Как поменять сцепление на ВАЗ-2115 самому - пошаговая инструкция

Статья обновлена: 18.08.2025

Сцепление – критически важный узел трансмиссии ВАЗ-2115, обеспечивающий плавное переключение передач и передачу крутящего момента от двигателя к коробке.

При появлении пробуксовки, рывков, шума или затрудненного включения скоростей необходима диагностика и замена изношенных деталей.

Самостоятельная замена сцепления требует подготовки, но выполнима в гараже при наличии инструментов и четкого руководства.

Данная инструкция детально разберет этапы работ, нюансы демонтажа коробки передач и ключевые моменты установки нового комплекта.

Подготовка рабочего места: безопасность и освещение

Обеспечение безопасности – приоритетная задача при любых ремонтных работах. Перед началом демонтажа сцепления убедитесь, что автомобиль надежно зафиксирован на ровной поверхности, исключающей самопроизвольное движение. Используйте противооткатные башмаки под колесами и поставьте рычаг коробки передач в нейтральное положение.

Достаточное освещение рабочей зоны критически важно для точности действий и предотвращения травм. Организуйте дополнительные источники света: переносную LED-лампу на штативе или головной фонарь. Убедитесь, что свет равномерно охватывает пространство под капотом и днищем автомобиля, особенно область коробки передач.

Ключевые требования к рабочей зоне

Фиксация автомобиля: Поднимите переднюю часть домкратом, установите на надежные опоры (козлы). Никогда не работайте под машиной, опирающейся только на домкрат!
Защита: Наденьте защитные очки и перчатки. Используйте наколенники при длительной работе под авто.
Электрика: Отсоедините минусовую клемму аккумулятора во избежание короткого замыкания.
Доступ: Освободите пространство вокруг автомобиля (минимум 1 метр с каждой стороны) для удобного перемещения и размещения инструментов.

Особое внимание уделите организации инструментов: Разложите ключи, головки, съемники и новый комплект сцепления на чистый коврик или в ящик в зоне легкой досягаемости. Это ускорит процесс и исключит поиски нужного инструмента в процессе работы.

Инструмент для замены: полный список необходимого

Качественная замена сцепления невозможна без полного комплекта инструментов. Отсутствие даже одного ключа или приспособления может серьезно осложнить процесс демонтажа коробки передач и установки новых компонентов.

Подготовьте все указанные инструменты заранее – это сэкономит время и минимизирует риски повреждения узлов при работе в стесненных условиях под автомобилем. Убедитесь в исправности домкрата и страховочных подставок.

Основной набор

Гаечные ключи: рожковые/накидные (8, 10, 13, 17 мм), трещоточный набор с головками
Специнструмент: съемник ступицы, съемник шаровых опор (при необходимости)
Домкрат и страховка: гидравлический домкрат, надежные подставки ("козлы")
Опорная стойка: для фиксации двигателя при снятии КПП
Молоток, зубило, монтировка
Набор отверток (крестовые и плоские)
Торцевые головки с удлинителями (13, 15, 17 мм)
Шестигранники (5-8 мм)

Дополнительное	Расходные материалы
Диагностическая лампа/мультиметр	Графитовая смазка (для шлицов вала)
Проволочная щетка	Чистая ветошь
Динамометрический ключ	WD-40/жидкость для раскоксовки

Защитные средства: перчатки, очки
Освещение: переносная лампа на 12V
Рекомендуется: помощник для манипуляций с КПП

Демонтаж аккумуляторной батареи: отключение клемм

Перед началом работ со сцеплением обязательно обесточьте электросистему автомобиля, отключив аккумуляторную батарею. Это предотвратит короткие замыкания при случайном контакте инструментов с клеммами и защитит электронные компоненты от скачков напряжения.

Работу начинайте только при заглушенном двигателе и вынутом ключе из замка зажигания. Убедитесь, что стояночный тормоз активирован, а автомобиль стоит на ровной поверхности без уклонов. Подготовьте рожковый ключ на 10 мм или головку с воротком для ослабления креплений клемм.

Порядок отключения клемм

Снимите защитную крышку (при наличии) с минусовой клеммы АКБ, обозначенной знаком «-»
Ослабьте гайку крепления минусового провода ключом на 10 мм, вращая против часовой стрелки
Аккуратно снимите клемму с токовывода батареи, отведя провод в сторону от корпуса АКБ
Повторите действия для плюсовой клеммы (знак «+»), предварительно сняв защитный кожух
Проверьте изоляцию проводов – при обнаружении повреждений обмотайте изолентой

Важные нюансы

Всегда отключайте сначала минусовую клемму – это исключает замыкание через кузов при случайном касании плюсовым проводом
Избегайте одновременного контакта металлического инструмента с обеими клеммами и корпусом АКБ
Не кладите снятые клеммы на аккумулятор – изолируйте их ветошью или специальными колпачками

Тип клеммы	Последовательность	Инструмент
Минусовая («-»)	Отключается первой	Ключ 10 мм
Плюсовая («+»)	Отключается второй	Ключ 10 мм

Снятие корпуса воздушного фильтра: поэтапное выполнение

Корпус воздушного фильтра необходимо демонтировать для обеспечения доступа к верхним креплениям коробки передач. Этот узел расположен в моторном отсеке над карбюратором/впускным коллектором и фиксируется тремя гайками на шпильках.

Перед началом работ подготовьте набор рожковых ключей (на 8, 10 мм) и крестовую отвертку. Убедитесь, что двигатель остыл, а аккумуляторная батарея отсоединена для безопасности.

Порядок демонтажа

Отсоедините гофру воздуховода: Ослабьте хомут крепления патрубка к дроссельному узлу при помощи отвертки или ключа на 7 мм, после чего снимите резиновый рукав.
Отключите электрические разъемы:
- Датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на корпусе фильтра
- Регулятора холостого хода (при наличии)
Ослабьте хомуты дополнительных шлангов: Отсоедините патрубок сапуна картера и вакуумные трубки (если они подключены к крышке корпуса).
Выкрутите крепежные гайки: Используя ключ на 10 мм, последовательно открутите три гайки, удерживающие корпус на шпильках впускного коллектора.
Извлеките корпус: Аккуратно приподнимите узел вверх, одновременно выводя дроссельные тросы из технологических проушин на корпусе. Извлеките сборку из подкапотного пространства.

Важно: При демонтаже избегайте деформации пластиковых креплений ДМРВ. Рекомендуется очистить посадочную поверхность корпуса от грязи перед установкой на место.

Демонтаж троса привода сцепления: ключевые моменты

Отсоедините трос от вилки выключения сцепления в подкапотном пространстве. Ослабьте контргайку и регулировочную гайку на наконечнике троса, затем снимите его с проушины вилки, аккуратно отведя лепесток фиксатора в сторону. Избегайте резких движений, чтобы не повредить вилку или крепежный ушко.

Проложите путь троса через моторный отсек, запоминая его изгибы и точки крепления к кузову или другим элементам. Обратите внимание на резиновые втулки или пластиковые клипсы, фиксирующие оболочку троса – их потребуется аккуратно отжать или вынуть из посадочных отверстий при извлечении.

Порядок демонтажа в салоне

Снимите обивку педального узла в районе ног водителя для доступа к верхнему креплению.
Нажмите на педаль сцепления до упора рукой, освобождая натяжение троса.
Отсоедините внутренний наконечник троса от проушины педали:
- Сожмите усики пластмассового фиксатора пальцами.
- Выдавите металлическую втулку наконечника из отверстия педали.
Вытащите трос из салона через технологическое отверстие в перегородке моторного щита, осторожно проталкивая оболочку наружу.

Важные нюансы:

Осмотр при снятии	Проверьте оболочку на трещины, а металлические наконечники – на износ резьбы или деформацию.
Заедание троса	Если трос не двигается в оболочке, не применяйте чрезмерную силу – обработайте соединения WD-40 и аккуратно раскачайте.
Защита от грязи	Закройте отверстие в щите моторного отсека ветошью после извлечения троса.

Отсоединение стартера: болты крепления и провода

Перед снятием стартера обесточьте бортовую сеть, отсоединив минусовую клемму от аккумулятора. Очистите корпус стартера и крепежные элементы от грязи щеткой для облегчения доступа и предотвращения попадания сора в механизм после демонтажа.

Найдите силовой провод (толстый кабель в красной изоляции), идущий от аккумулятора к верхней клемме стартера. Ослабьте гайку крепления ключом на 13 мм, после чего снимите клемму с контактного болта. Аналогичным образом отсоедините тонкий управляющий провод (обычно черного цвета), подключенный к нижней фишке реле стартера.

Откручивание крепежных болтов

Для демонтажа потребуется доступ к трем точкам крепления:

Верхний болт (длинный, M13) – выкручивается через моторный отсек ключом на 17 мм с удлинителем
Нижний болт (длинный, M13) – снимается снизу из ямы или на подъемнике ключом на 17 мм
Боковой болт (короткий, M8) – откручивается со стороны КПП торцевым ключом на 13 мм

После удаления крепежа придерживайте стартер левой рукой, одновременно сдвигая его вперед по направлению к радиатору для вывода из зацепления с ответным фланцем коробки передач. Извлеките агрегат вниз через технологическое окно, избегая резких движений – масса составляет около 6 кг.

Тип соединения	Инструмент	Примечание
Силовой провод	Ключ 13 мм	Красный кабель, верхняя клемма
Управляющий провод	Ключ 8 мм	Черный провод, нижняя фишка
Верхний болт	Головка 17 мм + удлинитель	Длина 75-80 мм
Нижний болт	Трещотка 17 мм	Требуется доступ снизу
Боковой болт	Торцовый ключ 13 мм	Короткий, М8

При затрудненном откручивании болтов обработайте резьбу проникающей смазкой типа WD-40 за 10-15 минут до начала работ. Проверьте целостность изоляции проводов – при обнаружении повреждений замените участок или всю проводку до блока предохранителей.

Снятие защиты картера двигателя: подготовка к демонтажу КПП

Перед началом работ установи автомобиль на ровную площадку, зафиксируй колеса противооткатными упорами и подними рычаг ручного тормоза. Обязательно отсоедини минусовую клемму аккумуляторной батареи для предотвращения случайного замыкания электропроводки во время демонтажа.

Заблаговременно приготовь необходимый инструмент: головку на 13 мм с воротком, трещотку, удлинитель и крестовую отвертку. Для удобства доступа к крепежным элементам защиты может потребоваться домкрат с подставками – подними переднюю часть авто, обеспечив безопасный зазор между днищем и полом.

Последовательность демонтажа защиты

Очисти крепежные болты от грязи металлической щеткой и обработай WD-40 для предотвращения срыва резьбы
Выкрути 6 болтов крепления защиты:
- 4 передних болта (два по краям, два возле брызговиков)
- 2 задних болта в зоне поддона картера
Сними резиновую подушку крепления стартера, отогнув фиксатор отверткой
Проверь отсутствие подключенных проводов датчиков к защите
Придерживая защиту рукой, выкрути последний болт возле правного лонжерона

После извлечения защиты визуально оцени состояние поддона картера и КПП – отсутствие масляных подтеков упростит дальнейшую работу. Если обнаружены повреждения самой защиты (трещины, деформация), подготовь замену перед обратной сборкой. Уложи демонтированный элемент на ровную поверхность тыльной стороной вверх для очистки от загрязнений металлической щеткой.

Демонтаж привода передних колес: ступичные гайки

После установки автомобиля на устойчивые опоры и снятия колес переходят к демонтажу ступичных гаек. Эти элементы фиксируют шарниры привода к ступице колеса, требуя применения специнструмента из-за высокого момента затяжки.

Перед откручиванием очистите резьбовые соединения от грязи металлической щеткой и обработайте проникающей смазкой WD-40. Убедитесь, что ручной тормоз активирован, а под ведущие колеса подложены противооткатные башмаки для безопасности.

Пошаговый процесс откручивания

Зафиксируйте ступицу от проворачивания:
- Через отверстие диска вставьте монтажку в вентиляционные прорези тормозного диска
- Либо заклините тормозные колодки монтировкой
Подберите накидной ключ на 30 мм (или 32 мм для модификаций с ABS)
Установите ключ на гайку, добавьте усилитель в виде металлической трубы длиной 0.8-1 м
Резким движением "на срыв" ослабьте гайку против часовой стрелки
Полностью выкрутите гайку, удерживая привод от выпадания рукой

Критические нюансы:

Параметр	Значение
Момент затяжки (заводской)	175-210 Н·м
Тип резьбы	Правая (стандартная)
Повторное использование	Только при отсутствии деформации граней

При затрудненном откручивании прогрейте гайку строительным феном до 150-200°C. Не используйте ударные инструменты без крайней необходимости – это повреждает подшипник ступицы. После снятия гаек сразу вставьте приводные валы обратно в ступицу, чтобы предотвратить вытекание трансмиссионной жидкости из КПП.

Фиксация двигателя: установка страховочной опоры

При демонтаже коробки передач двигатель теряет заднюю точку опоры и получает опасную свободу перемещения. Смещение силового агрегата даже на несколько сантиметров повредит шланги, провода или крепления, поэтому его жесткая фиксация обязательна перед началом работ.

Используйте специальную заводскую опору (типа КМТ-1110) или самодельную конструкцию из прочного металлического профиля. Устройство должно упираться в лонжероны кузова и надежно поддерживать картер двигателя снизу, компенсируя вес после отсоединения КПП.

Порядок установки страховочной опоры

Поддомкратьте двигатель снизу через деревянный брусок, размещенный на масляном поддоне.
Снимите штатную опору двигателя (правую подушку) вместе с кронштейном, открутив гайки крепления.
Установите страховочную балку поперек моторного отсека так, чтобы её концы лежали на верхних гранях лонжеронов.
Зафиксируйте балку струбцинами или болтами через технологические отверстия в кузове.
Медленно опустите домкрат – вес двигателя должен перераспределиться на балку.

Ошибка	Последствие
Отсутствие деревянной прокладки на поддоне	Деформация картера домкратом
Слабая фиксация балки	Срыв двигателя при работе
Использование ненадежных материалов	Изгиб или поломка опоры

Важно: После монтажа страховки проверьте отсутствие натяжения проводки и патрубков вокруг двигателя. Покачивайте агрегат рукой – балка должна полностью исключать его смещение вбок или вперед/назад. Только убедившись в стабильности, приступайте к отсоединению коробки.

Крепление коробки передач: поиск и откручивание болтов

Коробка передач крепится к двигателю несколькими болтами, расположенными по периметру картера сцепления. Основные точки крепления находятся в нижней части (2-3 болта, доступные из смотровой ямы), по бокам (1-2 болта с каждой стороны) и сверху (1-2 болта, часто скрытые под элементами впуска или электрооборудования). Для работы потребуются головки на 13 мм и 17 мм с удлинителями и трещоткой, а также торцевой ключ или вороток для труднодоступных точек.

Перед откручиванием зафиксируйте коробку передач домкратом с деревянной подставкой или страховочной подпоркой для предотвращения сдвига. Начинайте откручивание с верхних болтов, используя карданный шарнир для удлинителя при сложном доступе. После них переходите к боковым и нижним крепежам. Последними ослабляйте нижние болты, удерживающие подушку опоры КПП.

Ключевые моменты:

Верхние болты: Часто закрыты тросом спидометра или жгутом проводов – аккуратно отодвиньте мешающие элементы.
Боковые болты: Один из них обычно расположен рядом с кронштейном троса привода сцепления.
Нижние болты: Включают крепление к блоку двигателя и болты опорной подушки (2 шт.).
Стартер: Снят заранее или зафиксирован, чтобы не мешал демонтажу КПП.

Порядок действий:

Освободите доступ к верхним болтам, отсоединив мешающие коммуникации.
Выкрутите верхние болты (1-2 шт.) с помощью карданного адаптера и удлинителя.
Открутите боковые болты (левый и правый) стандартным инструментом.
Снимите крепление опоры КПП (2 болта снизу).
Выкрутите оставшиеся нижние болты картера сцепления (1-2 шт.).
Пометьте или запомните расположение болтов разной длины для корректной сборки.

Расположение болта	Количество	Особенности доступа
Верхние	1-2	Требуют карданного шарнира, мешают провода/тросы
Боковые (левый/правый)	2-4	Относительно свободный доступ
Нижние (крепление к блоку)	2-3	Доступ из ямы, мешают элементы подвески
Опора КПП	2	Отдельные болты крепления подушки к кузову и КПП

Демонтаж кронштейна крепления КПП: нижняя опора

Доступ к нижней опоре кронштейна КПП требует предварительного снятия защиты двигателя при её наличии. Убедитесь, что автомобиль надежно зафиксирован на подъемнике или эстакаде, а коробка передач поддерживается страховочной опорой для предотвращения смещения при демонтаже узла.

Осмотрите крепление на предмет коррозии и сложности доступа к болтам. Обработайте резьбовые соединения проникающей смазкой WD-40 за 10–15 минут до начала работ для облегчения откручивания. Подготовьте набор торцевых головок с воротком, трещоткой и удлинителями.

Последовательность откручивания крепежа

Кронштейн фиксируется тремя болтами:

Вертикальный болт – соединяет опору с поперечиной кузова (головка на 13 мм)
Горизонтальные болты (два) – крепят кронштейн к картеру КПП (головка на 17 мм)

Выполняйте демонтаж в строгой последовательности:

Ослабьте и выкрутите вертикальный болт снизу вверх
Последовательно открутите оба горизонтальных болта, удерживая кронштейн рукой
Аккуратно снимите кронштейн, контролируя положение КПП

Внимание: Не допускайте провисания коробки передач! Используйте домкрат с деревянной прокладкой под картер для компенсации веса после снятия опоры. При закисании болтов применяйте ударный инструмент или нагрев горелкой, избегая деформации соседних деталей.

Тип крепежа	Размер головки	Момент затяжки (при сборке)
Вертикальный болт	13 мм	70–90 Н·м
Горизонтальные болты	17 мм	110–130 Н·м

После демонтажа очистите посадочные места на кузове и КПП от грязи. Проверьте состояние резиновой подушки кронштейна – при трещинах или расслоении замените её. Убедитесь в отсутствии деформации металлических элементов перед установкой.

Отсоединение рычага выбора передач: тросы и тяги

Доступ к креплениям тросов или тяг переключения передач осуществляется как со стороны салона (у основания рычага КПП), так и со стороны моторного отсека (на самой коробке передач). На ВАЗ-2115 чаще всего используется тросовый механизм переключения.

Работы начинайте с салона автомобиля. Снимите пластиковый чехол (гофру), защищающий рычаг переключения передач, потянув его вверх. Это откроет доступ к узлу крепления тросов к рычагу.

Отсоединение тросов в салоне

Найдите место крепления наконечников тросов к рычагу переключения передач. Обычно наконечники зафиксированы с помощью пластиковых фиксаторов (защелок) или стопорных шайб.

Для фиксаторов-защелок: Пальцами или тонкой отверткой аккуратно отожмите усики фиксатора с каждой стороны наконечника троса и снимите его с пальца рычага.
Для стопорных шайб: Подденьте отверткой или плоскогубцами края стопорной шайбы, удерживающей наконечник троса на пальце рычага, и снимите ее. После этого наконечник троса легко снимется с пальца.

Проделайте эту операцию для обоих тросов переключения (один отвечает за выбор передач, другой за включение/выключение). Освобожденные наконечники отведите в сторону.

Отсоединение тросов на коробке передач

Перейдите в подкапотное пространство. Найдите места крепления внешних наконечников тросов к рычагам на картере коробки передач. Крепление обычно осуществляется гайками.

Ключом подходящего размера (чаще всего на 13 мм) открутите контргайку на каждом кронштейне троса.
Открутите саму гайку крепления кронштейна троса к кронштейну на КПП.
Аккуратно снимите кронштейн троса со шпильки на коробке передач.
Проделайте это для обоих тросов.

После отсоединения обоих концов аккуратно выведите тросы из подкапотного пространства, стараясь не перегибать их сильно. Отложите их в сторону, где они не будут мешать дальнейшей работе по снятию КПП.

Важные замечания

Маркировка: Если тросы не идентичны или для облегчения сборки, рекомендуется пометить их (например, изолентой разного цвета), какой трос к какому рычагу на КПП крепился.
Состояние: Внимательно осмотрите тросы, их оболочки и наконечники на предмет повреждений, трещин, задиров. Замена тросов гораздо проще производить до установки коробки передач обратно.
Тяги (редко): На некоторых очень ранних модификациях или после переделок может встречаться тяговый привод. Принцип тот же: найти точки крепления тяг к рычагу в салоне и к КПП в подкапотном пространстве, открутить пальцы или втулки, удерживающие тяги.

Отвод проводов и шлангов: освобождение пространства

Перед демонтажем коробки передач требуется обеспечить свободный доступ к агрегату, отведя все мешающие коммуникации. Начните с отсоединения колодки жгута проводов датчика заднего хода, расположенной на левой стороне КПП. Нажмите на фиксатор и аккуратно потяните разъем в сторону от корпуса.

Далее переместите внимание к верхней части моторного отсека. Ослабьте хомуты крепления патрубка воздуховода, идущего от воздушного фильтра к дроссельному узлу, и снимите его полностью. Это освободит пространство над КПП и упростит манипуляции.

Ключевые элементы для смещения

Жгут проводов ЭБУ: Отожмите пластиковые фиксаторы, удерживающие жгут вдоль коробки, и отведите проводку в сторону от картера сцепления.
Шланг гидропривода сцепления: Отсоедините металлическую скобу крепления шланга к КПП ключом на 10 мм, затем аккуратно сдвиньте шланг, избегая перегибов.
Тросы привода педалей: Снимите стопорные шайбы и отведите вверх тросы газа и сцепления, зафиксировав их проволокой на кузове.

Важно: При отводе шланга гидропривода не допускайте резких перекосов или натяжения – это может повредить магистраль. Контролируйте положение всех элементов, чтобы они не мешали подъему коробки и не попали между агрегатами.

Подготовка тележки для снятия КПП: установка домкрата

Надежная фиксация коробки передач (КПП) при демонтаже – критически важный этап. Использование тележки с домкратом минимизирует риск падения тяжелого узла и травм. Заранее убедитесь в исправности домкрата и отсутствии утечек гидравлической жидкости.

Подготовьте рабочее пространство под автомобилем, обеспечив свободный доступ к КПП и место для маневров тележки. Уберите посторонние предметы, которые могут помещать плавному перемещению.

Порядок установки домкрата на тележку

Соблюдайте строгую последовательность действий при монтаже домкрата на опорную платформу тележки:

Позиционирование платформы: Установите тележку под автомобиль так, чтобы её опорная площадка находилась строго под картером коробки передач.
Фиксация домкрата: Надежно закрепите гидравлический домкрат на платформе тележки с помощью предусмотренных крепежных элементов (болтов, стопорных штифтов). Не допускайте шатания домкрата.
Монтаж подставки: На шток домкрата установите деревянный брусок или специальную резиновую/полиуретановую подушку. Это предотвратит повреждение картера КПП и улучшит стабильность.
Предварительный подъем: Плавно поднимите шток домкрата до легкого касания подставкой картера КПП. Не создавайте избыточного давления на этом этапе!

Элемент	Требование	Цель
Тележка	Грузоподъемность не менее 150 кг, устойчивая	Безопасное перемещение КПП
Домкрат	Гидравлический, исправный, с плавным ходом	Контролируемое поднятие/опускание
Подставка на шток	Площадь больше штока, мягкий материал	Защита картера КПП, устойчивость

Обязательно проверьте устойчивость всей конструкции перед откручиванием креплений КПП к двигателю и кузову. Тележка должна стоять ровно, домкрат – не перекашиваться, а подставка – плотно прилегать к картеру без перекосов. После снятия всех креплений и отсоединения тяг/тросов, коробку можно будет плавно опустить тележкой.

Последовательное откручивание болтов картера сцепления

Обеспечьте устойчивое положение коробки передач при помощи домкрата или страховочной подставки перед началом работ. Подготовьте набор головок с воротком и трещоткой, а также удлинитель для доступа к труднодоступным крепежным элементам.

Определите точное количество и расположение болтов картера сцепления – обычно их 7–9 штук по периметру корпуса. Визуально проверьте состояние резьбовых соединений на предмет коррозии или повреждений, при необходимости обработайте проникающей смазкой за 10–15 минут до демонтажа.

Технология демонтажа крепежа

Начните откручивание с верхнего болта, используя головку на 13 мм с удлинителем и трещоткой
Перейдите к диагонально противоположному нижнему болту для равномерного снятия напряжения
Повторите диагональную последовательность для оставшихся крепежных элементов
Ослабляйте болты постепенно, делая по 2–3 оборота на каждом этапе
Последними выкручивайте болты, фиксирующие кронштейны тросов или проводов

При обнаружении закисших болтов:

Не применяйте чрезмерное усилие – риск срыва резьбы
Используйте ударную отвертку или нагрейте соединение строительным феном
Застрявшие шпильки выбивайте молотком через деревянную проставку

Тип проблемы	Способ решения	Инструмент
Сорванные грани	Нарезка новых граней напильником	Торцевая головка-экстрактор
Обломанный болт	Высверливание остатков	Левостороннее сверло, метчик М8×1.25

Сложите извлеченные болты в отдельную емкость, предварительно очистив резьбу металлической щеткой. Проверьте целостность посадочных отверстий в блоке цилиндров – поврежденные резьбовые каналы потребуют восстановления метчиком перед сборкой.

Аккуратный сдвиг коробки передач назад по направляющим

После откручивания всех болтов крепления коробки передач к двигателю и снятия стартера подготовьте надежную опору под картер КПП. Используйте домкрат с деревянной проставкой или трансмиссионную подставку. Убедитесь, что коробка полностью освобождена от кронштейнов, тросов и проводов, которые могут препятствовать движению. Проверьте, что первичный вал сцепления вышел из зацепления с ведомым диском.

Выполняйте сдвиг строго параллельно оси двигателя без перекосов. Попросите помощника контролировать зазор между двигателем и КПП со стороны салона. Двигайте коробку плавными поступательными движениями на 100-150 мм до момента, когда первичный вал полностью освободит корзину сцепления. Избегайте резких рывков – это может повредить шлицы вала или лепестки диафрагменной пружины.

Ключевые этапы операции

Фиксация положения: Зафиксируйте КПП стяжками после сдвига
Контроль элементов: Проверьте сохранность направляющих втулок
Предотвращение провисания: Подоприте картер при длительном демонтаже

Ошибка	Последствие
Перекос при движении	Деформация первичного вала
Резкий сдвиг	Сколы на маховике
Неполное отделение	Повреждение фрикционных накладок

Важно: При появлении сопротивления немедленно прекратите движение и проверьте причину заклинивания. Чаще всего это происходит из-за незамеченного крепежа или зацепившихся жгутов проводки. Используйте монтажную лопатку для коррекции положения агрегата, но избегайте приложения рычажных усилий к алюминиевому картеру.

Извлечение первичного вала из корзины сцепления

После демонтажа коробки передач и откручивания болтов крепления корзины к маховику, корзина остаётся зафиксированной на первичном валу. Необходимо аккуратно отсоединить её, избегая перекоса и ударов по валу. Удерживайте корзину одной рукой, предотвращая её падение.

Первичный вал плотно сидит в шлицах ведомого диска сцепления. Для извлечения плавно потяните коробку передач назад вдоль оси вала, контролируя усилие. Если вал заклинил, слегка покачайте коробку из стороны в сторону без рывков, одновременно отводя её от двигателя.

Порядок действий при затруднённом извлечении

Убедитесь, что все болты крепления корзины выкручены
Попросите помощника поддержать корзину сцепления
Обработайте шлицы вала проникающей смазкой (WD-40)
Используйте монтажную лопатку для аккуратного смещения корзины

Важно: Запрещено использовать молоток или монтировку для выбивания вала! Это гарантированно повредит подшипники или шлицы. При сильном закисании:

Снимите стартер для доступа к маховику
Вставьте отвёртку в зубья маховика через монтажное окно
Проворачивайте маховик ключом на 1/4 оборота, меняя точку зацепления

Тип повреждения	Причина	Профилактика
Деформация шлицов	Ударные нагрузки при демонтаже	Применение съёмника
Задиры на поверхности	Коррозия металла	Обработка графитовой смазкой

После извлечения очистите шлицы вала металлической щёткой и осмотрите на предмет сколов. Установите новую корзину строго по центру с помощью оправки перед монтажом КПП.

Демонтаж нажимного диска (корзины): фиксация маховика

Перед откручиванием болтов корзины необходимо надежно зафиксировать маховик от проворачивания. Для этого используйте специальный фиксатор (штифт), который вставляется в монтажное отверстие маховика и упирается в картер двигателя. При отсутствии инструмента можно заклинить маховик монтажной лопаткой, вставив её между зубьями маховика и прочной частью блока цилиндров.

Категорически запрещено фиксировать маховик через зубья стартера или использовать ударные инструменты без стопора - это повредит венец маховика. Убедитесь, что фиксатор выдерживает усилие откручивания и не выскочит при приложении нагрузки.

Порядок снятия корзины

Очистите болты крепления от грясти
Откручивайте болты крестообразной последовательности
Ослабляйте каждый болт на 1-2 оборота за подход
После полного выкручивания аккуратно снимите корзину

Если корзина "прикипела" к маховику, аккуратно подденьте её монтажной лопаткой в специальных пазах. Не прикладывайте усилие к лепесткам диафрагменной пружины - это приведёт к деформации. После демонтажа сразу очистите посадочную плоскость маховика от металлической стружки.

Обязательно проверьте состояние маховика: отсутствие трещин, сколов на рабочей поверхности и повреждений зубьев венца. При наличии задиров глубиной более 0.5 мм или термических пятен маховик требует замены или шлифовки.

Снятие ведомого диска: проверка состояния шлицев

После демонтажа корзины сцепления аккуратно снимите ведомый диск с первичного вала коробки передач. Удерживайте диск вертикально, избегая перекоса, чтобы не повредить шлицевое соединение. При затрудненном снятии слегка покачайте диск из стороны в сторону, не прикладывая избыточного усилия.

Немедленно очистите шлицы диска и первичного вала КПП металлической щеткой от загрязнений и остатков смазки. Тщательная очистка критична для точной оценки износа – замасленные или загрязненные шлицы могут скрыть дефекты.

Методика проверки шлицев

Визуально и тактильно исследуйте каждый шлиц на предмет механических повреждений:

Продольные задиры – царапины вдоль рабочей поверхности
Выработка по толщине – сужение граней из-за трения
Деформация вершин – заваленные или скругленные края
Трещины у основания – особенно в зоне контакта с валом

Проведите тест на свободный ход: установите диск на вал КПП и проверьте люфт в радиальном направлении. Допустимый зазор – не более 0.5 мм. Наличие ступенчатого сопротивления при проворачивании диска указывает на неравномерный износ.

Признак износа	Последствия	Решение
Глубокие задиры >0.3 мм	Вибрация при включении сцепления	Замена диска
Радиальный люфт >0.7 мм	Ударные нагрузки на трансмиссию	Замена диска
Локальная деформация	Заедание при движении по валу	Замена диска
Легкие потертости	Нет критичного влияния	Допускается эксплуатация

При обнаружении любых необратимых повреждений шлицев ведомый диск подлежит обязательной замене. Установка изношенного диска вызовет ускоренное разрушение первичного вала КПП и вибрации, передающиеся на кузов. Перед монтажом нового диска обязательно нанесите графитную смазку на шлицы вала тонким слоем.

Проверка маховика на биение и дефекты рабочей поверхности

После демонтажа корзины сцепления и ведомого диска тщательно осмотрите рабочую поверхность маховика. Ищите видимые дефекты: глубокие царапины, трещины, сколы, задиры или локальные потемнения от перегрева. Особое внимание уделите зоне контакта с фрикционными накладками диска сцепления.

Для проверки биения установите индикаторную стойку (часового типа) перпендикулярно рабочей поверхности маховика. Уприте щуп индикатора в крайнюю точку поверхности, предварительно обнулив шкалу. Проворачивайте коленчатый вал за болт крепления шкива на 360 градусов, фиксируя максимальное отклонение стрелки.

Критерии оценки состояния

Допустимые параметры при замерах:

Максимальное биение поверхности - не более 0,1 мм
Глубина рисок/задиров - до 0,3 мм
Отсутствие сквозных трещин и сколов на зубьях венца

При обнаружении следующих дефектов маховик подлежит замене или проточке на специализированном оборудовании:

Биение превышает 0,1 мм
Наличие трещин в любом месте
Глубокие выработки (>0,5 мм) или волнообразный износ
Поверхностная закалка разрушена на участках более 30% площади

Важно: Проточку маховика выполняйте только при достаточной толщине рабочего слоя, снимая минимально необходимый металл. После механической обработки обязательна очистка поверхности от стружки и обезжиривание.

Оценка состояния выжимного подшипника: люфт и шум

Проверка люфта выполняется при заглушенном двигателе. Снимите защитный кожух коробки передач для доступа к вилке сцепления. Захватите рычаг вилки рукой и попытайтесь покачать его вверх-вниз, а также вдоль оси вала. Допустимый продольный люфт не превышает 0,5 мм. Поперечное смещение вилки или ощутимый стук при движении указывают на критический износ подшипника или разрушение его седла.

Тест на шумы проводится при работающем двигателе. Нажмите педаль сцепления до упора – подшипник при этом перемещается и прижимается к лепесткам корзины. Появление следующих звуков свидетельствует о неисправности:

Металлический гул или вой, усиливающийся при нажатии педали
Хруст или скрежет при частичном выжиме
Звонкие щелчки, синхронные с оборотами двигателя

Критерии замены и сопутствующие проверки

Обязательная замена требуется при выявлении:

Люфта свыше 1 мм в любом направлении
Постоянного шума при нажатой педали
Заклинивания или подтекания смазки из корпуса подшипника

Параллельно оцените состояние:

Направляющей втулки	Отсутствие задиров и биения
Вилки сцепления	Целостность ушек крепления
Педального узла	Плавность хода без заеданий

Важно! Шум, пропадающий после отпускания педали, чаще указывает на износ подшипника первичного вала КПП. Окончательный диагноз ставят после визуального осмотра детали при разборке – трещины на корпусе, рассыпавшиеся ролики или задиры на дорожках качения требуют немедленной замены.

Чистка посадочных поверхностей от загрязнений перед установкой

Тщательная очистка посадочных мест на маховике и корпусе корзины сцепления – обязательный этап перед монтажом новых деталей. Остатки масла, пыли или частиц старого фрикционного слоя нарушают равномерность прилегания поверхностей, что приводит к вибрациям, пробуксовкам и преждевременному износу.

Игнорирование процедуры провоцирует биение сцепления из-за неравномерного контакта диска с маховиком. Микроскопические загрязнения создают локальные зоны перегрева и снижают эффективность работы узла, сокращая его ресурс на 30–40% даже при использовании качественных запчастей.

Инструменты и порядок обработки поверхностей

Для подготовки поверхностей потребуются:

Металлическая щётка (не повреждающая сталь)
Обезжириватель (уайт-спирит, бензин «Калоша» или спецсредство)
Чистые ветоши без ворса
Напильник или наждачная бумага (P180-P220)

Механическая очистка: Щёткой удалите крупные частицы грязи и остатки фрикционных накладок с зубьев маховика и плоскости прилегания корзины. При задирах аккуратно обработайте поверхность наждаком.
Обезжиривание: Смочите ветошь растворителем, протрите маховик и место установки корзины до полного удаления масляных пятен. Повторите 2-3 раза со сменой тряпки.
Контроль качества: Убедитесь в отсутствии ворсинок и разводов. Поверхность должна быть абсолютно сухой, матовой и гладкой.

Тип загрязнения	Риск при установке	Способ устранения
Масляная плёнка	Проскальзывание диска	Обезжириватель + ветошь
Ржавчина	Биение при работе	Щётка + наждачная бумага
Окалина/нагар	Локальный перегрев	Скребок + шлифовка

Важно: Не используйте абразивы на основе алюминия – их частицы впитываются в металл. После обработки не прикасайтесь к поверхностям руками во избежание появления жировых следов.

Финальная диагностика всех компонентов перед сборкой

Перед установкой коробки передач критически важно повторно проверить все элементы системы сцепления и смежных узлов. Пропуск даже незначительной неисправности приведет к необходимости повторного демонтажа КПП, что потребует дополнительных трудозатрат и времени. Тщательная диагностика гарантирует корректную работу узла на протяжении всего срока службы новых деталей.

Особое внимание уделите визуальному и механическому контролю каждого компонента. Убедитесь в отсутствии скрытых дефектов, которые могли остаться незамеченными при первичной разборке. Проверьте чистоту посадочных поверхностей и правильность позиционирования всех деталей перед финальной сборкой.

Контрольный перечень проверяемых элементов

Корзина сцепления (нажимной диск)
- Равномерность износа рабочих поверхностей
- Свобода хода лепестков без заеданий
- Отсутствие трещин и следов перегрева (синих пятен)
Ведомый диск
- Толщина фрикционных накладок (мин. 0.5 мм до заклепок)
- Целостность демпферных пружин
- Легкость перемещения по шлицам первичного вала
Выжимной подшипник
- Плавность вращения без люфтов и посторонних шумов
- Отсутствие подтеков смазки
- Правильная ориентация посадочной стороны

Компонент	Параметр	Критерий исправности
Маховик	Рабочая поверхность	Отсутствие задиров, трещин, выработки >0.3 мм
Направляющая втулка	Внутренний диаметр	Отсутствие эллипсности и заусенцев
Вилка сцепления	Геометрия	Прямолинейность, отсутствие деформации
Шлицы вала КПП	Состояние	Отсутствие забоин и ступенчатого износа

Гидравлическая система (для версий с гидроприводом)
- Проверка герметичности магистралей
- Ход штока рабочего цилиндра
- Отсутствие пузырьков воздуха в жидкости
Механические тяги (для тросовых модификаций)
- Целостность оболочки троса
- Отсутствие коррозии на наконечниках
- Плавность хода без заеданий

Установка нового ведомого диска: правильная ориентация

Ошибка при установке ведомого диска сцепления приведёт к вибрациям, рывкам и преждевременному износу. Диск имеет строго определённое направление монтажа относительно маховика и корзины. Нарушение этого правила сделает невозможной нормальную работу трансмиссии даже при использовании нового комплекта.

На рабочей поверхности диска (фрикционных накладках) производители наносят маркировку, указывающую правильную ориентацию. Обычно это надпись "FLYWHEEL SIDE" (сторона маховика) или "GEARBOX SIDE" (сторона коробки передач), стрелка, направленная к маховику, либо просто выступающая метка на ступице. Если маркировка отсутствует или стёрта – запомните: длинная часть ступицы (выступ) должна быть обращена в сторону коробки передач.

Последовательность действий

Перед установкой нового диска выполните следующие шаги:

Очистите поверхности: Удалите следы масла, пыли или грязи с посадочного места на маховике и шлицов первичного вала КПП.
Проверьте метки: Найдите заводскую маркировку на ведомом диске ("FLYWHEEL SIDE" или стрелку).
Используйте центрирующую оправку: Вставьте специальную оправку (или старый первичный вал КПП) в шлицы диска и подшипник в маховике. Это гарантирует соосность.
Наденьте диск: Аккуратно наденьте ведомый диск на оправку, следя за ориентацией:
- Сторона с маркировкой "FLYWHEEL SIDE" или стрелкой – к маховику.
- Сторона с более длинным выступом ступицы (если нет меток) – от маховика (к коробке).
Фиксация: Удерживайте диск рукой или стяжками через окно картера сцепления, пока будете устанавливать корзину. Оправка должна оставаться на месте до момента затяжки болтов корзины.

Критическая проверка: После установки корзины и извлечения оправки убедитесь, что диск может перемещаться вдоль шлицов свободно, без заеданий. Неправильная ориентация заблокирует его движение.

Монтаж направляющей втулки первичного вала КПП

Перед установкой новой втулки тщательно очистите посадочное отверстие в маховике от остатков старой детали и загрязнений. Используйте ветошь и очиститель (например, уайт-спирит), затем обезжирьте поверхность. Убедитесь, что канавка под стопорное кольцо не имеет повреждений.

Нанесите тонкий слой смазки Литол-24 на наружную поверхность новой втулки. Аккуратно совместите втулку с отверстием, следя за правильной ориентацией – фаска должна быть обращена наружу (в сторону коробки передач). Не перепутайте сторону!

Последовательность запрессовки

Установите втулку в отверстие маховика строго перпендикулярно.
Используйте оправку подходящего диаметра (например, головку на 27 мм или специальный инструмент).
Аккуратными ударами молотка через оправку запрессуйте втулку до упора. Сила ударов должна быть равномерной.
Проверьте глубину посадки: торец втулки должен быть утоплен на 0.5-1 мм относительно плоскости маховика.
Зафиксируйте втулку стопорным кольцом, вставив его в канавку до щелчка.

После монтажа вручную проверьте легкость вращения втулки – она не должна заклинивать. Убедитесь, что стопорное кольцо надежно зафиксировано в пазе. Важно: запрессовка под углом или с перекосом недопустима – это приведет к биению и быстрому износу.

Установка корзины сцепления: совмещение меток и центровка

Перед фиксацией корзины болтами критически важно обеспечить ее точную центровку относительно первичного вала коробки передач. Невыполнение этого этапа приведет к невозможности собрать узел или мгновенному повреждению дисков при запуске двигателя. Для центровки используется либо специальная монтажная оправка, либо подручные средства (старый первичный вал КПП или подходящий по диаметру металлический стержень/отвертка).

Аккуратно наденьте корзину на шпильки маховика, совместив заводские метки, нанесенные на фланец маховика и корпус корзины. Эти метки обеспечивают балансировку узла после сборки. Не полагайтесь на память – при отсутствии четких меток сделайте отметки несмываемым маркером до демонтажа старой корзины. После предварительной насадки вставьте центрующую оправку через отверстие в ступице корзины в подшипник первичного вала КПП.

Процесс центровки и фиксации

Убедившись в совпадении меток, начинайте равномерно затягивать болты крепления корзины к маховику. Строго соблюдайте схему затяжки – крест-накрест или по диагонали – в несколько этапов:

Слегка наживите все болты вручную.
Затяните их с небольшим моментом (примерно 10-15 Нм) по указанной схеме.
Доведите момент затяжки до номинального (19-30 Нм для ВАЗ-2115, уточняйте в мануале) тем же диагональным способом.

Важные моменты:

Не извлекайте оправку до окончательной затяжки всех болтов! Ее преждевременное удаление сместит корзину.
Используйте только исправные болты крепления. Применение старых, растянутых или поврежденных болтов недопустимо.
После затяжки аккуратно извлеките центрующую оправку. Корзина должна оставаться неподвижной.

Правильно установленная и отцентрированная корзина позволит легко поставить ведомый диск и собрать коробку передач без перекосов и усилий. Проверьте плавность хода оправки внутри ступицы перед ее извлечением – это признак правильной центровки.

Сборка КПП с двигателем: соединение картеров сцепления

Перед соединением картеров двигателя и коробки передач тщательно очистите привалочные плоскости от старого герметика, масла и грязи металлической щеткой или скребком. Проверьте состояние направляющей втулки в коленчатом валу – она должна сидеть плотно, без люфтов и повреждений; при необходимости замените ее, аккуратно запрессовав новую с помощью оправки подходящего диаметра.

Нанесите тонкий равномерный слой термостойкого герметика (например, Loctite 574) на чистую и сухую поверхность картера сцепления двигателя по всему контуру, избегая излишков. Установите новое металлокерамическое центрирующее кольцо на первичный вал КПП – оно обеспечит точное совмещение валов и предотвратит перекосы.

Процесс стыковки и крепления

Аккуратно наденьте коробку передач на шпильки двигателя, поддерживая ее снизу домкратом или помощником. Совместите первичный вал КПП с выжимным подшипником и шлицами ведомого диска, слегка проворачивая вал (при необходимости) для совпадения зубьев. Плавно притяните коробку к двигателю до полного контакта плоскостей, избегая перекосов.

Критические моменты:

Не используйте болты для притягивания – стыковка должна происходить свободно под весом КПП.
Контролируйте положение троса сцепления или гидропривода – они не должны попадать между картерами.
Убедитесь в отсутствии натяжения проводов датчиков или трубопроводов.

Затяните болты крепления КПП к двигателю в следующей последовательности:

Верхние болты (доступные через моторный отсек).
Нижние болты (со стороны днища автомобиля).
Болты опоры КПП к кузову.

Тип крепежа	Момент затяжки (Нм)
Болты КПП (M10)	50-70
Болты опоры КПП	40-60

После затяжки удалите выступивший герметик, подключите трос/гидравлику сцепления, стартер, датчики скорости и заднего хода. Залейте масло в КПП через контрольное отверстие до уровня пробки. Проверьте работу сцепления на неподвижном автомобиле, выжимая педаль – ход должен быть плавным, без заеданий.

Точная затяжка болтов крепления коробки с динамометрическим ключом

Момент затяжки болтов крепления КПП к блоку цилиндров критичен для надежной работы сцепления и предотвращения утечек масла. Недостаточное усилие приведет к самопроизвольному откручиванию и вибрациям, а чрезмерное – к деформации картера коробки или срыву резьбы в алюминиевом блоке двигателя.

Для выполнения операции потребуется динамометрический ключ с диапазоном 50-100 Н·м и переходные головки (обычно на 13 мм или 17 мм, в зависимости от типа болтов). Предварительно очистите резьбовые отверстия в блоке цилиндров от грязи и старого герметика, а сами болты обработайте графитовой смазкой или медной пастой.

Порядок и параметры затяжки

Болты затягиваются в строгой последовательности (от центра к краям) крестообразно, как показано на схеме:

Центральные верхние болты
Центральные нижние болты
Крайние верхние болты
Крайние нижние болты

Требуемые моменты для ВАЗ-2115:

Тип болта	Диаметр резьбы	Момент затяжки (Н·м)
Шпилька М10	10 мм	51-61 Н·м
Болт М12	12 мм	70-85 Н·м

Важные нюансы:

Затяжка производится в два этапа: сначала ключом без динамометра до соприкосновения плоскостей, затем с контролем момента.
При замене болтов используйте оригинальные изделия класса прочности 8.8 – самодельные или неподходящие аналоги могут лопнуть под нагрузкой.
После первого запуска двигателя и пробной поездки (20-30 км) обязательно проверьте момент затяжки повторно – посадка прокладок часто требует коррекции.

Монтаж выжимного подшипника со смазкой направляющей

Перед установкой тщательно очистите посадочное место направляющей втулки в маховике от старой смазки и загрязнений металлической щёткой или ветошью. Обезжирьте поверхность втулки и внутреннюю полость подшипника с помощью уайт-спирита или бензина "Калоша". Проверьте целостность пластикового корпуса подшипника и отсутствие люфтов в его вращении.

Нанесите смазку ШРУС (например, Liqui Moly LM47) или специальную графитовую смазку (типа МС-1000) на внутреннюю поверхность направляющей втулки тонким равномерным слоем. Используйте не более 1–2 грамм смазки – избыток приведёт к загрязнению диска при нагреве. Избегайте применения литиевых или медных составов, так как они разрушают пластиковые элементы.

Последовательность монтажа

Смажьте рабочие поверхности вилки сцепления в точках контакта с подшипником
Аккуратно наденьте выжимной подшипник на направляющую втулку до характерного щелчка
Убедитесь в свободном перемещении подшипника по втулке без перекосов
Закрепите подшипник на вилке сцепления, совместив фиксирующие пружины с пазами

Критическая ошибка	Последствия
Перекос при установке	Залипание подшипника, преждевременный износ
Использование неподходящей смазки	Разбухание пластика, заклинивание

Проверьте ход вилки сцепления после сборки – подшипник должен плавно скользить по втулке. Категорически запрещается смазывать внешний корпус подшипника или ступицу – это вызовет налипание пыли и ускоренный износ. При наличии повреждений на направляющей втулке (риски, выработка) замените её вместе с подшипником.

Установка вилки сцепления и защитного кожуха

После монтажа корзины сцепления и ведомого диска приступайте к установке вилки сцепления. Предварительно смажьте шаровую опору вилки и палец толкателя рабочего цилиндра высокотемпературной смазкой (например, ШРУС-4). Аккуратно заведите вилку в прорезь картера сцепления, совместив её проушину с шаровым наконечником на маховике до характерного щелчка фиксатора.

Проверьте свободный ход вилки рукой – она должна перемещаться без заеданий. Установите новый защитный кожух на место, совместив его крепёжные отверстия с резьбовыми гнёздами на картере. Используйте штатные болты или новые (рекомендуется), равномерно затягивая их крест-накрест моментом 20–25 Н·м во избежание перекоса.

Ключевые этапы и контроль

Сборка вилки:
- Наденьте оттяжную пружину на вилку до монтажа
- Убедитесь в целостности резинового уплотнителя на кожухе
Регулировка привода:
- После сборки отрегулируйте свободный ход педали сцепления (10–15 мм)
- Проверьте отсутствие подтёков тормозной жидкости на кожухе

Компонент	Тип крепежа	Момент затяжки (Н·м)
Кожух сцепления	Болты М8	20–25
Пружина вилки	Крюк-проушина	Ручная установка

Важно: Не допускайте попадания смазки на поверхности ведомого диска и корзины! Перед финальной сборкой коробки передач убедитесь, что вилка чётко фиксирует выжимной подшипник в крайнем положении.

Регулировка привода сцепления: свободный ход педали

Свободный ход педали сцепления – обязательный параметр для корректной работы узла. Он компенсирует естественный износ фрикционных накладок диска, предотвращает пробуксовку или неполное выключение сцепления при нажатии. Недостаточный ход приводит к пробуксовке под нагрузкой, а избыточный – к неполному выключению и затрудненному переключению передач.

Проверка выполняется перед регулировкой. Нажмите педаль рукой до ощущения заметного сопротивления (начала срабатывания механизма). Замерьте линейкой расстояние, пройденное верхним краем педали – это и есть свободный ход. Для ВАЗ-2115 нормой считается 25-35 мм. Отклонения требуют регулировки троса в подкапотном пространстве.

Порядок регулировки свободного хода педали

Откройте капот, найдите трос сцепления в моторном отсеке (выходит из салона в районе вакуумного усилителя тормозов и крепится к рычагу на КПП).
На резьбовой части троса, около фиксатора на КПП, расположены две регулировочные гайки (контргайка и основная). Ослабьте контргайку рожковым ключом на 13 мм.
Вращайте основную гайку ключом на 13 мм:
- Уменьшение хода педали (если он больше 35 мм): вращайте гайку по часовой стрелке, натягивая трос.
- Увеличение хода педали (если он меньше 25 мм): вращайте гайку против часовой стрелки, ослабляя трос.
После изменения положения гайки проверьте свободный ход педали в салоне. Повторяйте пункт 3, пока не достигнете значения 25-35 мм.
Надежно затяните контргайку, удерживая основную гайку от проворачивания.
Проверьте работу сцепления:
- Запустите двигатель.
- Выжмите сцепление, включите первую и заднюю передачи – переключения должны происходить плавно, без хруста.
- Трогайтесь на ровной поверхности – сцепление не должно "вести" (рывки при старте) или "буксовать" (падение оборотов без разгона под нагрузкой).

Важно помнить: если после нескольких регулировок свободный ход педали быстро выходит за допустимые пределы – это признак критического износа диска сцепления, выжимного подшипника или проблем с тросом (обрыв нитей, задиры в оболочке). Требуется диагностика и замена изношенных компонентов.

Обратная сборка всех снятых узлов и деталей

Установите новый комплект сцепления, предварительно очистив посадочные поверхности маховика и нажимного диска от грязи и остатков старого фрикционного материала. Совместите ведомый диск с маховиком с помощью монтажной оправки (например, старого первичного вала КПП), обеспечив точную центровку для беспрепятственного соединения с коробкой передач. Затяните болты крепления корзины к маховику крестообразно с моментом 18-22 Н·м.

Нанесите тонкий слой смазки Литол-24 на шлицы первичного вала КПП и втулку выжимного подшипника, избегая попадания состава на фрикционные поверхности диска. Установите вилку сцепления и новый выжимной подшипник на направляющую втулку, проверив плавность хода вилки. Подключите трос сцепления к вилке, отрегулировав свободный ход педали (12-15 мм) позже.

Ключевые этапы сборки

Монтаж КПП: Поднимите коробку передач с помощью домкрата, аккуратно введите первичный вал в шлицы ведомого диска. Контролируйте отсутствие перекоса при совмещении с двигателем.
Крепление узлов:
- Затяните болты крепления КПП к двигателю (момент 45-50 Н·м)
- Установите стартер (момент 32-40 Н·м)
- Верните на место подушки опоры двигателя и КПП

Сборка периферии:

Элемент	Требование
Приводы колес	Затяжка гаек ступиц (230-250 Н·м)
Трос сцепления	Проверка отсутствия перегибов
Трос спидометра	Фиксация в гнезде КПП

Финишные операции: Залейте новое масло в КПП (объем 3.3 л), подключите клеммы АКБ, отрегулируйте свободный ход педали сцепления винтом на картере КПП.

Перед запуском двигателя 3-4 раза выжмите сцепление для посадки дисков. Первый пуск выполняйте при выжатой педали.

Подключение стартера и приводов передних колес

Установите стартер на место, совместив его с посадочными отверстиями на картере коробки передач. Затяните крепежные болты с моментом 32-52 Н·м, используя головку с воротком или динамометрический ключ. Проверьте отсутствие перекоса и надежность фиксации корпуса стартера.

Подключите силовой провод к верхней клемме стартера и зафиксируйте гайкой. Установите на место управляющий провод (тонкий) на нижнюю клемму втягивающего реле, затянув крепежную гайку. Убедитесь, что провода не контактируют с подвижными элементами и выпускным коллектором.

Установка приводов передних колес

Выполните монтаж ШРУСов в следующем порядке:

Вставьте наружные шарниры (гранаты) в ступицы колес через технологические отверстия
Совместите шлицы внутренних шарниров с дифференциалом КПП
Заведите приводы до характерного щелчка, подтверждающего фиксацию стопорных колец
Проверьте свободное вращение валов рукой

Закрепите шаровые опоры и рычаги подвески, ранее демонтированные для обеспечения доступа. Затяните основные соединения с рекомендованным моментом:

Соединение	Момент затяжки (Н·м)
Гайка ступицы	230-250
Болт шаровой опоры	90-102
Кронштейн стабилизатора	60-80

Наденьте защитные пыльники ШРУСов на посадочные места и зафиксируйте их новыми хомутами. Обязательно замените стопорные кольца на внутренних шарнирах при признаках деформации. Установите колеса, опустите автомобиль с домкратов и снимите противооткатные упоры.

Возвращение на место корпуса воздушного фильтра

После завершения работ со сцеплением и установки КПП на штатное место, аккуратно верните корпус воздушного фильтра в исходное положение. Совместите монтажные отверстия на корпусе с резьбовыми шпильками кузова, убедившись, что резиновые подушки-опоры плотно сели в посадочные гнезда. Проверьте отсутствие перекосов и посторонних предметов под корпусом.

Зафиксируйте корпус, последовательно затягивая гайки крепления крестообразным способом (диагонально) с усилием 8-12 Н·м. Это предотвратит деформацию пластикового корпуса и обеспечит равномерное прилегание. Убедитесь, что дроссельный патрубок плотно соединен с впускным коллектором, а хомуты затянуты без пережатия.

Подключение коммуникаций

Верните на место шланг вентиляции картера (соедините с клапанной крышкой)
Подсоедините вакуумный шланг регулятора холостого хода к штуцеру на корпусе
Установите воздуховод от датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), совместив метки на фланцах
Подключите разъем ДМРВ до характерного щелчка фиксатора

Обязательно проверьте состояние уплотнительных резинок на всех соединениях. При обнаружении трещин или потерях эластичности – замените уплотнения для исключения подсоса нефильтрованного воздуха.

Установите новый или очищенный воздушный фильтр в корпус
Плотно закройте крышку корпуса, затянув винты крепления
Подсоедините гофру воздухозаборника к решетке радиатора
Заведите двигатель и проверьте отсутствие посторонних шумов впуска

Проверка уровня масла в коробке передач ВАЗ-2115

Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной горизонтальной поверхности. Заглушите двигатель и дайте маслу в коробке передач стечь в картер – для этого выждите 5-10 минут после остановки мотора. Откройте капот и найдите контрольное отверстие с пробкой на левой стороне КПП (со стороны водителя).

Очистите ветошью грязь вокруг пробки во избежание попадания сора внутрь агрегата. Подготовьте емкость для возможного подтекания масла. Для проверки уровня потребуется выкрутить пробку ключом на 17 мм – используйте свечной ключ или головку с воротком.

Порядок действий

Выкрутите контрольную пробку полностью.
Визуально оцените уровень: масло должно находиться на нижней кромке отверстия. Если смазка не показалась – уровень критически низок.
Проверьте состояние масла пальцем: наличие металлической стружки или густая консистенция указывают на необходимость замены.
Долейте масло при недостатке через заливную горловину (расположена сверху КПП, откручивается ключом на 17 мм) до появления капель из контрольного отверстия.
Заверните контрольную пробку с усилием 15-25 Н·м.

Рекомендуемые материалы:

Тип масла: 75W-90 GL-4 (зима/лето)
Объем для доливки: 100-150 мл на 0,5 см ниже нормы
Периодичность проверки: каждые 15 000 км

Проблема	Решение
Масло не появляется в отверстии	Долить 0,5 л с последующей проверкой
Течь из-под контрольной пробки	Заменить медную шайбу
Масло с запахом гари	Полная замена с промывкой

Важно: Используйте только масла класса GL-4 – применение GL-5 приведет к коррозии синхронизаторов. После доливки/замены проверьте отсутствие подтеков на корпусе КПП через 20-30 минут работы двигателя.

Тестовый запуск двигателя: первые проверки на месте

Перед запуском двигателя убедитесь в полной сборке узлов: установлены аккумулятор, воздушный фильтр, коробка передач закреплена болтами, трос сцепления отрегулирован. Проверьте уровень масла в двигателе и тормозной жидкости в бачке, отсутствие подтеков технических жидкостей под автомобилем. Убедитесь, что рычаг КПП находится в нейтральном положении, а под колесами стоят противооткатные упоры.

Запустите двигатель, дайте ему поработать на холостых оборотах 2-3 минуты. Внимательно прислушайтесь к посторонним звукам из моторного отсека – стукам, скрежету или вибрациям. Нажмите педаль сцепления до упора: ход должен быть плавным, без скрипов и провалов, а усилие – соответствовать норме (не слишком туго или легко).

Контроль работоспособности сцепления

При заглушенном двигателе выжмите сцепление до пола и попробуйте включить все передачи по очереди. Переключения должны происходить свободно, без хруста или заеданий.
Заведите мотор, держите сцепление выжатым 10-15 секунд. Отсутствие шумов (шелеста, гула) подтвердит исправность выжимного подшипника.
На работающем двигателе выжмите сцепление, включите первую передачу. Плавно отпускайте педаль: авто должно начать движение без рывков. Признаки неисправности:
- Двигатель глохнет при отпускании педали – сцепление "ведет"
- Педаль вибрирует, слышен гул – проблемы с выжимным подшипником или корзиной
- Скрежет при включении передачи – неполное выключение сцепления

Проведите короткую поездку на малой скорости (10-15 км/ч) по ровному безопасному участку. Проверьте реакцию авто на резкое нажатие/отпускание газа в разных передачах. Пробуксовка (рост оборотов без ускорения) укажет на износ диска. После остановки заглушите мотор и осмотрите место работ повторно на предмет подтеканий.

Контрольная поездка: проверка работы сцепления на передачах

Проведите тестовый заезд на ровном участке дороги с минимальным трафиком. Начните движение с 1-й передачи, плавно отпуская педаль сцепления и добавляя газ. Обратите внимание на момент начала движения: автомобиль должен трогаться без рывков и пробуксовок.

Последовательно переключайте передачи вверх (2-3-4-5), фиксируя поведение сцепления. Каждое переключение должно происходить четко, без посторонних шумов (скрежета, гула) и сопротивления при входе в передачу. Особое внимание уделите переходу на высшие передачи при оборотах двигателя 2500-3000 об/мин.

Ключевые проверочные маневры

Резкий старт: при полностью выжатом сцеплении резко добавьте обороты до 4000 об/мин и быстро отпустите педаль. Недопустимы:
- Запах гари
- Пробуксовка колес с визгом
- Рывки при начале движения
Движение на подъем: остановитесь на уклоне 15-20%, затем трогайтесь без ручного тормоза. Автомобиль не должен скатываться назад при правильной работе сцепления.
Проверка "на дерганье": на 3-й передаче при скорости 40 км/ч резко выжмите газ в пол. Двигатель должен плавно увеличивать обороты без вибрации кузова.

Симптом	Возможная неисправность
Скрежет при переключении	Недожатое сцепление, износ синхронизаторов
Вибрация педали	Деформация диска, неотцентрованный маховик
Провал педали	Утечка жидкости, воздух в системе

После поездки проверьте отсутствие подтеков тормозной жидкости под автомобилем и уровень в бачке. Убедитесь, что педаль возвращается в исходное положение без задержек. При выявлении отклонений потребуется повторная диагностика узла сцепления.

Распространенные ошибки новичков при замене и их последствия

Замена сцепления на ВАЗ-2115 требует внимания к мелочам, и пренебрежение ключевыми этапами часто приводит к серьезным проблемам. Новички, стремясь ускорить процесс, совершают типичные ошибки, которые выливаются в повторный ремонт или повреждение смежных узлов.

Неправильная последовательность действий и экономия на контроле состояния деталей – основные причины неудач. Рассмотрим частые просчеты, их механические последствия и способы избежать дополнительных затрат времени и денег.

Критические ошибки и их последствия

Несовпадение меток ГРМ при снятии коробки:
Последствия: Сдвиг ремня ГРМ, удар клапанов о поршни, капитальный ремонт двигателя.
Неправильная центровка сцепления:
Последствия: Вибрации при включении передачи, рывки автомобиля, ускоренный износ диска и выжимного подшипника.
Игнорирование проверки маховика:
Последствия: Биение поверхности, пробуксовка нового диска, перегрев и характерный запах гари.

Ошибки сборки и регулировки

Ошибка	Последствие	Решение
Перетяжка болтов корзины	Деформация лепестков, неполное выключение сцепления	Момент затяжки 19-30 Н·м + диагональная схема
Отсутствие смазки шлицов первичного вала	Заедание диска, сложности переключения передач	Нанесение графитной смазки тонким слоем
Неправильная установка выжимного подшипника	Посторонний шум при нажатии педали, разрушение корзины	Фиксация защелок на лепестках корзины

Организационные просчеты

Экономия на комплектующих:
Установка неоригинального выжимного подшипника или диска низкого качества приводит к вибрациям и сокращению ресурса в 2-3 раза.
Пренебрежение чисткой:
Попадание масла или грязи на фрикционные поверхности вызывает пробуксовку и необходимость повторной замены через 500-1000 км.
Отказ от замены сальников:
Течь масла из-под первичного вала или коленвала загрязняет новый диск, провоцируя резкое падение эффективности сцепления.

Список источников

При подготовке инструкции по замене сцепления для ВАЗ-2115 использовались проверенные технические материалы и практический опыт автомобильных специалистов. Акцент делался на безопасность выполнения работ и соответствие рекомендаций актуальным стандартам ремонта.

Все источники прошли перекрестную проверку на точность описания процедур демонтажа коробки передач, особенностей конструкции сцепления и нюансов регулировки механизма. Ниже приведен перечень основных материалов.

Официальное руководство по ремонту ВАЗ-2115 издательства "Легион-Автодата"
Технические бюллетени АВТОВАЗа по обновлениям узлов сцепления
Специализированные автомобильные форумы: ВАЗ Клуб, Drive2.ru
Видеоинструкции от каналов Авто_Ремонт и Главная дорога
Практические мастер-классы сервисных центров LADA
Статьи из журналов За рулём и Авторевю
Методические пособия по ремонту трансмиссии НИИ Автопрома