработать посадочные поверхности, смазать шлицы

Предварительная юстировка механизма

Правильная предварительная юстировка тормозного механизма перед установкой барабана критически важна для корректной работы системы. Она обеспечивает равномерный зазор между колодками и рабочей поверхностью барабана, предотвращает заклинивание и гарантирует эффективное торможение сразу после сборки.

Перед началом регулировки убедитесь, что возвратные пружины колодок, распорная планка (или клин) и эксцентрики установлены на свои места согласно схеме конкретного автомобиля. Механизм должен быть чистым и свободно перемещаться без заеданий.

Порядок выполнения юстировки

Выставьте ручной тормоз в отключенное положение, полностью опустив рычаг стояночного тормоза.
Вращайте регулировочное храповое колесо (расположенное в нижней части механизма, под распорной планкой) с помощью отвертки или специального ключа:
- Вращайте до момента, пока колодки не раздвинутся и не зафиксируются с легким усилием на внутренней поверхности нового барабана.
Проверьте зазор:
- Барабан должен надеться на колодки с небольшим сопротивлением, но без необходимости приложения значительной силы.
- После установки барабан должен вращаться свободно, не задевая колодки по всей окружности (легкое равномерное трение допустимо только на первых оборотах).
При необходимости скорректируйте положение:
- Если барабан не надевается - ослабьте регулировочное колесо на 1-2 щелчка храповика.
- Если барабан болтается или вращается слишком легко - подтяните колесо на 1-2 щелчка.
Повторите процедуру для второго тормозного механизма, обеспечивая идентичную регулировку с обеих сторон оси.

После монтажа колес и перед первым выездом обязательно проверьте работу системы: несколько раз энергично нажмите на педаль тормоза для окончательной самоустановки колодок и удостоверьтесь в отсутствии самопроизвольного подтормаживания. Отрегулируйте натяжение троса стояночного тормоза согласно руководству.

Установка колеса и затяжка болтов

Убедитесь, что посадочная поверхность ступицы и внутренняя часть колесного диска очищены от грязи, ржавчины или остатков старой смазки. Совместите монтажные отверстия диска со шпильками ступицы, после чего аккуратно наденьте колесо на шпильки, избегая перекоса.

Вручную наживите все колесные болты или гайки (в зависимости от конструкции) до соприкосновения диска со ступицей. Убедитесь, что диск прилегает равномерно по всей поверхности без зазоров.

Порядок затяжки крепежа

Используйте динамометрический ключ и соблюдайте рекомендуемый производителем момент затяжки для вашей модели автомобиля. Применяйте крестообразную схему в несколько этапов:

Предварительная затяжка (25-30% от итогового момента) в последовательности:
- Начните с верхнего болта
- Следующий – противоположный нижний
- Болт справа от верхнего
- Болт слева от нижнего
Повторите схему с усилием 70-80% от финального момента
Окончательная затяжка со 100% моментом в той же последовательности

После пробега 50-100 км обязательно повторно проверьте момент затяжки. Не используйте ударные инструменты для финальной затяжки – это может повредить шпильки или диск.

Тип крепежа	Пример момента затяжки (Нм)	Критическая ошибка
Стальные диски (M12)	90-110	Перетяжка
Легкосплавные диски (M12)	100-120	Недотяжка

Опускание автомобиля на поверхность

После завершения установки новых тормозных барабанов и сборки всех компонентов, плавно опустите автомобиль с домкрата или подъемника. Убедитесь, что стояночный тормоз полностью отпущен, а рычаг коробки передач находится в нейтральном положении (для МКПП) или режиме "Park" (для АКПП) перед началом опускания.

Контролируйте движение автомобиля вниз, избегая резких толчков. Убедитесь, что посторонние предметы отсутствуют в зоне контакта колес с поверхностью. После полного опускания проверьте надежность упора всех колес на твердое покрытие.

Проверка работоспособности после опускания

Перед началом движения выполните обязательные действия:

Нажмите педаль тормоза 3-5 раз с усилием для выставления рабочего положения колодок
Затяните колесные болты крестообразно в два этапа:
- Предварительная затяжка в положении "автомобиль на весу"
- Окончательная затяжка моментом после полного опускания на поверхность
Запустите двигатель и проверните колеса вручную для контроля свободного вращения

Тестовая поездка: Начните движение на малой скорости (до 30 км/ч) в безопасном месте. Проверьте реакцию на легкое торможение, отсутствие посторонних шумов и равномерность замедления. Повторите проверку на скорости 50-60 км/ч с плавным нажатием педали.

Параметр	Норма	Отклонение
Свободный ход педали	15-20 мм	Изменение более 30%
Увод авто при торможении	Отсутствует	Потягивание в сторону
Вибрация	Нет	Биение на педали/руле

Прокачка тормозной системы

После замены тормозных барабанов или любых вмешательств в гидравлический контур система заполняется воздухом, который необходимо удалить. Воздушные пробки снижают эффективность торможения, вызывая "проваливание" педали или увеличение ее хода. Прокачка обеспечивает передачу давления жидкости без сжатия.

Требуется два человека, чистая прозрачная емкость, шланг (Ø 6-8 мм), ключ для штуцера и свежая тормозная жидкость, соответствующая спецификации авто. Уровень жидкости в бачке главного цилиндра должен поддерживаться выше MIN на протяжении всей процедуры.

Порядок выполнения работ

Подготовка: Очистите штуцеры прокачки на всех колесных цилиндрах от грязи. Залейте жидкость в бачок до отметки MAX.
Последовательность: Начинайте с самого удаленного от главного цилиндра колеса (обычно заднее правое → заднее левое → переднее правое → переднее левое). Уточните порядок в руководстве к авто.
Прокачка:
- Наденьте шланг на штуцер, второй конец опустите в емкость с жидкостью
- Помощник нажимает педаль тормоза 2-3 раза и фиксирует в нижнем положении
- Открутите штуцер на ½ оборота – через шланг пойдет жидкость с пузырьками воздуха
- После прекращения потока закрутите штуцер, только затем помощник отпускает педаль
Контроль: Повторяйте пункт 3, пока вытекающая жидкость не станет без пузырьков воздуха. Доливайте жидкость в бачок после каждого колеса!

Финишные проверки: Убедитесь в отсутствии подтеков на штуцерах. Прокачайте педаль до упора – ход должен быть коротким и упругим. Проверьте работу тормозов на безопасном участке, контролируя равномерность блокировки колес.

Важно: Не допускайте опустошения бачка – это приведет к повторному завоздушиванию. Используйте только жидкость из герметичной тары, избегая контакта с влагой. При длительной прокачке делайте перерывы для остывания главного цилиндра.

Контроль уровня тормозной жидкости

Перед началом работ по демонтажу барабанных механизмов обязательно проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Убедитесь, что он находится между метками MIN и MAX. Низкий уровень может свидетельствовать об утечках в системе или критическом износе колодок.

При втягивании поршней колесных цилиндров во время снятия изношенных барабанов объем системы увеличится – жидкость начнет опускаться в бачке. Если уровень изначально был на отметке MIN, существует риск завоздушивания контура при обратном ходе поршней во время сборки. Это потребует последующей прокачки тормозов.

Порядок действий при обслуживании

Протрите крышку бачка ветошью перед открытием для предотвращения загрязнения жидкости
При необходимости долейте только рекомендованную производителем жидкость (например, DOT 4)
Избегайте переполнения – тепловое расширение может вызвать вытекание
После замены барабанов и установки новых колодок несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза для выставления рабочего хода поршней
Повторно проконтролируйте уровень – он должен стабилизироваться чуть ниже MAX

Ситуация	Риск	Действие
Уровень ниже MIN	Подсос воздуха в магистрали	Проверить герметичность, долить жидкость
Значительное падение уровня после сборки	Негерметичность цилиндров или трубок	Немедленная диагностика системы
Помутнение или загрязнение жидкости	Коррозия компонентов, снижение температуры кипения	Полная замена с прокачкой контуров

Помните: категорически запрещено использовать отработанную или смешивать жидкости разных стандартов. Гигроскопичные свойства тормозной жидкости требуют замены каждые 2 года независимо от пробега – влага снижает температуру кипения и вызывает коррозию металлических деталей суппорта.

Тестовый заезд и проверка эффективности

Перед выездом на дорогу убедитесь в правильности сборки всех компонентов: проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, свободный ход педали тормоза, отсутствие подтёков на суппортах или рабочих цилиндрах. Удостоверьтесь, что колёса затянуты с рекомендуемым моментом, а стояночный тормоз отключён.

Начните тестовый заезд на пустой ровной площадке. Выполните несколько плавных торможений на скорости 10-20 км/ч для притирки колодок к поверхности барабанов. Постепенно увеличивайте скорость до 40-60 км/ч с контролем реакции тормозной системы на разную силу нажатия педали.

Контрольные параметры

Во время теста отслеживайте следующие показатели:

Равномерность замедления – автомобиль не должно уводить в сторону
Отсутствие аномальных шумов: скрежет, металлический скрип, стуки
Ход педали – должен быть упругим без "провалов"
Эффективность ручника – удержание на уклоне 25% при 4-5 щелчках

После 5-7 интенсивных торможений проверьте температуру барабанов рукой (с осторожностью!). Перегрев свидетельствует о:

Неполном растормаживании
Залипании механизмов
Неправильной регулировке зазора

Обязательно выполните финальный осмотр через 50 км пробега на предмет:

Параметр	Норма
Запылённость колёс	Равномерная тонкая пыль без крошек фрикциона
Центровка барабанов	Отсутствие биения при вращении
Зазор колодок	Автоматическая подтяжка после 10 циклов ручника

Список источников

При подготовке материалов использовались технические руководства и специализированные издания, содержащие актуальные методики обслуживания тормозных систем. Особое внимание уделено источникам с пошаговыми инструкциями и требованиями безопасности.

Все указанные ресурсы предоставляют детализированную информацию о процедурах демонтажа, установки и регулировки компонентов. Рекомендуется сверяться с официальной документацией производителя транспортного средства перед выполнением работ.

Руководства по ремонту автомобилей (Haynes, Chilton, издательства "Легион-Автодата")
Официальные сервисные мануалы производителей автомобилей
Технические бюллетени SAE (Society of Automotive Engineers)
Учебные пособия по устройству тормозных систем (автотехнические колледжи)
Видеоинструкции от сертифицированных автомехаников (YouTube-каналы: "Автоэлектрик ВЧ", "Гараж 54")
Профильные автомобильные форумы: "Drive2.ru", "Форум автомехаников"
Специализированные издания: "За рулём", "Авторевю"