Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2110 - инструкция своими руками

Статья обновлена: 18.08.2025

Исправность тормозной системы критически важна для безопасности движения. Своевременная замена изношенных задних тормозных колодок на ВАЗ 2110 – одна из базовых процедур технического обслуживания.

Самостоятельная замена колодок возможна при наличии стандартного набора инструментов и чёткого следования инструкции. Эта статья содержит пошаговое руководство по замене задних тормозных колодок ВАЗ 2110 без обращения в сервис.

Подготовка необходимых инструментов для работы

Соберите все инструменты и материалы заранее, чтобы не прерывать процесс замены. Убедитесь, что рабочая зона хорошо освещена и автомобиль стоит на ровной поверхности с включенным ручным тормозом.

Для безопасного подъема задней части машины потребуется домкрат и страховочные подставки («козлы»). Никогда не работайте под автомобилем, опирающимся только на домкрат – это смертельно опасно.

Основной набор инструментов

Ключи и головки: Торцовый ключ на 13 мм, трещотка с удлинителем, баллонный ключ.
Специнструмент: Специальный винтовой зажим для сжатия поршня суппорта (можно заменить плоскогубцами или струбциной).
Дополнительно: Молоток, зубило (для отворачивания прикипевших направляющих), металлическая щетка, ветошь.

Расходные материалы

Новые тормозные колодки (обязательно для задних колес ВАЗ 2110)
Тормозная жидкость DOT-4 (проверьте уровень в бачке перед началом работ!)
Смазка для направляющих суппорта (медная или высокотемпературная)
WD-40 или аналогичная проникающая смазка (для обработки резьбовых соединений)

Инструмент	Назначение	Важно!
Домкрат + подставки	Подъем и фиксация автомобиля	Обязательны страховочные опоры
Ключ на 7 мм (шестигранник)	Откручивание болтов суппорта	Часто прикипают – используйте WD-40
Проволочный крюк	Фиксация суппорта после снятия	Не допускает провисания на тормозном шланге

Обеспечение безопасности при работе с автомобилем

Перед началом любых работ с тормозной системой автомобиль должен быть надежно зафиксирован для исключения самопроизвольного движения. Убедитесь, что ручной тормоз полностью выключен (особенно при работе с задними колесами), а рычаг коробки передач переведен в положение "нейтраль" (на механике) или "P" (на автомате).

Используйте только исправные домкраты и подставки (козлы), способные выдержать вес автомобиля. Никогда не полагайтесь исключительно на домкрат при нахождении под машиной или при снятии колес – всегда дублируйте опоры страховочными подставками. Работайте на ровной твердой поверхности (асфальт, бетон).

Ключевые меры предосторожности

Средства индивидуальной защиты: Обязательно используйте защитные очки (предохраняют глаза от пыли, грязи и мелких осколков) и перчатки (защита рук от грязи и острых кромок).
Осторожность с тормозной пылью: Тормозная пыль содержит вредные для здоровья компоненты (например, асбест в старых колодках). Не сдувайте пыль сжатым воздухом – аккуратно удалите ее влажной ветошью или специальным очистителем тормозов.
Работа с суппортом: Не допускайте свободного зависания тормозного суппорта на тормозном шланге. Подвесьте его с помощью проволоки или веревки к элементу подвески, чтобы избежать повреждения шланга и утечки тормозной жидкости.
Тормозная жидкость: Едкая жидкость! Избегайте попадания на лакокрасочное покрытие автомобиля и кожу. При попадании на кожу немедленно смойте большим количеством воды. Плотно закрывайте бачок с тормозной жидкостью и саму тару во избежание впитывания влаги из воздуха.
Инструмент: Применяйте только подходящий исправный инструмент. Особую осторожность проявляйте при работе с пружинами стояночного тормоза (в барабанных механизмах или внутри дискового суппорта) – используйте специальные съемники или монтажные лопатки для предотвращения травм от срыва инструмента или вылета пружины.
После замены: Перед началом движения несколько раз энергично нажмите на педаль тормоза до появления нормального сопротивления, чтобы поршни суппорта заняли рабочее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и долейте при необходимости. Обязательно проверьте работу тормозов на малой скорости на безопасном участке дороги перед выездом.

Ослабление колесных болтов перед подъемом машины

Поставьте автомобиль на ровную твердую поверхность, включите ручной тормоз и первую передачу (или режим "Паркинг" для АКПП). Подложите противооткатные упоры под передние колеса для дополнительной фиксации.

Возьмите баллонный ключ из комплекта автомобиля или мощный вороток с головкой под размер болтов (обычно 19 мм). Убедитесь, что ключ плотно садится на грани болтов без перекоса.

Порядок ослабления

Не снимая колесо с земли, приложите усилие к ключу, нажимая ногой или используя рычаг трубой
Ослабляйте болты против часовой стрелки в диагональной последовательности (для 4-болтовых колес: 1-3-4-2)
Сорвите каждый болт с места, сделав 1/2-1 оборот, но не выкручивайте полностью
Проверьте, все ли болты равномерно ослаблены

Тип крепежа	Размер ключа	Момент ослабления
Болты (4 шт)	19 мм	Усилие до характерного хруста
Гайки (редко)	17-19 мм	Аналогично болтам

Важно: Ослабление на стоящем автомобиле предотвращает проворачивание колеса и гарантирует надежную фиксацию ступицы. Попытки открутить болты на весу после подъема часто приводят к срыву резьбы или травмам из-за соскальзывания инструмента.

Поддомкрачивание задней части автомобиля

Перед подъемом убедитесь, что автомобиль стоит на ровной твердой поверхности. Затяните ручной тормоз, установите противооткатные упоры под передние колеса. Для механической коробки включите первую передачу, для автоматической – режим «Паркинг».

Найдите штатные точки поддомкрачивания на порогах в задней части кузова ВАЗ 2110. Они обозначены треугольными вырезами в металле. Используйте только эти зоны – подъем за другие элементы может повредить кузов.

Установите домкрат под точку поддомкрачивания с одной стороны. Совместите прорезь домкрата с усиленной кромкой порога.
Плавно поднимите автомобиль до отрыва колеса от земли на 3-5 см. Контролируйте устойчивость домкрата.
Поставьте страховочную подставку под силовую балку кузова рядом с домкратом. Опустите автомобиль на подставку для снятия нагрузки.
Повторите процедуру для второй стороны задней оси. Оба задних колеса должны быть вывешены.

Важно: Работайте только при надежной фиксации кузова на подставках! Запрещено находиться под автомобилем, опирающимся исключительно на домкрат.

Снятие заднего колеса для доступа к тормозному механизму

Установи автомобиль на ровную твердую поверхность, затяни ручной тормоз и включи первую передачу. Подложи противооткатные упоры под передние колеса для дополнительной фиксации.

Ослабь болты крепления заднего колеса на неподнятом автомобиле. Используй баллонный ключ, прикладывая усилие против часовой стрелки. Не выкручивай болты полностью – только ослабь на ½-1 оборот.

Подготовка к подъёму

Найди штатные точки домкрата под порогом в зоне задней двери. Не поднимай за элементы кузова или топливных магистралей! Установи домкрат строго под усиленную площадку, обозначенную треугольным вырезом в металле.

Подними автомобиль домкратом до отрыва колеса от земли на 3-5 см
Установи страховочную подставку под лонжерон или усиленную зону кузова
Окончательно выверни все болты крепления колеса

Извлечение колеса

Сними колесо, потянув его на себя вертикально вниз
При затруднении: нанеси удары резиновой киянкой по внутренней стороне шины с противоположных сторон
Уложи колесо под порог автомобиля в качестве дополнительной страховки

Важно: Не допускай провисания ступицы – подложи под неё деревянный брусок или кирпич, если планируешь длительную работу. Это предотвратит повреждение тормозного шланга.

Удаление стопорной скобы на направляющих колодок

Стопорная скоба представляет собой тонкую металлическую пластину пружинного типа, зафиксированную в пазах направляющих пальцев суппорта. Ее основная функция – предотвращение самопроизвольного откручивания направляющих и выпадения колодок во время эксплуатации автомобиля.

Для работы потребуется плоская отвертка с широким жалом или специальный съемник стопорных скоб. Будьте внимательны: скоба находится под напряжением и при снятии может резко отскочить. Защитные перчатки обязательны.

Определите расположение скобы: найдите П-образную металлическую пластину, концы которой вставлены в кольцевые канавки направляющих пальцев.
Подденьте центральный изгиб: вставьте отвертку под срединную часть скобы (между пальцами) в месте ее дугообразного изгиба.
Сдвиньте скобу вдоль пальцев: аккуратно надавите на отвертку, двигая скобу параллельно оси направляющих до выхода ее концов из пазов.
Извлеките скобу: после выхода концов из канавок захватите скобу пальцами или плоскогубцами и полностью снимите с суппорта.

Важно: не деформируйте скобу чрезмерным усилием. Если она повреждена – замените новой.

После демонтажа тормозного барабана и визуальной диагностики состояния фрикционных накладок приступайте к снятию удерживающих пружин. Эти элементы обеспечивают плотное прилегание колодок к цилиндрам и эксцентрикам, поэтому требуют осторожности при демонтаже.

Заранее подготовьте плоскогубцы с длинными губками или специальные съёмники для стопорных шплинтов – это предотвратит соскальзывание инструмента и повреждение компонентов. Убедитесь в отсутствии коррозии на крепёжных штырях, иначе потребуется обработка проникающей смазкой WD-40.

Извлечение верхней и нижней пружины колодок

Последовательность работ:

Зафиксируйте колодки рукой, предотвращая самопроизвольное разведение
Плоскогубцами захватите металлический шплинт нижней пружины (расположен ближе к ступице)
Сожмите шплинт до выхода его концов из пазов на задней пластине
Аккуратно снимите пружину, контролируя усилие – элемент находится под напряжением!
Аналогично извлеките верхнюю пружину (ближе к тормозному цилиндру), придерживая колодки

Критические нюансы:

Не допускайте деформации пружин – это нарушит геометрию установки
Проверьте целостность резиновых колпачков на штырях перед снятием
Откладывайте демонтированные детали в контейнер – мелкие шплинты легко теряются

Элемент	Расположение	Особенности демонтажа
Нижняя пружина	Возле регулировочного эксцентрика	Требует большего усилия сжатия из-за жесткости
Верхняя пружина	Над рабочим цилиндром	Короткие концы шплинта – используйте тонкогубцы

Аккуратное снятие распорной планки механизма

После демонтажа тормозного барабана и визуального осмотра узла найдите распорную планку – металлическую пластину сложной формы с проушинами и выступами, расположенную между тормозными колодками. Она соединена с механизмом ручного тормоза и обеспечивает равномерное разведение колодок при нажатии на рычаг. Перед снятием очистите её от грясти металлической щёткой, чтобы исключить заклинивание элементов.

Зафиксируйте пальцами верхнюю и нижнюю части планки, предотвращая её резкое соскальзывание. Одной рукой придерживайте пружину, прикреплённую к планке, а другой аккуратно снимите металлический стержень-фиксатор или отожмите стопорные усики (в зависимости от конструкции), используя плоскогубцы с узкими губками. Избегайте чрезмерного усилия – старые детали могут быть хрупкими.

Ключевые этапы демонтажа:

Отсоедините возвратную пружину: подцепите её крюком плоскогубцев за крайнее кольцо и аккуратно снимите с крюка планки, контролируя натяжение.
Снимите распорную планку с направляющих: сдвиньте её вбок или вверх (в зависимости от модели), освобождая фигурные выступы из пазов на колодках. Не деформируйте прижимные площадки.
Извлеките регулировочный механизм: если он интегрирован в планку, выкрутите звездочку ключом на 7 мм, удерживая гайку-ограничитель с обратной стороны.

Важно: Разложите снятые детали в порядке демонтажа или сфотографируйте их положение – это упростит сборку. Проверьте целостность планки: трещины, глубокую коррозию или износ зубцов регулировочного узла недопустимы.

Демонтаж изношенных тормозных колодок

После снятия колеса и отворачивания двух болтов крепления направляющих пальцев суппорта (если это не было выполнено ранее), обеспечьте свободный доступ к тормозному механизму.

Аккуратно снимите защитный резиновый колпачок с верхнего направляющего пальца суппорта, затем выкрутите сам палец с помощью торцевого ключа на 17 мм, придерживая второй ключ на 13 мм с обратной стороны для фиксации направляющей скобы.

Извлечение суппорта и колодок

Отведите суппорт вверх, повернув его вокруг нижней направляющей. Это освободит пространство над тормозным диском и колодками. Действуйте осторожно, не повредите тормозной шланг.

Извлеките наружную тормозную колодку из скобы, потянув ее на себя.
Достаньте внутреннюю колодку вместе с металлической распорной планкой, прижимая поршень рабочего цилиндра плоской отверткой или монтировкой для создания зазора.
Осмотрите поршень цилиндра – на нем не должно быть подтеков тормозной жидкости и глубоких коррозийных повреждений.

Перед установкой новых колодок полностью утопите поршень цилиндра в корпус суппорта с помощью струбцины или тисков. Это компенсирует толщину новых фрикционных накладок.

Элемент	Состояние для проверки
Направляющие пальцы	Плавность хода, отсутствие коррозии
Пыльники	Целостность, отсутствие разрывов
Тормозной диск	Рабочая толщина, отсутствие глубоких борозд

Очистка посадочных мест для новых колодок

После демонтажа старых колодок тщательно осмотрите металлические площадки суппорта и скобы, где устанавливаются колодки. Удалите крупные частицы грязи, окалины и отслоившуюся ржавчину металлической щёткой. Особое внимание уделите контактным выступам («усикам») на скобе – они должны быть чистыми и гладкими.

Игнорирование очистки приведёт к неравномерному прилеганию колодок, снижению эффективности торможения, появлению скрипов и преждевременному износу. Зачистите все поверхности до блеска мелкозернистой наждачной бумагой, уделяя внимание углублениям и пазам.

Порядок обработки поверхностей

Обезжирьте посадочные плоскости и направляющие сухарем или ветошью, смоченной в бензине/уайт-спирите
Проверьте свободу хождения фиксаторов колодок (пружинных скоб). При закисании – замените
Нанесите тонкий слой высокотемпературной медной смазки (исключительно на металлические части!):
- Тыльную сторону металлических пластин колодок
- Боковые выступы колодок
- Поверхности направляющих пальцев

Важно: Смазка не должна попадать на фрикционную накладку или тормозной диск! Излишки удалите ветошью.

Проверка состояния тормозного диска на дефекты

После снятия тормозного суппорта и колодок тщательно осмотрите рабочую поверхность диска. Убедитесь, что на ней отсутствуют глубокие борозды, сколы или трещины – даже мелкие повреждения критичны для безопасности.

Проверьте равномерность износа, вращая диск рукой. Неравномерный износ (конусность или бочкообразность) или сильная выработка приводят к вибрациям при торможении и снижению эффективности системы.

Критерии оценки диска:

Толщина: Измерьте микрометром в нескольких точках. Минимально допустимая толщина указана на самом диске (обычно 8,5–9,0 мм для ВАЗ 2110).
Биение: Закрепите индикаторную стойку напротив рабочей поверхности. Плавно вращайте диск – допуск биения не превышает 0,05-0,1 мм.
Деформация: Нагретые синим цветом участки (посинение металла) свидетельствуют о перегреве и потере прочности.

Обнаружив любой из дефектов (превышение минимальной толщины, биение, трещины, глубокие риски), диск подлежит обязательной замене. Установка новых колодок на повреждённый диск ускорит их износ и ухудшит торможение.

Подготовка новых колодок к установке

Тщательно осмотрите новые тормозные колодки на отсутствие механических повреждений и соответствие модели автомобиля. Убедитесь, что фрикционные накладки не имеют сколов, трещин или следов заводского брака.

Очистите металлический каркас колодок от консервационной смазки и антикоррозийного покрытия при помощи ветоши, смоченной в бензине или специальном очистителе тормозов. Особое внимание уделите посадочным пазам и контактным площадкам.

Этапы обработки перед монтажом

Снимите заводскую защитную пленку с фрикционных накладок (при наличии)
Зачистите боковые направляющие шипы колодок мелкозернистой наждачной бумагой для устранения заусенцев
Обработайте тыльную сторону металлической основы и все нерабочие поверхности антискрипной пастой или медной смазкой:
- Тонкий слой нанесите на пластины, прилегающие к поршню суппорта
- Покройте пазы, контактирующие с направляющими скобами
- Избегайте попадания состава на фрикционный материал и тормозной диск!
Установите противоскрипные пружины (если предусмотрены конструкцией) в соответствующие пазы до характерного щелчка

Места обработки	Материал	Запрещенные зоны
Тыльная пластина	Медная смазка	Фрикционная накладка
Боковые выступы	Антискрипная паста	Рабочая поверхность диска
Пружинные пазы	Термостойкий состав	Отверстия датчиков износа

Установка распорной планки в правильное положение

Распорная планка соединяет верхние части тормозных колодок и обеспечивает синхронное движение при разведении. Её правильная ориентация критична для корректной работы механизма саморегулирования зазора.

Перед установкой убедитесь, что колодки уже зафиксированы на щите нижней стяжной пружиной и размещены в пазах поршней рабочего цилиндра. Планка монтируется до крепления верхней стяжной пружины.

Последовательность действий:

Определите сторону планки с выштамповкой в форме язычка – этот элемент должен быть направлен вперед по ходу движения автомобиля
Вставьте концы планки в специальные пазы на верхних частях колодок
Проверьте совпадение отверстий на планке с отверстиями на колодках для последующего монтажа пружины
Убедитесь, что фигурный выступ планки не касается тормозного щита и свободно перемещается

Элемент	Правильное положение	Ошибка
Язычок	Направлен к переднему бамперу	Развернут к задней части
Отверстия под пружину	Совпадают с колодками	Смещены относительно крепежных ушей

Важно: При неправильной ориентации планки механизм автоматической регулировки зазора работать не будет, что приведет к снижению эффективности торможения и преждевременному износу колодок.

Монтаж новых колодок в тормозной суппорт

Тщательно очистите посадочные места в суппорте металлической щёткой, удаляя ржавчину и грязь. Обработайте направляющие скобы медной смазкой, исключая попадание состава на фрикционные поверхности колодок и тормозной диск.

Установите противоскрипные пластины на новые колодки (если предусмотрены конструкцией). Вставьте колодки в суппорт, совместив их с пазами на скобах. Убедитесь, что фрикционный материал обращён к тормозному диску, а пружинные фиксаторы чётко защёлкнулись в отверстиях колодок.

Ключевые этапы установки

Нанесите тонкий слой смазки на тыльные стороны колодок (кроме рабочей поверхности)
Разместите колодки симметрично, совместив вырезы с направляющими пальцами
Проверьте свободное перемещение колодок в пазах без заклинивания

Важно: Колодки должны стоять строго параллельно тормозному диску. При необходимости подожмите пружинные фиксаторы плоскогубцами до характерного щелчка. Убедитесь, что провода датчика износа (при наличии) проложены в штатные держатели и не касаются вращающихся деталей.

Контрольная точка	Требование
Зазор между колодкой и диском	Равномерный по всей поверхности
Фиксация противоскрипных пластин	Без перекосов, плотное прилегание
Подвижность колодок	Лёгкое перемещение пальцами

Перед окончательной сборкой дважды проверьте ориентацию колодок – метки «L»/«R» (левая/правая сторона авто) должны соответствовать стороне установки. Перепутанные колодки приведут к неравномерному износу и снижению эффективности торможения.

Возвращение фиксирующих пружин на место

Установите фиксирующие пружины в исходное положение, совместив их концы с технологическими отверстиями на тормозной колодке и суппорте. Сильно надавите на центральную часть пружины до характерного щелчка, подтверждающего правильную посадку в пазах металлической скобы суппорта.

Проверьте надежность крепления, попытавшись врутяну сдвинуть пружину – она должна оставаться неподвижной. Убедитесь, что пружина не перекошена и равномерно прижимает колодку по всей плоскости контакта, исключая вибрации при работе тормозов.

Верхняя пружина: Монтируется первой – заведите ее крючки в отверстия колодки, затем прижмите центр к направляющему штырю суппорта
Нижняя пружина: Устанавливается аналогично, но требует большего усилия из-за ограниченного пространства – используйте монтажную лопатку для поддевания

Критично: Не перепутайте ориентацию пружин – изогнутая сторона всегда направлена от ступицы. Деформированные или растянутые пружины подлежат обязательной замене для предотвращения вылета колодки.

Установка и закрепление стопорной скобы

Возьмите стопорную скобу и совместите её пазы с выступами на тормозном суппорте. Убедитесь, что изогнутая часть скобы плотно прилегает к тормозному цилиндру, а прямые концы направлены в сторону колодок.

Наденьте скобу на направляющие пальцы суппорта, после чего вручную вкрутите болты крепления до упора. Не допускайте перекоса детали – скоба должна лечь в посадочное место без зазоров.

Фиксация скобы

Затяните верхний болт крепления динамометрическим ключом с усилием 18-22 Н·м
Повторите операцию для нижнего болта с аналогичным моментом затяжки
Проверьте отсутствие люфта, попытавшись сместить скобу рукой

Важно:

Используйте только оригинальные болты с анкерной шайбой
Не применяйте ударные инструменты – рискуете сорвать резьбу
При деформации скобы (царапины, изгибы) замените деталь

Повторная сборка механизма после замены

Убедитесь, что новые колодки правильно установлены в держатели, а все пружины и фиксаторы закреплены согласно схеме. Проверьте чистоту рабочих поверхностей ступицы и отсутствие загрязнений на тормозном щите.

Аккуратно наденьте тормозной барабан на ступицу, контролируя свободное вращение без заклинивания. При сопротивлении вращению ослабьте регулятор зазора через сервисное отверстие в щите.

Порядок завершения работ

Регулировка зазора: Через технологическое отверстие в тормозном щите вращайте храповой механизм регулировочного устройства отвёрткой до лёгкого торможения барабана. Ослабьте на 3-4 щелчка для рабочего зазора.
Подключение троса ручника: Соедините приводной трос с рычагом на тормозной колодке. Убедитесь в отсутствии перекручивания и свободном ходе.
Установка колеса: Наденьте колесо на шпильки, затяните болты крест-накрест с моментом 90-110 Н·м. Не используйте ударные инструменты на финальной затяжке.

После монтажа 5-6 раз резко выжмите педаль тормоза для выставления рабочего положения колодок. Проверьте уровень жидкости в бачке, при необходимости долейте до метки MAX.

Контрольный этап	Действие
Проверка ручника	Рычаг должен фиксироваться на 3-5 щелчках
Тест-драйв	Начните движение на малой скорости, проверяя отсутствие скрежета

Важно: первые 200 км избегайте экстренного торможения для правильной притирки колодок.

Монтаж колеса и опускание автомобиля

Установите колесо на ступицу, совместив отверстия диска со шпильками. Плотно прижмите диск к тормозному барабану, убедившись в отсутствии перекосов.

Наживите все гайки крепления колеса руками в произвольном порядке. Затяните их предварительно с умеренным усилием, используя колесный ключ, чтобы диск не сместился при опускании автомобиля.

Последовательность затяжки и финальные действия

Поднимите автомобиль домкратом, чтобы снять страховочную подставку («козлик»). Медленно опустите авто на землю, контролируя устойчивость положения. Не вылезайте из-под машины до полного соприкосновения колес с поверхностью!

Окончательно затяните гайки крестообразной схемой в 2 этапа:

Пройдите по кругу с усилием ~50 Н∙м
Повторите в последовательности:
- Правая верхняя → Левая нижняя
- Левая верхняя → Правая нижняя
- Передняя верхняя → Задняя нижняя

Проверьте люфт колеса ручным покачиванием – отсутствие стуков подтвердит правильность монтажа. Повторите процедуру для второго заднего колеса при необходимости замены парных колодок.

Прокачка тормозной системы (при необходимости)

Прокачка требуется, если при замене колодок был отсоединен тормозной шланг, повреждена магистраль или уровень жидкости в бачке опускался слишком низко, что привело к попаданию воздуха в систему. Воздух в контурах вызывает "проваливание" педали тормоза и резкое снижение эффективности торможения.

Для работы потребуются: чистая тормозная жидкость (DOT-4, подходящая для ВАЗ 2110), прозрачная виниловая трубка (внутренний диаметр ~5 мм), емкость для старой жидкости, ключ на "8" (или специальный ключ для штуцера прокачки), помощник. Обязательно проверьте уровень жидкости в бачке перед началом и держите его на отметке "MAX" в процессе.

Порядок прокачки задних тормозов

Подготовка: Установите автомобиль на ровную площадку, зафиксируйте его стояночным тормозом и противооткатными упорами под передние колеса. Снимите защитные колпачки со штуцеров прокачки на задних тормозных цилиндрах.
Наденьте трубку: Наденьте один конец прозрачной трубки на штуцер прокачки заднего правого колеса. Другой конец опустите в емкость с небольшим количеством чистой тормозной жидкости (чтобы конец был погружен).
Командуйте помощнику: Попросите помощника несколько раз энергично нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нижнем положении.
Откройте штуцер: Ключом на "8" плавно открутите штуцер примерно на 1/2 - 3/4 оборота. Жидкость с пузырьками воздуха начнет вытекать по трубке. Педаль тормоза при этом опустится до пола.
Закройте штуцер: Как только педаль достигла пола (или поток жидкости почти прекратился), туго закрутите штуцер ключом. Только после этого подайте команду помощнику: "Отпусти педаль".
Повторяйте: Повторяйте пункты 3-5 (педаль вниз - открыли штуцер - закрыли штуцер - отпустили педаль) до тех пор, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха и не пойдет чистая жидкость без пены. Не забывайте постоянно подливать новую жидкость в бачок, не допуская его опустошения!
Прокачайте левое колесо: Повторите всю процедуру (пункты 2-6) для штуцера прокачки заднего левого колеса.
Завершение: После прокачки обоих задних контуров, туго затяните штуцеры, наденьте на них защитные колпачки. Долейте тормозную жидкость в бачок до уровня "MAX". Протрите все места вокруг штуцеров и шлангов от остатков жидкости.

Важно: После прокачки обязательно проверьте герметичность системы в местах откручивания штуцеров (подтеков быть не должно) и обкатайте новые колодки. Первые 200-300 км избегайте резких торможений. Убедитесь в четкой работе тормозов на малой скорости перед выездом на дорогу.

Проверка работы тормозов на начальном этапе

Перед снятием старых колодок убедитесь в необходимости замены и исключите другие неисправности тормозной системы. Проверка помогает выявить проблемы, не связанные с износом фрикционного материала.

Начните с диагностики состояния тормозов на неподвижном автомобиле. Это позволит избежать демонтажа исправных деталей и определить сопутствующие неполадки.

Ключевые этапы проверки

Визуальный осмотр колесных цилиндров
Убедитесь в отсутствии подтеков тормозной жидкости на задних тормозных щитах. Мокрые пятна или капли указывают на негерметичность уплотнений.
Контроль уровня жидкости в бачке
Откройте капот и проверьте уровень в расширительном бачке главного тормозного цилиндра. Резкое снижение свидетельствует об утечке в системе.
Тестирование свободного хода колес
- Поднимите заднюю часть авто домкратом
- Вращайте каждое колесо рукой
- Прислушайтесь к скрежету или трению - признаки износа колодок
- Проверьте заклинивание: свободное вращение без усилий
Предварительная оценка толщины накладок
Через смотровое окно в тормозном щите (для барабанных систем) или визуально через спицы колеса (для дисковых) определите остаточную толщину фрикционного слоя. Критический износ - менее 2 мм.

Симптом	Возможная проблема	Действие
Подтеки у колес	Износ манжет цилиндра	Замена ремкомплекта
Заниженный уровень ТЖ	Утечка или износ колодок	Поиск утечки + долив
Заклинивание колеса	Коррозия направляющих/барабана	Чистка механизмов

Тест-драйв для окончательной проверки торможения

После установки новых колодок и сборки узлов выполните тестовый заезд для проверки работы тормозной системы. Начните движение на малой скорости (20-30 км/ч) по свободному безопасному участку дороги.

Плавно нажмите педаль тормоза несколько раз для притирки колодок к дискам. Обратите внимание на поведение автомобиля: отсутствие вибраций, посторонних звуков и равномерность замедления.

Проверочные действия во время тест-драйва

Совершите 5-7 циклов торможения со скорости 60 км/ч до полной остановки с усилием на педали около 50%
Проверьте торможение на мокром покрытии (при возможности), имитируя экстренную остановку
Убедитесь в отсутствии:
- Свиста или скрежета из области колес
- Увода автомобиля в сторону при торможении
- Излишней мягкости педали тормоза

Важные предостережения: Первые 200 км избегайте резких торможений! Новым колодкам требуется обкатка для формирования рабочего слоя на поверхности фрикционного материала.

Симптом	Возможная причина
Автомобиль тянет в сторону	Неравномерная установка колодок, закисший суппорт
Вибрация руля при торможении	Деформированный тормозной диск, неправильная сборка
Глухой стук сзади	Недостаточная затяжка направляющих суппорта

При обнаружении аномалий немедленно прекратите эксплуатацию автомобиля и проведите повторную диагностику тормозной системы. Убедитесь в отсутствии подтеканий тормозной жидкости и надежности крепления всех элементов.

Список источников

Следующие материалы использовались для подготовки пошаговой инструкции по замене задних тормозных колодок ВАЗ 2110. Они содержат технические спецификации, практические рекомендации и визуальные пояснения.

При самостоятельном ремонте всегда сверяйтесь с официальной документацией и учитывайте особенности конкретной модификации вашего автомобиля.

Официальное руководство по ремонту ВАЗ 2110 - Раздел "Тормозная система"
Специализированные автомобильные форумы (Lada-Online, Дром, Drive2) - Отчёты владельцев о замене колодок
Видеоинструкции от каналов: "Главная дорога", "Авто_Ремонт", "Lada ремонт своими руками"
Статья "Тормозные системы заднеприводных автомобилей ВАЗ" в журнале За рулём
Технический мануал Bosch по обслуживанию тормозных систем
Практическое пособие "Ремонт ВАЗ 2108-2115" издательства "Золотые руки"