Замена задних тормозных колодок Ниссан Альмера Классик - полезные советы

Статья обновлена: 04.08.2025

Исправные тормоза жизненно важны для безопасности каждого владельца Ниссан Альмера Классик. Задние тормозные колодки – критичный компонент, требующий своевременной замены по мере износа.

Самостоятельная замена тормозных колодок на задней оси этой модели, часто оснащенной барабанными тормозами, требует внимания к специфическим особенностям конструкции и правильному алгоритму действий.

В статье рассмотрены ключевые моменты и практические рекомендации, которые помогут точно определить износ, избежать типичных ошибок и успешно выполнить замену своими силами.

Подбор оригинальных колодок от Nissan

Оригинальные колодки Nissan проектируются исключительно для моделей Almera Classic, гарантируя точное соответствие геометрии суппорта и оптимальную работу тормозной системы. Они обеспечивают стабильное торможение в любых условиях, снижают вибрации и шумы, а также минимизируют износ тормозных дисков благодаря специальному составу фрикционного материала. Качество контролируется на всех этапах производства, что исключает риск деформации или преждевременного истирания.

Для безошибочного подбора используйте официальные каталоги Nissan на сайтах дилеров или сервисные системы FAST/Nissan Parts, где детали идентифицируются по VIN автомобиля. Если код неизвестен, укажите точные параметры: год выпуска, тип двигателя (например, 1.6L K4M), комплектацию. Избегайте двойников: оригинальная продукция имеет логотип Nissan/ATE, чистую лазерную маркировку на торце колодки и защитные голограммы на упаковке. Все артикулы начинаются с 41060-XXXXX, где «Х» – уникальный номер модели.

Распространённые артикулы для Almera Classic:
- 1.4L/1.6L до 2010 г.: 41060-BW00B
- 1.6L после 2010 г.: 41060-8N02A
Где покупать:
- Дистрибьюторы: Nissan Parts Center, Favorit Motors
- Доверенные онлайн-платформы: exist.ru, emex.ru (только при наличии статуса "официальный поставщик")

Альтернативные качественные аналоги колодок

Помимо оригинальных колодок Nissan, доступны проверенные альтернативы от ведущих производителей автокомпонентов. Эти бренды предлагают составы для разных стилей вождения: от умеренных городских поездок до интенсивного использования.

При выборе обращайте внимание на индексы термостойкости и фрикционные характеристики, указанные на упаковке. Продукция должна иметь международные сертификаты качества ECE R90 или ISO. Перед покупкой уточняйте актуальность каталогов, так как колодки зависят от года выпуска и комплектации Альмеры Классик.

Комплект необходимых инструментов и материалов

Перед началом работы убедитесь в наличии полного комплекта инструментов и расходников. Это гарантирует безопасность и непрерывность процесса замены. Не используйте изношенные или неподходящие приспособления.

Дополнительно подготовьте ветошь и средства для очистки тормозных узлов. Работайте в хорошо освещенном помещении с ровной поверхностью при поднятом автомобиле на домкратных стойках.

Набор торцовых ключей и головок (размеры 12-17 мм)
Плоская отвертка или монтажная лопатка (для снятия пружин и фиксаторов)
Специальные С-образные тиски или струбцина для вдавливания поршня суппорта
Тормозная смазка для направляющих и ответных пластин (только на силиконовой основе)
Новые тормозные колодки (обязательно для Almera Classic указанного года выпуска)
Проволочная щетка для очистки суппорта и кронштейна
WD-40 или аналог для обработки закисших резьбовых соединений

Важно! Никогда не используйте обычную смазку или минеральные масла – они разрушают резиновые уплотнения. Всегда применяйте специализированные тормозные смазки.

Подготовка автомобиля к работам: постановка на ручник

Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной горизонтальной поверхности. Заглушите двигатель и отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи для предотвращения случайного запуска. Проверьте отсутствие уклонов и посторонних предметов под колёсами.

Включите стояночный тормоз ("ручник") до упора. Для фиксации положения дополнительно поставьте автомобиль на передачу (механическая КПП) или в режим "Park" (автоматическая КПП). Заблокированное состояние колёс минимизирует риски самопроизвольного движения при демонтаже тормозных элементов.

Критические нюансы при активации ручника

Не применяйте ручник при уже снятых колёсах или демонтированных тормозных колодках
Проверьте индикатор ручника на панели приборов – он должен гореть после активации
Для усиления фиксации установите противооткатные упоры под передние колёса диагонально

Снятие декоративных колпаков колесных болтов

Декоративные колпаки защищают резьбу болтов от загрязнений и придают колесу эстетичный вид, но их необходимо аккуратно снять для доступа к крепежу при демонтаже колеса. Распространенной ошибкой является применение грубой силы или неподходящих инструментов, что приводит к поломке пластиковых элементов.

Для работы потребуется специальный пластиковый крючок (обычно входит в комплект автомобиля), узкая плоская отвертка с защитой от проскальзывания или монтажная лопатка. Не используйте металлические клещи или пассатижи без изоляции – они повреждают покрытие колпаков.

Визуально определите положение технологических пазов на боковой поверхности колпака – они предназначены для зацепа инструментом.
Вставьте крючок или обмотанную изолентой отвертку в паз под углом 45 градусов к поверхности диска.
Плавно потяните инструмент на себя, пока колпак не выйдет из посадочного места на 3-4 мм.
Повторите действие с соседним пазом для равномерного извлечения детали.

Важно: Если колпак заклинил из-за грязи, обработайте стык раствором WD-40 за 10 минут до снятия. При наличии глубоких царапин на диске контролируйте усилие, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие.

Ослабление колесных болтов перед подъемом

Перед использованием домкрата и подъемом автомобиля критически важно ослабить все колесные болты на колесе, с которым предстоит работать. Дело в том, что при полностью вывешенном колесе его вращение под нагрузкой практически невозможно блокировать для приложения необходимого усилия при откручивании тугих болтов. Попытка сделать это в воздухе значительно сложнее и опаснее.

Проверьте, что автомобиль стоит на ровной устойчивой поверхности с включенной передачей (механика) или режимом «P» (автомат) и затянутым ручным тормозом. Используйте подходящий по размеру и форме импостный гаечный ключ или головку с воротком. Убедитесь, что инструмент плотно садится на болты во избежание срыва граней.

Последовательность действий:

Выберите правильный инструмент: Стандартный размер болтов колес у Nissan Almera Classic – 19 мм.
Примените метод "звезды": Ослабляйте болты крест-накрест (не по кругу) для равномерного распределения нагрузки. Например: 1-3-2-4 для 4-болтового колеса.
Используйте вес тела: Надавите на ключ ногой или рукой плавно, без рывков. При необходимости используйте отрезок трубы как удлинитель рычага для увеличения усилия.
Подготовьте страховку: Положите снятое колесо (противоположной стороны) под порог автомобиля рядом с домкратной точкой – это дополнительная защита на случай соскальзывания домкрата.
Важно! Ослабьте болты, но не откручивайте их полностью! Болты должны удерживать колесо до момента подъема (ориентировочно оставьте 3-4 витка резьбы).

На что обратить внимание:

Преодоление "прикипания": Если болты не поддаются, аккуратно ударьте молотком по рукоятке ключа.
Прочность колесных эксцентриков: Не используйте ударные гайковерты – они могут повредить заход резьбы или вытяжные шпильки.
Чистота резьбы: Удалите грязь или коррозию вокруг основания болтов металлической щеткой перед откручиванием.

Параметр	Рекомендация
Момент затяжки (окончательный)	Сверяйтесь с руководством (обычно 90-110 Нм для Альмеры)
Повторная протяжка	Обязательна после пробега 50-100 км

Безопасное поддомкрачивание задней части авто

Для подъема задней части Nissan Almera Classic всегда выбирайте ровную твердую поверхность (бетон, асфальт). Убедитесь, что ручной тормоз активирован, а передние колеса зафиксированы противооткатными упорами или крупными камнями. Игнорирование этого правила может привести к самопроизвольному движению автомобиля. Коробка передач должна быть на скорости (механика) или в положении "P" (автомат).

Найдите штатные точки поддомкрачивания на порогах. На кузове за передними колесами и перед задними расположены усиленные площадки с выемкой – они обозначены треугольными метками или рифлеными участками. Никогда не устанавливайте домкрат на топливные трубки, элементы выхлопной системы или пластиковые детали обвеса. Пренебрежение этими требованиями грозит деформацией кузова и утечками технических жидкостей.

Порядок подъема и защитные меры

Проверка домкрата: Используйте только исправное гидравлическое устройство грузоподъемностью от 2 тонн. Рычажные домкраты из комплекта авто допустимы лишь для экстренной замены колеса.
Точная установка: Подушка домкрата должна плотно контактировать с металлической площадкой строго под центром выемки порога. Перекос более 5° – повод начать установку заново.
Плавный подъем: Медленно качайте рычаг до отрыва колес от земли на 10-15 см. При появлении посторонних скрипов или треска – немедленно остановитесь.
Дублирование опорами: Подставьте страховочные металлические козлы под лонжероны или силовые точки балки заднего моста сразу после подъема. Домкрат не является постоянной опорой!

Категорические запреты:

Не работайте под кузовом без страховочных козлов
Запрещено поднимать машину на грунте или щебне – только твердое покрытие
Избегайте комбинированных опор (кирпичи + доски) – используйте заводские металлические подставки

После подъема проверьте устойчивость конструкции: нажмите на багажник с усилием 15-20 кг. Если авто качается – опустите и переустановите домкрат. Для опускания плавно вращайте выпускной клапан домкрата, предварительно сняв козлы и убедившись в отсутствии людей под машиной.

Установка страховочных подставок под пороги

Перед демонтажом колес найдите на порогах Ниссан Альмера Классик усиленные места для домкрата (отмечены треугольными вырезами или стрелками на пороге). Расположите страховочные подставки перпендикулярно лонжеронам рядом с домкратными точками, но не на сами точки – это предотвратит деформацию порогов. Убедитесь, что подставки стоят на твердой ровной поверхности без уклона.

Медленно опускайте автомобиль домкратом до полного контакта подставок с порогами. Проверьте устойчивость: покачайте кузов рукой из стороны в сторону. Подставки должны принимать всю нагрузку – никогда не работайте под автомобилем, опирающимся только на домкрат. Для дополнительной безопасности положите противооткатные упоры под колеса противоположной оси.

Не используйте кирпичи или деревянные чурки – только сертифицированные металлические подставки.
При длительных работах поднимайте оба задних колес одновременно для исключения перекоса.
Допустимая нагрузка подставок должна превышать 1.5 тонны на каждую.

Полное снятие задних колес

Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной площадке с включенной передачей (или в режиме Park для АКПП). Затяните ручной тормоз для фиксации передних колес. Подоприте задний бампер противооткатными упорами – это критически важно для предотвращения случайного движения.

Ослабьте болты крепления колесного диска на ½-1 оборот перед подъемом авто – это упростит последующий демонтаж. Поднимите заднюю часть домкратом строго по заводским точкам подъема, обозначенным на порогах. Дополнительно установите страховочные подставки под лонжероны или усиленные участки кузова.

Этапы демонтажа колеса

Окончательно открутите болты – держите диск рукой во избежание падения
Снимите колесо вертикальным движением на себя
Очистите ступицу металлической щеткой – удалите ржавчину и грязь

Важные замечания:

Не залезайте под кузов без страховочных подставок
Храните болты в глубокой емкости или накручивайте на монтажные отверстия снятого диска

Тип крепления	Диаметр болтов	Момент затяжки (посл. этап)
M12x1.25	19 мм	110-130 Н·м

Демонтаж направляющего пальца суппорта сверху

Снятие верхнего направляющего пальца обеспечивает доступ к тормозным колодкам и требует аккуратности для сохранения целостности резиновых пыльников. Предварительно установите автомобиль на ручной тормоз и подоприте передние колеса противооткатными башмаками из соображений безопасности.Ослабьте болты крепления колеса перед подъемом авто домкратом, затем полностью снимите колесо со ступицы. Тщательно очистите зону суппорта металлической щеткой для предотвращения попадания грязи в тормозную систему во время работ.

Шаги демонтажа

Открутите верхний болт направляющей семигранным ключом (обычно 7 мм):
- Удерживайте шляпку пальца пассатижами для фиксации
- Выкручивайте болт против часовой стрелки без приложения избыточного усилия
Аккуратно извлеките палец из отверстия суппорта легкими качающими движениями

Проверьте состояние пыльника и смазки:

Состояние элемента	Действие
Повреждён пыльник	Обязательная замена
Загрязнена/высохла смазка	Очистка и применение термостойкой пасты

Отведите корпус суппорта вверх на петле нижнего пальца для освобождения колодок

Критично: Не теряйте пластиковые втулки-направляющие внутри посадочных гнезд! При выпадении элемента запрещается устанавливать колодки без полноценной сборки узла.

Откручивание направляющего пальца суппорта снизу

Для доступа к нижнему направляющему пальцу суппорта на Nissan Almera Classic потребуется ключ на 14мм либо торцевая головка соответствующего размера. Предварительно обработайте резьбовую часть пальца и место его крепления проникающей смазкой типа WD-40 или её аналогом, особенно если есть признаки коррозии или прикипания – выждите минимум 10-15 минут для лучшего эффекта. Используйте качественный инструмент без люфта для предотвращения срыва граней и плотно зафиксируйте его на головке болта клином пальца.

Приложите умеренное усилие для первоначального ослабления, избегая резких рывков. Если палец не поддается:

Аккуратно нагрейте корпус скобы суппорта вокруг пальца строительным феном или газовой горелкой (избегая открытого пламени на резиновый пыльник и тормозной шланг!) максимум до 150-200°C.
Примените динамическое усилие короткими, резкими нажатиями в момент расклинивания.
Убедитесь, что ключ сидит плотно без перекоса.

После успешного откручивания шаг за шагом выкручивайте палец рукой или трещоткой. Прекратите процедуру при ощущении избыточного сопротивления во избежание срыва резьбы в скобе суппорта – повторно обработайте соединение смазкой и пробуйте снова.

Аккуратный съем скобки суппорта

Открутите направляющие болты суппорта ключом на 17 мм, выкручивая их полностью плавными движениями без перекоса. Держите суппорт снизу рукой, предотвращая резкое падение после извлечения последнего болта, чтобы избежать повреждения тормозной магистрали.

Одновременно отсоедините скобку со встроенными колодками, аккуратно приподнимая ее вверх и снимая с тормозного диска. При наличии коррозии слегка постучите резиновой киянкой по корпусу без резких ударов, предварительно обработав место проникающей смазкой WD-40.

Извлечение наружной тормозной колодки

После снятия суппорта полностью убедитесь, что он надежно зафиксирован, исключив провисание тормозного шланга, после чего приступайте к демонтажу наружной колодки.

Осмотрите механизм: колодка держится на скобах направляющих в корпусе суппорта или фиксируется пружинящими элементами. Пользуясь плоской отверткой либо монтировкой, аккуратно подденьте ее со стороны проушин, избегая чрезмерных усилий, способных повредить посадочные места.

Выведите колодку из пазов: сдвигайте элемент вдоль направляющих, одновременно приподнимая внешний край до выхода из крепежных скоб. Используйте минимальный угол наклона.
Снимите фиксаторы: при наличии удерживающих пружин или стопорных пластин (в зависимости от года выпуска) – отсоедините их тонкогубцами, запомнив позицию и тип крепежа.
Извлеките колодку: после расфиксации плавно потяните деталь на себя, удерживая за металлическую основу, а не фрикционный слой.
Проверьте прилегание: убедитесь, что скобы и контактные поверхности в корпусе суппорта не имеют деформаций, заусенцев или коррозии, препятствующих установке нового комплекта.

Снятие внутренней тормозной колодки

Поверните суппорт назад для обеспечения рабочего пространства. Зафиксируйте направляющие скобы рукой, предотвращая их выпадение. Визуально проверьте положение пружинного фиксатора на колодке.

Захватите торцы металлической пластины внутренней колодки большим и указательным пальцами. Одним резким движением потяните элемент строго по направлению к центру колесного диска, преодолевая сопротивление стопорных пружин.

Ключевые этапы демонтажа

Придерживайте нажимную пружину скобы во избежание соскакивания
Контролируйте положение противоскрипных пластин – они часто остаются на скобе
Аккуратно извлеките пружинный распор между колодками при его наличии

Элемент	Статус после демонтажа
Фрикционная накладка	Осмотр на износ
Датчик износа (при наличии)	Проверка целостности проводки

Отложите снятую колодку внешней стороной вверх для сравнения износа с новой. Проверьте свободный ход поршня суппорта легким нажатием рукояткой отвертки – он должен равномерно утапливаться.

Важно: Не допускайте контакта колодок с тормозной жидкостью или маслом!

Осмотр состояния тормозного диска (ротора)

Перед установкой новых колодок тщательно оцените состояние тормозных дисков. Изношенные или повреждённые роторы снижают эффективность торможения, ускоряют износ колодок и могут создавать вибрацию при остановке. Осмотр проводите при снятых колодках, уделяя внимание критическим зонам рабочей поверхности.

Проверку выполняйте по ключевым параметрам, используя штангенциркуль и визуальный контроль. Не игнорируйте даже незначительные дефекты – они влияют на безопасность. Обязательно осмотрите оба диска на каждой оси.

Критерии оценки и допустимые нормы

Основные параметры для диагностики:

Толщина диска: Измерьте в нескольких точках (минимально 3 по краю). Сравните с допустимым минимумом (обычно выбит на торце ротора, например: MIN TH 20.0mm). Приближение к этому значению или неравномерный износ требуют замены.
Биение (люфт): Прокрутите ступицу, зафиксировав магнитный индикатор у рабочей поверхности. Отклонение свыше 0.05 мм часто вызывает вибрацию руля.
Дефекты поверхности: Ищите:
- Глубокие борозды (царапины от грязи или металла)
- Коричневые пятна (перегрев – "закал" металла)
- Явные трещины, сколы кромки
- Синюю или фиолетовую окраску (критический перегрев)
Ржавчина: Допустима на нерабочих участках. Коррозия рабочей зоны ухудшает контакт с колодкой.

Результаты осмотра определяют дальнейшие действия:

Состояние диска	Рекомендуемое действие
Толщина в норме, гладкая поверхность, нет биения	Установить новые колодки
Небольшие риски, лёгкое биение, локальная ржавчина рабочей поверхности	Проточить диск (если позволяет остаточная толщина)
Износ ниже минимума, глубокие борозды, трещины, сильный перегрев, критическое биение	Замена диска в сборе со ступичным подшипником (рекомендуется)

Оценка износа направляющих пальцев

Правильная оценка состояния направляющих пальцев суппорта критически важна для безопасности и нормальной работы тормозной системы. Эти пальцы обеспечивают плавное, без заеданий, перемещение суппорта относительно тормозного диска при работе тормозов и после их отпускания. Изношенные или поврежденные пальцы могут привести к неравномерному износу колодок, перегреву и снижению эффективности торможения, а также стать причиной заклинивания суппорта.

Следуйте этим шагам для оценки износа направляющих пальцев заднего суппорта Ниссан Альмера Классик:

Извлеките пальцы: После отворачивания крепежных болтов (гаек) суппорта и аккуратного его подвешивания (не на тормозном шланге!), полностью выкрутите направляющие пальцы из скоб суппорта. Очистите их от старой смазки и загрязнений с помощью ветоши и подходящего очистителя (не оставляющего масляного налета).
Визуальный осмотр: Тщательно осмотрите рабочую поверхность каждого пальца. Ищите признаки задиров, глубоких царапин, коррозии (особенно под манжетами), вмятин или деформаций. Малейшие риски могут привести к подклиниванию.
Проверка состояния пыльников: Осмотрите резиновые пыльники пальцев на предмет трещин, разрывов, износа или потери эластичности.
Оценка плавности хода и биения: Чистый палец должен свободно и максимально плавно (без малейших заеданий или рывков) двигаться внутри своей втулки в скобе суппорта вращательно-поступательным движением. Проверьте пальцы на перекос и возможность радиального люфта внутри втулки.
Оценка поверхности втулок: Осмотрите внутреннюю поверхность посадочных отверстий (втулок) в скобе суппорта. В них также не должно быть задиров, глубоких рисок или коррозии.

Как выглядит	Что означает	Решение
Гладкая поверхность, без задиров, глубоких царапин и коррозии. Легкий проблеск заводского покрытия.	Палец в хорошем состоянии.	Тщательная очистка и смазка специальной смазкой для направляющих перед установкой.
Поверхностная коррозия, легко счищаемая шлифовальной шкуркой сверхмелкой зернистости ("нулевка") без потери диаметра, мелкие неощутимые царапины, пыльники целые.	Условно-годен. Требует тщательного контроля при сборке.	Очистка до блеска + НОВЫЕ пыльники + качественная смазка.
Выраженные задиры, глубокие царапины, сколы, коррозия, люфт внутри втулки, деформация.	Значительный износ или повреждение.	ЗАМЕНА пальца и пыльника ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Пыльники порваны, задубели, потрескались.	Защита не функционирует.	ЗАМЕНА пыльников ОБЯЗАТЕЛЬНА независимо от состояния пальца.
Любые заедания при движении пальца во втулке даже после очистки.	Критический дефект пары палец-втулка.	ЗАМЕНА пальца и/или ремонтной втулки (при возможности замены) либо замена суппорта в сборе.

Используйте для смазки исключительно специальные высокотемпературные синтетические смазки для суппортов (на основе силикона или минерального масла с литием, часто с добавлением меди или керамических частиц). Никогда не используйте медную смазку, молибден, графитную смазку старого типа или обычное моторное/трансмиссионное масло – они не подходят для высоких температур и агрессивной среды, могут разрушить резину.

Проверка целостности пыльников суппорта

Визуально осмотрите защитные резиновые пыльники на поршне гидроцилиндра и направляющих пальцах суппорта. Используйте фонарь для тщательного обследования каждого элемента со всех сторон.

Ищите любые признаки повреждений: микротрещины, потертости, разрывы или отслоения резины. Особое внимание уделите зонам под стопорными кольцами и складкам гармошки – там часто зарождаются дефекты.

Критерии оценки и последствия повреждений

Допустимые дефекты: Равномерное потускнение резины без трещин, незначительные поверхностные царапины
Требующие замены:
- Видимые отверстия или разрывы более 2 мм
- Расслоение материала в местах фиксации
- Затвердевшая резина с сеткой глубоких трещин

Важно: Даже мелкие повреждения пропускают внутрь суппорта грязь и воду, что вызывает:

Коррозию поршня и цилиндра
Закисание направляющих пальцев
Неравномерный износ колодок
Подтекание тормозной жидкости

При обнаружении дефектов замените пыльники комплектом ремонта суппорта, используя силиконовую смазку для монтажа. Никогда не устанавливайте поршень в заржавевший цилиндр без замены уплотнений!

Очистка посадочных мест для колодок

После снятия старых колодок тщательно зачистите металлические контактные площадки на скобе суппорта и направляющих пальцах. Используйте металлическую щётку, крупнозернистую наждачную бумагу (Р240-Р400) или специальный абразивный скребок. Удалите всю ржавчину, окалину и засохшие остатки старой смазки, так как они мешают равномерному прилеганию колодки.

Обязательно протрите очищенные поверхности ветошью, смоченной в очистителе тормозов или бензине "Калоша". Это обезжирит металл и уберёт мелкие частицы абразива. Особое внимание уделите пазам фиксации пружинных пластин на скобе – в них скапливается больше всего грязи.

Контрольные точки:

Отсутствие коррозионных бугров на посадочных платформах скобы
Гладкость скользящей поверхности направляющих пальцев
Чистота отверстий под фиксирующие пружины колодок

Не пропустите этот этап: загрязнения вызывают подклинивание колодок, ускоренный износ и биение тормозов!

Смазка направляющих пальцев медной смазкой

Чистка и смазка направляющих пальцев критически важна для правильной работы задних тормозов. Медная высокотемпературная смазка предотвращает закисание пальцев в скобах и обеспечивает плавное перемещение колодок. Перед обработкой удалите старую засохшую смазку и коррозию металлической щеткой или мелкой наждачной бумагой.

Нанесите тонкий равномерный слой медной смазки только на рабочие поверхности пальцев, избегая попадания на резиновые пыльники. Излишки смазки выдавит во время сборки – это нормально. Важно не переусердствовать: толстый слой со временем собирает грязь и загустевает.

Типичные ошибки:

Смазка резиновых втулок: вызывает разбухание резины и заклинивание
Использование обычного литола вместо смазки для тормозных систем
Неполное удаление старой окислившейся смазки

Рекомендуемая последовательность:

Промойте пальцы WD-40 или бензином
Обработайте посадочные зоны скобы аэрозолем-очистителем тормозов
Нанесите смазку кисточкой для тонкого слоя
Проверьте свободное перемещение пальца в скобе рукой до установки колодок

Зачистка скоб суппорта от грязи и ржавчины

Тщательная очистка металлических скоб суппорта критически важна: налипшая грязь и коррозия нарушают свободное движение колодок, приводя к подклиниванию, перегреву и ускоренному износу. Пренебрежение этим этапом сведет на нет эффективность новых колодок даже при идеальной установке.

Используйте проволочные щетки с жесткой щетиной и специальные составы для растворения ржавчины (WD-40, LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Rost). Особое внимание уделите пазам, направляющим и посадочным площадкам для колодок – именно там скапливается наибольшее количество отложений, препятствующих правильной работе тормозного механизма.

Ключевые этапы очистки:

Снятие скоб: После демонтажа суппорта и старых колодок, снимите скобы (обычно фиксируются пружинными клипсами или болтами).
Первичная обработка: Обильно нанесите антикоррозийный состав на все поверхности скоб, особенно на проблемные зоны. Дайте средству подействовать 5-10 минут.
Механическая очистка:
- Обработайте посадочные пазы под колодки металлической щеткой, удаляя весь рыхлый налет.
- Зачистите контактные выступы ("усики") на внутренней стороне скоб, соприкасающиеся с колодками.
- Пройдитесь щеткой по крепежным элементам и тыльной стороне скобы.
Контроль и смазка: Убедитесь, что все поверхности гладкие, остатки ржавчины и грязи полностью удалены. Нанесите тонкий слой высокотемпературной медной смазки ТОЛЬКО на тыльную сторону металлических противоскрипных пластин новых колодок и точки их контакта со скобой. Избегайте попадания смазки на фрикционную накладку или тормозной диск!

Что НЕЛЬЗЯ делать	Правильная альтернатива
Чистить скобы, не снимая с автомобиля	Обязательно демонтировать для полного доступа и качественной обработки
Использовать обычную смазку или графитку	Применять только термостойкие (не менее 300°C) смазки для тормозных систем
Оставлять глубокую коррозию "как есть"	Скобы с сильным повреждением металла подлежат замене

Подготовка новых колодок к установке

Перед монтажом тщательно проверьте комплектацию новых колодок: удостоверьтесь, что имеются все противоскрипные пластины и пружинные фиксаторы, а также сравнивайте геометрию со снятыми старыми деталями для исключения несоответствий.

Очистите металлический тыльник новых колодок от консервационной смазки и загрязнений при помощи щетки и стандартного обезжиривателя (бензин "Калоша" либо уайт-спирит), акцентируя внимание на точках контакта с поршнем суппорта и скобами.

Ключевые этапы подготовки:

Нанесение антискрипного состава: тонким слоем обработайте нешлифованные торцы металлических пластин и тыльную сторону колодок (где контакт с поршнем), избегая попадания на фрикционные накладки или охлаждающие канавки
Обработка направляющих: смажьте обе направляющие скобы суппорта высокотемпературной пастой (например, Molykote Cu-7439), предварительно удалив старую засохшую смазку и окислы
Проверка функциональности механизма: вручную зафиксируйте колодки в скобе, убедившись в свободном ходу без перекосов, в случае необходимости подогните фиксирующие скобы

Ошибка	Последствие
Неудаленный заводской антикоррозионный раствор	Зависание колодок в скобе, неравномерный износ
Избыток защитной пасты на фрикционном слое	Значительное снижение эффективности торможения

Замена противоскрипных пластин на новых колодках

Обязательно установите новые противоскрипные пластины при каждой замене колодок, даже если старые выглядят целыми. Эти элементы гасят вибрации, предотвращая характерный «металлический» скрежет при торможении. Игнорирование замены гарантированно приведёт к появлению шумов и ускоренному износу дисков.

Перед установкой тщательно очистите посадочные места для пластин в суппорте металлической щёткой. Нанесите тонкий слой высокотемпературной медной смазки (например, Molykote Cu-7439) на все точки контакта пластин с колодками и суппортом. Слой должен быть равномерным – избыток смазки пригорит при нагреве.

Ключевые этапы монтажа

Проверка комплектов – пластины строго делятся на внутренние и наружные. Внутренние обычно имеют Г-образную форму с пружинным усиком.
Фиксация на колодках – наденьте пластины до характерного щелчка, убедитесь, что пружинные усики плотно зафиксированы в пазах колодок.
Контроль зазоров – после установки колодок в суппорт проверьте, чтобы пластины свободно двигались на 0,5-1 мм. Затруднённый ход вызовет подклинивание.

Ошибка	Последствие
Установка пластины "вверх ногами"	Блокировка движения колодки, перегрев суппорта
Использование универсальной смазки вместо медной	Образование нагара, закисание направляющих

Запрещено:

Ставить пластины без смазки – возникнет коррозионное залипание
Применять старые погнутые пластины – нарушится равномерность прижима колодки
Фиксировать пластины силой – сломаете крепёжные лепестки

Нанесение аэрозольной противоскрипной смазки на торцы колодок

После установки новых колодок в суппорт ключевой этап для предотвращения раздражающего скрипа – обработка противоскрипной смазкой конкретных участков. Точечное нанесение специального аэрозоля на металлические не фрикционные поверхности направлено на минимизацию паразитных вибраций и трения между колодкой и деталями суппорта.

Обильно нанесите смазку в следующие зоны: торцы колодки (оба конца металлической пластины основания) и на тонкие металлические противошумные пластины с обратной стороны колодок (если они установлены производителем). Используйте продукты, специально предназначенные для тормозных систем, термостойкие и совместимые с резиновыми уплотнениями.

Категорически избегайте попадания смазки:

На фрикционную поверхность колодки (область с накладкой).
На рабочую часть самого тормозного диска.
На кронштейны суппорта или винты, где требуется фиксация резьбовым клеем.

Держите баллон вертикально и распыляйте плавными движениями на небольшом расстоянии (20-30 см). Формируйте тонкий, равномерный слой. На торцах и пластинах достаточно легкого, но сплошного покрытия. Излишки удалите чистой тряпкой. Не переусердствуйте – превышение количества смазки провоцирует ее выдавливание и попадание на диск или накладки.

Установка внутренней колодки в суппорт

Перед установкой убедитесь, что поверхность поршня суппорта и направляющие пальцы очищены от грязи и обработаны высокотемпературной смазкой. Сожмите поршень суппорта при помощи струбцины до упора, чтобы освободить место для новой более толстой колодки. Проверьте состояние резинового уплотнителя поршня: при трещинах или повреждениях необходима замена. Наносите смазку только на металлические трущиеся элементы, избегая попадания на фрикционную часть колодки.

Извлеките новую внутреннюю колодку из упаковки, удалив защитную пленку с противоскрипной пластины. Сориентируйте колодку так, чтобы фрикционный материал был направлен к диску, а пружинная скоба зафиксирована в пазе на колодке. Приподнимите корпус суппорта, аккуратно заведите нижнюю часть колодки за кронштейн скобы, затем опустите верхний край до щелчка в металлические фиксаторы. Пружинные зажимы должны плотно прилегать к суппорту без перекосов.

Критические моменты монтажа

Контролируйте правильность посадки пружинных пластин – перекос вызовет трение об диск;
Убедитесь, что тормозной шланг не перекручен и не натянут;
Проверьте свободный ход колодки ручным покачиванием до фиксации суппорта.

После установки обеих колодок:

Аккуратно опустите суппорт в исходное положение, совмещая отверстия с направляющими пальцами;
Затяните нижний и верхний болты направляющих моментом 25–30 Н∙м крестообразной последовательностью;
Поставьте колесо и повторите процедуру для второй стороны авто.

Перед первым торможением несколько раз энергично нажмите педаль для выбора зазора между колодками и дисками.

Монтаж наружной колодки в скобу суппорта

Очистите посадочные площадки скобы суппорта от загрязнений металлической щеткой, уделяя внимание остаткам старой смазки и ржавчины. Контролируйте отсутствие песчинок, которые могут вызвать перекос колодки или неравномерный износ.

Нанесите тонкий слой высокотемпературной медной смазки (пример: Molykote CU-7439) на тыльную сторону металлической основы колодки, исключая попадание на фрикционный материал. Используйте кисточку для равномерного распределения состава по контактным площадкам.

Ключевые этапы установки

Установите пружинные фиксаторы (антидребезжащие пластины) в пазы на колодке
Аккуратно введите колодку в направляющие канавки суппорта под углом 15-20°
Легким нажатием ладони вдавите колодку до полной посадки до характерного щелчка
Проверьте свободный ход: колодка должна двигаться в плоскости без заеданий

Контрольные точки:

Зазор между колодкой и суппортом по периметру – не более 0,5 мм
Направляющие язычки колодки должны полностью скрыться в пазах
Торцевая пружина обязана выступать над кромкой колодки на 2-3 мм

Внимание: Использование обычной смазки вместо спецсостава приведет к ее выгоранию и закисанию механизма при нагреве.

Правильная ориентация фрикционных накладок

Ориентация фрикционных накладок напрямую влияет на эффективность торможения и ресурс колодок. Каждая пластина имеет асимметричную конструкцию с фасками или канавками, которые должны совпадать с направлением вращения барабана для оптимального отвода тепла, снижения шума и предотвращения неравномерного износа.

На каждой колодке должна присутствовать заводская метка (например, стрелка, буква «L»/«R» или выштамповка) для определения правильного положения. Устанавливайте их строго в соответствии с маркировкой: на левом колесе – с ориентацией для вращения против часовой стрелки, на правом – по часовой. Индикаторы износа обязаны быть направлены в сторону суппорта.

Проверьте наличие скосов и канавок – они всегда обращены к передней части автомобиля по ходу движения
Колодки правого и левого колес НЕ взаимозаменяемы – используйте только предназначенные для конкретной стороны элементы
Ошибка установки приведет к проскальзыванию, снижению эффективности тормозов и скрипу при работе
Для барабанных систем размещайте колодки так, чтобы удлиненная накладка контактировала с более нагруженной зоной барабана

Проверка положения противоскрипных пластин

Противоскрипные пластины – тонкие металлические элементы, устанавливаемые между колодкой и суппортом/скобой. Их ключевая задача – поглощать вибрации и устранять "писк" тормозов при контакте с диском. Убедитесь, что пластины не погнуты и не имеют следов сильного износа или коррозии.

Обратите особое внимание на ориентацию пластин относительно колодки и суппорта: они должны располагаться строго в пазах металлической основы колодки (не на фрикционном слое). Убедитесь, что пружинные усики пластин плотно обхватывают торцы колодки, фиксируя её без люфтов. Проверьте наличие тонкого слоя термостойкой смазки на тыльной стороне пластин (контактирующей с поршнем суппорта и скобой), но избегайте загрязнения фрикционной поверхности колодок.

Фиксация: Пластины должны надёжно защёлкнуться в технологических пазах колодок без перекосов.
Зазоры: Между пластиной и элементами суппорта должен сохраняться минимальный зазор для свободного хода колодки при растормаживании.
Пружинящие элементы: Убедитесь, что вогнутые "усики" пластин плотно прижаты к торцам колодки и могут амортизировать вибрации.

Обратная установка скобы суппорта на место

Перед возвращением скобы суппорта внимательно осмотрите направляющие пальцы и их пыльники на предмет повреждений, следов коррозии или износа – очистите их металлической щеткой и нанесите тонкий слой специальной высокотемпературной пасты (НЕ используйте обычную смазку!). Аккуратно вставьте пальцы обратно в посадочные отверстия скобы, избегая перекоса и резких ударов.

Равномерно затяните направляющие пальцы сначала вручную, затем с усилием 30-35 Н·м динамометрическим ключом крест-накрест. Проверьте свободный ход скобы – она должна перемещаться плавно без заеданий. Убедитесь, что пыльники правильно установлены в пазах и не деформированы во время монтажа.

Критически важно:

Не допускайте попадания смазки на колодки/диски
Заменяйте деформированные/порванные пыльники
Тщательно отцентрируйте скобу относительно ротора

Смазка резьбы направляющих пальцев

После очистки резьбовой части направляющего пальца от старой смазки и коррозии критически важно нанести новую. Цель – обеспечить свободное перемещение пальца с нужным усилием при торможении и отводе колодки, а также защитить резьбу от коррозии и "прикипания". Используй только специализированные высокотемпературные тормозные смазки.

Нанесение должно быть умеренным: если смазки будет слишком много, ее излишки могут попасть на фрикционную поверхность колодки или тормозного диска. Тонкий, равномерный слой на резьбу пальца гарантирует правильную работу и отсутствие скрипов при движении суппорта относительно скобы или поворотного кулака. Избегай популярных, но неподходящих составов.

Ключевые моменты смазки

Следуй этим шагам:

Очистка: Тщательно удали всю старую смазку и загрязнения с резьбы пальца и изнутри резьбового отверстия в его корпусе (суппорте или скобе) с помощью металлической щетки и очистителя тормозов. Проверь резьбу на предмет повреждений.
Выбор смазки: Исключительно используй термостойкую синтетическую смазку на основе высокодисперсного полимера или специальную медную пасту с высоким содержанием меди (например, Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste, Molykote CU-7439, Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube).
Нанесение: Нанеси тонкий слой смазки на чистую сухую резьбу направляющего пальца по всей её длине (за исключение самой упорной части под шляпку и кончика максимального вкручивания). Избегай попадания смазки на резиновый пыльник.
Смазка уплотнительных колец (Допускается для некоторых моделей): Некоторые производители рекомендуют слегка смазывать только что установленные новые уплотнительные кольца на пальце или в посадочном гнезде скобы капелькой той же самой смазки для облегчения сборки и защиты кольца. Никогда не смазывай старые пыльники/кольца – их нужно заменять.
Сборка и затяжка: Аккуратно вкрути палец с нанесенной смазкой обратно в корпус. Затяни палец с усилием, строго соответствующим требованиям производителя для твоего автомобиля (указано в руководстве по ремонту).

Чем смазывать МОЖНО	Чем смазывать НЕЛЬЗЯ
Специализированные высокотемпературные смазки для направляющих суппортов (на синтетической основе)	Солидол, Литол-24, графитная смазка
Смазки на медной основе	Масло (моторное, трансмиссионное)
Пасты с высоким содержанием меди	WD-40 и подобные проникающие/очищающие составы
	Универсальные силиконовые смазки

Прижимная сила: Правильное нанесение смазки на резьбу обеспечивает необходимую прижимную силу верхней части пальца к его корпусу после затяжки. Это критично для предотвращения люфтов и вибраций.

Затяжка нижнего направляющего пальца

После установки новых колодок и возврата направляющих пальцев в скобы необходимо затянуть нижний палец с соблюдением регламентированного момента. Используйте динамометрический ключ, чтобы избежать повреждения резьбы или деформации элементов суппорта.

Диапазон момента затяжки для нижнего направляющего пальца на Nissan Almera Classic обычно составляет 25-30 Н·м (уточните в руководстве по эксплуатации вашей модели). Приложите усилие строго по оси детали без перекоса, чтобы обеспечить равномерное прилегание колодок к диску.

Порядок действий

Нанесите медную смазку на резьбовую часть пальца перед фиксацией
Затяните палец предварительно вручную до упора
Доведите момент до 15 Н·м черновым ключом
Окончательно затяните с усилием 30 Н·м динамометрическим ключом

Важные нюансы:

Не используйте ударные инструменты – повредите посадочное гнездо
После затяжки проверьте свободный ход плавающей скобы рукой
Погрешность момента не должна превышать ±3 Н·м

Затяжка верхнего направляющего пальца

Проверьте чистоту резьбы направляющего пальца и гнезда в суппорте. Убедитесь, что палец свободно вращается в подшипнике скобы. Нанесите тонкий слой высокотемпературной медной смазки только на скользящую часть пальца, избегая попадания состава на резиновый пыльник и резьбу. Эта мера предотвратит закисание и обеспечит плавную работу тормозного механизма.

Установите верхний палец строго перпендикулярно скобе тормозного суппорта. Затягивайте динамометрическим ключом с точным усилием в диапазоне 23–28 Н·м (для большинства модификаций Ниссан Альмера Классик). Превышение момента усилит трение между пальцем и втулкой, что вызовет перегрев и подклинивание. После затяжки прокрутите палец от руки: правильная установка обеспечивает легкое вращение с минимальным люфтом.

Критические моменты:

Поврежденное резьбовое соединение требует замены пальца/стойки
Запрещается наносить масло или литол – используйте только термостойкую графитовую или медную смазку
Обязательна дублирующая протяжка после 500 км пробега

Очистка посадочного места колеса от грязи

Грязь, ржавчина и окислы на посадочной поверхности ступицы приводят к неравномерному прилеганию колеса. Это вызывает биение при движении и ускоряет износ новых колодок из-за вибраций. Дополнительный риск создаёт коррозия на шпильках: резьба повреждается при монтаже.

Используйте металлическую щётку или дрель с абразивной насадкой для удаления крупных загрязнений. Обработайте шпильки и плоскость прилегания диска к ступице до появления чистого металла. Зачистите очаги коррозии наждачной бумагой зернистостью 180-240. Рекомендации:

Всегда обезжиривайте поверхность после зачистки спецсредством или тормозным очистителем.
Особое внимание уделите контактной зоне между диском и фланцем ступицы.
Проверьте состояние шпилек: резьба должна быть чистой, без деформаций.

Монтаж заднего колеса в обратной последовательности

Перед фиксацией колеса очисти посадочное место на ступице и внутреннюю поверхность диска от грязи и остатков ржавчины. Убедись, что направляющие шпильки не имеют повреждений, а резьба в порядке – это критично для точного позиционирования.

Наденьте колесо на шпильки ступицы, совместив отверстия диска с ними. Вручную наживите все гайки (или болты) крест-накрест, чтобы избежать перекоса. Проверь свободное вращение диска – между ним и тормозной колодкой не должно быть контакта.

Процедура затяжки

Затягивай крепёж в диагональной последовательности (звездой) в два этапа:

Предварительная затяжка ключом с усилием ~20-40 Н·м – обеспечивает равномерное прилегание диска.
Финишная затяжка динамометрическим ключом до значения, указанного в мануале авто (обычно 90-110 Н·м для Almera Classic). Никогда не используйте пневмоинструмент!

Через 30-50 км пробега обязательно перепроверь момент затяжки. Если на колпаках установлены декоративные заглушки – аккуратно установите их на место.

Повторение процедуры для второго колеса

Полностью повторите последовательность действий, выполненную для первого колеса: откройте багажник, извлеките запасное колесо и домкрат, установите противооткатные упоры под передние колёса. Ослабьте болты на втором заднем колесе перед подъёмом, соблюдая «звёздную» схему откручивания для равномерного снятия нагрузки. Поднимайте автомобиль домкратом строго в обозначенной производителем точке кузова до момента отрывания колеса от земли.

После снятия колеса полностью удалите грязь и коррозию с направляющих суппорта и посадочных площадок мягкой щёткой. Убедитесь в корректной работе направляющих пальцев – они должны двигаться плавно, без заклинивания. Проверьте чистоту и целостность пыльников суппорта. Повторно очистите посадочные места колодок сжатым воздухом или ветошью перед установкой.

Прижмите поршень суппорта с помощью С-образной струбцины, предварительно открутив крышку бачка тормозной жидкости во избежание избыточного давления.
Поместите новые колодки в суппорт, соблюдая ориентацию (метка "R/L" или положение противоскрипной пластины).
Нанесите смазку на нерабочие поверхности колодок и тыльную сторону противоскрипных пластин тонким слоем.
Проденьте удерживающий штифт через отверстия колодок, зафиксируйте его новой стопорной скобой.

Контрольный этап	Ключевая проверка
Перед установкой колеса	Прокрутите тормозной диск рукой – он должен вращаться без трения
После сборки	Прокачайте тормоза, нажав педаль 3–5 раз до появления жёсткого хода

ВАЖНО: Обязательно проверьте уровень тормозной жидкости в бачке после завершения работ на обоих колёсах – избыток слейте при необходимости.

Уборка подставок и опускание домкрата

Перед опусканием автомобиля тщательно уберите все вспомогательные подставки из-под порогов. Проверьте отсутствие инструментов, старых колодок или посторонних предметов вблизи колесных арок. Убедитесь, что поблизости нет людей и домашних животных во избежание травм.Медленно вращайте ручку гидравлического домкрата против часовой стрелки для плавного опускания кузова. Контролируйте процесс: кузов должен опускаться без рывков и перекосов. После касания колесами земли вытащите домкрат полностью, избегая резких движений.

Последовательность извлечения опор: Сначала уберите обе подставки, затем опускайте авто
Контроль зазора: Следите, чтобы тормозные шланги не натягивались при движении кузова вниз
Фиксация деталей: Сразу сложите опоры и домкрат в багажник, не оставляя на рабочей площадке

Важно! После посадки машины на колеса нажмите педаль тормоза 3-5 раз до упора для выбора зазора между колодками и диском. Убедитесь в отсутствии посторонних скрипов при пробном качении авто.

Моментная затяжка колесных болтов крест-накрест

Соблюдение правильного момента затяжки критически важно: недостаточный усилие приводит к самоотвинчиванию болтов во время движения, а чрезмерный – деформирует ступицу или срывает резьбу. Используйте только динамометрический ключ для соблюдения точности указанных производителем значений.

Крестообразная последовательность обеспечивает равномерное распределение нагрузки на диск и исключает перекос колеса. Игнорирование этого правила вызывает вибрации при торможении и неравномерный износ тормозных колодок из-за смещения геометрии установки.

Параметры и процедура затяжки

Рекомендуемый момент затяжки для Nissan Almera Classic:

Тип болта	Момент (Н·м)
Стандартные колесные болты	108-118

Проверьте актуальное значение в руководстве по эксплуатации – для модификаций с легкосплавными дисками оно может отличаться.

Предварительная затяжка:
- Наживите все болты от руки против часовой стрелки
- Затяните их вручную крестовым ключом с минимальным усилием
Основная затяжка динамометрическим ключом:
- Установите на ключе нужный момент (например, 110 Н·м)
- Затягивайте болты в порядке: 1→3→2→4 (где 1 – верхний болт, 3 – противоположный нижний, 2 – правый, 4 – лещий б боковой)
- Вращайте ключ до характерного щелчка механизма на каждом болте
Контроль:
- Повторите крестообразный проход для дотяжки
- Через 50 км пробега снова проверьте момент затяжки

Посадка водителя в авто для просадки подвески

Перед началом работ по замене задних тормозных колодок автомобиль должен находиться на твердой ровной поверхности (асфальт, бетон), а не на подъемнике или домкрате. Это обеспечивает естественное положение элементов подвески под весом машины.

Для точной имитации рабочего состояния подвески под нагрузкой движения водитель должен занять своё стандартное место в салоне. Вес водителя создаст реальную нагрузку на заднюю ось, аналогичную условиям эксплуатации на дороге. Этот шаг обязателен перед откручиванием суппорта или снятием колеса.

Ключевые моменты:

Автомобиль стоит на земле на всех четырёх колёсах.
Ручной тормоз активирован, коробка передач – в нейтрали.
Водитель садится на своё штатное водительское сиденье (без пассажиров).

Это позволяет торсионной балке задней подвески Almera Classic занять правильное положение. Суппорты и тормозные шланги фиксируются без перекосов, исключая повреждение направляющих или резиновых уплотнений при последующей разборке. Без этой процедуры после установки новых колодок возможны проблемы с ходом педали или преждевременный износ элементов из-за неестественного угла наклона компонентов при работе "в воздухе".

Окончательная протяжка колесных болтов

После установки колеса на ступицу, предварительно наживите все колесные болты от руки до упора, убедившись, что колесо правильно село на центрирующий поясок ступицы. Никогда не используйте ударный инструмент (например, гайковерт) для финальной затяжки, так как это почти гарантированно приведет к превышению момента и повреждению шпилек или дисков.

Требуется выполнить окончательную затяжку болтов с точным моментом, используя динамометрический ключ. Усилие затяжки крайне важно для надежности и безопасности. Конкретное значение момента для вашего Ниссан Альмера Классик следует уточнять в официальном руководстве по эксплуатации (РЭ) или сервисной документации. Типичное значение для многих моделей Альмера Классик составляет 108 - 110 Н·м (Ньютон-метров), но это необходимо обязательно проверить для вашего года выпуска и типа двигателя/колес.

Порядок затяжки:

Затягивайте болты строго крест-накрест или "звездой" (представьте в центре колеса пятиконечную звезду). Это обеспечивает равномерное прилегание колесного диска к ступице и предотвращает его перекос.
Требуется минимум три прохода:

Первый проход: Затяните все болты динамометрическим ключом примерно до половины (~55 Н·м) конечного усилия, следуя крестообразной схеме.
Второй проход: Увеличьте усилие до полного заданного значения (~108 Н·м), снова работая крест-накрест.
Третий проход: Повторно проверьте момент затяжки всех болтов, проходя по кругу тем же крестообразным порядком, убеждаясь, что каждый достиг номинального значения. Болт может немного "потянуться" после затяжки соседних.

Важные замечания:

Работайте только динамометрическим ключом: Этот инструмент – неотъемлемая часть работы для безопасности. Гаечные ключи или баллонники не дают контроля момента.
Чистота резьбы: Убедитесь, что резьба на шпильках ступицы и в отверстиях диска чистая и не повреждена.
Смазка: Не смазывайте шпильки и болты маслом или консистентной смазкой (если этого явно не требует производитель дисков)! Сухая резьба обеспечивает правильное трение и достижение расчетного момента. Смазка резко уменьшает трение и ведет к значительному перетяжке болтов усилием динамометрического ключа.
Контроль через 50-100 км: Обязательно после проезда первых 50-100 километров остановитесь и снова проверьте затяжку всех колесных болтов тем же динамометрическим ключом. Новые колодки и диски притираются, возможно незначительное ослабление.

Установка декоративных колпаков колес

Чистые колесные диски существенно влияют на внешний вид автомобиля, и декоративные колпаки играют здесь ключевую роль. Их установка после замены тормозных колодок или просто в рамках обслуживания – простой, но важный этап. Убедитесь, что поверхность диска в районе крепления чистая, без следов смазки, масла или грязи.

Перед монтажом проверьте целостность крепежных элементов самого колпака – пружинные фиксаторы или защелки должны быть неповрежденными и не деформированными. Аккуратно совместите колпак с отверстием в диске, избегая перекосов. Прикладывайте усилие равномерно, строго перпендикулярно поверхности диска, до характерного щелчка или полного прилегания.

Ключевые рекомендации при установке:

Маркировка: Сравните маркировку на старом и новом колпаке (диаметр, тип крепления) перед покупкой.
Последовательность монтажа: Если колпак состоит из нескольких частей (основание и декоративная вставка), сначала закрепите основу на диске.
Мягкий инструмент: Для посадки на место допускается легкое простукивание резиновой киянкой или бруском через деревянную проставку. Никогда не бейте напрямую.
Контрольная проверка: После установки физически проверьте надежность фиксации, попробовав слабо поддеть колпак руками или мягким пластиковым предметом – он не должен двигаться.

Правильно установленные колпаки не отлетят на ходу и обеспечат вашему Ниссан Альмера Классик опрятный вид на долгое время.

Первоначальная притирка колодок без резкого торможения

После замены колодок совершите серию плавных остановок на тихой дороге. Нажмите педаль тормоза мягко и равномерно, избегая экстренного торможения – это позволяет фрикционному материалу равномерно прогреться и адаптироваться к поверхности диска. Обычно достаточно 15-25 спокойных торможений со скорости 50-60 км/ч до полной остановки.

Контролируйте поведение авто: при появлении вибрации, скрежета или увода в сторону прекратите движение для диагностики. Не форсируйте процесс – резкие нагрузки на неприработанные колодки могут вызвать локальный перегрев и деформацию дисков. Соблюдайте дистанцию до других транспортных средств.

Ключевые правила притирки

Не превышайте среднестатистическую скорость городского цикла первые 200-300 км
Избегайте длительного подтормаживания на спусках первые 3 дня эксплуатации
Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке

Контроль уровня тормозной жидкости в бачке

После замены задних колодок обязательно проверьте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При установке новых более толстых колодок суппорт выдвигается дальше, что требует большего объема тормозной жидкости. Если уровень был близок к минимальной отметке до замены, он может опуститься ниже допустимого минимума.

Открывайте капот и найдите бачок с маркировкой 'DOT' на крышке на стороне водителя. Корпус обычно полупрозрачный с метками 'MAX' и 'MIN'. Убедитесь, что автомобиль стоит ровно, и визуально оцените уровень. В процессе замены жидкость могла частично вытечь при отжиме поршней суппорта, поэтому ее недостаток – ожидаемое явление.

Корректировка уровня и важные нюансы

Доливка: Если уровень ниже 'MIN', долейте только рекомендованную производителем жидкость (указана на крышке бачка). Используйте чистую ветошь для удаления грязи вокруг горловины перед откручиванием крышки, чтобы предотвратить попадание мусора в систему.

Чрезмерный уровень: Избыток жидкости при тепловом расширении может привести к её вытеканию через перепускной клапан крышки, особенно после интенсивного торможения. Если вы случайно перелили, аккуратно удалите излишки медицинским шприцем или грушей, не допуская контакта с лакокрасочным покрытием – жидкость агрессивна.

Проверка герметичности: Осмотрите бачок, шланги и места соединений на подтекания.
Утилизация: Никогда не используйте жидкость из уже открытой канистры, хранившейся более года – она гигроскопична и теряет свойства.
Педаль тормоза: После доливки несколько раз сильно нажмите педаль тормоза для стабилизации давления.

Тест тормозов на малой скорости

После замены задних колодок выполните контрольный тест на безопасном участке дороги без движения. Первые 100-200 км избегайте резких торможений, дав фрикционному материалу адаптироваться к дискам.

Начните проверку на скорости 30-40 км/ч. Нажмите педаль тормоза плавно, но с усилием, достаточным для ощутимого замедления. Следите за поведением автомобиля: авто должно сохранять прямолинейное движение без уводов в сторону.

Ключевые параметры проверки:

Работоспособность: педаль не должна проваливаться, ход – упругий и предсказуемый
Отсутствие вибраций: контроль биения руля и дрожи кузова
Акустика: посторонние звуки (скрип, скрежет, стуки) недопустимы
Эффективность: сравните тормозной путь с привычными показателями

После теста:

Визуально проверьте через колесные диски отсутствие перегрева (пожелтение или дым)
Проконтролируйте уровень тормозной жидкости в бачке
При выявлении аномалий заглушите двигатель и диагностируйте монтаж узла

Важно: Не тестируйте тормоза экстренным торможением первые 200 км – это может повредить притирку поверхностей.

Проверка отсутствия скрипов после ремонта

Протестируйте тормоза на малой скорости (20-40 км/ч), плавно и многократно нажимая педаль для притирки колодок. Внимательно слушайте зону колёс: любые посторонние звуки (писк, скрежет, трение) требуют немедленной диагностики.

Обязательно выполните серию интенсивных торможений на безопасном участке дороги (50-70 км/ч), имитируя обычные условия эксплуатации. После остановки проверьте равномерность нагрева дисков на всех ступицах рукой (осторожно!) – локальный перегрев указывает на заклинивание суппорта или дефект установки.

Ключевые этапы контроля:

Холодная проверка: Прокрутите колесо вручную при поднятом авто – сопротивление должно отсутствовать.
Поведение педали: Убедитесь в плавном ходе без вибраций и "мягких" провалов.
Визуальный осмотр: Проверьте зазоры между колодкой и диском/барабаном через отверстия в суппорте.

Симптом	Возможная причина
Короткий писк при первом торможении	Норма для новых колодок (исчезает через 50-100 км)
Постоянный скрип на всех скоростях	Некачественные колодки, отсутствие противоскрипных пластин, задиры на диске
Скрип только при лёгком нажатии	Недостаточная смазка направляющих суппорта, перекос колодки

При сохранении скрипов повторите разборку механизма: очистите посадочные площадки суппорта от ржавчины, смажьте тыльные стороны колодок и противошумные пластины специальной высокотемпературной пастой, проверьте степень свободы направляющих пальцев. Отсутствие смазки на тыльной стороне колодки – частая причина посторонних шумов.

Диагностика тормозной системы в движении

Проверка работы тормозов в реальных условиях позволяет выявить скрытые проблемы, незаметные при статическом осмотре. Важно проводить тест на свободном участке дороги с соблюдением мер безопасности.

Начните с плавного торможения на малой скорости, затем проверьте работу системы на средних и высоких скоростях. Обращайте внимание на любые нехарактерные реакции автомобиля.

Ключевые этапы диагностики:

Плавное торможение (20-40 км/ч)
- Равномерность замедления
- Отсутствие вибраций на педали
Интенсивное торможение (60-80 км/ч)
- Устойчивость траектории
- Отсутствие увода в сторону
Проверка после прогрева
- Эффективность при нагретых дисках
- Появление посторонних звуков

Возможные проблемы и их симптомы:

Симптом	Возможная причина
Автомобиль тянет в сторону	Подклинивание суппорта, неравномерный износ колодок
Вибрация руля/педали	Деформация тормозных дисков
Скрип или свист	Износ колодок, загрязнение поверхностей
Мягкая педаль тормоза	Попадание воздуха в систему, износ колодок

Список источников

Ниже перечислены ключевые материалы, использованные для сбора информации по замене задних тормозных колодок Nissan Almera Classic. Эти источники включают техническую документацию от производителя, руководства авторитетных сервисов и отзывы специалистов по ремонту.

При подготовке советов учитывались особенности конструкции задней барабанной и дисковых тормозных систем (в зависимости от комплектации), а также нюансы работы с механизмом ручного тормоза. Особое внимание уделено специфике моделей B10 и G15.

Техническая информация и руководства

Официальное руководство по эксплуатации и обслуживанию Nissan Almera Classic (издание 2006-2013 гг.)
Сервис-мануалы от компании Nissan для моделей с двигателями 1.4L, 1.6L
Технические бюллетени NTB (Nissan Technical Bulletin) по обновлениям тормозной системы
Инструкции производителей автокомпонентов (Bosch, ATE) по установке тормозных колодок
Видеоинструкции на сертифицированных каналах NISSAN Technical Europe

Практический опыт и экспертиза

Методические рекомендации специализированных СТО по работе с подвеской задних колес
Анализ типовых неисправностей тормозных механизмов от автотехников
Форумные обсуждения владельцев Almera Classic на DRIVE2 и NISSAN-Club
Отчеты о сравнительных тестах тормозных колодок в журнале «За рулём»

Бренд	Особенности	Ресурс (примерно)
ATE	Низкий уровень шума, керамические составы	25 000 - 35 000 км
TRW	Быстрый прогрев, устойчивость к ржавчине	20 000 - 30 000 км
Ferodo Premier	Улучшенное торможение в сырости	30 000+ км