Замена задних тормозных колодок ВАЗ-2110 своими руками

Статья обновлена: 18.08.2025

Состояние тормозной системы – ключевой фактор безопасности на дороге. Задние тормозные колодки на ВАЗ-2110, как и любые расходники, имеют ограниченный ресурс. Своевременная их замена не просто продлевает жизнь механизмам, а предотвращает опасные ситуации.

Процедура замены задних колодок на "десятке" технически доступна автовладельцу в гараже. Это экономит средства и время. Необходимы базовый набор инструментов, новые оригинальные или качественные аналогичные колодки, и четкое следование инструкции.

Правильно выполненная замена гарантирует надежную работу тормозов. Игнорирование износа приводит к повреждению тормозных дисков или барабанов, резкому снижению эффективности торможения и повышенному риску ДТП.

Необходимый инструмент для замены

Качественная замена задних тормозных колодок ВАЗ-2110 требует подготовки базового набора инструментов. Большинство позиций обычно есть в гараже у автовладельца.

Отсутствие специальных приспособлений может серьезно осложнить процесс, особенно при работе с суппортом. Убедитесь в наличии всего перечисленного перед началом работ.

Основной набор

• Ключ баллонный (19 мм)
• Торцовые ключи (7, 13, 17 мм)
• Головки (12, 14 мм) с трещоткой
• Пассатижи с узкими губками
• Молоток
• Монтажная лопатка/стамеска
• Домкрат (обязательно с подставками!)

Специальные приспособления

Инструмент	Назначение
Винтовой съемник суппорта	Для вдавливания поршня тормозного цилиндра
Скоба для сжатия пружин	Фиксация распорной планки при сборке
Медная смазка	Обработка направляющих и тыльной стороны колодок

Важно: категорически запрещено использовать смазки на нефтяной основе – они разрушают резиновые уплотнения!

Рекомендуемые расходные материалы

Качественные расходные материалы напрямую влияют на эффективность торможения и долговечность системы. Использование непроверенных аналогов может привести к преждевременному износу дисков, вибрациям и снижению безопасности.

Помимо колодок потребуются сопутствующие материалы для обслуживания тормозного механизма. Обязательно проверяйте наличие сертификатов соответствия и маркировок производителя на упаковке.

Необходимые компоненты

• Комплект задних колодок: Оригинал ВАЗ (артикул 2110-3501090) или проверенные аналоги:
  • TRW GDB1766
  • Bosch 0986498125
  • FERODO FDB686
• Смазка: Высокотемпературная для направляющих (LIQUI MOLY 7655 или Molykote CU-7439)
• Очиститель тормозов: Аэрозольный (Hi-Gear HG5516 или аналоги)
• Баллон сжатого воздуха: Для продувки механизмов

Производитель	Особенности	Ресурс (тыс. км)
Оригинал ВАЗ	Бюджетный вариант, средняя износостойкость	25-35
TRW	Умеренная цена, низкий уровень шума	40-50
Bosch	Стабильное торможение в любых условиях	50-60

Выбор новых колодок: на что обратить внимание

Первый критичный параметр – материал фрикционного слоя. Органические колодки (NAO) тихие и щадят диски, но быстрее изнашиваются и теряют эффективность при перегреве. Полуметаллические (Low-Metallic) устойчивее к высоким температурам и долговечнее, однако могут шуметь и генерировать больше пыли. Керамические композиции – компромиссный вариант: малошумные, с стабильным коэффициентом трения даже при экстремальных нагрузках, но их стоимость существенно выше.

Обязательно сверяйте каталожный номер или артикул с официальными каталогами производителей для ВАЗ-2110. Учитывайте год выпуска авто и модификацию тормозной системы – ранние и поздние версии "десятки" могут иметь различия. Откажитесь от универсальных "подгоночных" вариантов – несоответствие геометрии или посадочных элементов приведет к некорректной работе и ускоренному износу.

Ключевые критерии выбора

• Бренд и репутация: Отдавайте предпочтение проверенным производителям (Bosch, ATE, TRW, Ferodo, LPR). Остерегайтесь подделок – покупайте у официальных дилеров, проверяйте упаковку (качество полиграфии, голограммы) и наличие маркировок на самом изделии.
• Состояние тормозных дисков: Если диски имеют глубокие выработки или "биение", новые колодки быстро выйдут из строя. При сильном износе дисков их замена обязательна.
• Тип эксплуатации: Для спокойной городской езды подойдут органические. Для активного вождения, частых поездок по трассе или перевозки грузов выбирайте полуметаллические или керамические.

Параметр	Органические (NAO)	Полуметаллические	Керамические
Износ колодок	Быстрый	Средний	Медленный
Износ дисков	Минимальный	Умеренный	Низкий
Шумность	Низкая	Повышенная	Очень низкая
Стоимость	Низкая	Средняя	Высокая

Всегда проверяйте комплектацию. Пара задних колодок для ВАЗ-2110 должна включать аппаратные средства (пружины, пластины, зажимы) или антискрипные пластины, если они предусмотрены конструкцией. Отсутствие этих элементов в наборе потребует их отдельной покупки или повторного использования старых, что нежелательно.

Подготовка автомобиля к работе

Установи автомобиль на ровную твердую поверхность с хорошим освещением. Включи ручной тормоз для фиксации передних колес, под задние колеса дополнительно подложи противооткатные упоры или крупные камни. Это исключит случайное движение при подъеме.

Сними задние колеса, используя баллонный ключ и домкрат. Подними автомобиль за штатные точки порогов, после чего обязательно установи подпорки (козелки) под порог или лонжерон для страховки. Никогда не работайте только с домкратом!

Необходимые инструменты и материалы

• Набор рожковых ключей (включая 7, 13, 17 мм)
• Торцевая головка на 14 мм с воротком
• Пассатижи и плоская отвертка
• Съемник стопорных пружин колодок (или мощные плоскогубцы)
• Медная смазка для направляющих и металлических контактов
• Ветошь и очиститель тормозов
• Новые тормозные колодки в комплекте

Важно! Перед разборкой очисти суппорт и смежные детали от грязи ветошью с очистителем. Это предотвратит попадание абразива в механизм.

Ослабьте трос ручного тормоза через регулировочную гайку в салоне (под рукояткой). Это облегчит последующий монтаж и регулировку после замены колодок.

Установка противооткатных упоров

Перед подъемом автомобиля домкратом обязательно зафиксируйте колеса, оставшиеся на земле. Для ВАЗ-2110 при замене задних колодок это означает установку упоров под передние колеса. Используйте специальные противооткатные башмаки или надежные альтернативы: крупные камни, деревянные бруски или кирпичи.

Упоры должны плотно прилегать к покрышкам по всей ширине протектора. Проверьте устойчивость автомобиля, слегка покачав кузов рукой – машина не должна смещаться. Никогда не полагайтесь только на включенную передачу или ручной тормоз, особенно при работе с тормозной системой, где эти механизмы временно неэффективны.

Правила установки

1. Поставьте автомобиль на ровную твердую поверхность (асфальт, бетон)
2. Поверните передние колеса в сторону бордюра (если он есть)
3. Установите упоры:
   • Спереди колес – если автомобиль стоит под уклоном вперед
   • Сзади колес – при уклоне назад
   • С двух сторон – на крутых склонах
4. После подъема задней части домкратом немедленно установите подпорки под пороги

Уклон поверхности	Позиция упоров	Дополнительные меры
Горизонтальная	За колесами	Ручной тормоз + 1 передача
Наклон вперед	Перед колесами	Поворот колес к бордюру
Наклон назад	За колесами	Двойные упоры

Категорически запрещено использовать для фиксации съемные колеса или домкраты! При замене колодок периодически контролируйте положение упоров – они могут сместиться при вибрациях. После завершения работ уберите упоры после полного опускания автомобиля и снятия с ручного тормоза.

Ослабление колесных болтов перед подъемом

Перед тем как поднимать автомобиль домкратом для снятия колеса, обязательно ослабьте колесные болты на стоящем на земле колесе. Попытка открутить болты на весу крайне затруднительна и опасна – колесо будет свободно вращаться, а приложенное усилие может сорвать автомобиль с домкрата.

Для ослабления болтов используйте баллонный ключ из комплекта автомобиля или более длинный вороток/трещотку с головкой на 19 мм. Убедитесь, что ключ плотно и полностью надет на грани болта. Откручивайте болты против часовой стрелки.

Порядок действий и важные нюансы

Приложите достаточное усилие, чтобы сорвать болты с места. Если болт не поддается:

• Попробуйте нажать ногой на ключ (только при уверенном сцеплении с болтом!).
• Обработайте резьбу болтов и направляющие ступицы проникающей смазкой (WD-40, "жидкий ключ") и дайте ей время подействовать.
• Никогда не используйте удлинители (трубы) на стандартном баллонном ключе – это может погнуть или сломать его.

Ослабляйте болты в правильной последовательности (крест-накрест) для равномерного снятия нагрузки с диска:

Позиция болта	Порядок ослабления
1 (верхний)	1-й
2 (правый нижний)	3-й
3 (левый нижний)	2-й
4 (правый верхний)	5-й
5 (левый верхний)	4-й

Не выкручивайте болты полностью на этом этапе! Достаточно ослабить их на 1/2 - 1 оборот, чтобы позже, после подъема автомобиля и снятия колеса, их можно было легко выкрутить руками или инструментом. После ослабления всех болтов в указанной последовательности автомобиль готов к подъему домкратом.

Поддомкрачивание задней части ВАЗ-2110

Установи автомобиль на ровную твердую поверхность с включенной передачей (или положением "Паркинг" для АКПП) и ручным тормозом. Подложи противооткатные упоры под передние колеса с обеих сторон для предотвращения движения.

Найди штатные точки поддомкрачивания на задней балке – усиленные площадки с вырезами за колесами. Очисти их от грязи щеткой для надежного контакта с домкратом.

Процедура подъема

1. Помести гидравлический домкрат под ближайшую точку поддомкрачивания балки
2. Медленно качай рукоятку до легкого касания домкратом балки
3. Проверь точность позиционирования (домкрат должен стоять вертикально без перекосов)
4. Плавно подними колесо на 5-7 см над землей
5. Установи страховочную подставку под балку возле точки домкратирования
6. Опусти автомобиль на подставку (домкрат остается как дополнительная страховка)
7. Повтори операцию для второго заднего колеса

Важные нюансы:

• Не работай только под домкратом! Страховочные опоры обязательны
• Перед снятием колес ослабь болты крепления на стоящем авто
• Контролируй устойчивость кузова при двойном подъеме задней части

Безопасная установка подставок под кузов

Перед подъемом задней части ВАЗ-2110 для замены тормозных колодок критически важно обеспечить абсолютную устойчивость автомобиля. Использование только домкрата без подставок создает смертельный риск: гидравлика может протечь, упоры – соскользнуть, а машина – рухнуть под весом.

Подбирайте подставки с грузоподъемностью не менее 1 тонны на каждую, без трещин или деформаций. Поверхность установки должна быть исключительно твердой (бетон, асфальт), ровной и горизонтальной. Грунт, гравий или уклон недопустимы – это гарантированно приведет к смещению.

Правильная последовательность установки

1. Зафиксируйте автомобиль: Затяните ручной тормоз до упора, включите первую передачу (или режим "Park" для АКПП), под передние колеса установите противооткатные башмаки или крупные камни.
2. Найдите штатные точки подъема: Для ВАЗ-2110 задние точки расположены на усиленных участках лонжеронов за задними колесами. Никогда не ставьте домкрат/подставки на топливные трубки, тормозные магистрали или тонкий пол.
3. Поднимите домкратом одну сторону: Используйте только исправный гидравлический или винтовой домкрат. Поднимите кузов на 5-7 см выше требуемой рабочей высоты – подставка "заберет" часть высоты.
4. Установите подставку: Подведите подставку строго вертикально под лонжерон. Контакт должен быть полным – всей верхней площадкой подставки на металл. Убедитесь, что ножки стоят плоско, без качания.
5. Опустите кузов на подставку: Медленно стравите давление на домкрате, пока вес полностью не ляжет на подставку. Домкрат оставьте в "подстраховке" под точкой подъема, но без нагрузки.
6. Повторите для второй стороны: Выполните шаги 3-5 для противоположной стороны задней части автомобиля.
7. Проверьте устойчивость: Упритесь руками в багажник/крышу и энергично покачайте автомобиль из стороны в сторону. Любое движение подставок или кузова – сигнал к немедленному прекращению работ и переустановке.

Категорический запрет: Замена колодок требует снятия колес. Никогда не работайте под автомобилем, если:

• Кузов поддерживается только домкратом (даже оригинальным "запаской"),
• Подставки стоят на кирпичах, деревянных чурбаках или грунте,
• Автомобиль приподнят лишь с одной стороны.

Двойной контроль: после полной установки на подставки и снятия колес, подложите под балку заднего моста (или прилегающие силовые элементы) резервные опоры – снятые колеса или дополнительные подставки. Это создаст "последний барьер" на случай непредвиденного смещения основных опор.

Демонтаж задних колес

Перед началом работ поставьте автомобиль на ровную площадку, включите первую передачу (или положение "Р" для АКПП) и установите противооткатные упоры под передние колеса. Снимите декоративные колпаки с задних колес, если они присутствуют.

Ослабьте затяжку болтов крепления колес ключом на 19 мм, приподняв домкратом каждое колесо на 2-3 см от земли. Используйте только штатные точки поддомкрачивания, обозначенные на порогах. Полностью вывесите заднюю часть автомобиля, установив на надежные подставки.

Порядок снятия колеса

1. Полностью открутите все колесные болты против часовой стрелки
2. Снимите колесо со шпилек, придерживая его двумя руками
3. Уложите колесо под порог автомобиля (дополнительная страховка)

Важные предосторожности:

• Не оставляйте автомобиль на домкрате без подставок
• Проверьте устойчивость авто перед началом работ с тормозными механизмами
• Располагайте снятые колеса протектором вверх

Очистка тормозного механизма перед разборкой

Скопление грязи, пыли и продуктов износа колодок внутри тормозного механизма значительно усложняет демонтаж суппорта и барабана. Тщательная очистка до начала разборки предотвратит попадание абразива на рабочие поверхности и облегчит снятие прикипевших элементов.

Используйте жесткую щетку с синтетической щетиной и специальный очиститель тормозов для удаления основной массы загрязнений с поверхности барабана, защитного щитка и элементов суппорта. Особое внимание уделите посадочным местам барабана на ступице и направляющим скобам колодок.

Порядок очистки

Перед началом работ обязательно наденьте защитные очки и респиратор. Выполните следующие действия:

1. Обильно нанесите очиститель тормозов на внутренние поверхности барабана, щиток, пружины и скобы.
2. Дайте средству подействовать 2-3 минуты для размягчения застарелых отложений.
3. Тщательно обработайте все детали жесткой щеткой, удаляя рыхлую грязь и ржавчину.
4. Уделите внимание:
   • Направляющим пазам скоб, где скользят колодки
   • Зоне контакта барабана со ступицей
   • Поверхности защитного щитка за барабаном
   • Механизму ручного тормоза
5. Удалите остатки грязи и очистителя струей сжатого воздуха или сухой чистой ветошью.

Не используйте для очистки бензин, солярку или керосин – они повреждают резиновые уплотнители и загрязняют окружающую среду. Специализированный очиститель тормозов быстро испаряется и не оставляет следов.

Инструмент для снятия направляющих пальцев

Для демонтажа закисших или приржавевших направляющих пальцев заднего суппорта ВАЗ-2110 стандартного набора ключей недостаточно. Основной проблемой является необходимость приложения значительного усилия для выкручивания пальцев, удерживаемых стопорными штифтами и коррозией, при этом велик риск повреждения граней или самого пальца.

Наиболее эффективным решением будет использование специализированного инструмента, разработанного именно для этой операции. Такой инструмент обеспечивает надежный захват пальца и позволяет приложить необходимое усилие без деформации детали.

Основные типы инструментов

• Специальная головка ("трещетка") под направляющий палец: Имеет внутренний шестигранный профиль, точно соответствующий размеру граней пальца (обычно 7мм или 13мм). Часто комплектуется удлинителем и воротком. Наиболее удобный и безопасный вариант.
• Торцевой ключ нужного размера: Требует сильного рычага (длинного воротка или трубы-удлинителя). Риск "слизать" грани при закисшем пальце очень высок.
• Проходной (накидной) ключ: Менее удобен из-за ограниченного пространства возле суппорта.
• Мощная крестовая отвертка (не рекомендуется): Используется как импровизированный шлицевый ключ для пальцев со шлицем. Высокий риск срыва шлица и поломки отвертки.

Критически важно перед откручиванием пальцев обработать резьбовую часть проникающей смазкой (WD-40, Liquid Wrench и аналоги) и дать ей время подействовать (15-30 минут). Это значительно облегчит процесс и снизит нагрузку на инструмент.

Откручивание нижнего направляющего пальца

После снятия верхнего направляющего пальца и укладки суппорта на рычаг переходите к нижнему пальцу. Зафиксируйте тормозной диск деревянным бруском или другим упором, предотвращающим проворачивание во время работы. Проверьте состояние шестигранника на пальце – грани часто «слизываются» от коррозии.

Используйте качественный торцевой ключ на 17 мм или головку с воротком. Приложите значительное усилие против часовой стрелки, так как соединение закисшее. Если палец не поддается, обработайте резьбовую часть проникающей смазкой (WD-40 или аналогом) и выждите 10-15 минут.

Ключевые моменты при откручивании

• Не применяйте ударные инструменты – есть риск срыва граней или деформации направляющей скобы
• Удерживайте обратной рукой скобу суппорта для гашения вибраций
• При полном срыве граней используйте экстрактор для выкручивания болтов

Проблема	Решение
Палец проворачивается вместе с направляющей	Зафиксируйте направляющую скобу гаечным ключом на 14 мм
Резьба не откручивается после смазки	Аккуратно прогрейте гнездо пальца паяльной лампой

После успешного откручивания аккуратно выбейте палец молотком через медную или деревянную проставку. Извлеките его вместе с антискрипной пластиной и пружинной шайбой – эти детали подлежат обязательной замене. Очистите посадочное отверстие в скобе металлической щеткой перед установкой новых элементов.

Откручивание верхнего направляющего пальца

Наденьте накидной ключ на 17 мм на гайку пальца. Удерживайте направляющую скобу второй рукой для фиксации, предотвращая проворачивание элемента при откручивании. Приложите усилие против часовой стрелки, контролируя положение скобы относительно суппорта.

Сбивайте прикипевший палец молотком через выколотку из меди или алюминия, если резьба поддалась, но стержень не извлекается. Наносите удары строго вдоль оси пальца, избегая перекосов – деформация скобы недопустима. При необходимости обработайте резьбовую часть WD-40 за 10 минут до демонтажа.

Ключевые нюансы операции

• Зафиксируйте скобу – перекос провоцирует заклинивание
• Используйте только накидной ключ – рожковый сорвёт грани
• Не применяйте ударный гайковёрт – высокая вероятность срыва резьбы

Тип проблемы	Решение
Прикипание пальца	Прогрев горелкой до 200°C
Сорванные грани	Монтаж съёмника типа "Горилла"

Проверьте состояние резинового пыльника пальца после извлечения. Повреждённый чехол требует замены – попадание грязи вызовет задиры на направляющей. Очистите посадочное отверстие металлической щёткой перед установкой нового пальца.

Техника снятия тормозного суппорта

Обеспечьте неподвижность автомобиля, затянув ручной тормоз и установив противооткатные упоры под передние колеса. Поднимите заднюю часть машины домкратом, снимите соответствующее колесо и разместите автомобиль на надежную подставку.

Визуально осмотрите суппорт, определив тип крепления направляющих пальцев (часто защищены резиновыми пыльниками). Очистите соединения от грязи металлической щеткой, обработайте резьбовые части проникающей смазкой типа WD-40 для облегчения откручивания.

Последовательность демонтажа

1. Ослабьте направляющие пальцы: Используйте торцевой ключ на 17 мм или накидную головку. Вращайте нижний палец против часовой стрелки до полного выкручивания. Аналогично удалите верхний палец.
2. Снимите суппорт: Аккуратно потяните корпус суппорта вперед (от ступицы). Если он не поддается, осторожно постучите резиновым молотком по корпусу, избегая ударов по цилиндру. Не допускайте провисания суппорта на тормозном шланге – подвесьте его к пружине амортизатора проволокой.
3. Извлеките колодки и фиксаторы: Достаньте наружную и внутреннюю колодки из скобы суппорта. Запомните расположение и снимите пружинные фиксаторы (антискрипные пластины) и стопорные скобы.

Ключевой элемент	Действие	Примечание
Направляющие пальцы	Выкрутить полностью	Не теряйте защитные колпачки
Тормозной суппорт	Сдвинуть вперед и снять	Не дергать за шланг!
Антискрипные пластины	Аккуратно снять	Осмотреть на предмет деформации

Перед установкой новых колодок обязательно проверьте состояние поршня рабочего цилиндра и пыльника. Загрязнения удалите ветошью без ворса, не используйте масло или бензин для очистки резиновых деталей. Применяйте только рекомендованную тормозную смазку для направляющих пальцев и тыльных сторон колодок.

Извлечение наружной колодки

Наружная колодка расположена ближе к внешнему краю тормозного диска и зафиксирована стяжными пружинами. После снятия суппорта и отведения поршня цилиндра она становится полностью доступной для демонтажа.

Визуально проверьте состояние направляющих скоб и пружинных фиксаторов. Убедитесь, что колодка свободно перемещается в посадочном месте без заклиниваний, что облегчит извлечение.

Порядок демонтажа

1. Зафиксируйте рукой наружную колодку, чтобы предотвратить самопроизвольное падение
2. Плоскогубцами последовательно снимите две стяжные пружины:
   • Верхнюю пружину (ближе к кузову)
   • Нижнюю пружину (ближе к проушине амортизатора)
3. Покачивающими движениями выведите колодку из пазов направляющей скобы
4. Извлеките колодку вместе с металлической противоскрипной пластиной

Критично: Не допускайте перекоса колодки при демонтаже – это может повредить направляющие. Если пластина прикипела, аккуратно обработайте соединение WD-40.

Сразу после извлечения очистите посадочное место от грязи и остатков фрикционного материала. Проверьте целостность пружин – деформированные элементы подлежат замене.

Извлечение внутренней тормозной колодки

Внутренняя колодка расположена ближе к ступице и прижимается поршнем рабочего цилиндра. Её фиксация осуществляется аналогично внешней – посредством пружинных пластин и направляющих пазов суппорта. Особенность заключается в плотном контакте с поршнем, что требует осторожности при демонтаже.

Перед извлечением убедитесь в полном отведении поршня – это снизит сопротивление. Не применяйте грубую силу: риск повреждения пыльника цилиндра или датчика износа (при наличии) крайне высок. Если колодка не вынимается свободно, аккуратно пошатайте её в плоскости вращения диска.

Порядок демонтажа:

1. Пальцами сожмите удерживающие пружины по бокам колодки, освобождая их из пазов суппорта
2. Захватите колодку за металлическую основу (не за фрикционную накладку!)
3. Плавно потяните на себя, одновременно покачивая вверх-вниз
4. При сопротивлении проверьте:
   • Не зацепилась ли колодка за направляющую скобу
   • Полностью ли отпущен ручной тормоз
   • Не деформирован ли диск или суппорт
5. После извлечения сразу очистите посадочное место от ржавчины и грязи

Типовая проблема	Решение
Колодка "прикипела" к поршню	Обработайте стык WD-40, выждите 5 минут
Пружина не выходит из паза	Подденьте отвёрткой с тонким жалом
Поршень не утапливается	Откройте прокачной штуцер (требуется помощник)

Осмотр тормозного диска на износ

Перед установкой новых колодок тщательно проверьте состояние тормозного диска. Невыявленные дефекты снизят эффективность торможения и сократят срок службы свежих колодок.

Убедитесь в отсутствии глубоких рисок, сколов, трещин и выраженной коррозии на рабочей поверхности. Даже при визуально удовлетворительном состоянии измерьте толщину диска микрометром.

Ключевые параметры для оценки

Основные критерии износа:

• Глубина борозд - превышение 0,5 мм требует проточки или замены
• Минимальная толщина - для ВАЗ-2110: 7,5 мм (проверяется по периметру)
• Биение - допустимое значение не более 0,05 мм
• Трещины/сколы - любые повреждения кромки или рабочей плоскости
• Неравномерный износ - разница толщины между краями свыше 0,1 мм

При обнаружении критического износа замените диск парой. Установка новых колодок на деформированный или истончённый диск приведёт к ускоренному износу и вибрациям при торможении.

Оценка состояния гидравлического цилиндра

После демонтажа суппорта и снятия колодок визуально осмотрите корпус цилиндра на предмет трещин, глубоких коррозийных повреждений или следов тормозной жидкости. Особое внимание уделите пыльнику поршня – его разрывы или потеря эластичности приводят к попаданию грязи внутрь механизма. Проверьте, не наблюдается ли подтекание жидкости по штоку поршня или в местах соединения шланга.

Нажмите на педаль тормоза (при собранной системе, но снятом суппорте) или аккуратно выдвиньте поршень плоскогубцами через демонтированную колодку. Поршень должен перемещаться плавно, без заеданий и скрипов. Затрудненный ход или невозможность вдавить поршень обратно указывают на внутреннюю коррозию или загрязнение цилиндра.

Критерии необходимости ремонта/замены

• Подтекание тормозной жидкости – даже незначительное просачивание требует замены ремкомплекта (сальника, пыльника) или всего цилиндра.
• Заедание поршня – при движении с приложением усилия, рывками или полной блокировке.
• Дефекты пыльника – разрывы, расслоение резины, потеря формы.
• Видимая коррозия на рабочей поверхности поршня (при частичном выдвижении) или внутри цилиндра.
• Значительная выработка (эллипсность) цилиндра – определяется при полной разборке специнструментом.

При обнаружении любого из этих дефектов цилиндр требует восстановления с помощью ремонтного комплекта или полной замены. Эксплуатация с неисправным гидроцилиндром приводит к неравномерному износу колодок, снижению эффективности торможения и заклиниванию колеса.

Зачистка посадочных мест под колодки

Тщательно зачистите металлические поверхности скоб суппорта в зонах контакта с колодками. Используйте металлическую щетку или наждачную бумагу (зернистость 80-120), удаляя ржавчину, окалину и остатки старой смазки. Особое внимание уделите направляющим пазам и площадкам под опорные выступы колодок.

Контролируйте плоскостность скобы после зачистки – глубокие выработки или деформации потребуют замены детали. Обязательно уберите весь абразивный мусор и пыль сжатым воздухом или ветошью перед установкой новых элементов.

Ключевые этапы и материалы

• Инструменты: Щетка по металлу, наждачная бумага, ветошь, компрессор (опционально).
• Зоны обработки: Направляющие пазы, опорные площадки, прижимные пластины.
• Цель: Идеально ровная поверхность для свободного перемещения колодок.

1. Снимите старую смазку и грязь ветошью.
2. Интенсивно обработайте проблемные участки щеткой/наждаком до чистого металла.
3. Проверьте отсутствие задиров и бугров пальцем.
4. Обезжирьте поверхности (уайт-спирит, бензин).

Проблема	Последствие если не устранить
Ржавчина в пазах	Заклинивание колодки, неравномерный износ
Заусенцы на площадках	Вибрация и скрип при торможении
Остатки абразива	Ускоренный износ новых колодок

Обработка направляющих пальцев

После снятия суппорта и демонтажа колодок тщательно очистите направляющие пальцы от старой засохшей смазки, грязи и продуктов износа. Используйте ветошь и металлическую щётку, особое внимание уделите внутренней поверхности пыльников и канавкам на самих пальцах. Убедитесь в отсутствии задиров, глубоких царапин или коррозии на рабочих поверхностях.

Проверьте свободное перемещение пальцев в посадочных отверстиях суппорта без заеданий или люфта. При обнаружении деформации пальцев, повреждения резьбы или сильного износа замените их новыми. Обязательно осмотрите состояние резиновых пыльников – трещины или разрывы требуют установки новых комплектующих.

Этапы обработки

1. Обезжиривание: Протрите пальцы и посадочные места в суппорте чистым ветошью, смоченной в бензине или специальном очистителе тормозов.
2. Смазка: Нанесите тонкий равномерный слой специальной высокотемпературной смазки для направляющих (например, Molykote CU-7439, Slipkote или аналог). Используйте только составы, предназначенные для тормозных систем!
3. Распределение: Вручную втирайте смазку по всей поверхности пальца, включая зону под пыльником. Избегайте попадания смазки на резиновые уплотнители пыльников.
4. Установка пыльников: Наденьте чистые пыльники на пальцы, убедившись, что они плотно и ровно сели в свои посадочные канавки.

Правильная обработка гарантирует свободный ход суппорта и равномерный износ колодок. Использование неподходящих смазок (литол, графитка) приведёт к закисанию пальцев и некорректной работе тормозов.

Подготовка новых колодок к установке

Тщательно осмотрите новые колодки на предмет отсутствия механических повреждений фрикционного материала и стальных оснований. Убедитесь, что комплект соответствует модели ВАЗ-2110 (индекс 1118) и содержит все необходимые элементы: 4 колодки, противоскрипные пластины, пружины и фиксирующие скобы.

Очистите рабочие поверхности колодок от защитной консервационной смазки с помощью ветоши, смоченной в бензине или уайт-спирите. Особое внимание уделите зоне контакта с тормозным цилиндром и точкам крепления пружин – остатки смазки могут вызвать неравномерное прилегание.

Обработка поверхностей

Нанесите специальную пасту для тормозных механизмов (не путать со смазкой направляющих!) на:

• Тыльную сторону стальных пластин колодок
• Боковые выступы, контактирующие с суппортом
• Точки соприкосновения с противоскрипными пластинами

Элемент	Тип обработки
Торцевые выступы колодок	Тонкий слой высокотемпературной смазки
Пружинные скобы	Зачистка от ржавчины + антикоррозийный спрей

Запрещено наносить любые составы на фрикционный слой и тормозные диски! Проверьте свободное перемещение противоскрипных пластин в пазах суппорта – при необходимости очистите посадочные места от грязи металлической щеткой.

Установка внутренней колодки в скобу

Подготовьте внутреннюю колодку, убедившись в наличии металлических пластин-держателей на её тыльной стороне. Очистите посадочные площадки в скобе от грязи и остатков смазки, проверьте отсутствие деформации направляющих пазов.

Нанесите тонкий слой медной смазки на тыльную сторону колодки и торцы металлических пластин. Смажьте выступающие цилиндры рабочего тормозного цилиндра для предотвращения закисания.

Процесс монтажа

1. Заведите верхнюю пружину колодки в паз поршня рабочего цилиндра
2. Наклоните колодку под углом 30° к скобе
3. Проведите нижний металлический держатель колодки под фиксирующей скобой суппорта
4. Плотно прижмите колодку к направляющим до характерного щелчка
5. Проверьте фиксацию: попытайтесь сдвинуть колодку рукой – она должна оставаться неподвижной

Контрольная точка	Норма
Зазор между колодкой и поршнем	0,5-1 мм по всей поверхности
Свобода движения пружины	Без натяга и перекосов

Важно: не допускайте попадания смазки на фрикционный слой! При установке не используйте молоток – применяйте только ручное усилие. Перекос колодки при монтаже приведёт к преждевременному износу.

Установка наружной колодки в скобу

Возьмите новую наружную колодку, предварительно смазав металлические контактные площадки на её тыльной стороне тонким слоем противоскрипной смазки (ШРУС-4, Molykote CU-7439 или аналог). Избегайте попадания смазки на фрикционную накладку и тормозной диск.

Аккуратно вставьте колодку в посадочное место тормозной скобы, совместив её верхний и нижний выступы с пазами на скобе. Убедитесь, что колодка свободно входит в направляющие без перекосов и задиров металла.

Фиксация и контроль

Проверьте правильность позиционирования:

• Фрикционная накладка должна лежать строго параллельно поверхности тормозного диска
• Пружинные фиксаторы колодки обязаны полностью зайти в ответные пазы скобы
• Колодка должна сохранять небольшой люфт для свободного перемещения при работе тормозов

После установки вручную подвиньте колодку вдоль оси – она должна перемещаться с лёгким сопротивлением, но без заклиниваний. При необходимости удалите излишки смазки с направляющих.

Техника затяжки верхнего направляющего пальца

Правильная затяжка верхнего направляющего пальца критична для корректной работы задних тормозов. Недостаточный момент вызовет люфт суппорта и характерный металлический стук при движении по неровностям, а чрезмерное усилие приведет к заклиниванию колодок, перегреву тормозов и ускоренному износу. Работу необходимо выполнять с соблюдением регламентированных параметров.

Перед затяжкой очистите резьбовую часть пальца и ответное отверстие в суппорте металлической щёткой от грязи и коррозии. Нанесите тонкий слой высокотемпературной медной смазки на резьбу пальца и контактную поверхность под головку. Подготовьте торцевой ключ на 17 мм и динамометрический ключ с диапазоном измерения до 35 Н·м.

Порядок выполнения

1. Установите палец в посадочное отверстие суппорта вручную, избегая перекоса резьбы.
2. Предварительно затяните палец торцевым ключом до плотного прилегания головки к поверхности суппорта.
3. Завершите затяжку динамометрическим ключом, установив требуемое значение момента.

Контрольный момент затяжки:

Параметр	Значение
Момент затяжки	23-30 Н·м
Проверка	Отсутствие осевого люфта пальца при покачивании

После установки проверьте свободный ход суппорта: он должен перемещаться вдоль пальца без заеданий при легком усилии рук.

Техника затяжки нижнего направляющего пальца

Нижний направляющий палец обеспечивает точное позиционирование тормозного суппорта относительно колодки и диска. Недостаточный момент затяжки вызывает люфт и вибрации при торможении, а чрезмерное усилие повреждает резиновый пыльник или деформирует направляющую втулку.

Перед установкой пальца очистите резьбовое отверстие в скобе от грязи и остатков старой смазки. Нанесите на резьбовую часть пальца тонкий слой высокотемпературной медной смазки (например, Molykote Cu-7439 Plus), избегая попадания состава на резиновые элементы. Это предотвратит коррозию и закисание соединения.

Процедура затяжки

1. Вручную вкрутите палец до упора в посадочное гнездо скобы тормоза
2. Зафиксируйте шестигранник пальца ключом на 7 мм, удерживая его от проворачивания
3. Динамическим ключом с ограничением момента затяните гайку пальца:
   • Рекомендуемый момент: 25-30 Н·м
   • Проверьте плавность хода суппорта после затяжки
4. Убедитесь, что пыльник пальца не имеет перекосов и плотно прилегает к посадочным поверхностям

После монтажа проверьте свободный ход суппорта – он должен перемещаться вдоль пальцев без заеданий. Никогда не используйте ударный инструмент – это нарушает калибровку момента и повреждает компоненты.

Смазка направляющих пальцев и скоб

Правильная смазка направляющих пальцев суппорта критична для корректной работы задних тормозов. Без неё скобы теряют подвижность, колодки прижимаются к диску неравномерно, что приводит к ускоренному износу, перегреву и снижению эффективности торможения. Игнорирование этой процедуры вызывает закисание пальцев, стук при езде по неровностям и даже полное заклинивание суппорта.

Для работы потребуется высокотемпературная медно-графитовая или керамическая смазка (например, Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste), очиститель тормозов, ветошь, щётка по металлу, а также ключи для демонтажа суппорта. Никогда не используйте литол, солидол или графитовую смазку общего назначения – они не выдерживают температур свыше 150°C.

Процедура обработки направляющих

После демонтажа суппорта и скоб выполните следующие действия:

1. Тщательно удалите старую засохшую смазку и грязь с пальцев и посадочных отверстий скоб при помощи очистителя и щётки.
2. Проверьте пальцы на отсутствие коррозии и деформации. При сильном износе или повреждении замените.
3. Нанесите тонкий слой смазки на рабочую поверхность пальцев (2-3 мм от торцов). Избегайте попадания состава на резиновые пыльники!
4. Обработайте внутренние поверхности скоб в зоне контакта с пальцами.
5. Установите пальцы в скобы, проверьте плавность хода рукой – движение должно быть лёгким без заеданий.

Важно: излишки смазки выдавливаются при сборке и притягивают грязь, поэтому слой должен быть минимальным. После монтажа проверьте свободный ход скобы на установленном суппорте – она должна перемещаться перпендикулярно диску без усилий.

Тип смазки	Рабочая температура	Особенности
Медно-графитовая	до 300°C	Защищает от коррозии, совместима с резиной
Керамическая	до 1400°C	Не проводит ток, устойчива к вымыванию

Правильная установка суппорта на место

Аккуратно наденьте суппорт на новые колодки, установленные в кронштейн. Совместите отверстия в суппорте с направляющими пальцами в кронштейне. Проследите, чтобы нижний и верхний палец точно вошли в свои посадочные места без перекоса.

Плавно надавите на корпус суппорта рукой, пока он полностью не сядет на кронштейн. Убедитесь, что колодки не сместились и остались параллельны тормозному диску. Суппорт должен плотно прилегать к кронштейну без зазоров.

Крепление и финальная проверка

Затяжка направляющих пальцев:

1. Вставьте направляющие пальцы в отверстия суппорта.
2. Затяните их вручную до упора, избегая перекоса резьбы.
3. Окончательно затяните ключом с динамометром:
   • Момент затяжки: 20-35 Н·м (точное значение уточните в мануале)
   • Обязательно обработайте пальцы медной смазкой перед установкой!

Контрольные действия после установки:

Действие	Цель проверки
Прокачайте тормоза (нажмите педаль 3-5 раз)	Выбор зазора между колодкой и диском
Проверьте уровень тормозной жидкости	Компенсация объема поршня
Прокрутите колесо рукой	Отсутствие трения колодок о диск при отпущенных тормозах

Важно! Не опускайте автомобиль с домкрата до завершения этих проверок. Убедитесь в свободном вращении колеса и отсутствии посторонних звуков.

Проверка свободного хода колодок

После установки новых колодок проверьте отсутствие подклинивания. Поднимите заднюю часть автомобиля домкратом, установив на подставки для безопасности. Поочерёдно снимите колёса для доступа к тормозным механизмам.

Вручную прокрутите тормозной барабан или диск (в зависимости от модификации). Правильно отрегулированный механизм обеспечивает лёгкое вращение без затираний и посторонних шумов. При сопротивлении вращению требуется дополнительная регулировка.

Ключевые этапы проверки

1. Ручное тестирование:
   • Проворачивайте диск/барабан на 2-3 оборота
   • Отсутствие рывков и равномерность хода - показатель корректности
2. Контроль зазоров:

   Через смотровое окно в тормозном щите убедитесь, что колодки не касаются поверхности барабана при отпущенном ручнике.

3. Тепловой тест:

   Действие	Критерий
   Совершите пробную поездку 3-5 км	Барабаны/диски должны оставаться холодными
   Проверьте нагрев рукой	Локальный перегрев указывает на зажатие

При обнаружении трения ослабьте регулировочный механизм через технологическое отверстие. Используйте штатный ключ для поворота звёздочки регулятора до появления минимального зазора.

Очистка рабочей зоны от загрязнений

После демонтажа колеса и визуального осмотра тормозного механизма тщательно удалите крупные загрязнения: отверткой или щеткой счистите налипшую грязь, камни и остатки фрикционных материалов с суппорта, скобы и прилегающих поверхностей. Особое внимание уделите направляющим скобы и посадочным площадкам для колодок – отсутствие мусора там критично для корректной работы новых элементов.

Обработайте все доступные компоненты тормозного узла (исключая резиновые пыльники и тормозной диск!) специальным очистителем тормозов. Распыляйте средство с расстояния 15-20 см, дождитесь испарения состава и протрите ветошью. Повторите обработку для полного удаления пыли и остатков старой смазки. Загрязнения на внутренних поверхностях скобы удалите с помощью тонкой отвертки, обернутой чистой тряпкой.

Ключевые этапы финальной очистки

• Направляющие пальцы: После извлечения очистите их металлической щеткой от коррозии и затвердевшей смазки. Проверьте целостность пыльников.
• Тормозной диск: Протрите рабочую поверхность ветошью, смоченной очистителем. Убедитесь в отсутствии глубоких рисок и масляных пятен.
• Пылезащитный кожух: Аккуратно протрите мягкой кистью, удаляя пыль из складок, избегая повреждений.

Элемент	Инструмент/Средство	Важно!
Суппорт и скоба	Жесткая щетка, очиститель тормозов	Не допускать попадания средства на резиновые детали
Механизм стояночного тормоза	Тонкая отвертка, ветошь	Очистить рычаги и тросовый привод от коррозии
Посадочные места колодок	Надфиль или наждачная бумага (Р240)	Удалить окалину до гладкой металлической поверхности

Перед установкой новых колодок обязательно убедитесь в полном отсутствии остатков очистителя на деталях – дайте узлу просохнуть 5-7 минут. Качественная очистка предотвратит закисание механизма, перегрев и преждевременный износ комплектующих.

Подготовка к установке колеса

Перед монтажом колеса тщательно очистите посадочную поверхность ступицы и внутреннюю часть самого диска от грязи, окислов или следов коррозии. Используйте металлическую щетку и ветошь, при необходимости обработайте поверхности преобразователем ржавчины. Убедитесь в отсутствии деформаций, глубоких забоин или трещин на диске.

Проверьте состояние направляющих шпилек ступицы: они должны быть ровными, без повреждений резьбы. Легким движением руки наденьте колесо на шпильки, убедившись в свободной посадке. Если диск не встает на место – не прикладывайте силу, а заново проверьте совпадение отверстий и чистоту контактных зон.

Ключевые этапы установки

• Фиксация колеса: Наживите все гайки (или болты) вручную крест-накрест для равномерного притягивания диска к ступице
• Предварительная затяжка: Опустите автомобиль до легкого касания колесом земли. Затяните крепеж в диагональной последовательности с усилием примерно 40-60 Нм
• Окончательная затяжка: Полностью опустите машину на землю. Доведите момент затяжки до 90-110 Нм динамометрическим ключом, соблюдая схему "звезда"

После монтажа проверьте свободный ход колеса рукой – оно должно вращаться без затираний о тормозные элементы. Совершите пробную поездку на малой скорости, обращая внимание на отсутствие вибраций и посторонних шумов.

Установка заднего колеса на ступицу

Очистите посадочную поверхность ступицы и внутреннюю часть колесного диска от гряжи, окислов или следов коррозии металлической щеткой. Совместите отверстия диска со шпильками ступицы, плотно прижав колесо к тормозному барабану. Проконтролируйте отсутствие перекосов и равномерность прилегания диска по всей окружности.

Наживите все колесные гайки (или болты) вручную, убедившись в свободном ходе резьбы. Затяните крепеж предварительно «звездообразно» диагональной схемой на 50-60% усилия. При использовании штампованного диска с колпаком установите его после фиксации гаек.

Фиксация и контроль

1. Опустите автомобиль с домкрата до касания колесом земли
2. Окончательно затяните гайки крест-накрест с моментом 88-98 Н·м
3. Проверьте равномерность усилия на всех точках крепления

Элемент	Параметр
Момент затяжки	90±8 Н·м
Схема затяжки	Диагональная

Проведите пробный заезд на 500-1000 метров, после чего повторно проверьте момент затяжки на остывших колесах. Убедитесь в отсутствии биения и посторонних шумов при вращении.

Предварительная затяжка колесных болтов

После установки колеса на ступицу наживите все болты вручную до упора, затем равномерно затяните их ключом крест-накрест с умеренным усилием. Автомобиль должен оставаться на домкрате – это обеспечит правильное центрирование диска и прижатие к ступице без перекосов.

Используйте баллонный ключ для предварительной затяжки, но не прикладывайте максимальное усилие. Достаточно усилия, чтобы исключить люфт колеса. Убедитесь, что диск плотно прилегает к ступице по всей поверхности, без видимых зазоров.

Окончательная затяжка после опускания авто

Опустите автомобиль на землю и снимите домкрат. Только теперь выполните финальную затяжку с контролем момента:

1. Затягивайте болты строго крест-накрест (например: 1→3→2→4 для 4-болтовой ступицы)
2. Применяйте динамометрический ключ с установкой 88-113 Н·м
3. Пройдите последовательность минимум дважды для равномерности

Этап	Усилие	Условия
Предзатяжка	Умеренное	Авто на домкрате
Фиксация	88-113 Н·м	Авто на земле

Важно: повторно проверьте момент затяжки после пробега 50-100 км. Не используйте ударные инструменты – это повреждает резьбу и нарушает точность момента.

Опускание автомобиля на землю

Перед снятием домкрата энергично нажмите педаль тормоза 3–5 раз до появления устойчивого сопротивления. Это переместит поршни рабочего цилиндра, прижмёт новые колодки к тормозному диску и устранит чрезмерный свободный ход педали.

Убедившись в отсутствии людей и посторонних предметов под автомобилем, аккуратно опустите машину с домкрата. Снимите противооткатные упоры и уберите домкрат в штатное положение для хранения.

Финишные проверки

Обязательно выполните следующие действия:

1. Контроль уровня жидкости – откройте капот, проверьте уровень в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости долейте рекомендованную производителем жидкость до метки «MAX».
2. Статическая проверка – на незаведённом автомобиле несколько раз выжмите педаль тормоза. Ход должен быть коротким и упругим без провалов.
3. Тест в движении – совершите пробную поездку на малой скорости (до 30 км/ч). Проверьте:
   • Отсутствие посторонних скрипов или стуков
   • Равномерность замедления без увода в сторону
   • Возврат педали в исходное положение без залипаний

При обнаружении неисправностей (мягкая педаль, подтёки жидкости) немедленно остановите автомобиль и проведите диагностику тормозной системы.

Окончательная затяжка колесных болтов

После установки колеса на ступицу и предварительной затяжки болтов вручную или с минимальным усилием ключа, необходимо опустить автомобиль с домкрата на землю. Убедитесь, что колесо полностью опирается на поверхность и автомобиль устойчив.

Только после снятия нагрузки с домкрата приступайте к окончательной затяжке болтов. Это критически важно, так как затягивание на весу приводит к перекосу колеса относительно ступицы, неправильному распределению усилий и возможному срыву резьбы при движении.

Порядок и усилие затяжки

Используйте диагонально-крестообразную схему для равномерного прилегания колесного диска к ступице. Последовательность затяжки болтов должна соответствовать порядку, указанному в руководстве к автомобилю (обычно это схема "звезда").

Применяйте динамометрический ключ для точного соблюдения момента затяжки, рекомендованного производителем ВАЗ-2110. Недостаточный момент может привести к откручиванию болтов, а чрезмерный – к повреждению шпилек или диска.

1. Начинайте затяжку с любого болта.
2. Следующий болт должен находиться диагонально напротив первого.
3. Продолжайте по схеме, пока не будут затянуты все болты с предварительным усилием (примерно 50% от номинального момента).
4. Повторите диагональную последовательность для достижения полного номинального момента.

Рекомендованный момент затяжки для ВАЗ-2110:

Тип болта/гайки	Момент затяжки (Н·м)
Штатные колесные болты (12 мм)	88-98 Н·м (9-10 кгс·м)
Болты с конусной посадкой (после ремонта)	65-80 Н·м (6.5-8 кгс·м)

Важные замечания:

• Никогда не используйте ударный гайковерт для финальной затяжки – только динамометрический ключ.
• Проверьте затяжку всех болтов после пробега первых 50-100 км.
• Убедитесь, что болты или гайки не касаются тормозных элементов (барабана, суппорта).

Установка декоративных колпаков

После завершения замены колодок и сборки колеса установите декоративные колпаки на штампованные диски. Колпаки выполняют не только эстетическую функцию, но и защищают ступичный подшипник и крепеж от грязи, влаги и коррозии. Убедитесь, что посадочное место на диске очищено от песка или остатков старой резины.

Перед монтажом проверьте целостность пластиковых защелок внутри колпака – поврежденные фиксаторы не обеспечат надежной посадки. На моделях ВАЗ-2110 чаще применяются колпаки типа «тарелка» диаметром 13-14 дюймов с креплением на пружинных клипсах по окружности. Избегайте ударов молотком при установке.

Пошаговая процедура монтажа

1. Совместите метку вентильного отверстия на колпаке с золотником шины
2. Приложите колпак к диску строго перпендикулярно, без перекоса
3. Равномерно надавите ладонями по всей окружности до характерного щелчка фиксаторов
4. Проверьте надежность крепления, слегка потянув колпак на себя в нескольких точках

Важно: при установке литых дисков колпаки обычно не используются – их заменяют декоративные гайки или центровочные кольца. Если колпак прилегает неплотно или вибрирует на ходу – демонтируйте его и проверьте состояние фиксирующих лепестков.

Замена колодок на втором колесе

После завершения работ на первом колесе переходите ко второму заднему колесу. Убедитесь, что автомобиль надёжно зафиксирован стояночным тормозом и противооткатными упорами под передними колёсами. Снимите декоративный колпак и ослабьте болты крепления колеса перед подъёмом домкратом.

Поднимите автомобиль домкратом в указанной точке кузова, полностью открутите болты и снимите колесо. Положите его под порог для дополнительной страховки. Визуально проверьте состояние тормозного барабана перед демонтажем.

Процедура замены

1. Снимите тормозной барабан, постукивая резиновой киянкой по фланцу при затруднённом снятии
2. Очистите механизм от пыли металлической щёткой. Проверьте целостность пружин и отсутствие подтёков тормозной жидкости
3. Сожмите стяжные пружины съёмником или плоскогубцами, извлеките стопорные штифты и фиксаторы колодок
4. Аккуратно снимите верхнюю и нижнюю стяжные пружины, затем извлеките колодки из направляющих пазов
5. Установите новые колодки, соблюдая ориентацию (задняя колодка имеет больший размер фрикционной накладки)
6. Зафиксируйте колодки стопорными штифтами, установите стяжные пружины на штатные места
7. Проверьте свободный ход колодок в механизме, отсутствие перекосов и зацеплений

Смажьте направляющие выступы колодок графитовой смазкой. Установите тормозной барабан, убедившись в его свободной посадке на шпильках. Наденьте колесо, затяните болты крест-накрест в несколько этапов после опускания автомобиля.

Обязательно отрегулируйте ручной тормоз после замены колодок на обоих колёсах. Для этого поднимите рычаг на 3-4 щелчка и затяните регулировочную гайку под чехлом до лёгкого торможения колёс при проворачивании руками.

Элемент	Момент затяжки (Н·м)
Болты крепления колеса	90-110
Гайка ступицы (при демонтаже)	180-220

Прокачка тормозной системы (при необходимости)

Прокачка требуется при попадании воздуха в гидравлический контур после разгерметизации системы – например, при отсоединении тормозного шланга от колесного цилиндра или критическом снижении уровня жидкости. Если работы ограничивались заменой колодок без вмешательства в гидравлику, этот этап можно пропустить.

Подготовьте свежую тормозную жидкость DOT-4, прозрачную виниловую трубку (Ø 6-8 мм), ёмкость для сбора отходов, ключ на 8 и помощника. Убедитесь в отсутствии протечек на магистралях и герметичности штуцеров перед началом работ.

Алгоритм прокачки задних тормозов

1. Наполните бачок ГТЦ жидкостью до отметки «MAX», контролируйте уровень после каждого этапа
2. Снимите защитные колпачки с прокачных штуцеров на задних тормозных цилиндрах
3. Наденьте трубку на штуцер правого заднего колеса, второй конец опустите в ёмкость с жидкостью
4. Помощник должен энергично нажать педаль тормоза 3-5 раз и удерживать её в крайнем положении
5. Открутите штуцер на ½ оборота – через трубку пойдёт жидкость с пузырьками воздуха
6. После ослабления потока закрутите штуцер, лишь затем помощник отпускает педаль
7. Повторяйте цикл (п.4-6) пока выходящая жидкость не очистится от воздушных пузырьков
8. Повторите процедуру для левого заднего колеса
9. Установите колпачки на штуцеры, долейте жидкость в бачок до нормы

Контроль качества: Убедитесь в отсутствии протечек и стабильном сопротивлении педали тормоза. При первом движении проверьте эффективность торможения на малой скорости, при провалах педали или мягком ходе повторите прокачку.

Первичная прикатка новых колодок

Прикатка необходима для формирования равномерного слоя фрикционного материала на поверхности дисков и стабилизации тормозных характеристик. Без этой процедуры колодки не выйдут на расчетную эффективность, возможен перегрев или вибрации.

Процесс выполняется на пустой дороге в сухую погоду при температуре колодок +50...+80°C. Избегайте агрессивного стиля вождения первые 200-300 км пробега после замены. Контролируйте отсутствие посторонних шумов при торможении.

Пошаговая инструкция

1. Разгоните автомобиль до 60 км/ч
2. Плавно замедлитесь до 20 км/ч с усилием на педали ≈40%
3. Повторите цикл 5-6 раз подряд без остановки
4. Продолжайте движение 5-7 минут без торможения для охлаждения
5. Повторите всю последовательность 2-3 раза

Важные ограничения: первые 500 км запрещены:

• Экстренное торможение с блокировкой колес
• Длительное удержание педали (более 10 секунд)
• Буксировка прицепа или перегруз автомобиля

Тест работы тормозов на площадке

После установки новых колодок выполните проверку тормозной системы на ровной закрытой площадке без движения других транспортных средств. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 2-3 минуты для создания давления в вакуумном усилителе.

Плавно нажмите педаль тормоза до упора 3-5 раз для притирки накладок к барабанам. Убедитесь в отсутствии провалов педали и посторонних скрипов. Повышенное усилие на первых нажатиях – нормальное явление для новых колодок.

Порядок проведения теста

1. Разгоните автомобиль до 30 км/ч на прямой участке площадки
2. Резко выжмите педаль тормоза с усилием 20-25 кгс (имитация экстренной остановки)
3. Контролируйте поведение авто:
   • Отсутствие вибрации руля
   • Симметричность блокировки задних колес
   • Сохранение траектории движения
4. Повторите проверку при скорости 50 км/ч

Критерии успешного тестирования:

Тормозной путь	Не более 15 метров (30 км/ч)
Увод авто	Отклонение ≤ 0.5 м от прямой
Блокировка колес	Передние – раньше задних

При появлении скрежета, неравномерного замедления или западания педали немедленно прекратите эксплуатацию. Проверьте правильность сборки суппортов и уровень тормозной жидкости. Помните: тест на площадке не заменяет обязательную обкатку колодок (200 км без резких торможений).

Проверка уровня тормозной жидкости

Откройте капот и найдите бачок главного тормозного цилиндра (прозрачная пластиковая ёмкость с маркировкой DOT). На боковой поверхности бачка нанесены метки "MIN" и "MAX", обозначающие допустимый диапазон уровня жидкости.

Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности. Визуально оцените уровень жидкости: он должен находиться между минимальной и максимальной отметками. При необходимости удалите грязь с крышки бачка ветошью перед вскрытием.

Корректировка уровня

Если уровень ниже нормы:

1. Протрите крышку бачка для предотвращения попадания загрязнений
2. Аккуратно открутите крышку (может потребоваться снять фиксирующий хомут)
3. Долейте жидкость той же марки (DOT 4) до уровня "MAX"
4. Плотно закрутите крышку до щелчка

Важно: Не используйте жидкость из вскрытой более 6 месяцев назад упаковки. При значительном снижении уровня проверьте тормозную систему на герметичность - утечки требуют немедленного устранения.

Контроль отсутствия подтеков в тормозной системе

После замены колодок и прокачки системы тщательно осмотрите все участки тормозных магистралей и шлангов на предмет видимых подтеков тормозной жидкости. Особое внимание уделите местам соединений: штуцерам прокачки на задних тормозных цилиндрах, соединениям трубок, входу трубок в главный тормозной цилиндр (ГТЦ). Проверьте корпус самого ГТЦ в подкапотном пространстве – на нем не должно быть следов жидкости.

Внимательно осмотрите рабочие тормозные цилиндры внутри барабанов (со стороны задних колес). Хотя доступ ограничен, попытайтесь заглянуть через технологические отверстия или снимите защитный колпачок с одного из штуцеров. Ищите любые признаки влаги, свежих подтеков или капель жидкости на нижней части барабана, суппорте (если речь о дисковых тормозах сзади, но у ВАЗ-2110 обычно барабаны) или внутренней поверхности колесного диска. Поверхность должна быть абсолютно сухой.

Проверка герметичности под давлением

Наиболее надежный способ убедиться в отсутствии микроутечек – создать давление в системе:

1. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах 1-2 минуты, чтобы усилитель тормозов вышел на рабочий режим.
2. Сильно нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее в этом положении не менее 30-60 секунд.
3. Контролируйте поведение педали:
   • Педаль должна оставаться жесткой, без ощутимого провала вниз.
   • Если педаль начинает медленно уходить вниз под вашим усилием – это явный признак утечки жидкости в системе.

Повторите проверку педали несколько раз. Одновременно внимательно осмотрите все ранее упомянутые узлы системы именно во время удержания педали под давлением. Иногда микротрещины или неплотности проявляются только под нагрузкой.

Наблюдаемый признак	Возможная причина	Требуемое действие
Видимые капли или мокрые пятна	Неплотность соединений, повреждение шланга/трубки, износ манжет цилиндра	Немедленно устранить неисправность (подтянуть, заменить элемент)
Педаль медленно проваливается при удержании	Внутренняя или внешняя утечка в контуре, негерметичность ГТЦ	Тщательная диагностика для локализации утечки, ремонт
Педаль жесткая, подтеков нет	Система герметична	Контроль завершен успешно

Обнаружение даже незначительных подтеков тормозной жидкости НЕДОПУСТИМО! Это напрямую угрожает безопасности – потеря жидкости приведет к отказу тормозов. При выявлении любой утечки немедленно прекратите эксплуатацию автомобиля и устраните неисправность перед дальнейшими поездками.

Проверка свободного вращения колес

После замены колодок критически важно убедиться в отсутствии избыточного трения между новыми накладками и тормозным диском. Невыполнение этой проверки может привести к перегреву тормозной системы, ускоренному износу деталей и даже заклиниванию колеса при движении.

Поднимите заднюю часть автомобиля домкратом, установив на козлы или подставки для безопасности. Полностью отпустите ручной тормоз и включите нейтральную передачу. Вращайте каждое заднее колесо вручную, прикладывая умеренное усилие.

Критерии корректной работы

• Колесо вращается равномерно без рывков и заеданий
• Полный оборот совершается без приложения чрезмерных усилий
• Отсутствуют посторонние звуки: скрежет, металлический лязг или шипение

При обнаружении проблем:

1. Проверьте правильность сборки суппорта и положение колодок
2. Убедитесь в отсутствии перекоса направляющих пальцев
3. Проконтролируйте ход троса ручного тормоза

Важно: Если вращение затруднено даже после повторной регулировки – немедленно прекратите эксплуатацию автомобиля до выявления причины.

Проведение контрольной поездки

После сборки тормозного механизма выполните проверку на неподвижном автомобиле: несколько раз энергично нажмите педаль тормоза до упора. Это позволит поршням рабочих цилиндров занять рабочее положение и выберет зазоры в системе.

Убедитесь в отсутствии провалов педали и посторонних звуков при нажатии. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке – он должен находиться между метками MIN и MAX.

Алгоритм тестирования

1. Начните движение на малой скорости (20-30 км/ч) и выполните 3-5 плавных торможений без полной остановки
2. Постепенно увеличивайте скорость до 60 км/ч с серией интенсивных торможений (без блокировки колес)
3. Проверьте реакцию авто на разных покрытиях:
   • Ровный асфальт
   • Грунтовая дорога
   • Мокрое покрытие
4. Протестируйте работу стояночного тормоза на уклоне 15-20°

Параметр	Норма	Отклонение
Увод автомобиля	Прямолинейное движение	Тянет в сторону
Вибрации	Отсутствуют	Биение руля/кузова
Звуки	Равномерный шум	Скрип, скрежет, стук

После поездки обязательно проверьте температуру тормозных дисков и суппортов – перегрев указывает на заклинивание механизмов. Осмотрите колесные диски на предмет следов тормозной жидкости.

Оценка эффективности работы тормозов

После замены задних тормозных колодок на ВАЗ-2110 критически важно проверить корректность работы системы. Убедитесь в отсутствии утечки тормозной жидкости из цилиндров и герметичности штуцеров прокачки. Проверьте ход педали тормоза – он должен быть упругим, без "провалов" или излишней мягкости.

Проведите тест на ровном безопасном участке дороги. Разгоните автомобиль до 60 км/ч и выполните резкое торможение. Автомобиль должен остановиться без увода в сторону, с равномерным замедлением. Прислушайтесь к посторонним звукам: скрежет, визг или стуки указывают на неполадки.

Критерии успешной замены

• Равномерный износ новых колодок после 100-150 км пробега
• Отсутствие перегрева дисков/барабанов (термопятна, синеватый оттенок)
• Симметричная реакция на нажатие педали (левые/правые колёса тормозят одинаково)

Параметр	Норма	Неисправность
Вибрация руля	Отсутствует	Биение при торможении
Тормозной путь	Соответствует ТТХ авто	Увеличен на 15-20%
Дым из колёс	Нет	Запах гари, дымление

Обязательно проверьте уровень тормозной жидкости в бачке через 2-3 дня эксплуатации. Падение уровня свидетельствует о необходимости диагностики герметичности контура. При любых сомнениях в эффективности тормозов немедленно прекратите эксплуатацию авто.

Список источников

При подготовке материала о замене задних тормозных колодок ВАЗ-2110 использовались специализированные технические источники. Акцент делался на документацию, одобренную производителем, и практические руководства от опытных автомобильных мастеров.

Для обеспечения точности информации были проанализированы как печатные издания, так и проверенные онлайн-ресурсы. Все рекомендации соответствуют стандартам безопасности и техническим требованиям для данной модели автомобиля.

Рекомендуемые материалы

• Официальное руководство по ремонту ВАЗ-2110 издательства "Легион-Автодата"
• Технический раздел портала "За рулем": инструкции по обслуживанию тормозной системы
• Практическое пособие "Ремонт ВАЗ-2110 своими руками" от издательства "Третий Рим"
• Видеоархив канала "Автоэлектрика ВСЁ" на YouTube: разбор процедуры замены
• Форум "Клуб ВАЗ 2110": раздел по тормозным системам с комментариями владельцев
• Статья "Диагностика и ремонт задних барабанных тормозов" в журнале "Автопрактик"

Видео: Быстрая замена задних колодок ваз 2110

  
• Сломался привод спидометра - как ездить безопасно
  
• Range Rover Supercharged - британский премиум внедорожник
  
• Как преобразить популярную Славуту своими руками