Правильная замена тормозных дисков ВАЗ 2110 - гарантия безопасности без лишних сложностей

Статья обновлена: 18.08.2025

Исправные тормоза – основа безопасной эксплуатации любого автомобиля. Для владельцев ВАЗ 2110 своевременная диагностика и замена изношенных тормозных дисков критически важна.

Этот процесс требует аккуратности и точного соблюдения последовательности действий. Статья подробно разберет необходимые инструменты, подготовку и все этапы замены, обеспечив вашу уверенность за рулем.

Выбор новых тормозных дисков ВАЗ 2110: критерии качества

Качество тормозных дисков определяет стабильность работы тормозной системы и вашу безопасность на дороге. Некачественные изделия могут деформироваться при перегреве, вызывать вибрации руля и увеличивать тормозной путь.

При подборе дисков для ВАЗ 2110 учитывайте несколько ключевых параметров. Эти критерии помогут отличить надежную деталь от контрафактной или низкосортной продукции.

Ключевые характеристики для оценки

• Материал изготовления

  Оптимален высокоуглеродистый чугун с добавлением хрома и никеля. Такие сплавы обеспечивают термостойкость до 650°C и снижают риск коробления. Избегайте хрупких дисков с высоким содержанием вторичного сырья.

• Точность геометрии

  Проверьте соответствие заводским параметрам: диаметр 258 мм, толщина 22 мм. Допустимое отклонение – не более 0,05 мм. Несоответствие вызывает неравномерный износ колодок.

• Защитное покрытие

  Качественные диски имеют антикоррозийное цинковое напыление на ступичной части и вентиляционных каналах. Это предотвращает прикипание к ступице и продлевает срок службы.

• Производитель и сертификация

  Отдавайте предпочтение брендам с сертификатом ECE R90: ATE, TRW, LPR, Fenox. Российские аналоги (Белмаг, СААЗ) должны иметь отметку ГОСТ Р 41.90.

Параметр	Рекомендуемое значение	Последствия нарушений
Твердость по Бринеллю	187-241 HB	Ускоренный износ или трещины
Биение поверхности	≤ 0,03 мм	Вибрации при торможении
Толщина рабочей зоны	22±0,1 мм	Заедание суппорта

Дополнительно осмотрите упаковку: оригинальные диски поставляются в индивидуальных антикоррозийных пакетах с маркировкой артикула. На поверхности не допускаются раковины, следы литья или грубая механическая обработка.

Определение признаков износа тормозных дисков

Контроль состояния тормозных дисков предотвращает критическое снижение эффективности торможения. Игнорирование износа создает прямую угрозу безопасности из-за увеличения тормозного пути и потери управляемости.

Выявить проблему можно по характерным симптомам во время движения или при визуальном осмотре. Основные маркеры износа включают:

• Вибрация руля/педали тормоза – биение при замедлении указывает на деформацию или неравномерный износ поверхности диска
• Металлический скрежет – вызывается контактом суппорта с диском при полном истирании фрикционного слоя колодок
• Снижение отзывчивости тормозов – «проваливание» педали или необходимость повышенного усилия для замедления
• Борозды и выработка – глубокие канавки (глубиной свыше 1-1.5 мм), видимые при осмотре рабочей поверхности
• Термические повреждения – синие или фиолетовые пятна на диске (следы перегрева), радиальные трещины

Минимально допустимая толщина диска для ВАЗ 2110:

Параметр	Передние диски	Задние диски
Номинальная толщина	22 мм	9 мм
Минимальная толщина	19 мм	7.5 мм

Замеры выполняйте штангенциркулем в нескольких точках по окружности диска. Разница значений более 0.05 мм свидетельствует о неравномерном износе, требующем замены комплекта.

Необходимость замены: минимальная толщина диска

Толщина тормозного диска критически влияет на эффективность торможения и теплоотвод. При износе ниже минимального значения диск перегревается, теряет жесткость и не обеспечивает необходимый контакт с колодками.

Эксплуатация дисков с толщиной меньше допустимой нормы провоцирует деформацию, трещины, вибрацию руля при торможении и резкое увеличение тормозного пути. Игнорирование параметра создает прямую угрозу безопасности.

Параметры износа для ВАЗ 2110

Параметр	Значение (мм)
Толщина нового диска	12.0
Минимально допустимая толщина	10.8

Как определить износ:

• Замерьте толщину диска микрометром в 8 точках по окружности
• Сравните результаты с минимальным значением (10.8 мм)
• Учтите: неравномерный износ >0.15 мм требует замены независимо от толщины

Производители штампуют минимальную толщину на ступице диска (например, "MIN TH 10.8"). При отсутствии маркировки руководствуйтесь технической документацией автомобиля.

Постановка автомобиля на стояночный тормоз

Перед началом работ по замене тормозных дисков ВАЗ 2110 критически важно надежно зафиксировать автомобиль для исключения самопроизвольного движения. Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение (N), убедившись в отсутствии нагрузки на трансмиссию.

Плавно потяните рукоятку стояночного тормоза до характерного упора, контролируя усилие. Убедитесь в срабатывании механизма – задние колеса должны быть полностью заблокированы. Для двойной страховки дополнительно установите противооткатные упоры под колеса, противоположные зоне ремонта (если меняются передние диски – упоры под задние колеса и наоборот).

Контрольные действия перед подъемом авто

• Проверьте индикатор ручника на приборной панели – он должен гореть
• Попробуйте толкнуть авто с выключенной передачей – движение должно быть невозможно
• Убедитесь в отсутствии уклонов поверхности – при необходимости используйте дополнительные клинья

Этап	Критичность	Последствия ошибки
Активация ручника	Обязательно	Скатывание при подъеме домкратом
Установка упоров	Обязательно	Смещение авто при вибрациях
Проверка блокировки	Рекомендовано	Риск травм при начале работ

Важно: При замене передних тормозных дисков ручник обеспечивает блокировку только задних колес – поэтому противооткатные упоры обязательны как основной страховочный элемент. Для замены задних дисков стояночный тормоз временно теряет функциональность после демонтажа узлов – используйте упоры под передние колеса.

Фиксация колес противооткатными упорами

Перед началом демонтажа колес надежно зафиксируйте автомобиль противооткатными упорами. Установите их под колеса противоположной оси от заменяемых тормозных дисков – если снимаете передние диски, зафиксируйте задние колеса, и наоборот. Это предотвратит случайное движение машины при работе с домкратом.

Выберите ровную твердую поверхность для парковки, включите первую передачу (или режим "Park" для АКПП) и затяните ручной тормоз до упора. Убедитесь, что упоры плотно прилегают к шинам по всей ширине протектора и не имеют люфта. Никогда не ограничивайтесь только стояночным тормозом!

Правила установки упоров

• Используйте минимум два упора промышленного производства
• Размещайте клинья строго под неподнимаемыми колесами
• Контролируйте направление установки: треугольный выступ упора должен "смотреть" на покрышку

Тип работ	Фиксация колес
Замена передних дисков	Упоры под задними колесами
Замена задних дисков	Упоры под передними колесами

1. Проверьте устойчивость машины – покачайте кузов рукой
2. Дополнительно подложите деревянные бруски если работаете на уклоне
3. При снятии колес оставляйте одно закрепленным до полной установки домкрата

Ослабление колесных болтов перед подъемом

Попытка открутить болты после подъема автомобиля домкратом может привести к проворачиванию колеса, повреждению резьбы или даже падению машины с опоры. Затяжка болтов на весу создает опасную нагрузку на подвеску и элементы кузова.

Ослабление крепежа на твердой поверхности обеспечивает стабильное положение колеса и позволяет приложить необходимое усилие без риска смещения. Особенно критично это для ржавых или сильно затянутых болтов, требующих значительного момента.

Правильный порядок действий:

1. Поставьте автомобиль на ровную площадку с твердым покрытием, включите ручной тормоз и первую передачу (или режим "P" для АКПП).
2. Подготовьте инструмент: используйте баллонный ключ или головку с воротком подходящего размера (обычно 17 или 19 мм для ВАЗ 2110).
3. Частично ослабьте каждый болт (примерно на 1/4-1/2 оборота), работая по диагональной схеме:
   • Начните с любого болта, затем перейдите к противоположному
   • Повторите для оставшейся пары по диагонали
4. Не выкручивайте болты полностью! Они должны удерживать колесо при подъеме.

Важно: Если болт не поддается, используйте трубное удлинение ("трубу-рычаг") на ключе. Ударьте молотком по воротку (осторожно!) или примените WD-40 на резьбу за 10-15 минут до работы.

Использование домкрата для подъема передней части

Установите автомобиль на ровную твердую поверхность, включите первую передачу (или режим "Park" для АКПП) и затяните ручной тормоз. Под задние колеса обязательно подложите противооткатные башмаки или крупные камни для предотвращения движения. Проверьте исправность домкрата: механизм должен поднимать плавно без перекосов и посторонних звуков.

Найдите штатные точки поддомкрачивания на порогах в передней части – они обозначены треугольными вырезами в металле или специальными отметками производителя. Очистите площадки от грязи и льда металлической щеткой, убедитесь в отсутствии сильной коррозии. Никогда не устанавливайте домкрат на пластиковые элементы кузова или топливные магистрали.

Последовательность подъема

1. Подготовка колес: Ослабьте болты крепления передних колес на ¼ оборота (автомобиль еще стоит на земле).
2. Позиционирование домкрата:
   • Установите домкрат строго под маркированную точку
   • Проверьте вертикальность штока
   • Добейтесь плотного контакта подхвата с кузовом
3. Подъем:
   • Плавно качайте рычаг до отрыва колеса от земли на 3-5 см
   • Контролируйте устойчивость конструкции
4. Страховка: Немедленно установите подпорную стойку ("козелок") под силовую балку или обозначенную точку страховки. Только после этого прекращайте работу с домкратом.

Важно: Никогда не залезайте под автомобиль, опирающийся только на домкрат. Всегда дублируйте опору страховочными стойками!

Установка автомобиля на надежные опоры

Постановка ВАЗ 2110 на устойчивые опоры – критически важный этап, обеспечивающий безопасность при замене тормозных дисков. Неподвижность автомобиля исключает риск его неожиданного движения или падения с домкрата, предотвращая травмы и повреждения. Пренебрежение этим шагом создает прямую угрозу жизни.

Обеспечьте ровную, твердую поверхность (асфальт, бетон) для установки. Парковка на уклоне, рыхлом грунте или гравии недопустима. Затяните ручной тормоз до упора. Если меняются задние диски, дополнительно установите противооткатные упоры под передние колеса. При замене передних – упоры ставятся под задние колеса.

Выбор и использование опор

Для надежной фиксации автомобиля запрещено использовать случайные предметы (кирпичи, деревянные чурки, камни). Применяйте только специализированные, сертифицированные средства:

• Стационарные ремонтные подставки (козлы): Оптимальный вариант. Выбирайте пары с идентичной грузоподъемностью (не менее 1 тонны на опору). Устанавливайте их строго под силовыми точками кузова, указанными в руководстве по эксплуатации ВАЗ 2110 (обычно усиленные места порогов или лонжеронов).
• Надежные пандусы (эстакады): Допустимая альтернатива для замены передних дисков при условии их устойчивости и соответствия весу авто. Надежно зафиксируйте колеса на пандусе.

Процедура подъема и установки

1. Ослабьте болты/гайки колеса: Сделайте это до подъема автомобиля, пока колесо плотно стоит на земле. Ослабьте на 1/2 - 1 оборот.
2. Поднимите автомобиль домкратом: Установите штатный или надежный гидравлический домкрат строго под предусмотренную производителем точку подъема на пороге. Медленно поднимите сторону автомобиля до отрыва колеса от земли на 5-7 см.
3. Установите опоры: Аккуратно подкатите и установите опору (козел) под силовую точку кузова рядом с домкратом. Плавно опустите автомобиль домкратом, пока его вес полностью не лег на опору. Убедитесь, что опора стоит строго вертикально и не шатается.
4. Повторите для второй стороны: Выполните шаги 1-3 для другого колеса той же оси (передней или задней).
5. Двойной контроль устойчивости: Перед началом работ убедитесь, что автомобиль устойчиво стоит на опорах, не качается. Проверьте надежность контакта опор с кузовом и поверхностью. Никогда не работайте под автомобилем, поднятым только на домкрате!

Снятие переднего колеса: порядок откручивания болтов

Перед началом работ подготовьте баллонный ключ, домкрат и противооткатные упоры. Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности, а рычаг коробки передач переведён в нейтральное положение (для МКПП) или режим "Паркинг" (для АКПП).

Зафиксируйте задние колёса противооткатными упорами, а перед подъёмом автомобиля ослабьте болты крепления на ½ оборота – это предотвратит проворачивание колеса при откручивании. Никогда не работайте под машиной, опирающейся только на домкрат: используйте страховочные подставки.

Пошаговый алгоритм откручивания

1. Ослабление болтов на земле:
   • Примените схему "крест-накрест": начните с верхнего болта, затем открутите нижний, после – левый и правый
   • Повторяйте последовательность, пока все болты не будут ослаблены на 1 оборот
2. Подъём автомобиля:
   • Установите домкрат в штатное место под порогом (отмечено треугольником на порожке)
   • Поднимите машину до отрыва колеса от земли на 2-3 см
3. Полное выкручивание:
   • Повторите диагональную последовательность, полностью выкручивая болты
   • Складывайте болты в ёмкость или начистое полотенце, чтобы избежать потери
4. Снятие колеса:
   • Потяните колесо на себя, удерживая за верхнюю и нижнюю часть
   • При закисании аккуратно постучите резиновым молотком по внутренней стороне покрышки

Снятое колесо сразу разместите под порогом автомобиля – это создаст дополнительную страховку на случай соскальзывания домкрата. Не допускайте загрязнения резьбы болтов: при необходимости очистите её металлической щёткой.

Демонтаж направляющего пальца суппорта сверху

Перед снятием верхнего направляющего пальца убедитесь, что суппорт надежно зафиксирован, чтобы исключить его падение. Используйте рожковый ключ на 17 мм для откручивания защитного колпачка пальца. После снятия колпачка тщательно очистите резьбовую часть пальца от грязи и коррозии металлической щеткой.

Обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой типа WD-40 и выждите 5–7 минут для размягчения закисей. Возьмите торцевой ключ на 13 мм с удлинителем и трещоткой, аккуратно сорвите палец с места, вращая против часовой стрелки. При сильном закисании используйте молоток для легких постукиваний по ключу, избегая перекосов.

Ключевые этапы извлечения

• Подготовка инструментов: Торцевой ключ 13 мм, удлинитель, трещотка, молоток, щетка по металлу
• Техника безопасности: Наденьте защитные очки! Избегайте резких ударов – возможна деформация посадочного гнезда
• Контроль положения: Фиксируйте суппорт рукой при откручивании – деталь может выпасть неожиданно

После выкручивания пальца немедленно протрите его ветошью и осмотрите на предмет:

- Задиров на скользящей поверхности

- Коррозии в зоне уплотнительного кольца

- Деформации резьбовой части

Тип неисправности	Решение
Легкая коррозия	Зачистить мелкой наждачной бумагой (P600)
Глубокие задиры	Обязательная замена пальца
Деформация резьбы	Установка нового комплекта

Поместите извлеченный палец в чистую емкость с тормозной жидкостью для предотвращения окисления. Никогда не используйте моторное масло – оно разрушает резиновые уплотнители! Проведите визуальную диагностику посадочного отверстия в суппорте – при обнаружении ржавчины обработайте его специальным очистителем тормозов.

Откручивание нижнего направляющего пальца суппорта

Возьмите торцевой ключ на 17 мм или головку с воротком. Убедитесь, что верхний направляющий палец уже выкручен, а суппорт отведён вверх и зафиксирован проволокой для предотвращения провисания тормозного шланга. Найдите нижний палец суппорта в посадочном гнезде скобы.

Установите ключ на грани нижнего пальца, приложив усилие против часовой стрелки. Если палец не поддаётся, обработайте резьбовую часть проникающей смазкой типа WD-40 и выждите 5–10 минут. Контролируйте положение суппорта, чтобы он не соскользнул при откручивании.

1. С усилием сорвите палец с места, удерживая ключ строго перпендикулярно оси болта
2. Полностью выкрутите палец вручную после ослабления резьбы
3. Извлеките палец вместе с антискрипным колпачком из гнезда скобы

Критические нюансы

Не допускайте проворачивания скобы суппорта – придерживайте её свободной рукой. Если палец деформирован или резьба повреждена, замените его новым. Сразу очистите посадочное отверстие скобы от грязи металлической щёткой.

Аккуратное снятие тормозного суппорта

Перед демонтажем суппорта убедитесь, что автомобиль надежно зафиксирован на домкратных подставках, а колесо снято. Подготовьте проволоку или прочный шнур для временного подвешивания узла после отсоединения – это предотвратит нагрузку на тормозной шланг и его повреждение.

Очистите направляющие пальцы и крепежные болты от грязи металлической щеткой, затем обработайте проникающей смазкой WD-40 для облегчения откручивания. Проверьте целостность пыльников направляющих – при наличии трещин или разрывов их потребуется заменить.

Последовательность демонтажа

1. Выкрутите два крепежных болта суппорта ключом на 17 мм, удерживая направляющие от проворачивания шестигранником на 7 мм.
2. Аккуратно снимите корпус суппорта, придерживая тормозные колодки. Не допускайте резких рывков!
3. Немедленно подвесьте суппорт на подготовленный крюк или проволоку к элементам подвески. Запрещено оставлять его висеть на шланге – это приведет к деформации.
4. Извлеките тормозные колодки из скобы, отслеживая расположение противоскрипных пластин.

Элемент	Рекомендуемая проверка
Поршень суппорта	Отсутствие подтеков тормозной жидкости, равномерность хода
Направляющие пальцы	Плавность скольжения без заеданий
Тормозной шланг	Трещины, расслоения, следы перетирания

При обнаружении закисших направляющих аккуратно выбейте их молотком через деревянную проставку. Очистите посадочные отверстия в скобе от коррозии, нанесите специальную высокотемпературную смазку перед обратной установкой. Убедитесь, что пыльники плотно сидят в пазах.

Фиксация суппорта без нагрузки на тормозной шланг

После откручивания болтов крепления суппорта к направляющим, аккуратно снимите узел с тормозного диска. Держите суппорт так, чтобы тормозной шланг оставался в естественном положении без перегибов или натяжения.

Используйте прочную проволоку, пластиковый хомут или монтажный крюк для подвешивания суппорта к элементам подвески – например, к пружине стойки или кузовному кронштейну. Убедитесь, что точка крепления находится выше суппорта и полностью исключает провисание шланга.

Ключевые требования при фиксации

Запрещено: оставлять суппорт висеть на тормозном шланге или опирать его на колесо. Это вызывает:

• Деформацию резиновых уплотнений
• Микротрещины в шланге
• Завоздушивание системы при последующей прокачке

Контрольные действия: после подвешивания вручную проверьте свободу перемещения шланга – он не должен касаться подвижных деталей подвески или испытывать напряжение при повороте руля.

Рекомендуемые материалы	Запрещённые методы
Медная проволока 2-3 мм	Проволока алюминиевая (рвётся)
Спецкрюк из ремкомплекта	Верёвка/шнур (растягивается)
Пластиковые стяжки (толстые)	Крепление к топливным магистралям

Извлечение старых тормозных колодок из скобы

После демонтажа колеса и ослабления направляющих болтов суппорта подготовьтесь к снятию колодок. Убедитесь, что автомобиль надежно зафиксирован на подставках, а тормозной бачок приоткрыт для компенсации давления в системе.

Отведите поршень суппорта назад с помощью монтировки или монтажной лопатки, создав зазор для беспрепятственного извлечения колодок. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить пыльник поршня и резиновые уплотнители скобы.

Порядок действий

1. Снимите защитные пружинные скобы (антискрипы), удерживающие колодки в скобе
2. Пальцами или плоскогубцами извлеките наружную колодку, потянув её перпендикулярно диску
3. Достаньте внутреннюю колодку через технологическое окно скобы
4. Осмотрите посадочные площадки скобы на предмет коррозии и зачистите металлической щёткой

Внимание: Не допускайте попадания тормозной жидкости на резиновые элементы и рабочую поверхность новых колодок. Используйте ветошь для очистки направляющих пальцев от старой смазки.

Осмотр состояния тормозных поршней

После демонтажа суппорта визуально оцените состояние тормозных поршней и их защитных пыльников. Любые трещины, разрывы или деформация резиновых пыльников требуют немедленной замены, так как нарушенная герметичность приводит к попаданию грязи и влаги внутрь механизма.

Убедитесь в отсутствии следов коррозии или глубоких царапин на хромированной поверхности поршней. Даже незначительные повреждения нарушают плавность хода и провоцируют подклинивание. Проверьте целостность уплотнительных колец в посадочных канавках суппорта – их износ вызывает утечку тормозной жидкости.

Ключевые этапы проверки

Аккуратно нажмите на поршень чистым инструментом (например, деревянным бруском или монтировкой с защитным колпачком). Движение должно быть плавным, без заеданий и скрипов. Если поршень не утапливается или перемещается рывками – это признак критического износа или коррозии.

• Чистота поверхности: Удалите грязь сухой ветошью. Не используйте абразивы или металлические щетки!
• Подвижность: При утапливании поршня следите за равномерностью хода. Перекос указывает на деформацию.
• Утечки: Осмотрите пространство за поршнем на предмет подтеков тормозной жидкости.

Проблема	Решение
Поврежден пыльник	Замена пыльника и профилактическая чистка поршня
Коррозия/задиры на поршне	Обязательная замена поршня или суппорта в сборе
Поршень не утапливается	Переборка суппорта с заменой всех уплотнений

При малейших сомнениях в исправности поршней или наличии коррозии – замените суппорт или поршневую группу. Экономия на этом этапе снижает эффективность торможения и провоцирует перегрев системы. После проверки смажьте поршень специальной смазкой для тормозных цилиндров перед установкой новых колодок.

Откручивание болтов крепления скобы суппорта

Подготовьте ключ на 17 или головку с воротком для работы с направляющими болтами суппорта. Обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой WD-40 за 10–15 минут до начала работ, особенно если элементы подверглись коррозии. Убедитесь, что автомобиль надежно зафиксирован на подставках после подъема домкратом, а колесо демонтировано для свободного доступа к тормозному узлу.

Зафиксируйте скобу суппорта рукой во время откручивания, чтобы избежать ее резкого смещения. Вращайте болты против часовой стрелки, прилагая умеренное усилие – резкие рывки могут сорвать грани. Если крепеж не поддается, аккуратно постучите по ключу молотком или используйте удлинитель воротка для увеличения рычага, контролируя усилие во избежание деформации деталей.

Ключевые этапы операции

1. Снимите защитные резиновые колпачки с направляющих болтов
2. Попарно открутите верхний и нижний болты крепления скобы
3. Аккуратно извлеките болты из посадочных отверстий
4. Проверьте состояние резьбы на каждом болте

Тип крепежа	Размер ключа	Момент затяжки при сборке
Направляющий болт	17 мм	28–32 Н·м
Скоба суппорта	17 мм	78–98 Н·м

После извлечения болтов немедленно положите их в подготовленную емкость – мелкие детали легко теряются. Осмотрите резьбу: поврежденные или корродированные болты подлежат замене. Не допускается повторное использование элементов с деформированными гранями или стертой резьбой – это критично для безопасности тормозной системы.

Снятие скобы тормозного механизма с поворотного кулака

Подготовьте торцевую головку на 17 мм или накидной ключ соответствующего размера для работы с направляющими пальцами скобы. Проверьте состояние резьбовых соединений – при сильной коррозии обработайте их проникающей смазкой WD-40 и дайте составу подействовать 10-15 минут.

Найдите два направляющих пальца, расположенных вертикально на тыльной стороне скобы тормозного механизма. Каждый палец фиксируется гайкой в нижней части, закрытой резиновым пыльником. Аккуратно отогните края пыльников вверх для доступа к крепежу.

Порядок демонтажа скобы

1. Открутите нижние гайки направляющих пальцев против часовой стрелки. Удерживайте палец от проворачивания вторым ключом за шестигранник под пыльником.
2. Извлеките направляющие пальцы из отверстий скобы, аккуратно выбивая их молотком через медную или деревянную проставку, если они закисли.
3. Снимите защитные резиновые пыльники с пальцев, осмотрите их целостность (при повреждении обязательна замена).
4. Демонтируйте скобу с поворотного кулака, потянув её на себя. При необходимости слегка постучите резиновым молотком по корпусу для срыва с посадочных штифтов.

Важно: положите скобу на чистую поверхность внутренней стороной вверх, избегая попадания грязи в цилиндры суппорта. Не допускайте провисания тормозного шланга – при полном отсоединении подвесьте его проволокой к пружине подвески.

Элемент	Тип крепежа	Примечание
Направляющий палец	Гайка М12×1.25	Правая резьба
Пыльник пальца	Посадка в паз	Не теряйте при снятии

Осмотрите посадочные поверхности поворотного кулака и тыльную сторону скобы. Удалите крупные загрязнения металлической щёткой. Проверьте состояние направляющих пальцев – на них не должно быть задиров, коррозии или деформации резьбы.

Демонтаж изношенного тормозного диска со ступицы

После фиксации суппорта в стороне, снимите стопорные пружины тормозных колодок. Разожмите скобу суппорта отверткой или монтажной лопаткой, аккуратно извлеките колодки из направляющих.

Осмотрите диск на предмет глубоких выработок или трещин. При наличии критичных повреждений дальнейшая эксплуатация запрещена. Проверьте свободу вращения ступичного подшипника, устраните люфт при необходимости.

1. Обработайте стык диска и ступицы проникающей смазкой (WD-40, Liquid Wrench). Выждите 10-15 минут для растворения коррозии.
2. Нанесите легкие удары резиновой киянкой по рабочей поверхности диска через деревянный брусок. Чередуйте точки воздействия по диаметру для равномерного сдвига.
3. При сильном прикипании используйте съёмник типа «трехлапый». Равномерно затягивайте винт съёмника до характерного щелчка.
4. Снимите диск со шпилек ступицы. Если установлена заглушка гайки подшипника – открутите её торцевым ключом на 27 мм.

Критические моменты

Ошибка	Последствие	Профилактика
Удары по краю диска без проставки	Деформация посадочного места	Использование демпфирующей прокладки
Перекос при работе съёмником	Срыв резьбы шпилек	Контроль параллельности лап съёмника

Зачистите ступицу металлической щёткой. Удалите окалину и ржавчину с посадочного пояса – неровности помешают плотному прилеганию нового диска.

Очистка ступицы от грязи и ржавчины перед установкой

Тщательная очистка посадочной поверхности ступицы критически важна для правильной установки тормозного диска и предотвращения биения. Любые загрязнения или коррозионные отложения создают неровности, приводящие к вибрации руля при торможении и неравномерному износу новых деталей.

Используйте металлическую щетку и специальную жидкость для удаления ржавчины (WD-40 или аналог) для растворения окислов. Особое внимание уделите области вокруг шпилек и центральному отверстию – там чаще всего скапливается грязь. При сильной коррозии допускается аккуратное применение наждачной бумаги зернистостью Р120-Р240.

Порядок обработки поверхности

1. Обильно нанесите антикоррозионный состав на ступицу и оставьте на 5-10 минут для реакции.
2. Обработайте поверхность щеткой с жестким ворсом, удаляя рыхлую ржавчину и грязь.
3. Протрите зону чистой ветошью, повторяя процесс при необходимости.
4. Обезжирьте металл уайт-спиритом или бензином "Калоша" перед монтажом.

Важно: Не используйте молоток для ударного демонтажа ржавчины – это может повредить подшипник ступицы. При наличии глубоких раковин или деформаций поверхность требует проточки на токарном станке.

Контроль качества: После очистки проведите пальцем по плоскости – она должна быть абсолютно гладкой, без ощутимых бугров или впадин. Убедитесь в отсутствии остатков абразива и чистящих средств.

Контроль посадочной поверхности ступицы

После снятия старого тормозного диска тщательно осмотрите металлическую поверхность ступицы колеса. Именно эта плоскость обеспечивает плотное и ровное прилегание нового диска. Любые отклонения здесь напрямую повлияют на биение тормозного диска при вращении колеса.

Очистите посадочное место от грязи, масляных пятен и особенно от слоев ржавчины металлической щеткой или мелкой наждачной бумагой. Обратите пристальное внимание на участки возле крепежных отверстий и центр ступицы. Убедитесь, что поверхность стала гладкой и визуально ровной.

Ключевые моменты проверки

• Отсутствие глубокой коррозии: Небольшая равномерная ржавчина допустима после зачистки, но глубокие рытвины или бугры требуют обязательного устранения специнструментом.
• Чистота контакта: Поверхность должна быть абсолютно сухой и обезжиренной. Следы масла или тормозной жидкости сведут на нет усилие затяжки.
• Центрирующий поясок: Проверьте, не погнут ли и не забит ли грязью выступающий бортик ("юбочка") ступицы, куда надевается центральное отверстие диска.

При обнаружении значительных неровностей или деформации ступицы категорически запрещается устанавливать новый диск! Такие дефекты устраняются проточкой на токарном станке или заменой ступичного узла. Игнорирование этого этапа гарантирует вибрацию руля при торможении и преждевременный износ деталей.

Подготовка нового тормозного диска к установке

Снимите заводскую упаковку и полностью удалите консервирующую смазку с поверхности диска с помощью ветоши и специального обезжиривателя. Особое внимание уделите фрикционным кольцам и посадочным поверхностям – остатки масла или защитного состава приведут к снижению эффективности торможения и вибрациям.

Тщательно осмотрите диск на отсутствие механических повреждений: глубоких царапин, сколов, следов коррозии или деформации. Проверьте маркировку на соответствие техническим требованиям ВАЗ 2110 (диаметр, толщина, конструкция вентилируемых дисков). Убедитесь в свободном прохождении направляющих пальцев суппорта через монтажные отверстия.

Ключевые этапы контроля:

• Очистка: Обезжиривание рабочей поверхности и ступичной площадки
• Визуальный осмотр: Отбраковка дисков с заводским браком или транспортировочными повреждениями
• Сверка параметров: Соответствие диаметра (258-260 мм), толщины (стандарт 22 мм, допуск ±0.1 мм)
• Проверка комплектности: Наличие всех крепежных элементов и противошумных пластин (если предусмотрены)

Установка нового диска на ступицу колеса

Тщательно очистите посадочную поверхность ступицы металлической щёткой, удаляя ржавчину и грязь. Обработайте контактную зону специальной медной смазкой для предотвращения коррозии и облегчения будущего демонтажа.

Проверьте состояние новых тормозных дисков: убедитесь в отсутствии глубоких царапин, сколов и заводского защитного покрытия на рабочей поверхности. При необходимости протрите обезжиривателем.

Последовательность монтажа

Шаг 1: Наденьте диск на шпильки ступицы совмещением монтажных отверстий. Убедитесь, что сторона с выточкой (если предусмотрена конструкцией) обращена к ступице.

Шаг 2: Установите колесные болты через диск и слегка наживите их вручную крест-накрест. Это обеспечит равномерное прилегание диска к ступице.

Шаг 3: Затяните болты в три этапа динамометрическим ключом с соблюдением момента, указанного в руководстве ВАЗ 2110 (обычно 88-92 Н·м). Используйте схему:

Этап затяжки	Момент (Н·м)
Предварительная	40
Промежуточная	65
Финишная	90±2

Критические ошибки:

• Не используйте ударные инструменты для финальной затяжки
• Запрещается наносить смазку на резьбу болтов
• Не допускайте перекоса диска при установке

Проверьте свободное вращение диска рукой – он не должен цепляться за колодки или суппорт. При наличии биения снимите диск и проверьте плоскостность ступицы.

Контроль плотности прилегания диска к ступице

После установки нового тормозного диска на ступицу ВАЗ 2110, но до монтажа колеса, критически важно проконтролировать плотность и равномерность прилегания диска к поверхности ступицы по всей площади контакта. Любой зазор, перекос или посторонние частицы между этими поверхностями вызовут биение диска при вращении.

Проверка выполняется визуально и тактильно: убедитесь, что диск полностью "сел" на ступицу без видимого люфта или качания. Особое внимание уделите зоне вокруг центрирующего отверстия диска и посадочному пояску ступицы. Отсутствие плотного прилегания приведет к вибрациям руля при торможении и ускоренному износу подшипника ступицы.

Порядок действий для обеспечения плотного прилегания

Строго соблюдайте последовательность:

1. Очистка поверхностей: Тщательно удалите всю ржавчину, грязь и старую краску с посадочной поверхности ступицы и обратной стороны диска металлической щеткой или мелкой наждачной бумагой. Каждая песчинка создает зазор!
2. Обезжиривание: Протрите обе контактные поверхности (ступицы и диска) чистой ветошью, смоченной бензином "Калоша" или специальным обезжиривателем. Дождитесь полного испарения жидкости.
3. Предварительная установка: Наденьте диск на шпильки ступицы. Вручную наживите 2-3 колесных болта (гайки) в диагональном порядке, но не затягивайте.
4. Проверка зазора: Попробуйте покачать диск рукой из стороны в сторону. Зазор или стук недопустимы. Проведите тонкой металлической пластинкой (толщиной 0,05-0,1 мм) по стыку диска и ступицы по всему периметру. Пластинка не должна входить глубже 2-3 мм ни в одном месте.
5. Затяжка и повторный контроль: Если зазора нет, затяните все колесные болты (гайки) крестообразно с требуемым моментом (обычно 88-98 Н·м для ВАЗ 2110). После затяжки снова убедитесь в отсутствии люфта диска.

Категорически запрещено: Устанавливать диск на загрязненную или поврежденную ступицу, подкладывать шайбы или иные предметы для устранения биения, использовать смазку на контактных поверхностях (кроме минимального количества медной смазки только на шпильки/болты).

Монтаж скобы тормозного механизма в обратном порядке

Наденьте скобу на поворотный кулак, совместив крепёжные отверстия. Вставьте болты крепления скобы и равномерно затяните их динамометрическим ключом с усилием 90-110 Н·м, соблюдая диагональную последовательность.

Проверьте параллельность установки скобы относительно тормозного диска с помощью визуального контроля. Убедитесь, что зазор между колодками и диском одинаков по всей окружности, а скоба не контактирует с вращающимися элементами.

1. Установите направляющие пальцы:
   • Обработайте поверхности пальцев высокотемпературной смазкой (например, Molykote CU-7439)
   • Вставьте пальцы в посадочные отверстия скобы до упора
   • Затяните защитные колпачки моментом 25-30 Н·м
2. Смонтируйте тормозные колодки:
   • Разместите колодки в пазах скобы металлической стороной к поршням суппорта
   • Закрепите их фиксирующими пружинами, обеспечив плотное прилегание
3. Наденьте тормозной суппорт:
   • Аккуратно надвиньте суппорт на направляющие пальцы
   • Затяните крепёжные болты суппорта моментом 30-35 Н·м

Обязательно проверьте плавность хода направляющих пальцев: суппорт должен перемещаться без заеданий при легком усилии рукой.

Затяжка крепежных болтов скобы с рекомендуемым усилием

Надёжно зафиксируйте скобу суппорта, совместив отверстия с резьбовыми шпильками на ступичном узле. Последовательно наживите гайки крепления скобы пальцами, убедившись в отсутствии перекосов и свободном ходе резьбы.

Используйте динамометрический ключ для поэтапной затяжки гаек в соответствии со спецификацией завода-изготовителя. Контролируйте усилие строго по схеме, избегая перетяжки – это может привести к деформации направляющих пальцев или срыву резьбы.

Порядок действий:

1. Затяните гайки предварительно с усилием 25-30 Н∙м крест-накрест
2. Доведите момент затяжки до 70-85 Н∙м (точное значение уточняйте в мануале)
3. Повторно проверьте момент на всех гайках через 50 км пробега

Компонент	Рекомендуемый момент (Н∙м)
Гайки крепления скобы (14мм)	70-85
Болты крепления тормозного шланга	15-20

Важно: Не используйте ударные инструменты – только статическое приложение усилия. При отсутствии динамометрического ключа обратитесь в сервис: неверный момент снижает эффективность торможения и ускоряет износ колодок.

Установка новых тормозных колодок в скобу

Перед монтажом новых колодок тщательно очистите посадочные площадки скобы от грязи и коррозии металлической щёткой. Проверьте состояние направляющих пальцев: они должны быть без задиров и плавно ходить в отверстиях скобы. Смажьте пальцы специальной высокотемпературной смазкой, избегая попадания состава на фрикционные поверхности.

Установите внутреннюю колодку в скобу, совместив её выступы с пазами поршня суппорта. Наружную колодку зафиксируйте на скобе, проверив плотность прилегания к направляющим. Убедитесь, что противоскрипные пластины (если предусмотрены конструкцией) правильно расположены между колодкой и скобой.

1. Фиксация пружин: Сожмите стопорные пружины плоскогубцами и заведите их концы в технологические отверстия колодок
2. Проверка посадки: Убедитесь, что колодки свободно перемещаются вдоль направляющих без перекосов
3. Контроль зазоров: Проверьте равномерность зазора (0.8-1.2 мм) между колодками и тормозным диском по всей окружности

Важно: Не путайте левые и правые колодки – фрикционные накладки должны быть обращены к тормозному диску. После установки прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Очистка направляющих пальцев суппорта

Правильная работа тормозной системы напрямую зависит от свободного хода направляющих пальцев, обеспечивающих равномерное прижатие колодок к диску. Закисание или загрязнение этих элементов приводит к неравномерному износу колодок, перегреву дисков и снижению эффективности торможения. Регулярная очистка пальцев – обязательный этап обслуживания.

Для процедуры потребуется снять суппорт и извлечь пальцы из посадочных мест. Предварительно обработайте соединения проникающей смазкой WD-40, чтобы облегчить демонтаж. Убедитесь в отсутствии механических повреждений резьбы и корпуса пальцев перед очисткой.

Последовательность работ

1. Извлеките защитные резиновые пыльники с пальцев и тщательно промойте их в мыльном растворе. Проверьте на наличие трещин или потертостей – поврежденные пыльники подлежат замене.
2. Очистите поверхность пальцев металлической щеткой, удаляя ржавчину и окалину. Используйте мелкую наждачную бумагу (зернистость 400-600) для полировки до гладкого состояния.
3. Протрите посадочные отверстия в суппорте ветошью, смоченной в тормозной жидкости. Удалите грязь и остатки старой смазки из каналов.
4. Нанесите на пальцы специальную высокотемпературную смазку для направляющих (например, Molykote CU-7439 или аналоги). Обычный солидол или графитка недопустимы!
5. Установите пальцы обратно, аккуратно затяните с моментом 30-35 Н·м. Наденьте пыльники, убедившись в их правильной посадке без перекосов.

После сборки несколько раз нажмите на педаль тормоза для восстановления рабочего положения колодок. Проверьте отсутствие подтеканий и плавность хода суппорта при покачивании рукой. Игнорирование очистки направляющих сокращает ресурс тормозных дисков на 40-50% и создает риски заноса при экстренном торможении.

Обработка пальцев суппорта высокотемпературной смазкой

Чистка и смазка направляющих пальцев критически важны для корректной работы суппорта. Невыполнение этого этапа приведет к закисанию механизма, неравномерному износу колодок и снижению эффективности торможения.

Используйте исключительно специализированную высокотемпературную смазку для тормозных систем. Обычные смазки (типа Литола) недопустимы – они плавятся, стекают с деталей и повреждают пыльники.

Порядок обработки

Подготовка поверхностей:

• Извлеките пальцы из скобы суппорта.
• Удалите ветошью всю старую смазку и грязь.
• Обезжирьте поверхности очистителем тормозов.
• Проверьте целостность резиновых пыльников – при трещинах или разрывах замените их.

Нанесение смазки:

1. Нанесите тонкий равномерный слой смазки на рабочую часть пальца (где он контактирует с втулкой суппорта).
2. Легко смажьте посадочные зоны пыльников для предотвращения перекоса.
3. Не заполняйте внутренние полости пыльников смазкой – это создаст избыточное давление.

Сборка:

Действие	Контроль
Вставьте пальцы в скобу без усилий	Проверьте свободное вращение пальца пальцами руки
Затяните болты крепления моментом 25-30 Н∙м	Убедитесь в отсутствии перекоса пыльников

Избегайте попадания смазки на тормозные колодки или диск! После сборки несколько раз энергично нажмите педаль тормоза для прижатия колодок к диску.

Сборка суппорта на тормозной скобе

Установите направляющие пальцы в посадочные отверстия скобы, предварительно нанеся тонкий слой медной смазки на их рабочие поверхности. Вставьте новые пыльники пальцев, аккуратно запрессовав их до полного прилегания к скобе и самим пальцам. Проверьте свободное перемещение пальцев в гнездах без заеданий – они должны двигаться с легким усилием.

Смажьте скользящие поверхности колодок графитовой смазкой и разместите их в скобе. Наденьте на поршень суппорта новое уплотнительное кольцо, смазанное тормозной жидкостью, после чего аккуратно вставьте поршень в цилиндр корпуса суппорта. Используйте специальную оправку или сжатый воздух для фиксации поршня в сжатом положении.

Фиксация суппорта

1. Наложите корпус суппорта на тормозные колодки
2. Совместите монтажные отверстия с направляющими пальцами
3. Вбейте пальцы молотком через деревянную проставку до упора
4. Затяните защитные колпачки пальцев с усилием 25-30 Н·м
5. Подсоедините тормозной шланг к суппорту, затянув фитинг ключом на 17 мм

Проверка работоспособности: Перед установкой колеса плавно нажмите на педаль тормоза 3-5 раз – поршень должен выдвинуться и прижать колодки к диску. Убедитесь в отсутствии подтеканий тормозной жидкости в местах соединений. При вращении диска вручную колодки не должны создавать постоянного трения – допускается лишь легкое касание поверхностей.

Затяжка направляющих пальцев с правильным моментом

Правильный момент затяжки направляющих пальцев критичен для корректной работы тормозной системы. Недостаточное усилие приведет к люфту суппорта и вибрациям при торможении, а чрезмерное – к деформации направляющих, заклиниванию поршней и неравномерному износу колодок.

Используйте только динамометрический ключ с предустановленным значением. Затяжка "на глаз" недопустима, так как резьбовое соединение чувствительно к перетяжке, а недотяг снижает безопасность.

Рекомендуемые параметры и процедура

Для ВАЗ 2110 применяйте следующие значения:

Элемент	Момент затяжки (Н·м)
Направляющие пальцы передних суппортов	22–31

Обязательные условия:

• Очистите резьбу пальцев и отверстий от грязи
• Нанесите на пальцы высокотемпературную смазку для направляющих (например, Molykote CU-7439)
• Избегайте попадания смазки на тормозные колодки или диск

Последовательность затяжки:

1. Вставьте пальцы в посадочные места суппорта
2. Затягивайте крест-накрест динамометрическим ключом
3. Доведите усилие до 25 Н·м на каждом пальце
4. Повторите затяжку в той же последовательности до номинального значения (30 Н·м)
5. Проверьте плавность хода суппорта вдоль пальцев рукой

Предупреждение: После замены дисков выполните обкатку тормозов – совершите 5–7 плавных торможений со скорости 60 км/ч до 20 км/ч без полной остановки. Контролируйте затяжку после первых 500 км пробега.

Предварительная прокачка тормозной системы

После установки новых тормозных дисков и колодок, но перед монтажом колес, критически важно выполнить предварительную прокачку тормозной системы. Эта процедура удаляет воздух, попавший в гидравлические контуры при замене компонентов, и обеспечивает плотную посадку колодок к новым дискам.

Невыполнение прокатки приведет к длительному "провалу" педали тормоза при первом нажатии и значительному снижению эффективности торможения на начальном этапе эксплуатации новых деталей. Воздух в системе не только снижает давление, но и мешает колодкам правильно притереться к поверхности диска.

Порядок выполнения предварительной прокачки

Работу удобнее проводить с помощником. Подготовьте чистую тормозную жидкость той же марки, что залита в бачке (обычно DOT-4), прозрачный шланг подходящего диаметра и чистую емкость.

1. Проверьте уровень жидкости: Убедитесь, что бачок ГТЦ заполнен тормозной жидкостью до отметки MAX. В процессе постоянно контролируйте уровень, не допуская его падения ниже MIN, чтобы воздух не засосался обратно в магистрали.
2. Начните с самого дальнего контура:
   • Задний правый тормозной механизм (колесо со стороны водителя).
   • Задний левый тормозной механизм (пассажирская сторона).
   • Передний правый суппорт.
   • Передний левый суппорт.
3. Прокачка одного механизма:
   1. Наденьте шланг на штуцер прокачки выбранного тормозного механизма, второй конец опустите в емкость с небольшим количеством жидкости.
   2. Попросите помощника несколько раз энергично нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении.
   3. Открутите штуцер прокачки на 1/2 - 3/4 оборота ключом. Жидкость (возможно с пузырьками воздуха) пойдет по шлангу в емкость. Педаль при этом "провалится" до пола – помощник должен продолжать ее удерживать.
   4. Заверните штуцер прокачки до упора. Только после этого помощник может плавно отпустить педаль.
4. Повторите пункты 3.1-3.4 для каждого тормозного механизма в указанной последовательности (правый задний -> левый задний -> правый передний -> левый передний). Повторяйте цикл (нажатие-откручивание штуцера-закручивание штуцера-отпускание педали) для каждого колеса до тех пор, пока в вытекающей жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
5. Завершение: После прокачки всех контуров, еще раз проверьте уровень жидкости в бачке и доведите его до отметки MAX. Плотно закройте крышку бачка. Убедитесь, что все штуцеры прокачки надежно затянуты. Установите колеса.

Важное примечание: Предварительная прокачка не заменяет полную прокачку тормозной системы, необходимую после замены тормозных трубок, шлангов или главного/рабочих цилиндров. После установки колес и перед поездкой осторожно проверьте работу тормозов на малой скорости, убедившись в отсутствии провалов педали и нормальной эффективности. Полное притирание новых дисков и колодок произойдет через 200-300 км пробега.

Установка колеса и затяжка болтов крестообразно

Осторожно наденьте колесо на шпильки ступицы, совместив отверстия диска со шпильками. Убедитесь, что колесо плотно прилегает к ступице по всей плоскости и не перекошено. Слегка наживите все колесные гайки (или болты) вручную, чтобы колесо не упало при начале затяжки.

Начните предварительную затяжку гаек/болтов, используя баллонный ключ или вороток с головкой подходящего размера. Ни в коем случае не затягивайте гайки последовательно по кругу! Применяйте только крестообразную (диагональную) схему. Это обеспечивает равномерное прижатие колеса к ступице и предотвращает его перекос.

Правильная последовательность затяжки

Для колеса с 4 крепежными элементами:

1. Затяните первую гайку/болт (условно позиция "1").
2. Перейдите к гайке/болту напротив по диагонали (позиция "3").
3. Затяните следующую гайку/болт, смежную с первой (позиция "2").
4. Затяните оставшуюся гайку/болт напротив по диагонали (позиция "4").

Для колеса с 5 крепежными элементами схема немного сложнее, но принцип диагональной затяжки сохраняется. Представьте крепеж как звезду:

1. Затяните первую гайку/болт (любую).
2. Перейдите к гайке/болту через одну от нее (не соседнюю, а следующую через одну - это будет диагональ).
3. Продолжайте двигаться по схеме "через одну", пока не будут затянуты все 5 элементов.

Окончательная затяжка

После предварительной затяжки по диагональной схеме:

1. Опустите автомобиль домкратом до касания колесами земли, но так, чтобы вес машины еще не полностью лег на подвеску.
2. Повторите процедуру затяжки по той же крестообразной схеме, но уже с большим усилием. Приложите финальный момент затяжки, указанный в руководстве по эксплуатации ВАЗ 2110 (обычно 88-113 Н·м для штатных болтов/гаек). Никогда не превышайте рекомендованный момент!
3. Полностью опустите автомобиль на землю.
4. Еще раз проверьте момент затяжки всех гаек/болтов по диагональной схеме на стоящем на земле автомобиле. Это критически важный шаг, так как после полной разгрузки подвески положение элементов может незначительно измениться.

Важно: После замены дисков и первых 50-100 км пробега рекомендуется еще раз проверить момент затяжки колесных болтов/гаек. Новые детали (диск, колодки) притираются, и крепеж может немного ослабнуть.

Спуск автомобиля с опор на домкрат

После завершения установки новых тормозных дисков и сборки суппорта, критически важно правильно и безопасно опустить автомобиль. Не спешите убирать страховочные опоры – убедитесь, что все компоненты (колодки, суппорт, колесо) полностью собраны и затянуты с требуемым моментом.

Начинайте спуск плавно и контролируемо. Сначала приподнимите автомобиль домкратом ровно настолько, чтобы снять нагрузку со страховочных опор. Это позволит легко убрать их из-под порогов автомобиля, не создавая резкой нагрузки на подвеску или кузов.

Последовательность действий:

1. Освободите страховочные опоры: Аккуратно поднимите домкратом автомобиль на 2-3 см выше уровня опор.
2. Извлеките опоры: Уберите обе страховочные опоры из-под порогов автомобиля, отодвинув их в сторону от рабочей зоны.
3. Плавный спуск: Медленно вращайте рукоятку домкрата против часовой стрелки, опуская автомобиль. Следите, чтобы он не кренился в сторону.
4. Посадка на колесо: Как только колесо коснется земли, не снимайте домкрат сразу! Окончательно затяните болты крепления колеса в диагональной последовательности с предписанным моментом (обычно 90-110 Н·м для ВАЗ 2110).
5. Извлеките домкрат: Только после затяжки болтов полностью опустите домкрат и извлеките его из-под автомобиля.

Важно! Повторите процедуру для второго колеса. Перед началом движения несколько раз энергично нажмите на педаль тормоза, чтобы колодки заняли рабочее положение. Проверьте отсутствие посторонних звуков на первых метрах движения.

Окончательная затяжка колесных болтов на земле

После установки колеса на ступицу и предварительной затяжки болтов в воздухе (крестообразно с усилием около 50-70 Нм), плавно опустите автомобиль с домкрата на твердую ровную поверхность. Убедитесь, что вес машины полностью приходится на колеса.

Снимите противооткатные упоры и подготовьте динамометрический ключ с установленным значением крутящего момента, рекомендованным для вашей модели (ВАЗ 2110: 88-108 Нм). Если точное значение неизвестно, используйте среднее значение 98 Нм.

Порядок действий

1. Повторите схему затяжки «звездой» (крестообразно), начиная с любого болта:
   • Затяните первый болт на 50% от финального усилия
   • Перейдите к противоположному по диагонали болту
   • Обработайте аналогичным образом все оставшиеся болты по кругу
2. Повторите схему «звездой» второй раз, прикладывая полное расчетное усилие (98 Нм)
3. Проконтролируйте равномерность затяжки: все болты должны иметь одинаковое сопротивление при дотяжке

Проверьте визуально позиционирование колеса относительно ступицы – диск должен плотно прилегать без перекосов. Никогда не используйте ударные инструменты для финальной затяжки – это повреждает резьбу и приводит к неравномерному распределению нагрузки.

Этап	Усилие	Инструмент
Предварительная затяжка (в воздухе)	50-70 Нм	Баллонный ключ
Финальная затяжка (на земле)	88-108 Нм	Динамометрический ключ

Проверка уровня тормозной жидкости в бачке

Откройте капот и найдите полупрозрачный пластиковый бачок с символом тормоза на крышке, расположенный возле вакуумного усилителя тормозов со стороны водителя. Убедитесь в чистоте поверхности бачка – при необходимости протрите его ветошью для точной визуальной оценки.

Визуально определите уровень жидкости относительно меток "MIN" и "MAX" на боковой стенке бачка. Нормальным считается положение между этими отметками, ближе к верхней границе. Если уровень ниже минимальной риски – немедленно долейте рекомендованную производителем жидкость (обычно DOT-4), предварительно выяснив причину утечки.

Правила долива и осмотра

• Используйте только свежую жидкость из герметично закрытой тары
• Перед откручиванием крышки тщательно удалите грязь с её поверхности
• Контролируйте цвет содержимого: потемнение или помутнение указывает на необходимость замены

После долива плотно закрутите крышку до щелчка фиксатора. Утечки в области соединений шлангов или под бачком требуют срочной диагностики – эксплуатация авто с такими неисправностями запрещена.

Окончательная прокачка тормозов после замены

Прокачка системы обязательна для удаления воздушных пузырей из тормозных магистралей. Воздух снижает эффективность торможения из-за сжимаемости, создавая "ватную" педаль и увеличивая тормозной путь. Без этой процедуры эксплуатация автомобиля опасна.

Для работы потребуется помощник, чистая прозрачная ёмкость, шланг по диаметру штуцера прокачки (обычно 8 мм), тормозная жидкость DOT-4 и рожковый ключ на 8. Убедитесь, что бачок ГТЦ заполнен жидкостью до отметки MAX и поддерживайте этот уровень на протяжении всей операции.

Пошаговый алгоритм прокачки

1. Наденьте шланг на штуцер прокачки первого колеса, второй конец опустите в ёмкость с тормозной жидкостью (чтобы избежать подсоса воздуха)
2. Попросите помощника 3-4 раза энергично нажать педаль тормоза и удерживать её в нижнем положении
3. Открутите штуцер на ½ оборота ключом – в ёмкость потечёт жидкость с воздушными пузырями
4. Как только педаль "уйдёт" в пол (помощник должен сигнализировать), сразу закрутите штуцер
5. Повторяйте цикл (пункты 2-4) до появления равномерной струи без пузырьков
6. Аналогично прокачайте остальные колёса в строгой последовательности

Очередность	Колесо
1	Заднее правое (самое дальнее от ГТЦ)
2	Заднее левое
3	Переднее правое
4	Переднее левое

После завершения проверьте герметичность соединений и убедитесь в отсутствии подтёков жидкости. Педаль должна стать упругой без провалов при работающем двигателе. Обязательно проведите тест-драйв на пустой площадке: разгонитесь до 30 км/ч и резко затормозите. Автомобиль должен остановиться без увода в сторону.

Технология удаления воздуха из тормозной системы

После замены тормозных дисков и колодок на ВАЗ 2110 обязательной процедурой является прокачка тормозной системы для удаления попавшего в нее воздуха. Воздушные пробки резко снижают эффективность торможения, так как воздух сжимается под давлением, в отличие от тормозной жидкости. Невыполнение этой операции создает прямую угрозу безопасности движения.

Для работы потребуется чистая тормозная жидкость (тип указан в руководстве к автомобилю), прозрачная трубка по диаметру штуцера прокачки, емкость для слива жидкости (например, пластиковая бутылка), ключ для откручивания штуцеров (обычно на 8 или 10 мм) и помощник. Убедитесь, что уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (ГТЦ) находится между метками MIN и MAX и не опускается ниже MIN в процессе прокачки.

Порядок прокачки тормозов

1. Начните с самого дальнего от ГТЦ колеса: правое заднее колесо → левое заднее → правое переднее → левое переднее колесо.
2. Наденьте трубку на штуцер прокачки суппорта/колесного цилиндра, второй конец опустите в емкость с небольшим количеством жидкости.
3. Помощник должен энергично нажимать педаль тормоза 3-5 раз и фиксировать ее в нижнем положении.
4. При удержании педали, открутите штуцер на ½-¾ оборота. Воздух и жидкость начнут выходить через трубку.
5. Как только педаль "провалится" до пола, закройте штуцер до упора.
6. Повторяйте пункты 3-5 до момента, пока в вытекающей жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
7. После каждого колеса доливайте жидкость в бачок ГТЦ до уровня MAX.

Контролируйте усилие на педали после прокачки всех контуров – она должна стать упругой, без провалов. Если педаль остается "ватной", повторите процедуру, уделив особое внимание контуру, где подозреваете остатки воздуха. Проверьте герметичность системы в местах откручивания штуцеров.

Контур	Последовательность	Признак успеха
Задний правый	1	Нет пузырей, плотная струя
Задний левый	2	Нет пузырей, плотная струя
Передний правый	3	Нет пузырей, плотная струя
Передний левый	4	Нет пузырей, плотная струя

Первый тестовый заезд без резкого торможения

После установки новых тормозных дисков и сборки узлов выполните контрольный заезд на ровном безопасном участке дороги с минимальным трафиком. Двигайтесь на скорости 30-40 км/ч, плавно нажимая педаль тормоза несколько раз подряд для притирки поверхностей. Избегайте резких остановок – это может вызвать локальный перегрев и деформацию дисков.

Следите за поведением автомобиля: посторонние скрежещущие звуки, биение руля или увод в сторону при торможении указывают на необходимость повторной диагностики. Проверьте равномерность замедления и отсутствие вибраций. Убедитесь, что педаль не "проваливается" и возвращается в исходное положение без задержек.

Критерии успешного теста

• Отсутствие шумов: скрип, стук или скрежет при нажатии педали
• Плавное торможение: без рывков и блокировки колес
• Стабильная траектория: машина не отклоняется от курса

Важно: первые 200 км избегайте экстренного торможения и длительных спусков. Притирочный слой формируется постепенно, а агрессивная эксплуатация сократит срок службы дисков.

Параметр	Норма	Отклонение
Вибрация руля	Отсутствует	Требует балансировки
Глубина хода педали	Постоянная	Прокачка контура

Процедура притирки новых тормозных дисков и колодок

После установки новых тормозных дисков и колодок на ВАЗ 2110 критически важна правильная притирка. Эта процедура формирует оптимальный контакт между поверхностями, удаляет заводской защитный слой и обеспечивает равномерное распределение фрикционного материала.

Без грамотной обкатки тормозной узел не выйдет на заявленную эффективность, возможны вибрации, перегрев или "схватывание" колодок. Соблюдение регламента притирки напрямую влияет на безопасность и ресурс компонентов.

Этапы притирки

1. Первые 200 км: Избегайте резких торможений. Используйте плавное замедление с усилием на педали не более 30%.
2. Следующие 300 км: Начните практиковать серии умеренных торможений:
   • Разгонитесь до 60 км/ч
   • Плавно замедлитесь до 20 км/ч
   • Повторите 5-7 раз

   Давайте интервалы 2-3 минуты между сериями для остывания узла.

3. Контрольный тест (после 500 км):
   • На безопасном участке дороги выполните экстренное торможение с 80 км/ч
   • Проверьте отсутствие биения руля и равномерность замедления

Ключевые запреты в период притирки

Действие	Причина
Длительное удержание педали тормоза	Локальный перегрев и деформация диска
Агрессивное торможение со скорости выше 100 км/ч	Термические трещины на дисках
Буксировка прицепа или перегруз	Критическая тепловая нагрузка

При появлении сизого дыма, скрежета или запаха гари немедленно прекратите движение – это признаки перегрева. После завершения обкатки замените тормозную жидкость, так как высокие циклы нагрева снижают её температуру кипения.

Проверка отсутствия визий при торможении

После установки новых тормозных дисков на ВАЗ 2110 критически важно провести тестовые заезды для выявления возможных вибраций. Такие вибрации проявляются как биение руля или педали тормоза и свидетельствуют о нарушениях в работе системы – неравномерном износе, деформации диска или некорректном монтаже комплектующих.

Выполняйте проверку на ровном участке дороги с хорошим покрытием при отсутствии других транспортных средств. Начните с скорости 60 км/ч, последовательно увеличивая до 80-90 км/ч. Совершите 5-7 циклов торможения со средней интенсивностью (без полной остановки), каждый раз разгоняясь до выбранной скорости.

Ключевые аспекты проверки

Во время тестовых торможений сконцентрируйтесь на следующих параметрах:

• Отклик рулевого колеса: Любая пульсация или дрожь в руле
• Поведение педали тормоза: Вибрации, передающиеся на ногу водителя
• Посторонние звуки: Скрипы, скрежет или ритмичные стуки
• Стабильность траектории: Увод автомобиля в сторону при замедлении

При обнаружении вибраций немедленно прекратите эксплуатацию авто и проведите диагностику:

1. Проконтролируйте момент затяжки ступичных гаек (88-108 Н∙м)
2. Проверьте соосность установки диска и отсутствие биения индикатором (допуск до 0,05 мм)
3. Убедитесь в чистоте посадочных поверхностей ступицы и диска
4. Осмотрите тормозные колодки на предмет перекоса или неравномерного прилегания

Контроль температуры дисков после пробного заезда

После завершения пробного заезда с новыми тормозными дисками немедленно остановите автомобиль на ровной площадке. Не глушите двигатель на первые 3-5 минут – это предотвратит локальный перегрев от остаточного тепла. Выждите 10 минут для стабилизации температуры перед замерами.

Используйте инфракрасный пирометр для объективной оценки. Замеры выполняйте в трёх зонах каждого диска: у внешнего края, в центральной части и ближе к ступице. Обязательно сравните показатели левого и правого колёс на одной оси.

Правила интерпретации показателей

Допустимая разница температур:

Параметр	Норма	Тревожный показатель
Между дисками на оси	до 15°C	более 30°C
Внутри одного диска	до 20°C	более 35°C

Критические признаки неисправности:

• Синеватый оттенок металла – свидетельство перегрева свыше 300°C
• Резкий запах гари от колодок
• Вибрация руля при замере температуры

При выявлении аномалий проверьте:

1. Свободный ход направляющих суппорта
2. Отсутствие деформации диска (люфт при вращении)
3. Равномерность прилегания колодок

Никогда не проверяйте температуру касанием! Даже 70°C вызывают ожоги 2-й степени. При отсутствии пирометра капните воду на диск – быстрое шипение и испарение указывают на превышение 150°C.

Инструкция по обкатке новых тормозных дисков и колодок

После установки новых тормозных дисков и колодок требуется обязательная обкатка для формирования равномерного рабочего слоя на поверхностях. Этот процесс обеспечивает правильную притирку компонентов, предотвращает локальный перегрев, снижает риск деформации дисков и гарантирует стабильную эффективность торможения в дальнейшей эксплуатации.

В течение первых 300-500 км пробега тормозная система работает не в полную силу. Избегайте резких остановок, агрессивного вождения и экстренного торможения – это может привести к короблению дисков, неравномерному износу колодок или образованию задиров на поверхностях.

Этапы и правила обкатки

1. 0-200 км:
   • Тормозите плавно, с минимальным усилием на педаль
   • Поддерживайте скорость не выше 70 км/ч
   • Избегайте торможений дольше 2 секунд
2. 200-500 км:
   • Постепенно увеличивайте интенсивность торможения
   • Допускаются короткие усиленные нажатия на педаль (без блокировки колес)
   • Контролируйте отсутствие вибрации руля при замедлении

После завершения пробега в 500 км выполните серию из 5-7 прогревочных торможений: разгонитесь до 60 км/ч и плавно остановитесь с усилием ~50% от максимального. Дайте тормозам остыть 15 минут перед эксплуатацией. Это стабилизирует фрикционный слой.

Параметр	До обкатки	После обкатки
Эффективность торможения	Снижена на 30-40%	100% рабочая мощность
Рекомендуемый интервал между торможениями	Не менее 1 км	Стандартный режим

Важно: Не допускайте перегрева! При появлении сизого оттенка на дисках, запаха гари или дыма немедленно остановитесь для охлаждения. Проверяйте затяжку болтов суппорта после первых 100 км пробега.

Обработка ступиц антикоррозийным составом после работы

После удаления старых тормозных дисков и очистки ступицы от ржавчины, грязи и окалин, критически важно нанести антикоррозийный состав на посадочную поверхность. Эта область подвержена интенсивному воздействию влаги, реагентов и высоких температур, что провоцирует коррозию и прикипание диска к ступице.

Используйте специализированные высокотемпературные антикоры: медную смазку (например, Liqui Moly Kupfer-Paste), графитовую пасту или аэрозольные составы с ингибиторами ржавчины (типа WD-40 Specialist Long Term Corrosion Inhibitor). Избегайте обычных пластичных смазок (Литол, ШРУС) – они теряют свойства при нагреве.

Правила обработки:

1. Подготовка поверхности: Тщательно обезжирьте ступицу очистителем тормозов или уайт-спиритом. Металл должен быть сухим и чистым.
2. Нанесение: Равномерным тонким слоем покройте только посадочный круг ступицы, где контактирует торец диска. Не допускайте попадания состава на:
   • Резьбу шпилек
   • Рабочую поверхность новых дисков
   • Тормозные колодки
3. Контроль толщины: Излишки состава удалите ветошью – слой должен быть практически невидимым. Толстый слой вызовет биение диска.

Обработка создает защитный барьер между диском и ступицей, предотвращает гальваническую коррозию и гарантирует свободный демонтаж при следующей замене. Пренебрежение этим этапом – прямая угроза безопасности: прикипевший диск может сорвать график обслуживания или заблокировать колесо в экстренной ситуации.

Экологичная утилизация старых тормозных дисков

Отработанные тормозные диски ВАЗ 2110 содержат металлы (чугун, сталь) и токсичные остатки фрикционных материалов, асбестовую пыль, тяжелые металлы. Их захоронение на свалках приводит к загрязнению почвы и грунтовых вод, создавая долговременные экологические риски.

Ответственная переработка предотвращает вред природе и возвращает ценные ресурсы в производственный цикл. Чугун и сталь, составляющие основу дисков, пригодны для повторного использования без потери качества после переплавки.

Порядок безопасной утилизации

1. Предварительная очистка: Удалите крупные загрязнения щеткой (без применения агрессивной химии).
2. Сортировка: Отделите диски от неметаллических компонентов (датчики износа, пластиковые элементы).
3. Выбор пункта приема:
   • Специализированные пункты приема автоотходов (утилизируют по экологическим нормам)
   • Лицензированные базы металлолома (гарантируют переработку металла)
   • Сервисные центры (часто принимают старые запчасти при замене)
4. Передача: Убедитесь, что приемщик предоставляет документы о приеме (акт утилизации).

Метод утилизации	Экологический эффект
Переплавка на металлургических заводах	Сокращение добычи руды на 70-90%
Повторное использование металла	Экономия 75% энергии vs. производство нового
Нейтрализация токсичных остатков	Предотвращение попадания свинца и меди в экосистемы

Никогда не выбрасывайте диски с бытовым мусором! Даже один диск, разлагаясь десятилетиями, отравляет до 10 м³ почвы. Переработка 1 кг автолома сохраняет 1.5 кг природных ресурсов.

Рекомендации по периодичности замены в будущем

Регулярно контролируйте состояние тормозных дисков при каждом плановом ТО или самостоятельно каждые 5–10 тыс. км пробега. Обращайте внимание на визуальные признаки износа: глубокие борозды, трещины, синеватые пятна от перегрева или заметную "ступеньку" по краю рабочей поверхности.

Используйте штатный манометр или штангенциркуль для замеров минимально допустимой толщины диска, указанной производителем (обычно выштампована на ступице или в технической документации). Замена обязательна при достижении этого значения, даже если видимых дефектов нет.

Факторы, влияющие на интервал замены

• Стиль вождения: Агрессивное торможение в городском цикле сокращает ресурс.
• Качество запчастей: Оригинальные диски служат дольше дешёвых аналогов.
• Дорожные условия: Частая езда по горным дорогам или грунту ускоряет износ.
• Состояние смежных узлов: Изношенные колодки или суппорта повреждают диск.

Общий ориентир: При стандартной эксплуатации ресурс составляет 60–80 тыс. км, но всегда опирайтесь на фактические замеры толщины. Меняйте диски попарно на одной оси для равномерного распределения тормозных усилий.

Диагностика сопутствующих систем после замены

После установки новых тормозных дисков необходимо проверить работоспособность всей тормозной системы в комплексе. Уделите особое внимание герметичности контуров и отсутствию подтёков тормозной жидкости в районе суппортов, штуцеров прокачки и главного тормозного цилиндра. Любая утечка требует немедленного устранения перед дальнейшей эксплуатацией автомобиля.

Обязательно выполните процедуру прокачки тормозов для удаления воздушных пробок из магистралей. Последовательно обработайте все колёса, начиная с самого удалённого от главного цилиндра (заднее правое → заднее левое → переднее правое → переднее левое). Контролируйте уровень жидкости в бачке во избежание повторного завоздушивания системы.

Ключевые этапы проверки

1. Тест хода педали тормоза:
   • Убедитесь, что педаль не проваливается и имеет чёткий "жёсткий" упор
   • Ход должен быть коротким без задержек или вибраций
2. Проверка стояночного тормоза:
   • Поднимите рычаг на 3-5 щелчков при включенной передаче
   • Убедитесь в надёжной фиксации задних колёс
3. Контроль датчиков и ABS:
   • Проверьте отсутствие ошибок ABS на приборной панели
   • Протестируйте срабатывание системы на скользком покрытии (при наличии)

Перед выездом на дорогу обязательно выполните пробное торможение на малой скорости (10-20 км/ч) для притирки колодок. Избегайте резких остановок первые 200 км – это может привести к локальному перегреву и деформации новых дисков. При появлении биения руля, скрежета или увода автомобиля в сторону повторите диагностику.

Важность балансировки колес после замены тормозных дисков

После демонтажа колес для замены тормозных дисков их повторная установка без балансировки неизбежно приводит к дисбалансу. Даже если метки совмещены, изменение положения шины относительно ступицы или износ протектора нарушают исходное равновесие. Игнорирование этой процедуры сводит на нет преимущества новых тормозных компонентов.

Дисбаланс колес вызывает вибрации на руле и кузове, которые усиливаются с ростом скорости. Это не только создает дискомфорт при вождении, но и ускоряет износ: страдают подшипники ступиц, элементы подвески, рулевого управления и сами тормозные механизмы. Длительная эксплуатация в таком режиме снижает курсовую устойчивость автомобиля.

Ключевые аспекты процедуры

Технология выполнения: Балансировка осуществляется на специальном стенде, где колесо раскручивается для выявления тяжелых точек. Компьютер определяет массу и место установки корректирующих грузиков – свинцовых или цинковых. Они крепятся на обод (штампованные диски) или внутреннюю часть (литые/кованые диски).

Критерии качества:

• Допустимый дисбаланс – не более 5 грамм на сторону
• Обязательная очистка диска от грязи перед процедурой
• Проверка геометрии диска (эллипсность, биение)

Рекомендации:

1. Выполнять балансировку после каждого снятия колес
2. Контролировать баланс при плановой перестановке колес
3. Использовать современные стенды с точностью ±1 г

Основные ошибки при замене тормозных дисков

Неправильный подбор комплектующих – частая проблема. Установка неоригинальных дисков сомнительного качества или несоответствующих спецификации модели резко снижает эффективность торможения. Использование колодок, не рекомендованных производителем, также нарушает работу системы.

Игнорирование замены сопутствующих элементов приводит к ускоренному износу новых дисков. Старые тормозные колодки с остатками абразивного материала, поврежденные суппорты или изношенные направляющие не обеспечивают равномерный прижим и провоцируют биение.

Критические технические промахи

• Неочищенная ступица – ржавчина и грязь между диском и ступицей вызывают биение руля при торможении
• Неправильная затяжка – превышение момента затяжки колесных болтов деформирует диск
• Отсутствие обкатки – резкие торможения первые 200 км без постепенного притирания поверхностей

Забывают прокачать тормозную систему после сборки. Воздух в магистралях значительно увеличивает тормозной путь из-за снижения давления жидкости.

Ошибка	Последствие
Смазка направляющих суппорта графиткой	Закисание механизма, неравномерный износ
Установка дисков без маркировки L/R	Неправильная вентиляция, перегрев
Неснятие транспортировочного покрытия	Проскальзывание колодок в начальной фазе

Несоблюдение последовательности операций при сборке суппорта – перекосы при установке колодок или отсутствие контроля свободного хода направляющих после затяжки гарантированно приводят к заклиниванию и локальному перегреву.

Список источников

При выполнении работ по замене тормозных дисков крайне важно опираться на достоверную информацию. Использование проверенных источников позволяет избежать ошибок и обеспечить безопасность на дороге.

Для подготовки данной статьи были использованы следующие источники:

• Официальное руководство по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2110
• Техническая документация производителей тормозных систем (Bosch, ATE)
• Специализированные автомобильные форумы: Клуб владельцев ВАЗ 2110 на Drive2, ветки обсуждений на Auto.ru
• Видеоуроки от сертифицированных автомехаников на YouTube-каналах
• Статьи из журналов «За рулём» и «Авторевю» по обслуживанию тормозной системы
• Инструкции производителей запчастей (TRW, Brembo) по установке тормозных дисков

Видео: Замена тормозных дисков ВАЗ 2114

  
• Мусоровоз МАЗ - технические характеристики и фотографии
  
• Стекла в машине замерзают изнутри - причины и способы решения
  
• Обзор двигателя 406