Регулировка цепи ГРМ ВАЗ-2107 своими руками
Статья обновлена: 18.08.2025
Правильное натяжение цепи ГРМ – критически важная процедура для двигателя ВАЗ-2107. Слишком ослабленная цепь вызывает стук, перескок звеньев по зубьям звездочек и риск встречи поршней с клапанами. Чрезмерно перетянутая ускоряет износ успокоителей, натяжителя и самой цепи.
Самостоятельная регулировка требует понимания устройства привода ГРМ и аккуратности. В статье описана последовательность действий для точной установки натяжения без посещения сервиса с использованием стандартных инструментов автовладельца.
Установка автомобиля на ровную поверхность
Перед началом работ с приводом ГРМ ВАЗ-2107 необходимо обеспечить абсолютную устойчивость автомобиля. Любой перекос или движение машины во время натяжения цепи создает риск травм и некорректной регулировки.
Поставьте автомобиль на ровную бетонную или асфальтированную площадку. Убедитесь в отсутствии уклонов, используя строительный уровень при необходимости. Парковка на грунте или мягком покрытии недопустима – это может вызвать проседание под массой машины.
Порядок фиксации авто
- Включите первую передачу (для МКПП) или режим «Паркинг» (для АКПП)
- Затяните ручной тормоз до упора
- Подложите противооткатные упоры:
- Под обе задние покрышки – клинья, кирпичи или спецколодки
- Диагонально – дополнительно под переднее колесо, противоположное стороне работ
- Приподнимите переднюю часть домкратом, установите на козелки:
Точка подъема Тип опоры Стационарные точки кузова за передними колесами Гидравлический домкрат Усиленные пороги или рама Стальные козелки высотой ≥ 30 см - Проверьте устойчивость: покачайте кузов руками – отсутствие люфта подтверждает надежную фиксацию.
Снятие клеммы с аккумулятора перед началом работ
Отключение питания – обязательный этап при любых манипуляциях с электрооборудованием автомобиля. Это предотвращает риск короткого замыкания при случайном контакте инструмента с клеммами или токопроводящими элементами двигателя.
Работу всегда начинайте с отрицательной клеммы («–»), чтобы исключить искрообразование при касании металлических частей кузова ключом. Последовательность отключения положительной клеммы («+») второстепенна, так как масса уже разорвана.
Порядок действий
- Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
- Наденьте защитные перчатки (резиновые или плотные хлопчатобумажные).
- Ослабьте гайку крепления наконечника отрицательной клеммы (помечена «–» или черным цветом) рожковым ключом на 10 мм.
- Снимите клемму с вывода АКБ, отведите провод в сторону и зафиксируйте, исключив случайный контакт с аккумулятором.
- Аналогично обработайте положительную клемму («+» или красный цвет), если требуется дополнительная изоляция.
Перед установкой клемм после завершения работ очистите выводы аккумулятора и внутренние поверхности наконечников от окислов металлической щеткой. Подсоединяйте в обратной последовательности: сначала «плюс», затем «минус».
Демонтаж крышки воздушного фильтра
Отсоедините шланг вентиляции картера от корпуса фильтра, аккуратно ослабив хомут крепления отверткой или ключом.
Ослабьте затяжку гайки крепления корпуса воздушного фильтра на дроссельном узле, используя ключ на 10 мм.
Порядок действий
- Открутите три гайки крепления крышки к корпусу фильтра (ключом на 8 мм или головкой).
- Снимите крышку вместе с резиновым уплотнителем, потянув ее вверх.
- Извлеките воздушный фильтр из корпуса для доступа к патрубку маслоналивной горловины.
- Открутите гайку крепления металлического кронштейна патрубка горловины (ключ на 13 мм).
- Снимите патрубок, потянув его вверх – теперь обеспечен доступ к крышке ГРМ.
Снятие корпуса воздушного фильтра целиком
Отсоедините шланг вентиляции картерных газов от крышки клапанов, ослабив хомут крепления отверткой. Снимите резиновый патрубок с корпуса фильтра, аккуратно потянув его в сторону двигателя.
Ослабьте затяжку хомута, фиксирующего гофрированный воздуховод на дроссельном узле. Сдвиньте хомут по патрубку, после чего снимите сам воздуховод с фланца дросселя, прилагая умеренное усилие.
Демонтаж корпуса
- Открутите гайку крепления корпуса фильтра к кронштейну на головке блока цилиндров с помощью ключа на 10 мм.
- Снимите металлическую скобу-держатель, удерживающую корпус сверху.
- Отсоедините разъем датчика температуры впускного воздуха (при наличии), нажав на пластиковую защелку.
- Приподнимите корпус воздушного фильтра вверх, освобождая резиновые подушки-опоры из металлических стаканов кузова.
- Аккуратно извлеките корпус из подкапотного пространства, контролируя положение оставшихся шлангов.
Важно: избегайте резких движений при снятии гофры с дросселя – пластиковый фланец хрупкий. Проверьте состояние резиновых опор – трещины требуют замены.
Освобождение пространства вокруг цепи ГРМ
Для доступа к цепи газораспределительного механизма потребуется демонтировать компоненты, препятствующие снятию передней крышки двигателя. Начните с отсоединения клемм аккумулятора для предотвращения короткого замыкания, после чего снимите пластиковый кожух вентилятора системы охлаждения, открутив крепежные гайки или саморезы.
Далее ослабьте хомуты и снимите верхний патрубок радиатора, а также шланг подогрева карбюратора (при наличии). Демонтируйте генератор: ослабьте натяжной болт, снимите приводной ремень, открутите крепежную гайку на кронштейне и отведите узел в сторону. Отсоедините высоковольтные провода от катушки зажигания и снимите ее, предварительно отметив порядок подключения проводов.
Демонтаж навесного оборудования
Выполните последовательно следующие операции:
- Снятие насоса ГУР (если установлен):
- Открутите болты крепления к блоку цилиндров
- Аккуратно отведите насос в сторону без перегибания шлангов
- Демонтаж помпы охлаждающей жидкости:
- Слейте антифриз из блока через пробку в нижней части радиатора
- Отсоедините нижний патрубок помпы
- Выкрутите три крепежных болта по периметру корпуса
- Снятие шкива коленчатого вала:
- Зафиксируйте маховик, вставив монтажную лопатку в зубья через люк картера сцепления
- Открутите центральную гайку ключом на 36 мм с удлинителем
- Снимите шкив с помощью съемника, избегая перекоса
После выполнения этих операций станет доступна передняя крышка двигателя, закрывающая цепь ГРМ. Перед ее снятием очистите стык от грязи и масляных отложений металлической щеткой, чтобы предотвратить попадание абразива внутрь двигателя при демонтаже.
Откручивание крепежа фиксаторов проводки
Найдите фиксаторы проводки, закрепленные на блоке цилиндров и головке блока рядом с крышкой привода ГРМ. Обычно они удерживаются болтами под ключ на 10 мм или саморезами.
Приготовьте подходящий инструмент: торцевой ключ на 10 мм с трещоткой или короткую головку с воротком. Для труднодоступных мест может потребоваться универсальный шарнир.
Последовательно открутите все крепежные элементы фиксаторов. Если болты "прикипели":
- Обработайте резьбу проникающей смазкой (WD-40)
- Выждите 5-10 минут
- Примените короткие усиленные повороты ключом
Важные замечания:
- Не допускайте провисания проводов – аккуратно отведите жгуты в сторону после освобождения фиксаторов
- Избегайте резких рывков – возможен обрыв проводов или повреждение изоляции
- Сложите крепеж в отдельную емкость – мелкие болты легко теряются
После снятия фиксаторов убедитесь, что проводка не контактирует с подвижными элементами двигателя. Это обеспечит безопасный доступ к натяжителю цепи.
Демонтаж шлангов, мешающих доступу к цепи
Для свободного доступа к цепи ГРМ необходимо временно убрать патрубки системы охлаждения, перекрывающие зону работы. Основной помехой обычно становится верхний шланг радиатора, идущий от термостата к радиатору, а также нижний патрубок помпы. Их расположение препятствует снятию крышки привода ГРМ и манипуляциям с натяжителем.
Перед демонтажем подготовьте ёмкость для слива охлаждающей жидкости – минимум 3-5 литров. Дождитесь полного остывания двигателя во избежание ожогов. Зафиксируйте провода датчиков и другие элементы возле шлангов, чтобы исключить случайное повреждение при их перемещении.
Порядок работ
- Снимите хомуты шлангов: Ослабьте крепёж отвёрткой или пассатижами:
- Верхний радиаторный шланг (термостат → радиатор)
- Нижний патрубок помпы
- Дополнительные шланги малого диаметра при наличии помех
- Аккуратно снимите шланги: Проворачивайте их на месте, чтобы оторвать от прикипевших патрубков. Не прилагайте избыточных усилий – возможен срыв пластиковых штуцеров.
- Отведите шланги в сторону: Закрепите их проволокой или верёвкой так, чтобы освободить пространство над крышкой ГРМ. Избегайте перегибов и натяжения.
- Защитите открытые патрубки: Закройте снятые шланги и штуцеры на двигателе/радиаторе чистыми пробками или плёнкой для предотвращения попадания грязи.
| Важный нюанс | Последствия нарушения |
| Не сливайте ОЖ полностью, если шланги снимаются кратковременно | Утечка жидкости, воздушные пробки в системе |
| Пометьте расположение мелких шлангов | Неправильное подключение при сборке |
| Не допускайте контакта резины с ГСМ | Разрушение материала шлангов |
После завершения работ с цепью установите шланги на штатные места в обратной последовательности, затяните новые хомуты. Обязательно проверьте уровень охлаждающей жидкости и удалите воздух из системы через пробку радиатора или расширительного бачка перед запуском двигателя.
Снятие передней крышки газораспределительного механизма
Отключите минусовую клемму аккумулятора для предотвращения короткого замыкания. Подготовьте чистую ветошь и ёмкость для слива охлаждающей жидкости – при демонтаже шланга помпы возможны протечки.
Снимите приводные ремни вспомогательных агрегатов (генератора, насоса ГУР, кондиционера), ослабив их натяжные болты. Открутите болты крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров, если он мешает доступу к крышке.
Порядок демонтажа
- Выкрутите свечи зажигания для облегчения проворачивания коленвала.
- Проверните коленчатый вал ключом на 38 мм за болт шкива до совмещения меток:
- Метка ▲ на шкиве коленвала - с длинной риской на крышке масляного насоса
- Метка О на маховике - с серединой лючка картера сцепления
- Снимите трос привода "подсоса" (если установлен карбюратор) и шланг вентиляции картера.
- Отсоедините патрубки системы охлаждения от корпуса помпы, предварительно слив часть антифриза.
- Демонтируйте шкив коленвала, открутив центральный болт головкой на 38 мм с удлинителем.
- Ключом на 10 мм открутите 14 гаек крепления крышки (включая две гайки под кронштейн генератора).
Подденьте крышку монтажной лопаткой в районе приливов под генератор. Снимите деталь, аккуратно раскачивая из стороны в сторону. Удалите остатки старой прокладки с привалочных плоскостей блока и крышки металлическим шпателем.
Внимание! Не используйте ударные инструменты – алюминиевая крышка легко деформируется. Проверьте состояние резинового уплотнителя маслоотражателя на коленвале – при износе замените его.
Определение положения меток ГРМ перед снятием цепи
Перед демонтажем цепи газораспределительного механизма (ГРМ) критически важно точно совместить установочные метки на коленчатом и распределительном валах. Это гарантирует правильность фаз газораспределения при последующей сборке двигателя ВАЗ-2107. Нарушение совпадения меток приведет к сбоям в работе мотора, возможному столкновению клапанов с поршнями.
Для выполнения операции потребуется ключ на 38 мм для проворачивания коленвала и фонарик для визуального контроля меток. Автомобиль должен стоять на ровной поверхности с затянутым ручным тормозом, аккумуляторная клемма снята. Снимите крышку ГРМ, воздушный фильтр и защитный кожух цепи для доступа к шкивам.
Последовательность определения меток
- Коленчатый вал: Проворачивайте коленвал ключом до совпадения метки на его шкиве с треугольным выступом на масляном насосе (или длинной риской на блоке цилиндров).
- Распределительный вал: Убедитесь, что метка-отлив на звездочке распредвала (или насечка на ее ступице) строго совпадает с краем прилива на корпусе подшипников ГБЦ.
- Проверка совпадения: Обе метки должны быть видны одновременно при положении коленвала в ВМТ 1-го цилиндра. Допустимое отклонение – не более 1 зуба звездочки.
| Элемент | Внешний вид метки | База для совмещения |
| Шкив коленвала | Точка или риска | Выступ на маслонасосе/блоке |
| Звездочка распредвала | Бугорок или проточка | Верхний край подшипниковой опоры ГБЦ |
Если метки не совпадают после первой попытки, проворачивайте коленвал на 2 полных оборота (720°) и повторно проверьте их положение. Никогда не проворачивайте двигатель за болт распредвала – используйте только коленвал. После совмещения запрещено вращать валы до окончания работ с цепью!
Фиксация коленчатого вала специальным ключом
Для предотвращения проворачивания коленвала при ослаблении звездочки распредвала применяется специальный ключ-фиксатор. Этот инструмент вставляется в отверстие шкива коленчатого вала и жестко упирается в блок цилиндров, блокируя вращение.
Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ) такта сжатия. Найдите резьбовое отверстие на шкиве коленвала (⌀ 8 мм, расположено между зубьями) напротив метки ГРМ. Вкрутите в него фиксирующий ключ до упора, чтобы его ответная часть зацепилась за выступ блока цилиндров.
- Проверка фиксации
Попытайтесь провернуть коленвал гаечным ключом – движение должно быть полностью заблокировано. - Альтернатива при отсутствии спецключа
- Зафиксируйте маховик монтировкой через смотровое окно КПП
- Используйте упорный болт М8×25 мм (вкручивается в то же отверстие шкива)
| Ошибки при фиксации | Последствия |
| Неполное вкручивание ключа | Срыв резьбы при нагрузке |
| Фиксация в неправильном положении ВМТ | Смещение фаз газораспределения |
Важно: Не пытайтесь блокировать вал через зубья шкива отверткой – это повредит демпфер. После завершения работ обязательно выверните фиксатор и установите штатный болт обратно.
Ослабление болта крепления натяжителя цепи
После демонтажа клапанной крышки найдите натяжитель цепи – цилиндрический корпус с плунжером, расположенный справа от распределительного вала. Фиксирующий элемент представляет собой болт с головкой под ключ на 13, вкрученный в блок цилиндров под углом к корпусу натяжителя.
Перед ослаблением очистите зону вокруг болта от грязи металлической щёткой для предотвращения попадания абразива в резьбу. Зафиксируйте коленчатый вал, провернув его за болт крепления шкива ключом на 38 до совмещения меток на шестерне распредвала и задней крышке привода.
Порядок ослабления
- Наденьте торцевой ключ на 13 с удлинителем и трещоткой на головку болта
- Плавно поворачивайте ключ против часовой стрелки без резких усилий
- При закисании резьбы обработайте соединение проникающей смазкой типа WD-40
- Выкручивайте болт до момента свободного хода корпуса натяжителя
- Извлеките болт полностью, сохраняя шайбу под головкой
Важно: Не допускайте проворачивания коленвала после ослабления болта – это приведёт к смещению цепи относительно меток. При сильном затяжении предыдущей установки используйте ключ с увеличителем рычага, но контролируйте усилие во избежание срыва резьбы в алюминиевом блоке.
Демонтаж механизма натяжителя цепи со шпилек
После снятия защитной крышки ГРМ и ослабления натяжения цепи подготовьтесь к демонтажу механизма натяжителя. Он зафиксирован на двух вертикальных шпильках блока цилиндров с помощью гаек под ключ на 13 мм. Убедитесь в наличии свободного доступа к крепежным элементам.
Очистите область вокруг натяжителя от грязи и масляных отложений щеткой. Это предотвратит попадание абразивных частиц в двигатель при снятии детали и облегчит визуальный контроль состояния посадочных поверхностей.
Пошаговый порядок работ
- Зафиксируйте корпус натяжителя рукой для предотвращения смещения
- Ключом на 13 мм последовательно открутите обе крепежные гайки:
- Начинайте с верхней гайки
- После её снятия открутите нижнюю гайку
- Аккуратно снимите натяжитель цепи со шпилек, двигая его в сторону от блока цилиндров
- Извлеките пружинный механизм и толкатель из корпуса натяжителя (если они не интегрированы)
Внимание: избегайте резких движений при демонтаже – пружина механизма находится под напряжением. Придерживайте пальцами корпус при последних оборотах гаек, чтобы деталь не вылетела самопроизвольно.
| Компонент | Особенности демонтажа |
|---|---|
| Корпус натяжителя | Проверьте целостность резинового уплотнителя на задней стенке |
| Толкатель | Отметьте глубину выступания стержня для последующей регулировки |
| Пружина | Не растягивайте – при потере упругости требуется замена |
Важно: перед полным снятием осмотрите положение меток цепи ГРМ. Если они сбиты – предварительно зафиксируйте коленчатый и распределительный валы от проворачивания, используя монтажную лопатку через отверстия в шестернях.
Ослабление затяжки цепи ГРМ вручную
Ослабление цепи ГРМ требуется при замене изношенных деталей, регулировке меток газораспределения или устранении избыточного натяжения. Процедура выполняется после демонтажа защитного кожуха цепи для прямого доступа к механизму натяжителя.
Ключевой элемент – храповый механизм натяжителя, блокирующий обратный ход плунжера под давлением пружины. Для ослабления цепи необходимо принудительно сбросить храповую фиксацию и вернуть плунжер в исходное положение.
Пошаговый алгоритм ослабления
- Зафиксируйте коленвал, установив поршень 1-го цилиндра в ВМТ (метки на шкиве и крышке ГРМ совмещены)
- Ослабьте гайку крепления корпуса натяжителя ключом на 13 мм (не снимая полностью)
- Через технологическое отверстие в корпусе отожмите стопор храповика тонкой отверткой
- Утопите плунжер внутрь корпуса, преодолевая сопротивление пружины
- Удерживая плунжер в сжатом состоянии, затяните гайку натяжителя
После ослабления проверьте люфт цепи – в норме 6-8 мм при оттягивании пальцем посередине верхней ветви. Критично проверить совпадение меток ГРМ перед повторной регулировкой натяжения или запуском двигателя.
Проверка степени провисания цепи пальцами
Установите автомобиль на ровную поверхность, включите нейтральную передачу и зафиксируйте колеса противооткатными упорами. Откройте капот и снимите крышку головки блока цилиндров для доступа к цепи газораспределительного механизма (ГРМ).
Проворачивайте коленчатый вал за болт крепления шкива по часовой стрелке до момента, когда оба клапана на первом цилиндре будут закрыты. Это положение соответствует верхней мертвой точке (ВМТ), где цепь максимально ослаблена и удобна для оценки провисания.
Процедура замера
- Поместите указательный палец на среднюю часть верхней ветви цепи между шестернями распредвала и коленвала
- Плавно надавите перпендикулярно направлению цепи с усилием ≈5 кгс (как нажатие на кухонные весы)
- Зафиксируйте величину прогиба цепи относительно её первоначального положения
Норма провисания определяется по свободному ходу цепи под пальцем:
- Допустимое значение: 6-8 мм (примерно толщина карандаша)
- Требует регулировки: прогиб > 10 мм или ощутимый люфт при движении пальца влево-вправо
- Перетянута: отсутствие видимого прогиба при нормальном усилии
| Состояние цепи | Признак при проверке пальцем | Действие |
|---|---|---|
| Норма | Упругий отбой, прогиб в пределах 6-8 мм | Регулировка не требуется |
| Износ | Мягкое сопротивление, прогиб >10 мм | Срочная регулировка |
| Перетяжка | Жесткое сопротивление, прогиб <5 мм | Ослабить натяжитель |
Извлечение старых направляющих цепи при необходимости
При замене цепи ГРМ на ВАЗ-2107 часто требуется демонтировать изношенные направляющие (башмаки), особенно если наблюдается их критический износ или повреждения. Перед началом работ убедитесь в наличии новых комплектующих и подготовьте необходимый инструмент: торцевые ключи (на 10, 13 мм), съемник стопорных колец (или пассатижи), молоток и монтажную лопатку.
Демонтаж направляющих осуществляется только после снятия цепи, звездочек распредвала и коленвала. Фиксация башмаков осуществляется через металлические кронштейны, прикрученные к блоку цилиндров и головке блока, а также стопорными кольцами в специальных пазах.
Последовательность демонтажа
- Ослабьте крепежные болты: Найдите два болта крепления кронштейна верхнего направляющего башмака (расположен возле головки блока). Аккуратно выкрутите их ключом на 10 мм.
- Снимите стопорные кольца: Используйте съемник или пассатижи, чтобы разжать и извлечь стопорные кольца из пазов блока цилиндров, удерживающие нижний направляющий башмак.
- Извлеките башмаки:
- Верхний башмак после откручивания болтов свободно вынимается вверх.
- Нижний башмак требует осторожного поддевания монтажной лопаткой или отверткой. Наносите легкие удары молотком по лопатке, чтобы сдвинуть башмак с посадочного места, избегая деформации блока.
Важные замечания: Тщательно очистите посадочные места от грязи и остатков старой прокладки перед установкой новых направляющих. Проверьте состояние резьбовых отверстий под болты – при наличии повреждений восстановите резьбу метчиком. Никогда не используйте старые стопорные кольца – они подлежат обязательной замене.
Корректировка положения натяжного механизма под новую цепь
После установки новой цепи на коленчатый и распределительный валы необходимо отрегулировать натяжной механизм. Снимите крышку механизма натяжения, предварительно очистив прилегающую поверхность от грязи во избежание попадания абразива внутрь двигателя. Ослабьте крепежную гайку или болт (в зависимости от модификации) на корпусе натяжителя, используя ключ на 13 мм.
Поворачивайте регулировочный винт натяжителя по часовой стрелке специальным ключом или шестигранником (обычно на 5 мм) до момента плотного прилегания башмака к цепи. Контролируйте усилие: перетяжка вызывает износ и шум, недостаточное натяжение приводит к "хлопкам" цепи о кожух. Удерживая винт в достигнутом положении, затяните фиксирующую гайку моментом 16-23 Н·м.
Проверка и финальная регулировка
Прокрутите коленвал на 2 оборота за болт крепления шкива по часовой стрелке для распределения нагрузки. Проверьте натяжение:
- Правильное: башмак плотно прижат, цепь не провисает на участке между звездами
- Ошибка: слышны звонкие удары в зоне натяжителя или вибрация при работе
При необходимости повторите регулировку. Установите крышку натяжителя с новой прокладкой, предварительно смазав ее герметиком. Затяните болты крест-накрест с усилием 9-14 Н·м.
| Параметр | Норма | Риск нарушения |
| Усилие затяжки гайки натяжителя | 16-23 Н·м | Срыв резьбы / самопроизвольное ослабление |
| Поворот коленвала после регулировки | 2 полных оборота | Неточная установка фаз газораспределения |
| Зазор цепи в зоне башмака | 0 мм (без люфта) | Ускоренный износ успокоителей |
После запуска двигателя 1-2 минуты прислушайтесь к работе ГРМ: равномерный гул допустим, металлический стук требует немедленной остановки и повторной проверки. Контролируйте состояние цепи каждые 15 000 км пробега.
Установка нового натяжителя цепи на посадочное место
Очистите посадочное место на блоке цилиндров от грязи и остатков старой прокладки металлической щёткой. Продуйте область сжатым воздухом или протрите ветошью, чтобы исключить попадание абразива внутрь двигателя. Проверьте резьбу отверстий под крепёжные болты – при наличии повреждений восстановите её метчиком соответствующего размера.
Нанесите тонкий слой герметика (например, Loctite 574) на новую прокладку натяжителя с обеих сторон. Установите прокладку на деталь, совместив монтажные отверстия. Не допускайте перекоса – фланец натяжителя должен плотно прилегать к поверхности блока по всей площади.
Фиксация и проверка работоспособности
- Приложите собранный узел к блоку цилиндров, вручную наживите крепёжные болты.
- Затяните болты крест-накрест динамометрическим ключом с моментом 20-25 Н·м. Избыточное усилие может повредить алюминиевый корпус.
- Проверьте ход плунжера натяжителя – нажмите отвёрткой на стальной упор. Плунжер должен плавно утапливаться, а затем под давлением пружины вернуться в исходное положение без заеданий.
- Убедитесь, что фиксатор (стопорная шпилька) не сломан и надёжно удерживает пружинный механизм в сжатом состоянии до запуска двигателя.
После монтажа визуально проконтролируйте отсутствие зазоров между прокладкой и сопрягаемыми поверхностями. Заведите двигатель – характерный шелестящий звук растянутой цепи должен исчезнуть в течение первых 2-3 секунд, когда автоматически сработает натяжитель.
Фиксация плунжера натяжителя перед установкой
Перед монтажом натяжителя в блок цилиндров плунжер необходимо надежно зафиксировать во втянутом положении. Если этого не сделать, он моментально выдвинется под действием пружины после снятия заводской транспортировочной чеки, что сделает установку невозможной.
Для фиксации используйте жесткую проволоку диаметром 1,5–2 мм (например, сварочный электрод без обмазки) или тонкий металлический штырь. Аккуратно вставьте его в специальное технологическое отверстие на корпусе натяжителя, проходящее через проушину плунжера – это заблокирует движение.
Порядок действий
- Убедитесь, что плунжер полностью втянут (нажат до упора).
- Совместите отверстие на корпусе натяжителя с проушиной плунжера.
- Проденьте проволоку или штырь строго перпендикулярно через оба элемента.
- Проверьте надежность фиксации: попытайтесь сдвинуть плунжер отверткой – движение должно отсутствовать.
- Обрежьте излишки проволоки, оставив концы 10–15 мм для удобного извлечения после установки.
Важно: Не используйте хрупкие материалы (пластик, алюминий) – они могут сломаться внутри механизма. Проволока извлекается только после полной сборки и запуска двигателя, когда масло под давлением зафиксирует плунжер автоматически.
Точная регулировка угла установки натяжного башмака
После предварительной фиксации натяжного башмака гайками переходите к точной регулировке его угла относительно цепи. Для этого потребуется ослабить гайки крепления башмака к кронштейну, но не полностью – оставьте возможность легкого поворота детали рукой. Проверьте параллельность рабочей поверхности башмака звеньям цепи по всей длине контакта, используя визуальный контроль и щуп толщиной 0,8 мм.
Медленно поворачивайте башмак вокруг оси крепления, добиваясь равномерного зазора между его ребром и цепью по всей длине соприкосновения. Особое внимание уделите участкам воздел крепежных отверстий – здесь часто возникает перекос. После выставления правильного положения затяните гайки крепления моментом 22-25 Н·м, контролируя сохранение угла в процессе затяжки.
Ключевые шаги и параметры
Критические моменты при регулировке:
- Контроль параллельности – цепь не должна касаться башмака краями
- Величина зазора – 0,8 мм по всей рабочей поверхности
- Порядок затяжки – равномерное подтягивание гаек крест-накрест
Проверка результата:
| Параметр | Нормальное состояние | Ошибка регулировки |
| Положение цепи | Параллельно ребру башмака | Клиновидный зазор |
| Звук при работе | Равномерный шелест | Локальный скрежет |
| Износ башмака | По всей поверхности | Односторонний износ |
После затяжки проверьте свободный ход цепи – он должен составлять 6-8 мм при нажатии пальцем посередине верхней ветви. При отклонении от нормы повторите регулировку, ослабив контргайку натяжителя и скорректировав положение башмака. Помните: перекос более 1° вызывает ускоренный износ цепи и звездочек.
Пошаговое затягивание болта крепления натяжителя
После установки натяжителя в посадочное место и предварительной наживки болта вручную, переходите к финальному затягиванию. Убедитесь, что башмак натяжителя плотно контактирует с цепью, а корпус детали не имеет перекосов относительно блока цилиндров.
Подготовьте торцевой ключ на 13 мм или головку с воротком. При отсутствии динамометрического ключа запомните стандартное усилие: 16-23 Н·м. Избегайте перетяжки – это может сорвать резьбу в алюминиевом блоке двигателя.
Порядок фиксации натяжителя
- Зафиксируйте корпус натяжителя рукой, предотвращая его смещение
- Затяните болт предварительно на 2-3 оборота ключом до соприкосновения шайбы с плоскостью блока
- Приложите усилие по часовой стрелке в два этапа:
- Сначала затяните до момента плотного прилегания
- Доверните на ¼ оборота для полного обжатия шайбы
- Проверьте отсутствие люфта натяжителя, попытавшись сдвинуть его рукой
Контрольный тест: После запуска двигателя на 2-3 минуты заглушите мотор и визуально убедитесь в отсутствии вибрации натяжителя. Посторонние стуки в передней части двигателя указывают на недостаточное натяжение цепи.
Контроль правильного положения меток ГРМ после натяжки
После завершения натяжки цепи ГРМ критически важно убедиться в правильном совпадении установочных меток на шкивах и блоке двигателя. Несоблюдение этого требования приведет к нарушению фаз газораспределения, что вызовет падение мощности, неустойчивую работу или серьезные повреждения клапанного механизма.
Проверку начинают с метки на коленчатом валу. Проворачивайте коленвал за болт крепления шкива специальным ключом по часовой стрелке до момента, когда метка на его шкиве точно совпадет с длинной риской-указателем на передней крышке блока цилиндров. При этом поршень первого цилиндра должен находиться в верхней мертвой точке (ВМТ) такта сжатия.
Проверка меток распределительного вала
При совмещенной метке коленвала осмотрите положение звездочки распредвала:
- Метка на торце звездочки (выступ или точка) должна быть направлена строго вверх, параллельно оси двигателя.
- Осевая риска на ступице звездочки должна находиться точно напротив аналогичной метки на корпусе подшипника распредвала (на крышке головки блока).
Если метки не совпадают, ни в коем случае не запускайте двигатель. Требуется:
- Ослабить натяжитель цепи.
- Аккуратно провернуть распредвал за болт крепления звездочки, добиваясь точного совпадения его метки с корпусной.
- Проверить положение метки коленвала (она могла сдвинуться).
- Повторно натянуть цепь и провести окончательную проверку совпадения всех меток.
После успешного совмещения меток совершите два полных оборота коленвала (720°) по часовой стрелке и снова проконтролируйте их положение. Это исключит ошибку из-за провисания цепи на ненагруженных участках.
Проверка усилия натяжения цепи щупом
После установки цепи и фиксации натяжителя проверьте усилие проворачивания коленчатого вала щупом толщиной 0,4 мм. Вставьте щуп между роликом натяжителя и успокоителем цепи в зоне максимального прогиба ветви.
Усилие извлечения щупа должно составлять 3-5 кгс. Если щуп выходит свободно – натяжение недостаточное. Если извлечение требует чрезмерных усилий (более 5 кгс) – цепь перетянута.
Порядок корректировки натяжения
- Ослабьте контргайку натяжителя ключом на 13 мм
- Поворачивайте регулировочный болт:
- По часовой стрелке – для увеличения натяжения
- Против часовой – для ослабления
- Затяните контргайку моментом 18-22 Н·м
- Повторно проверьте усилие щупом
Оптимальные параметры прогиба цепи при правильном натяжении:
| Диапазон усилия | Состояние цепи |
| Менее 3 кгс | Слабое натяжение (риск перескока) |
| 3-5 кгс | Нормальная работа |
| Более 5 кгс | Перетяг (ускоренный износ) |
Проводите контроль при температуре двигателя +20±5°С. После пробега 500 км выполните повторную проверку – новая цепь требует обкатки.
Пробный запуск двигателя без крышек ГРМ
Перед запуском убедитесь, что метки на коленчатом и распределительном валах точно совмещены согласно инструкции завода-изготовителя, а цепь правильно зафиксирована натяжителем и успокоителем. Проверьте надежность затяжки всех болтов крепления звездочек и отсутствие посторонних предметов в зоне вращения механизма ГРМ.
Отключите топливный насос или предохранитель бензонасоса для предотвращения подачи горючего. Снимите высоковольтные провода со свечей зажигания или отключите разъемы катушек зажигания, чтобы исключить воспламенение топливной смеси в цилиндрах во время прокрутки.
Порядок выполнения прокрутки
- Поверните ключ зажигания в положение «стартер» на 2-3 секунды для кратковременной прокрутки коленвала.
- Визуально контролируйте движение цепи через открытую зону ГРМ: она должна перемещаться плавно без перекосов и соскакивания со звездочек.
- Прослушайте звук работы механизма – скрежет, стук или рывки указывают на неправильную установку цепи или нарушение синхронизации валов.
- Повторите 2-3 коротких цикла прокрутки с интервалами 10-15 секунд для оценки стабильности хода цепи.
Критические моменты контроля:
- Сохранение совпадения меток после остановки двигателя
- Отсутствие вибрации или биения цепи на ведущей звезде
- Правильное положение башмака натяжителя (должен оставаться прижатым к успокоителю)
| Признак неисправности | Возможная причина |
|---|---|
| Цепь провисает при остановке | Неисправность натяжителя, ошибка монтажа |
| Посторонние металлические звуки | Контакт цепи с крышкой, износ успокоителя |
| Метки смещаются после прокрутки | Перескок цепи на 1-2 зуба |
При обнаружении отклонений немедленно заглушите двигатель и проведите повторную диагностику установки цепи. Запуск с нарушенной синхронизацией приведет к встрече клапанов с поршнями и серьезным повреждениям двигателя. Только после успешной прокрутки без ошибок установите крышки ГРМ и выполните полноценный запуск.
Окончательная фиксация болтов после проверки
После проверки правильности натяжения цепи и корректного положения меток коленвала/распредвала, приступайте к окончательной затяжке крепежа. Удерживайте регулировочный болт ключом на «17» от проворачивания, одновременно затягивая контргайку ключом на «19» с усилием 45–50 Н·м. Действуйте плавно, избегая резких рывков, чтобы не сбить установленное положение звездочки.
Повторно проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов через смотровое окно. Если метки остались в правильном положении, затяните гайку крепления натяжителя цепи ключом на «13» с моментом 16–23 Н·м. Убедитесь, что все элементы натяжителя (планка, башмак) плотно прилегают к цепи и корпусу без перекосов.
Контрольный перечень действий
Перед запуском двигателя выполните финальную проверку:
- Прокрутите коленвал на 2 оборота ключом за болт крепления шкива
- Визуально убедитесь в сохранении совпадения меток ГРМ
- Проверьте отсутствие контакта цепи с защитной крышкой
- Проконтролируйте усилие натяжения – нормальный прогиб цепи 5–6 мм при нажатии пальцем
Только после подтверждения всех параметров устанавливайте крышку ГРМ, защитный кожух и ремень генератора. Помните: некорректная фиксация болтов может привести к сбою фаз газораспределения и повреждению клапанов!
Сборка всех демонтированных компонентов в обратной последовательности
Установите крышку привода ГРМ с новой прокладкой, предварительно очистив посадочные поверхности от грязи и остатков старого герметика. Равномерно затяните болты крепления крышки крест-накрест с моментом 2,0–3,0 кгс·м, избегая перекосов.
Смонтируйте шкив коленчатого вала, зафиксировав коленвал от проворачивания через отверстие в картере сцепления. Затяните центральный болт шкива моментом 50–70 кгс·м, используя динамометрический ключ.
Окончательная сборка
- Ремень генератора: Установите ремень на шкивы коленвала, генератора и насоса ГУР (при наличии). Отрегулируйте натяжение прогибом 10–15 мм на длине 100 мм между шкивами.
- Защитный кожух: Закрепите пластиковый кожух вентилятора болтами по периметру, совместив монтажные выступы с пазами радиатора.
- Система охлаждения: Установите радиатор на штатные подушки, подключите нижний/верхний патрубки и шланг расширительного бачка. Залейте охлаждающую жидкость до уровня между метками MIN/MAX.
- Электрооборудование: Подсоедините клеммы аккумулятора (сначала «+», затем «–»), проверьте подключение датчика Холла и проводов к катушке зажигания.
Перед запуском двигателя дважды проверьте надёжность всех соединений и отсутствие инструмента в подкапотном пространстве. Проконтролируйте уровень моторного масла и охлаждающей жидкости.
После завершения регулировки натяжения цепи ГРМ, критически важно убедиться в корректной работе двигателя во избежание серьезных поломок. Непосредственно после запуска дайте мотору поработать на холостом ходу 3-5 минут, внимательно отслеживая посторонние звуки (металлический стук, свист, неравномерный шум) и стабильность оборотов.
Визуально проверьте герметичность соединений в зоне крышки ГРМ и трамблера, убедитесь в отсутствии подтеканий масла. Любые нехарактерные вибрации или колебания стрелки тахометра требуют немедленного глушения двигателя и повторной диагностики установки меток и натяжения цепи.
Проверка работы двигателя на разных режимах
Последовательность тестирования:
- Холостые обороты (800-900 об/мин): Двигатель должен работать ровно, без "плавающих" оборотов, провалов или хлопков в выпускной системе. Прислушайтесь к зоне передней крышки – посторонние шуршащие, дребезжащие или ритмичные постукивания указывают на недостаточное натяжение цепи.
- Плавный разгон до 2000-2500 об/мин: Медленно увеличивайте обороты педалью газа. Отсутствие рывков, детонационных стуков ("цокание") и мгновенная реакция на нажатие – признаки правильной работы. Резкий металлический лязг при сбросе газа может означать перетяжку цепи.
- Работа под нагрузкой (движение): Совершите пробную поездку. Обратите внимание на:
- Динамику разгона: отсутствие "тупости", провалов мощности.
- Звук двигателя: на высоких оборотах (4000-5000 об/мин) не должно быть усиливающегося металлического гула или вибрации.
- Стабильность холостого хода после остановки.
Важные признаки проблем:
| Признак | Возможная причина |
| Громкий металлический стук на холостом ходу | Слабое натяжение цепи (цепь "бьет" по успокоителю) |
| Навязчивый свист или вой под нагрузкой | Перетянута цепь (избыточное трение на звездах или натяжителе) |
| Плавающие обороты, хлопки в карбюратор/выпуск | Сбиты фазы ГРМ при установке цепи (проверить метки!) |
При выявлении любых отклонений немедленно заглушите мотор. Повторно проверьте совпадение меток ГРМ, состояние натяжителя, успокоителя и степень натяжения цепи. Продолжение эксплуатации с неисправной цепью грозит обрывом и капитальным ремонтом двигателя.
Список источников
Для подготовки статьи о натяжении цепи ГРМ ВАЗ-2107 использовались специализированные технические материалы и экспертные источники. Основное внимание уделялось актуальным руководствам и проверенным практикам ремонта.
Ниже представлен перечень ключевых источников, содержащих детальные инструкции и схемы работ. Все материалы ориентированы на самостоятельное выполнение операций с соблюдением требований безопасности.
- Официальное руководство по ремонту ВАЗ-2107 издательства "Третий Рим"
- Технический раздел форума "Клуб ВАЗ 2101-2107" (обсуждения регулировки цепи)
- Видеоинструкция: "Замена цепи ГРМ на классике Жигули" на канале "Авторемонт своими руками"
- Глава 3 "Газораспределительный механизм" из пособия "Устройство и обслуживание ВАЗ-2107"
- Статья "Признаки растянутой цепи и методы натяжения" в журнале "За рулем"
- Мануал "Система ГРМ ВАЗ классических моделей" от сервисного центра LADA