Замена тормозных колодок Хендай-Солярис своими силами

Статья обновлена: 18.08.2025

Исправная тормозная система Hyundai Solaris – это неотъемлемая часть безопасности на дороге. Регулярная замена изношенных тормозных колодок критически важна.

Самостоятельное выполнение этой работы позволяет значительно сэкономить на услугах автосервиса. Процедура требует внимательности и базовых навыков, но вполне доступна в гаражных условиях.

Подробная инструкция поможет вам правильно выполнить замену передних или задних колодок вашего Солярис, используя необходимые инструменты и новые запчасти.

Подготовка необходимых инструментов и материалов

Перед началом работ соберите весь требуемый инвентарь для безопасного и эффективного выполнения задачи. Отсутствие даже одного элемента может прервать процесс или создать опасную ситуацию во время замены.

Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной площадке с включенной передачей (для МКПП) или режимом "Паркинг" (для АКПП), а под колеса подложены противооткатные упоры. Обязательно наденьте защитные очки и перчатки перед демонтажом колес.

Инструменты:

Домкрат (гидравлический или винтовой)
Баллонный ключ
Комплект головок с трещоткой
Динамометрический ключ
Монтажная лопатка для суппортов
С-образная струбцина для вдавливания поршня
Молоток и зубило (при прикипевших болтах)
Проволочная щетка

Материалы и расходники:

Новые тормозные колодки Hyundai Solaris
Тюбик высокотемпературной смазки для направляющих
Очиститель тормозных механизмов
Медная смазка для тыльной стороны колодок
Тормозная жидкость DOT-4 (для долива при вдавливании поршня)

Обеспечение безопасности: стояночный тормоз и упоры

Перед началом любых работ с тормозной системой критически важно надежно зафиксировать автомобиль, чтобы исключить его самопроизвольное движение. Пренебрежение этим этапом создает прямой риск травмирования.

Активируйте стояночный тормоз ("ручник") до упора, даже если автомобиль стоит на ровной поверхности. Это создаст дополнительный страховочный контур блокировки колес.

Дополнительные меры фиксации

Для абсолютной безопасности обязательно используйте противооткатные упоры:

Установите упоры под колеса, противоположные поднимаемым. При замене передних колодок – упоры под задние колеса, при замене задних – под передние.
Выберите устойчивые упоры из прочного материала (резина, металл), способные выдержать вес автомобиля.
Плотно прижмите упоры к шинам, удостоверившись в их надежном сцеплении с поверхностью.

Если требуется поддомкратить автомобиль, никогда не полагайтесь только на домкрат! После подъема немедленно установите автомобиль на надежные подставки (козелки), рассчитанные на его массу. Уберите домкрат из-под автомобиля перед началом работ.

Ослабление колесных болтов перед подъемом авто

Колесные болты необходимо ослабить до подъема автомобиля домкратом. При вывешивании колесо свободно вращается, что делает невозможным приложение достаточного усилия для сорва прикипевших болтов. Попытка открутить их на весу может привести к срыву резьбы или повреждению крепежа.

Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной площадке с включенным стояночным тормозом. Для механической коробки передач установите первую скорость, для автоматической - режим "Паркинг". Подложите противооткатные упоры под колеса противоположной оси от демонтируемых колодок. Используйте только подходящий по размеру торцевой ключ или головку (для Соляриса обычно 17 мм).

Порядок действий:

Снимите декоративные колпаки с колес (если установлены)
Примените крестообразную последовательность ослабления:
- Начните с любого болта
- Следующий - противоположный по диагонали
- Повторяйте схему "креста"
Ослабляйте болты на 1/2-3/4 оборота каждый
Не выкручивайте полностью! Оставьте минимум 3-4 витка резьбы

Тип привода	Очередность колес	Особенности
Передний	Начинайте с передних колес	Требуется больше усилия из-за нагрузки
Задний	Сначала задние колеса	Контролируйте стояночный тормоз

Определение корректных точек поддомкрачивания

Неправильный выбор точек поддомкрачивания при замене тормозных колодок Hyundai Solaris может привести к деформации порогов, повреждению топливных магистралей или критической поломке гидравлического домкрата. Использование непредназначенных зон кузова создает риск внезапного соскальзывания автомобиля с подъемного устройства, что угрожает безопасности человека.

Производитель обозначает штатные точки поддомкрачивания на Hyundai Solaris четкими выштамповками или рельефными треугольниками/стрелками на нижней кромке порогов. Эти участки специально усилены металлическими вставками толщиной до 3 мм и рассчитаны на контакт с пяткой домкрата. Важно очистить зоны от грязи и отслоившейся антикора перед подъемом.

Локализация и особенности точек поддомкрачивания

На моделях Solaris I (2010-2017) и II (2017+) точки имеют идентичное расположение:

Передние точки – находятся за передними колесами на расстоянии 20-25 см от края передней двери
Задние точки – расположены перед задними колесами на 15-20 см от начала заднего бампера

Ось	Визуальный маркер	Запретные зоны рядом
Передняя	Прямоугольная выштамповка длиной 10 см	Топливные трубки, ABS-датчики
Задняя	Два треугольных выступа по краям зоны	Тормозные магистрали, рычаг ручника

Никогда не используйте для подъема:

Элементы подвески (рычаги, пружины)
Лонжероны и сварные швы
Защиту двигателя или КПП

Перед подъемом обязательно зафиксируйте автомобиль противооткатными башмаками и включите первую передачу (или режим "Park" для АКПП). При работе с задними колесами дополнительно затяните ручной тормоз.

Подъем передней части домкратом

Перед началом работ обеспечьте устойчивость автомобиля на ровной твердой поверхности. Включите ручной тормоз и подложите противооткатные упоры под задние колеса для предотвращения движения. Убедитесь, что необходимые инструменты (домкрат, баллонный ключ, страховочные подставки) подготовлены и исправны.

Ослабьте болты крепления передних колес на земле – это требует меньших усилий. Проверьте обозначенные производителем точки установки домкрата на порогах (обычно треугольные выемки или усиленные участки за пластиковыми накладками). Никогда не поднимайте машину за элементы кузова, бампер или рычаги подвески.

Порядок подъема

Установите домкрат строго под штатную точку подъема со стороны водителя.
Плавно поднимите автомобиль до отрыва колеса от земли на 3-5 см.
Немедленно установите страховочную подставку под усиленное место на лонжероне или пороге (рядом с домкратом, но не на него).
Осторожно опустите домкрат, чтобы вес авто лег на подставку.
Повторите процедуру для пассажирской стороны.
После подъема обоих сторон проверьте устойчивость, слегка покачав кузов руками.

Важные замечания:

Работайте только со страховочными подставками – домкрат не является опорой при ремонте!
Запрещено находиться под автомобилем, опирающимся только на домкрат.
Перед снятием колес убедитесь, что машина не смещается на подставках.

Ошибка	Последствие	Решение
Подъем на рыхлом грунте/уклоне	Опасное смещение авто	Используйте только ровный асфальт/бетон
Отсутствие страховочных подставок	Риск падения машины	Никогда не пренебрегайте страховкой
Неправильное позиционирование домкрата	Повреждение порогов	Сверьтесь с руководством по эксплуатации

Монтаж страховочных подставок под пороги

Установите страховочные подставки симметрично под усиленные точки порогов автомобиля, обозначенные в руководстве Hyundai Solaris. Используйте только специальные подставки с надежными фиксаторами, исключив кирпичи, деревянные чурки или иные ненадежные опоры.

Опускайте автомобиль медленно, контролируя точное попадание подставок под пороги. После контакта убедитесь, что подставки стоят строго вертикально без перекосов, а автомобиль не качается. Проверьте устойчивость конструкции легким усилием руки.

Критические правила безопасности:

Домкрат должен оставаться в рабочем положении (без нагрузки) как дублирующая опора
Запрещено находиться под кузовом при опускании на подставки
Повторно проверьте устойчивость перед началом работ

При правильной установке подставки примут весь вес автомобиля равномерно, а пороги не получат повреждений. Только после этого приступайте к демонтажу колес для замены колодок.

Полное снятие переднего колеса

Перед поднятием автомобиля ослабьте болты крепления колеса на ¼-½ оборота баллонным ключом против часовой стрелки. Убедитесь, что машина стоит на ровной площадке с затянутым ручным тормозом и противооткатными упорами под задними колёсами.

Найдите штатные точки домкратирования на порогах – они обозначены треугольными вырезами в металле. Никогда не устанавливайте домкрат на элементы кузова или пластиковые облицовки.

Порядок демонтажа

Поднимите автомобиль домкратом до отрыва колеса от земли на 3-5 см.
Полностью выкрутите все болты, сложите их в ёмкость для предотвращения потери.
Снимите колесо, взявшись за верхнюю и нижнюю часть диска. Если диск прикипел:
- Нанесите WD-40 на ступицу
- Аккуратно постучите резиновой киянкой по тыльной стороне диска
- Запрещено бить по лицевой поверхности или использовать металлические молотки

Обязательно установите страховочную подставку под силовую балку перед подлезанием под автомобиль. Снятое колесо разместите под порогом машины как дополнительную страховку.

Визуальная диагностика тормозного узла

Перед снятием колес внимательно осмотрите тормозной узел через проушины диска. Обратите внимание на толщину фрикционного слоя колодок – он должен быть не менее 3-4 мм по всей поверхности накладки. Игнорирование этого параметра приводит к повреждению дисков и снижению эффективности торможения.

Проверьте равномерность износа внутренней и внешней колодок на каждой оси – значительная разница указывает на закисание направляющих суппорта или неисправность поршня. Одновременно оцените состояние тормозного диска: глубокие борозды, синие пятна от перегрева или выраженная "ступенька" по краю требуют обязательной замены или проточки.

Ключевые параметры для оценки

Толщина фрикционного материала: Минимум 3 мм на обеих колодках контура
Равномерность износа: Перекос более 2 мм между внутренней/внешней колодкой – признак неполадок суппорта
Целостность диска: Допустимая глубина рисок – до 0.1 мм, отсутствие трещин и "восьмерки"

Обязательно проверьте состояние пыльников поршней суппорта и направляющих пальцев. Порванные пыльники пропускают грязь и воду, вызывая коррозию, что приводит к заклиниванию механизма. Наличие подтеков тормозной жидкости на суппорте или внутренней поверхности колеса свидетельствует о нарушении герметичности цилиндра.

Элемент	Норма	Тревожные признаки
Толщина накладок	>3 мм	Металлическая основа контактирует с диском
Поверхность диска	Гладкая, без дефектов	Глубокие борозды, синий оттенок, трещины
Пыльники	Эластичные, без разрывов	Трещины, отсутствие смазки, засохшая грязь

При вывешивании колеса проверьте люфт в подшипнике ступицы, покачивая колесо в вертикальной плоскости – ощутимый стук указывает на износ. После демонтажа колеса обязательно проинспектируйте тормозные шланги: вздутия, трещины или следы протекания жидкости требуют немедленной замены. Не забудьте оценить уровень жидкости в бачке – резкое падение свидетельствует об утечке в контуре.

Очистка суппорта от грязи и пыли

Тщательно удалите крупные загрязнения металлической щеткой, уделяя внимание направляющим пальцам и посадочным местам колодок. Используйте специальный очиститель тормозов (WD-40 не подходит – он оставляет масляную пленку!), обильно нанося его на все поверхности суппорта. Дайте составу растворить налет 2-3 минуты.

Промойте детали струей воды или сжатого воздуха, полностью удаляя остатки грязи и очистителя. Особенно критично очистить внутренние пазы, где двигаются колодки, и резиновые пыльники направляющих – засохшая грязь здесь вызывает подклинивание.

Контроль состояния после очистки

Проверьте целостность следующих компонентов:

Пыльники направляющих пальцев: трещины или разрывы требуют замены
Резиновые уплотнения поршня: деформация или затвердение – признак износа
Поверхности скольжения колодок в суппорте: глубокие борозды или коррозия мешают свободному ходу

Протрите направляющие пальцы чистой ветошью и нанесите на них специальную высокотемпературную смазку для суппортов (не используйте графитку или медную смазку!). Излишки удалите – избыток пасты притягивает пыль.

Элемент	Допустимые дефекты	Требующие замены
Направляющие пальцы	Легкие потертости	Ржавчина, искривление
Пыльники	Равномерное выцветание	Надрывы, потеря эластичности

Убедитесь, что все каналы отвода воды и грязи в корпусе суппорта свободны. При сборке избегайте попадания смазки на фрикционную поверхность колодок или тормозной диск!

Откручивание нижнего направляющего болта суппорта

Расположите торцевой ключ или головку на 17 мм на нижнем болте суппорта, удерживая направляющий палец гаечным ключом на 13 мм для фиксации. Приложите усилие против часовой стрелки, контролируя положение суппорта свободной рукой.

Если болт не поддается, обработайте резьбовую часть проникающей смазкой типа WD-40 и выждите 5–10 минут. Используйте рычаг-удлинитель на ключе для увеличения момента, избегая резких рывков – сорванная резьба потребует замены скобы.

Извлечение болта и подготовка к демонтажу

После ослабления выкручивайте болт пальцами до конца. Полностью откручивать верхний болт не требуется – суппорт отводится вверх, оставаясь на верхней направляющей. Очистите резьбу болта металлической щеткой и осмотрите на предмет:

Задиров или коррозии на шлицах
Деформации резинового пыльника
Наличия сколов на шестигранной головке

При выявлении повреждений замените болт и пыльник новыми. Аккуратно подвесьте суппорт проволокой к пружине стойки или кузову – избегайте его зависания на тормозном шланге!

Откручивание верхнего направляющего болта суппорта

Подготовьте торцевой ключ на 17 мм или головку с трещоткой – это стандартный размер для направляющих болтов Hyundai Solaris. Зафиксируйте автомобиль противооткатными упорами, поднимите домкратом нужную сторону и снимите колесо для беспрепятственного доступа к суппорту.

Визуально определите верхний направляющий болт суппорта: он расположен ближе к задней части автомобиля и скрыт резиновым пыльником. Тщательно очистите гнездо болта от грязи щеткой, чтобы предотвратить срыв граней при откручивании.

Порядок действий

Вставьте ключ в гнездо болта под прямым углом, удерживая инструмент строго параллельно земле
Приложите короткое уверенное усилие против часовой стрелки – болт затянут моментом 30-35 Нм
Если болт не поддается, обработайте резьбовую часть проникающей смазкой WD-40 и выждите 5 минут
Избегайте резких рывков: при закисании используйте ударную отвертку или удлинитель ключа
После срыва резьбы откручивайте болт пальцами до полного выведения из скобы

Критические предупреждения:

Нижний болт не откручивайте – суппорт будет поворачиваться на нем как на шарнире
Не допускайте попадания тормозной жидкости на резиновый пыльник – вызывает разрушение материала
Проверьте целостность резьбы болта: при повреждении обязательна замена комплектом

Аккуратное подвешивание суппорта на проволоку

После откручивания направляющих болтов снимите суппорт с тормозного диска, удерживая его рукой. Не допускайте провисания тормозного шланга – это может привести к его повреждению или перегибу.

Используйте прочную металлическую проволоку длиной 30-40 см. Проденьте её через монтажное отверстие в кузове или рычаге подвески, избегая контакта с подвижными деталями.

Техника крепления

Сформируйте из проволоки петлю в форме крюка с загнутыми концами. Зацепите её за:

Верхнюю часть пружины стойки
Специальный технологический крюк на арке колеса
Проушину стабилизатора поперечной устойчивости

Важные требования к фиксации:

Проволока должна выдерживать вес суппорта (2.5-4 кг)
Минимальное расстояние до других узлов – 3 см
Исключите натяжение тормозной магистрали

Ошибка	Последствие
Подвес за тормозной шланг	Разрыв гидролинии, утечка жидкости
Контакт с вращающимся диском	Повреждение поверхности, биение тормозов
Использование пластиковых хомутов	Обрыв крепления, падение суппорта

Проверьте надёжность подвеса: резко дёрните суппорт – конструкция не должна смещаться. При длительном ремонте защитите тормозной поршень от пыли чистой ветошью.

Извлечение наружной тормозной колодки

После демонтажа скобы суппорта и фиксирующих элементов переходите к извлечению наружной колодки. Она расположена со стороны внешней стороны колеса и не закреплена дополнительными пружинами.

Аккуратно возьмитесь за металлическую основу колодки пальцами, избегая контакта с фрикционным слоем. Плавно потяните деталь по направлению от тормозного диска – она должна выйти без усилий.

Ключевые этапы и особенности

Важные нюансы при снятии:

Не переворачивайте колодку – запомните ориентацию противоскрипной пластины
Проверьте наличие датчика износа (если установлен)
Уберите колодку в чистую зону, исключив загрязнение накладок

Тип крепления	Способ извлечения
Стандартный (без клипс)	Прямое вытягивание за основание
С фиксатором-пружиной	Отгиб пружины плоской отверткой

При застревании колодки легко постучите резиновым молотком по тыльной стороне скобы суппорта. Не применяйте металлические инструменты – это повредит антикоррозийное покрытие.

Извлечение внутренней тормозной колодки

Освободив суппорт от направляющих болтов и аккуратно отведя его в сторону, переходите к работе с внутренней колодкой, расположенной ближе к ступице колеса. Убедитесь, что поршень суппорта полностью утоплен – это критически важно для беспрепятственного извлечения изношенного элемента и последующей установки новой, более толстой колодки.

Внутренняя колодка фиксируется в скобе суппорта металлическими пружинными зажимами или фиксаторами, которые плотно удерживают её на посадочной платформе. Тщательно осмотрите крепления перед демонтажем, запоминая их расположение – это упростит обратную сборку. Не применяйте излишнюю силу, чтобы не повредить антискрипные пластины или датчики износа, если они присутствуют в конструкции.

Пошаговый алгоритм извлечения

Отожмите фиксирующие пружины: Используйте плоскую отвёртку или монтажку, аккуратно поддевая концы пружинных зажимов в местах их крепления к скобе. Работайте последовательно, избегая перекоса.
Снимите противоскрипные пластины: Если колодка оснащена отдельными стальными пластинами (антискрипами), осторожно отсоедините их от колодки, поддев отвёрткой. Они часто крепятся защёлками или выступами.
Извлеките колодку из скобы: Возьмитесь за металлическую основу колодки (не за фрикционный материал!) и потяните её на себя, параллельно оси суппорта. Если колодка закисла, слегка пошатайте её из стороны в сторону, не допуская ударов.
Проверьте состояние направляющих: Осмотрите пазы в скобе суппорта, где двигалась колодка. Удалите крупные загрязнения щёткой, но не смазывайте их на этом этапе.

Важные нюансы:

Не касайтесь пальцами фрикционных накладок новой или снятой колодки – масло с кожи снижает эффективность торможения.
Сравните износ внутренней и наружной колодок. Сильная разница указывает на заклинивание поршня или направляющих.
Положите снятую колодку рядом с новой для визуальной проверки толщины фрикционного слоя и формы.

Элемент	Контроль при извлечении
Пружинные фиксаторы	Целостность, отсутствие деформации, коррозии
Антискрипные пластины	Подвижность язычков, отсутствие трещин
Посадочная платформа	Ровность поверхности, отсутствие глубокой коррозии
Тормозной диск	Глубина борозд, равномерность износа

Оценка состояния тормозного диска

Измерьте остаточную толщину диска микрометром в нескольких точках по окружности. Сравните полученные значения с минимально допустимой толщиной, указанной производителем (обычно выштампована на самом диске или в технической документации). Если толщина близка к критической или неравномерна по поверхности – диск требует замены.

Визуально проверьте рабочую поверхность на глубокие борозды (риски), сколы, трещины и признаки перегрева (синие или фиолетовые пятна). Наличие этих дефектов ухудшает эффективность торможения и ускоряет износ новых колодок. Легкая мелкая сетка или равномерный матовый слой – допустимы.

Ключевые параметры для проверки

Допустимые отклонения:

Биение диска: Проверяется индикаторным нутромером при вращении ступицы. Превышение 0,05 мм вызывает вибрацию руля и требует проточки или замены.
Люфт ступичного подшипника: Покачайте колесо руками (3 и 9 часов). Стук указывает на износ подшипника, влияющий на работу тормозов.

Нормативы толщины (пример для Solaris):

Параметр	Передний диск	Задний диск
Номинальная толщина	24 мм	9 мм
Минимально допустимая	22 мм	7 мм

Важно: При замене колодок всегда шлифуйте торцы диска металлической щеткой для удаления ржавчины и грязи. Это обеспечит правильный прижим и предотвратит скрипы.

Очистка посадочных мест колодок в суппорте

После снятия старых колодок тщательно осмотрите металлические пластины-площадки в суппорте и скобы, где контактируют колодки. На них скапливается грязь, окислы, остатки изношенных фрикционных материалов и затвердевшая смазка, что мешает свободному перемещению новых колодок.

Используйте металлическую щетку для грубой очистки поверхностей. Особое внимание уделите пазам и направляющим, где двигаются торцы колодок. Для удаления стойких загрязнений и ржавчины применяйте специальный очиститель тормозов (например, аэрозольный), избегая попадания на резиновые пыльники.

Ключевые этапы обработки:

Механическая очистка: Соскоблите крупные отложения скребком или отверткой (без повреждения металла).
Обезжиривание: Обработайте поверхности очистителем тормозов и протрите ветошью до чистоты.
Шлифовка: Зачистите мелкой наждачной бумагой (P220-P400) все контактные зоны до гладкости.
Контроль геометрии: Убедитесь, что пазы не имеют деформаций и задиров, мешающих движению колодок.

Важно: Полностью удалите старую смазку! После очистки нанесите на посадочные площадки новую высокотемпературную медную смазку тонким слоем. Это предотвратит закисание и скрипы, но не допускайте излишков, особенно на фрикционных поверхностях.

Снятие противоскрипных пластин со старых колодок

Извлеките старые колодки из суппорта и тщательно очистите их от грязи металлической щеткой. Противоскрипные пластины представляют собой тонкие стальные накладки, закрепленные на тыльной стороне колодок с помощью пружинных фиксаторов или зажимных элементов. Они предотвращают вибрации и характерные скрипы при торможении.

Определите тип крепления пластин на ваших колодках. Чаще всего встречаются два варианта: U-образные пружинные скобы, охватывающие торец колодки, либо зацепы, вмонтированные в саму пластину, которые входят в пазы металлической основы колодки. Подготовьте плоскую отвертку и пассатижи для аккуратного демонтажа.

Порядок демонтажа

Скобы: Захватите пассатижами выступающие концы U-образной скобы. Сожмите их внутрь, освобождая из пазов колодки, и снимите скобу целиком.
Зацепы пластины: Подденьте плоской отверткой край пластины в месте крепления зацепа. Аккуратно отогните пластину, выводя зацеп из паза основания колодки. Повторите для всех точек фиксации.
Отделение пластины: После освобождения креплений снимите пластину с колодки. Если она прикипела, аккуратно постучите резиновым молотком по краям.

Внимание! Не прикладывайте излишних усилий, чтобы не погнуть пластины. Тщательно осмотрите демонтированные элементы: при сильной коррозии, деформации или повреждениях замените их новыми. Очистите пластины от остатков смазки и ржавчины.

Чистка и осмотр направляющих пальцев

Тщательно очистите направляющие пальцы от старой смазки, грязи и продуктов износа колодок. Используйте безворсовую ветошь и специальный очиститель тормозов (например, Brake Cleaner). Уделите внимание внутренним поверхностям пыльников и канавкам под стопорные кольца – остатки загрязнений могут нарушить свободный ход пальца.

Визуально проверьте состояние каждого пальца на предмет:

Глубоких задиров или коррозии на рабочей поверхности – неровности препятствуют скольжению
Деформации или изгиба – прокрутите палец на ровной поверхности для выявления кривизны
Износа резиновых пыльников – трещины, разрывы или потеря эластичности требуют замены

Критерии пригодности и смазка

Пальцы подлежат обязательной замене при обнаружении механических повреждений или значительной коррозии. Если состояние удовлетворительное, нанесите специальную высокотемпературную пасту для направляющих (например, Molykote CU-7439). Заполните смазкой:

Внутреннюю полость пыльника на ⅔ объема
Рабочую зону пальца (участок, перемещающийся в скобе)

Избегайте обычных смазок – они теряют свойства при нагреве, вызывая заклинивание.

Ошибка	Последствие
Недостаток смазки	Ускоренный износ, подклинивание суппорта
Избыток смазки	Вспучивание пыльников, загрязнение колодок
Использование графитовой/медной смазки	Затвердевание состава, отказ подвижных элементов

Смазка направляющих пальцев высокотемпературной пастой

После извлечения направляющих пальцев из скобы тщательно очистите их от старой засохшей смазки и грязи. Используйте ветошь и специальный очиститель тормозов, уделяя внимание внутренним поверхностям втулок и канавкам на пальцах. Убедитесь в отсутствии коррозии и механических повреждений – шероховатости или задиры могут привести к заклиниванию.

Нанесите тонкий равномерный слой высокотемпературной пасты (например, на основе дисульфида молибдена или меди) ТОЛЬКО на участки пальца, указанные в руководстве к автомобилю. Обычно это зоны скольжения внутри втулок и неконтактные канавки. Избегайте попадания смазки на резиновые пыльники, резьбовую часть и тормозные диски/колодки – это критически важно.

Ключевые правила смазки

Используйте только специализированную пасту: Обычные смазки (литол, графитка) недопустимы – они теряют свойства при высоких температурах и разрушают резину пыльников.
Не переусердствуйте с количеством: Излишки смазки при нагреве могут выдавиться наружу, загрязнить колодки и снизить эффективность торможения.
Проверьте состояние пыльников: Треснувшие или порванные пыльники подлежат немедленной замене – они защищают палец и смазку от воды и абразива.

Аккуратно запрессуйте смазанные пальцы обратно в скобу руками, без применения грубой силы. Они должны двигаться плавно, без заеданий. После установки колодок и сборки узла несколько раз энергично нажмите на педаль тормоза, чтобы колодки заняли рабочее положение. Перед выездом проверьте работу тормозов на малой скорости в безопасном месте.

Установка противоскрипных пластин на новые колодки

Перед монтажом новых колодок тщательно очисти посадочные места в суппорте от грязи и ржавчины металлической щёткой, уделяя особое внимание пазам для пластин. Убедись, что поверхность контакта пластин с суппортом абсолютно гладкая – остатки коррозии провоцируют вибрации и скрип.

Нанеси тонкий слой высокотемпературной медной смазки (пример: Molykote Cu-7439) на тыльную сторону каждой противоскрипной пластины. Не допускай попадания смазки на фрикционный слой колодок или тормозной диск! Смазка снижает трение между пластиной и суппортом, предотвращает закисание.

Порядок установки пластин

Приложи противоскрипные пластины к несущей пластине колодки (тыльной стороне).
Убедись, что фиксирующие язычки пластин плотно защёлкнулись на колодке по всей длине – свободный ход недопустим.
Проверь совпадение монтажных отверстий и пазов пластин с крепёжными элементами суппорта.
Аккуратно установи колодку с закреплённой пластиной в суппорт, следя за правильным положением пружинных фиксаторов.

Важно: Если старые пластины не имеют повреждений (трещины, деформация), их можно использовать повторно после механической очистки и обезжиривания. Новые пластины из комплекта колодок обязательны при сильном износе или коррозии старых.

Типичная ошибка	Последствие	Как избежать
Установка пластин без смазки	Скрип при торможении, заклинивание колодки	Всегда использовать термостойкую смазку на контактных поверхностях
Деформация фиксирующих язычков	Выпадение пластины, повреждение диска	Не применять чрезмерное усилие при монтаже

После сборки несколько раз резко нажми на педаль тормоза для прижимания колодок к диску. Проверь свободный ход суппорта и отсутствие посторонних звуков при ручном прокручивании колеса. Первые 200-300 км избегай агрессивного торможения для притирки поверхностей.

Смазка тыльной стороны фрикционных накладок

Нанесите высокотемпературную медно-графитовую смазку тонким равномерным слоем на тыльную сторону металлической пластины фрикционных накладок. Обязательно обработайте все точки контакта с суппортом: направляющие пазы, выступы, прижимные поверхности и места соприкосновения с поршнем. Избегайте попадания состава на рабочие поверхности колодок или тормозной диск.

Используйте исключительно специализированные смазки для тормозных систем (например, Molykote Cu-7439 Plus, Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube). Никогда не применяйте Литол, солидол или обычные графитовые смазки – они теряют свойства при нагреве и разрушают резиновые уплотнения.

Ключевые этапы обработки

Очистка поверхностей: Удалите ржавчину и старую смазку металлической щёткой.
Нанесение: Распределите состав шпателем или кистью слоем 0.1-0.3 мм.
Контроль толщины: Излишки снимите салфеткой – избыток смазки выдавит колодки из суппорта.
Защита резины: При попадании состава на пыльники немедленно удалите его.

Тип смазки	Рабочая температура	Особенности
Медно-графитовая	до +300°C	Защита от коррозии, совместима с резиной
Керамическая	до +1400°C	Без металлов в составе

Установка выколотки в отверстие поршня

Для корректного вдавливания поршня суппорта обратно в цилиндр необходимо использовать выколотку, которая обеспечит равномерное распределение усилия и предотвратит повреждение детали. Отверстие на торцевой части поршня специально предназначено для установки этого инструмента.

Тщательно очистите отверстие поршня от грязи и коррозии металлической щёткой или ветошью. Убедитесь, что выколотка полностью соответствует размеру и форме гнезда – обычно это шестигранник или шлицевое соединение.

Вставьте рабочую часть выколотки в отверстие поршня до плотного прилегания
Уприте монтировку или монтажную лопатку в выколотку, а противоположный конец – в неподвижную часть суппорта
Плавно увеличивайте усилие, контролируя параллельное положение поршня относительно цилиндра
Продолжайте давление до полного утопления поршня заподлицо с корпусом суппорта

Предупреждение: Запрещается давить на поршень напрямую через монтировку без выколотки – это гарантированно вызовет перекос и разрушение уплотнений.

Примечание: Для задних тормозов с механизмом ручника может потребоваться специальный инструмент для одновременного вдавливания и поворота поршня.

Аккуратное вдавливание поршня монтировкой

Откройте крышку тормозного бачка и удалите часть жидкости салфеткой – это предотвратит перелив при обратном ходе поршня. Очистите видимую часть поршня и пыльник от крупной грязи щеткой, чтобы частицы не повредили уплотнения при работе.

Установите старую тормозную колодку в суппорт напротив поршня. Возьмите плоскую монтировку и уприте её одним концом в старую колодку, а другим – в заднюю металлическую часть суппорта (скобу), избегая прямого контакта с резиновым пыльником поршня.

Ключевые моменты при вдавливании

Создавайте давление плавно и контролируемо: нажимайте на монтировку короткими, осторожными движениями, следя за равномерным погружением поршня. Не допускайте перекоса – это может повредить пыльник или сам поршень.

Используйте старую колодку как распределитель усилия. Если поршень не двигается:

Проверьте, полностью ли отпущен ручной тормоз
Убедитесь, что суппорт свободно висит на скобе и ничто не мешает его движению
Попробуйте слегка повернуть поршень плоскогубцами (для задних механизмов с винтовой системой)

Важно: При чрезмерном сопротивлении прекратите работу. Не применяйте грубую силу – это признак возможного заклинивания поршня, требующего ремонта суппорта.

После полного утопления поршня в цилиндр:

Визуально проверьте целостность пыльника на отсутствие защемлений и разрывов
Убедитесь, что поршень не выступает за плоскость суппорта
Протрите посадочные места для новых колодок от пыли

Проверка уровня тормозной жидкости в бачке

Откройте капот и найдите бачок главного тормозного цилиндра, расположенный в задней части моторного отсека со стороны водителя. Корпус бачка обычно изготовлен из полупрозрачного белого пластика с маркировкой "DOT 4" или "DOT 5.1", что позволяет визуально оценить уровень без вскрытия.

Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности. Проверьте соответствие уровня жидкости между метками "MIN" и "MAX" на стенках бачка. При работающем двигателе показатель может незначительно снизиться из-за срабатывания вакуумного усилителя – это нормально.

Типичные сценарии и действия

Если уровень ниже нормы:

Протрите крышку бачка чистой ветошью перед открытием
Долейте только рекомендованную производителем жидкость до отметки "MAX"
Убедитесь в отсутствии подтёков на шлангах и соединениях

Признаки проблем:

Резкое падение уровня за короткий срок
Мутная жидкость с осадком или пузырями воздуха
Запотевшие стенки бачка изнутри

Состояние	Норма	Требует внимания
Цвет жидкости	Прозрачный янтарный	Тёмно-коричневый/чёрный
Уровень (холодный двигатель)	На 3-5 мм ниже "MAX"	Ниже "MIN"

После замены колодок уровень обязательно повысится из-за выдвижении поршней суппортов. Не доливайте жидкость до завершения всех работ – излишки вытеснятся через перепускное отверстие при обратном хождении поршней.

Монтаж внутренней новой колодки в суппорт

Тщательно очисти посадочное место в суппорте от грязи и остатков старой смазки металлической щёткой, уделяя внимание направляющим пазам. Нанеси тонкий слой высокотемпературной медной смазки (или специализированного состава для суппортов) на тыльную сторону колодки, контактирующую с поршнем, и на боковые металлические пластины-полозки, избегая попадания на фрикционный материал и рабочую поверхность диска.

Аккуратно установи новую внутреннюю колодку в суппорт, совместив её металлические "ушки" с направляющими пазами. Убедись, что противоскрипная пластина (если она предусмотрена конструкцией) расположена правильно и колодка встала ровно, без перекосов. Проверь свободное перемещение колодки в пазах рукой – она должна двигаться без заеданий.

Ключевые моменты и контроль

Перед окончательной сборкой критически важно:

Визуально проконтролировать полное прилегание колодки к поверхности поршня суппорта.
Убедиться в отсутствии посторонних предметов между колодкой и поршнем/суппортом.
Проверить лёгкость хода колодки в пазах – заедания недопустимы.

После монтажа внутренней колодки повтори те же действия для внешней колодки, затем установи скобу суппорта на место.

Монтаж наружной новой колодки в суппорт

Подготовьте новую наружную колодку, предварительно проверив совместимость модели с вашим годом выпуска Hyundai Solaris. Убедитесь, что противоскрипная пластина плотно зафиксирована на металлической основе колодки.

Очистите посадочное место в суппорте от грязи и остатков старой смазки металлической щёткой. Нанесите тонкий слой высокотемпературной медной смазки (например, Molykote CU-7439) на тыльную сторону колодки и торцы металлической основы, контактирующие со скобой суппорта.

Последовательность установки

Введите колодку в направляющие пазы суппорта под углом 45°
Совместите верхний и нижний выступы колодки с фиксирующими пластинами скобы
Плотно прижмите колодку к поверхности ротора до характерного щелчка
Проверьте отсутствие перекоса: зазор между колодкой и ротором должен быть равномерным по всей окружности

Контрольные точки после монтажа:

Колодка должна свободно перемещаться в пазах без заеданий
Противоскрипная пластина не должна касаться тормозного диска
Фиксирующие пружины обязаны плотно прилегать к корпусу суппорта

Ошибка	Последствие
Попадание смазки на фрикционный слой	Снижение эффективности торможения
Перекос при установке	Преждевременный износ колодки и вибрации
Отсутствие смазки на контактных поверхностях	Появление скрипов при торможении

Возврат суппорта на рабочую позицию

После установки новых колодок в скобу суппорта необходимо аккуратно вернуть корпус суппорта на штатное место поверх тормозного диска. Для этого требуется предварительно вдавить поршень гидроцилиндра до упора в канавку корпуса, освобождая пространство под увеличенную толщину новых колодок.

На Hyundai Solaris с задними дисковыми тормозами поршень суппорта совмещен с механизмом ручного тормоза и требует одновременного вращения при вдавливании. Передние суппорта сжимаются напрямую без поворота.

Порядок сжатия поршня

Подготовка:
- Очистите поверхность поршня от грязи щеткой
- Снимите крышку бачка тормозной жидкости
- Извлеките старую колодку-упор из скобы
Сжатие переднего суппорта:
- Установите С-образную струбцину между внешней колодкой и поршнем
- Равномерно затягивайте струбцину до полного утопления поршня
Сжатие заднего суппорта:
- Используйте специнструмент с вращающейся насадкой (типа "кубик")
- Вращайте поршень по часовой стрелке с одновременным нажимом
- Положение насечки на поршне: ◼︎ | ◼︎ → вертикально

Проверьте свободное перемещение направляющих пальцев. При необходимости очистите их от старой смазки металлической щеткой и нанесите высокотемпературную смазку для суппортов. Установите защитные пыльники на место без перекосов.

Тип суппорта	Инструмент	Особенность
Передний	Струбцина	Прямое вдавливание
Задний	Вращающийся адаптер	Комбинированное вращение+нажим

Затяните болты крепления суппорта с усилием 28-35 Н∙м. После монтажа 3-5 раз резко выжмите педаль тормоза до появления жесткого хода перед запуском двигателя.

Смазка резьбы направляющих болтов

Нанесение смазки на резьбовую часть направляющих болтов предотвращает коррозию и закисание соединений, обеспечивая плавное перемещение суппорта при торможении. Отсутствие смазочного материала приводит к заклиниванию механизма, неравномерному износу колодок и снижению эффективности тормозной системы.

Используйте исключительно специализированные высокотемпературные смазки на основе меди или синтетических полимеров. Обычные литиевые составы или графитовые смазки недопустимы – они теряют свойства при нагреве до 200°C, характерном для тормозных узлов.

Порядок обработки резьбы

Очистите резьбу болтов и ответные отверстия в суппорте металлической щёткой
Обезжирьте поверхности очистителем тормозов
Нанесите смазку тонким слоем на всю длину резьбы
Вручную вкрутите болты на несколько оборотов для распределения состава
Удалите излишки материала чистой ветошью

Тип смазки	Примеры	Температурный диапазон
Медные пасты	LIQUI MOLY Kupfer-Paste, Molykote CU-7439	-30°C до +1100°C
Синтетические составы	Permatex Ultra Disc Brake Lube, ATE Plastilube	-40°C до +300°C

Критические ошибки:

Попадание смазки на фрикционные поверхности колодок или дисков
Использование смазок на силиконовой основе
Избыточное нанесение состава (вызывает налипание пыли)

Контроль затяжки болтов производите динамометрическим ключом с усилием 28-32 Н·м согласно спецификации Hyundai Solaris. Повторную обработку резьбы выполняйте при каждой замене колодок.

Затяжка верхнего направляющего болта моментом 30 Нм

Плотно прижми суппорт к тормозному диску после установки новых колодок. Вручную наживи верхний направляющий болт в скобу суппорта до соприкосновения с резиновым уплотнителем. Убедись в отсутствии перекоса резьбового соединения.

Примени динамометрический ключ с предустановленным значением 30 Н·м. Затягивай болт плавно, без рывков, строго перпендикулярно оси отверстия. Прекрати вращение при характерном щелчке ключа – это сигнализирует о достижении требуемого момента.

Критические нюансы операции

Используй исключительно исправный калиброванный ключ – погрешность старых инструментов может достигать 15-20%. Не применяйте удлинители рычага: избыточное усилие деформирует направляющие пальцы или сорвёт резьбу в алюминиевом суппорте.

Проверь свободный ход направляющей после затяжки – палец должен перемещаться с лёгким сопротивлением
Нанеси каплю медной смазки на нерабочий участок болта под пыльник для предотвращения коррозии
Проконтролируй отсутствие проворачивания втулки внутри сайлент-блока при фиксации

Ошибка	Последствие
Превышение момента >35 Н·м	Залипание колодок, ускоренный износ
Недостаточная затяжка <25 Н·м	Стук при торможении, люфт суппорта
Затяжка без динамометрического ключа	Риск поломки узла через 5-10 тыс. км

Повтори операцию для второго болта на той же оси. Обязательно проверь работоспособность тормозов перед выездом: нажми педаль 3-5 раз в статичном положении для выборки зазоров, затем проведи тест-драйв на безопасном участке с плавными остановками.

Затяжка нижнего направляющего болта моментом 30 Нм

После установки новой колодки в суппорт и совмещения отверстий направляющей с посадочными гнездами, вставьте нижний болт до упора вручную. Убедитесь, что резьба вошла без перекоса и усилий, чтобы избежать срыва витков.

Возьмите динамометрический ключ, предварительно настроенный на 30 Н·м. Плавно затягивайте болт по часовой стрелке до характерного щелчка инструмента, сигнализирующего о достижении заданного момента. Избегайте резких движений или превышения усилия.

Ключевые этапы операции

Контроль чистоты резьбы: очистите болт и отверстие металлической щеткой перед установкой
Фиксация суппорта: придерживайте корпус суппорта свободной рукой для исключения проворота
Проверка после затяжки: визуально убедитесь в плотном прилегании головки болта к скобе

Важно: повторно используемые болты необходимо обработать медной смазкой, новые обычно имеют заводское антифрикционное покрытие

Установка переднего колеса на ступицу

Тщательно очистите посадочную поверхность ступицы и внутреннюю часть колесного диска металлической щеткой, удаляя ржавчину, грязь и окалину. Проверьте состояние резьбы на шпильках – при повреждениях замените их до монтажа. Убедитесь, что тормозной диск и суппорт полностью собраны, а направляющие пальцы смазаны.

Наденьте колесо на шпильки ступицы, совместив отверстия диска со шпильками. При необходимости используйте монтажные шпильки-направляющие для точной центровки. Вручную наживите все колесные гайки (или болты) крестообразной схеме, чтобы избежать перекоса диска. Не допускайте падения диска на шпильки – это может повредить резьбу.

Порядок затяжки крепежа

Предварительная затяжка: Опустите автомобиль так, чтобы колесо коснулось земли, но не воспринимало полный вес. Затяните гайки в диагональной последовательности с усилием ≈50 Н·м.
Окончательная затяжка: Полностью опустите авто, снимите домкрат. Динамометрическим ключом затяните крепеж строго по схеме звезды с усилием 107-118 Н·м (уточните в руководстве).

Количество гаек	Схема затяжки (номера по часовой стрелке)
4	1-3-2-4
5	1-4-2-5-3

Важно:

Не смазывайте шпильки и гайки – это искажает момент затяжки
Проверьте зазор между диском и суппортом – минимум 2 мм
После монтажа 3-4 раза резко нажмите педаль тормоза для посадки колодок

Проверьте свободное вращение колеса рукой – оно не должно цеплять элементы тормозной системы. Первые 200 км избегайте резкого торможения для притирки колодок.

Предварительная затяжка колесных болтов

После установки колеса на шпильки ступицы, последовательно наживите все болты вручную до соприкосновения головок с диском. Убедитесь, что диск плотно прилегает к ступице без перекосов – это критически важно для балансировки и безопасности движения.

Используя баллонный ключ с умеренным усилием, выполните начальную затяжку в диагональной последовательности. Прилагайте силу плавно, избегая резких рывков – болты должны быть зафиксированы достаточно для удержания колеса, но без полного момента.

Технология затяжки

Соблюдайте схему для равномерного распределения нагрузки:

4 болта	5 болтов
1. Верхний	1. Любой (условно "12 часов")
2. Нижний	2. Через один (против часовой)
3. Правый	3. Противоположный
4. Левый	4. Следующий через один
	5. Последний

Проверьте результат:

Все болты должны иметь одинаковый выступ из гнезда
Колесо не должно люфтить при попытке покачать
Повторите диагональную затяжку в два подхода с постепенным увеличением усилия

Важно: Не допускается использование ударного гайковерта на этом этапе! После предварительной затяжки опустите автомобиль с домкрата перед финальной протяжкой с контролем момента.

Опускание авто и снятие подставок

После завершения установки новых колодок и полной сборки суппортов на всех колесах, убедитесь в отсутствии забытых инструментов или деталей в зоне подъема. Плавно вращайте рукоятку домкрата против часовой стрелки, начиная опускать автомобиль с минимальной высоты. Контролируйте процесс визуально, избегая резких движений – кузов должен равномерно касаться земли без перекосов.

Как только колеса коснутся поверхности, окончательно выкрутите домкрат до его свободного хода. Последовательно извлеките все опорные подставки из-под порогов, перемещаясь вокруг автомобиля. Проверьте устойчивость машины на ровной площадке, слегка раскачав кузов руками – отсутствие люфта подтвердит надежную опору на колеса.

Финишные действия

Несколько раз энергично нажмите педаль тормоза до появления привычного сопротивления – это вернет колодки в рабочее положение после разведения поршней.
Заведите двигатель и проверьте работу тормозов на малой скорости (5-10 км/ч), убедившись в отсутствии посторонних скрипов или вибраций.
Соберите и уберите:
- Домкрат и подставки
- Колесные болты/гайки
- Весь использованный инструмент

Важно: Первые 200 км избегайте резкого торможения для притирки колодок. Обязательно утилизируйте старые колодки как опасные отходы – не оставляйте их в бытовом мусоре.

Окончательная протяжка колесных болтов крест-накрест

После установки колеса и предварительной затяжки болтов выполните окончательную протяжку динамометрическим ключом. Это критически важно для безопасности: неравномерное усилие может вызвать биение тормозного диска, вибрации руля или отрыв колеса при движении.

Протяжку всегда выполняйте крест-накрест поочередно на противоположных болтах. Данный метод обеспечивает равномерное прилегание диска к ступице и исключает перекос колеса. Соблюдайте момент затяжки, указанный производителем Hyundai Solaris.

Порядок действий

Схема протяжки для 4-болтового крепления:

Условно пронумеруйте болты по часовой стрелке (1-2-3-4)
Затяните болт №1
Перейдите к диагонально противоположному болту №3
Затяните болт №2 (соседний с №1)
Завершите болтом №4 (диагонально противоположный №2)

Схема для 5-болтового крепления:

Начните с любого болта (№1)
Следующий - болт №3 (через один от первого)
Далее - болт №5 (противоположный)
Продолжите болтом №2
Завершите болтом №4

Контроль момента затяжки:

Для Hyundai Solaris стандартный момент: 110-130 Н·м
Точное значение уточняйте в руководстве по эксплуатации
Никогда не используйте "на глаз" или ударный гайковерт

После пробега первых 50-100 км обязательно повторно проверьте момент затяжки всех колесных болтов. Новые колодки и диски требуют приработки, что может ослабить крепление.

Для замены задних тормозных колодок Hyundai Solaris требуется обеспечить доступ к тормозным механизмам, что невозможно без подъема автомобиля. Безопасность при проведении работ критически важна – ошибки могут привести к травмам или повреждению кузова.

Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной твердой поверхности, ручной тормоз включен, а под передние колеса установлены противооткатные упоры. Найдите усиленные точки поддомкрачивания на порогах, обозначенные треугольными метками или выемками в металле.

Подъем задней части домкратом

Порядок действий:

Установите домкрат строго под точку поддомкрачивания с одной стороны (ближе к заднему колесу)
Плавно поднимайте домкрат до отрыва колеса от земли на 10-15 см
Немедленно установите страховочную подставку (козелок) под усиленную зону лонжерона или рамы
Аккуратно опустите автомобиль на подставку, убедившись в устойчивости конструкции
Повторите процедуру для второй стороны автомобиля

Важные требования к оборудованию:

Грузоподъемность домкрата – не менее 1.5 тонн
Страховочные подставки должны выдерживать минимум 1 тонну каждая
Запрещено использовать кирпичи, деревянные чурки или неустойчивые опоры

Критические правила безопасности

Никогда не залезайте под автомобиль, опирающийся только на домкрат. Проверяйте устойчивость конструкции перед началом работ, покачивая кузов руками. Всегда оставляйте домкрат в поднятом положении как дополнительную страховку даже при установленных подставках.

Установка страховочных подставок

После фиксации автомобиля на домкратах критически важно установить страховочные подставки под усиленные точки кузова. Никогда не работайте под машиной, опирающейся только на домкрат – гидравлика может внезапно выйти из строя.

Расположите подставки вертикально под порогами в зоне заводских усилений (указаны в сервисной книжке Солярис). Постепенно опускайте домкрат, контролируя плотный контакт опорных площадок с металлом. Добейтесь устойчивого положения без люфта.

Контрольные параметры установки

Зазор от днища: 3-5 см для компенсации возможной просадки
Точки контакта: только штатные усиливающие пластины порогов
Поверхность: исключительно твердое ровное покрытие (бетон, асфальт)

Ошибка	Последствие	Профилактика
Установка на рыхлый грунт	Перекос и опрокидывание	Использовать стальные подкладки ≥20×20 см
Контaкт с элементами выхлопа	Повреждение труб/катализатора	Визуальная проверка перед опусканием авто
Недостаточная высота	Невозможность демонтажа колес	Предварительная примерка с собранным колесом

Дважды проверьте устойчивость кузова легким раскачиванием рук перед началом работ. При замене колодок на обеих осях размещайте подставки попарно под каждую сторону, где снято колесо.

Снятие заднего колеса

Поставьте автомобиль на ровную твердую поверхность, затяните ручной тормоз и включите первую передачу (для МКПП) или режим "Паркинг" (для АКПП). Подложите противооткатные упоры под передние колеса диагонально противоположно снимаемому заднему колесу.

Ослабьте болты крепления колеса на земле, используя баллонный ключ и усилие ноги при необходимости. Не выкручивайте болты полностью на этом этапе – только ослабьте на ½-¾ оборота для срыва резьбы.

Подъем автомобиля и демонтаж

Найдите правильную точку поддомкрачивания на пороге под задней дверью – она обозначена треугольным вырезом в металле. Установите домкрат строго под эту точку, убедившись в надежности сцепления с кузовом. Поднимите автомобиль до полного отрыва колеса от земли.

Полностью выкрутите все болты крепления колеса и снимите их. Аккуратно снимите колесо, потянув его на себя и удерживая обеими руками. Если колесо прикипело, нанесите резкий удар основанием ладони по внутренней стороне шины.

Ключевые моменты безопасности:

Никогда не работайте под машиной, опирающейся только на домкрат – используйте козлы или страховочные подставки
Проверяйте устойчивость домкрата перед началом подъема
Храните снятое колесо под порогом автомобиля в качестве дополнительной страховки

Особенности демонтажа заднего суппорта

Демонтаж заднего суппорта на Hyundai Solaris требует внимания к конструкции стояночного тормоза, реализованного через винтовой механизм внутри суппорта. Перед снятием обязательно поставьте автомобиль на ручник, чтобы поршень суппорта находился в крайнем положении – это упростит обратный монтаж.

После откручивания направляющих болтов (обычно два болта на 14 или 17 мм) не отсоединяйте тормозной шланг. Подвесьте суппорт к кузову проволокой, избегая провисания шланга. Если требуется снятие для замены диска или суппорта, заранее подготовьте заглушку для шланга во избежание утечки жидкости.

Ключевые этапы и нюансы

Сброс натяжения троса ручника: Ослабьте регулировочную гайку под рычагом ручника в салоне перед демонтажем.
Извлечение поршня: Используйте специальный реверсивный ключ или пассатижи для вращения поршня по часовой стрелке (при снятом суппорте). Не применяйте чрезмерное усилие!
Крепления скобы: Скоба крепится двумя болтами к поворотному кулаку – очистите резьбу от грязи перед откручиванием.

Деталь	Тип крепежа	Рекомендуемый инструмент
Направляющие болты суппорта	Два болта с шестигранной головкой	Трещоточный ключ с воротком
Скоба суппорта	Два болта под Torx/TX	Бита T50/T55 + удлинитель
Регулятор ручника	Контргайка 12 мм	Рожковый ключ + плоскогубцы

Важно: При вращении поршня держите новый комплект колодок рядом – их толщина определяет глубину втягивания. Если поршень не проворачивается, проверьте уровень тормозной жидкости (частично слейте из бачка) или аккуратно разберите суппорт для очистки механизма.

Отжим поршня заднего суппорта с поворотом

Для вдавливания поршня заднего суппорта Hyundai Solaris недостаточно простого механического давления – требуется совместить его с одновременным вращением. Это обусловлено конструкцией механизма стояночного тормоза, интегрированного в суппорт. При замене колодок поршень необходимо не только вдавить, но и "закрутить" в исходное положение, преодолевая сопротивление резьбового механизма.

Игнорирование необходимости поворота или применение только прямого усилия приведет к повреждению суппорта. Для выполнения операции потребуется специальный инструмент – набор для отжима поршней (обычно включает кубик с различными насадками) или универсальные плоскогубцы с поворотными губками. Перед началом убедитесь в открытости бачка тормозной жидкости (снимите крышку) и его частичном заполнении старой жидкостью или ветошью для впитывания возможного излишка.

Порядок действий:

Подготовьте инструмент: Выберите насадку кубика, точно соответствующую прорезям на торце поршня (чаще всего "два штырька" или "крест"). Если используете поворотные плоскогубцы, установите их губки в пазы поршня.
Создайте вращательное усилие: Плавно, но с ощутимым усилием вращайте поршень по часовой стрелке (если смотреть со стороны колеса). Одновременно прикладывайте равномерное давление внутрь суппорта.
Контролируйте движение: Совмещайте вращение с постоянным вдавливанием. Поршень должен плавно утапливаться с характерным резьбовым движением. Избегайте перекоса!
Доведите до упора: Продолжайте вращение и вдавливание, пока поршень полностью не скроется в корпусе суппорта, освободив место для новых, более толстых колодок.
Проверьте легкость вращения: После утопления поршня он должен вращаться относительно свободно (без заеданий) при легком усилии инструментом.

Критические моменты:

Направление вращения: Только по часовой стрелке! Против часовой – повредит механизм.
Чистота: Тщательно очистите торец поршня от грязи перед установкой инструмента. Попадание абразива в резьбу недопустимо.
Усилие: Действуйте плавно. Чрезмерный нажим или рывки могут сорвать пазы на поршне или сломать инструмент.
Тормозная жидкость: Следите за ее уровнем в бачке во время отжима. При значительном подъеме уровня – аккуратно откачайте излишек шприцем.

Тип суппорта	Направление вращения поршня	Рекомендуемый инструмент
Задний (со стояночным тормозом)	По часовой стрелке	Кубик с насадками, поворотные плоскогубцы
Передний (без стояночного тормоза)	Только вдавливание (без вращения)	Монтировка, С-образная струбцина

После успешного отжима поршня и установки новых колодок обязательно несколько раз энергично нажмите на педаль тормоза до появления устойчивого сопротивления, чтобы выбрать образовавшийся зазор. Перед началом движения проверьте работу тормозов на малой скорости в безопасном месте.

Установка новых задних колодок

Очистите посадочные места в суппорте и скобе от грязи, ржавчины и остатков старой смазки металлической щёткой. Проверьте состояние тормозного диска: глубокие борозды или критический износ требуют замены. Обработайте поверхности очистителем тормозов и дайте высохнуть.

Осмотрите направляющие пальцы: они должны двигаться плавно без заклинивания. Снимите старую смазку, обезжирьте и нанесите специальную высокотемпературную смазку (например, медную пасту) на рабочую поверхность. Резиновые пыльники не должны иметь трещин или разрывов.

Порядок монтажа:

Наденьте противоскрипные пластины на новые колодки (если предусмотрены конструкцией)
Установите колодки в тормозную скобу, совместив крепёжные выступы с пазами
Специальным инструментом вдавите поршень суппорта с одновременным вращением по часовой стрелке (требуется из-за винтового механизма ручника)
Наденьте суппорт на колодки, совместив направляющие отверстия
Смажьте болты направляющих и затяните с усилием 25-30 Н·м
Проверьте свободный ход суппорта без перекосов

Контроль после установки

Перед монтажом колеса несколько раз энергично нажмите педаль тормоза до упора. Это поставит колодки в рабочее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке – он не должен превышать максимум. Совершите тестовую поездку на малой скорости, проверяя отсутствие скрежета и равномерность торможения.

Компонент	Критический параметр
Толщина колодок	Менее 2 мм – обязательная замена
Диски	Минимальная толщина 19 мм
Момент затяжки колёс	110-120 Н·м

Внимание: Не используйте универсальные смазки (типа Литол-24) для направляющих – они разрушают резиновые уплотнения. Применяйте только специализированные составы для тормозных систем.

Повторение операций для всех колес поочередно

После успешной замены колодок на первом колесе, необходимо повторить абсолютно идентичную процедуру для каждого из оставшихся трех колес автомобиля. Последовательность замены (например, переднее правое -> заднее правое -> заднее левое -> переднее левое) принципиального значения не имеет, главное – выполнять работы на одном колесе за раз.

Строго придерживайтесь одной и той же последовательности действий для каждого колеса: снятие колеса, разборка суппорта, замена колодок, сборка суппорта, установка колеса. Это обеспечит единообразие и снизит риск ошибок.

Снимите следующее колесо: Ослабьте болты/гайки крепления колеса на земле, затем поднимите автомобиль домкратом, надежно установите на подставку и полностью снимите колесо.
Повторите процедуру замены колодок:
- Открутите направляющие болты суппорта (обычно два болта).
- Аккуратно отведите корпус суппорта вверх или в сторону, освобождая доступ к тормозному диску и колодкам.
- Извлеките старые колодки из скобы суппорта.
- Тщательно очистите посадочные места в скобе суппорта и поршень суппорта от грязи и ржавчины перед установкой новых колодок.
- Сожмите поршень суппорта обратно в цилиндр с помощью С-образной струбцины или специального инструмента. Перед сжатием поршня проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости откачайте излишки!
- Установите новые колодки в скобу суппорта, соблюдая правильное расположение (обычно колодка с датчиком износа ставится на внутреннюю сторону).
- Аккуратно надвиньте корпус суппорта с направляющими пальцами обратно на скобу и колодки, убедившись, что колодки правильно сели на место.
- Нанесите высокотемпературную смазку на направляющие пальцы суппорта и штифты (если применимо).
- Затяните направляющие болты суппорта с моментом, указанным в руководстве по ремонту для вашей модели Соляриса.
Установите колесо обратно: Наденьте колесо на ступицу, наживите все болты/гайки крепления руками. Опустите автомобиль с домкрата на землю и окончательно затяните болты/гайки крепления колеса крестообразно или звездообразно с требуемым моментом затяжки.
Перейдите к следующему колесу: Повторите шаги 1-3 для оставшихся колес. Не забывайте снимать только одно колесо за раз!

Важное замечание: Если на вашем Солярисе задние тормоза барабанные (актуально для некоторых комплектаций ранних поколений), процедура их замены существенно отличается от описанной для дисковых тормозов. Для задних барабанов потребуется другой набор действий по снятию барабана и работе с механизмом.

После замены колодок на всех четырех колесах, перед началом движения обязательно несколько раз энергично нажмите на педаль тормоза, чтобы поршни суппортов заняли рабочее положение и колодки прижались к дискам. Убедитесь, что педаль тормоза стала твердой и не проваливается.

Продавливание педали тормоза перед запуском

После установки новых колодок и сборки суппортов поршни остаются в максимально утопленном положении, создавая зазор между колодками и диском. Это приводит к "провалу" педали при первом нажатии и отсутствию тормозного усилия.

Продавливание восстанавливает рабочее положение поршней, обеспечивая правильный контакт колодок с диском. Процедура обязательна для всех колес, где выполнялась замена, даже если суппорт не снимался полностью.

Порядок действий

Нажмите педаль тормоза 3-5 раз с усилием, эквивалентным экстренному торможению
Удерживайте педаль в нижнем положении не менее 15 секунд после последнего нажатия
Повторите цикл 2-3 раза до появления устойчивого сопротивления педали

Контрольные признаки правильного выполнения:

Педаль становится "тугой" без провалов на середине хода
Ход педали сокращается до привычного уровня
Отсутствие шипения или скрежета при нажатии

Этап	Нормальный результат	Опасные отклонения
Первое нажатие	Мягкое сопротивление	Педаль "уходит в пол" без усилий
Повторные нажатия	Постепенное увеличение жесткости	Неравномерное сопротивление или стуки
Фиксация педали	Стабильное удержание давления	Медленное опускание педали под ногой

Перед началом движения проверьте эффективность торможения на малой скорости! При сохранении проблем (вибрация, скрип, увеличенный ход педали) немедленно остановитесь и проверьте правильность сборки.

Первичная проверка работы тормозов на месте

После замены тормозных колодок и сборки узла выполните базовую проверку перед выездом. Затяните ручной тормоз, запустите двигатель и несколько раз энергично нажмите педаль тормоза для устранения зазора в системе.

Обратите внимание на сопротивление педали: оно должно быть плотным без провалов или излишней мягкости. Убедитесь, что педаль возвращается в исходное положение полностью после отпускания.

Контрольные действия на неподвижном автомобиле

Проверка герметичности: Осмотрите тормозные шланги, суппорт и штуцеры прокачки на предмет подтеков тормозной жидкости
Тест ручника: При включенном стояночном тормозе попробуйте тронуться с места – задние колеса должны оставаться заблокированными
Контроль уровня жидкости: Убедитесь, что уровень в бачке главного тормозного цилиндра между отметками MIN и MAX

Параметр	Норма	Отклонение
Ход педали	Ровный, без заеданий	Западание или вибрация
Люфт колес	Отсутствие биения	Стук при покачивании

Заглушите двигатель и проверьте свободное вращение колес вручную – колодки не должны подклинивать
Проконтролируйте зазор между колодкой и диском (визуально через спицы колеса)
Проверьте крепление суппорта – все болты должны быть затянуты с моментом 25-30 Н∙м

Избегание резкого торможения первые 300 км

После замены тормозных колодок на Hyundai Solaris критически важно обеспечить правильную притирку поверхностей в течение первых 300 км пробега. Новые колодки и диски имеют микронеровности, а их полный контакт достигается только после постепенного сопряжения фрикционных материалов.

Резкие торможения в этот период вызывают локальный перегрев, что приводит к деформации дисков, неравномерному износу колодок и снижению эффективности тормозной системы. Кроме того, на поверхности колодок может образоваться гладкая "корка", ухудшающая сцепление.

Правила эксплуатации в период притирки

Для оптимальной обкатки соблюдайте следующие рекомендации:

Плавное замедление: Нажимайте педаль тормоза мягко, без рывков, увеличивая тормозной путь на 20-30%
Исключение экстренных остановок: Предвидьте дорожную ситуацию, начинайте торможение заранее
Цикличное торможение: Выполните 8-10 плавных замедлений с 70 км/ч до 30 км/ч с последующим охлаждением (движение без торможения 1-2 км)

Особое внимание уделите:

Первому выезду после замены – первые 10 км самые ответственные
Избеганию затяжных торможений (более 3 секунд)
Контролю за появлением вибрации руля или необычных звуков

Пробег	Допустимая интенсивность торможения
0-100 км	Очень плавное, только для снижения скорости
100-200 км	Плавное с легким усилием
200-300 км	Умеренное с контролем усилия

После 300 км проверьте равномерность износа колодок и убедитесь в отсутствии биения руля при торможении. Помните: корректная обкатка увеличивает ресурс тормозной системы на 30-40%.

Контроль отсутствия посторонних звуков при торможении

После установки новых колодок выполните тестовые заезды для проверки акустических характеристик тормозной системы. Начните с серии плавных остановок на скорости 30-40 км/ч, постепенно увеличивая интенсивность торможения до средних нагрузок. На этом этапе допустим легкий шелест или едва слышное поскрипывание, которое должно исчезнуть после 50-100 км пробега.

Категорически недопустимы металлический скрежет, визг или стуки – эти звуки свидетельствуют о критических ошибках монтажа. При их появлении немедленно прекратите эксплуатацию автомобиля и проведите повторную диагностику.

Порядок выявления звуковых дефектов

Проверьте совпадение меток износа на колодках с направляющими пазами суппорта
Убедитесь в отсутствии контакта задней пластины колодки с тормозным диском
Проконтролируйте правильность установки противоскрипных пластин (если предусмотрены конструкцией)

Прогрейте тормоза 3-4 циклами интенсивного торможения с 60 км/ч до полной остановки
Выполните серию торможений на поворотах малого радиуса при скорости 20 км/ч
Проверьте работу системы при движении задним ходом с легким подтормаживанием

Тип звука	Вероятная причина	Срочность проверки
Металлический лязг	Неправильная сборка суппорта	Немедленная
Периодический стук	Ослабление направляющих скоб	В течение суток
Постоянный свист	Перекос колодок или загрязнение	В течение 500 км

Особое внимание уделите поведению тормозов при движении по неровным дорогам – вибрации могут провоцировать скрытые дребезжания. При длительном сохранении посторонних шумов обязательно снимите колесо для визуального контроля положения всех компонентов суппорта.

Утилизация старых колодок и загрязненной ветоши

Старые тормозные колодки содержат вредные компоненты: асбест (в некоторых моделях), металлическую стружку, композитную пыль и остатки тормозной жидкости. Загрязненная ветошь пропитана этими же токсичными веществами вместе с грязью и масляными отложениями. Простое выбрасывание в мусорный контейнер недопустимо из-за экологической опасности и возможных нарушений законодательства об утилизации опасных отходов.

Использованные расходники требуют специализированной переработки. Автомобильные сервисы и магазины автозапчастей часто принимают отработанные колодки в рамках программ утилизации – уточните возможность приема в вашем регионе. Крупные сети гипермаркетов с автомастерскими также могут предоставлять контейнеры для сбора подобных отходов. Ветошь, сильно загрязненную нефтепродуктами, следует поместить в герметичный пластиковый пакет перед сдачей.

Порядок безопасной утилизации

Подготовка колодок: Соберите все фрикционные элементы и металлические пластины в плотный пакет.
Обработка ветоши: Сильно промасленные тряпки поместите в отдельный герметичный контейнер (например, пластиковую банку с крышкой).
Поиск пункта приема: Обратитесь в:
- Авторизованные сервисы Hyundai
- Крупные магазины автозапчастей (например, Exist, Kiekert)
- Специализированные эко-станции вашего города
Сдача отходов: Передайте пакет с колодками и контейнер с ветошью сотруднику пункта приема.

Важные запреты при утилизации

Действие	Причина запрета
Выбрасывать в бытовой мусор	Загрязнение почвы и грунтовых вод токсинами
Сжигать в костре или печи	Выделение канцерогенной пыли и ядовитых газов
Мыть ветошь в раковине	Попадание нефтепродуктов в канализацию
Хранить в гараже без упаковки	Распространение вредной пыли в воздухе

Правильная утилизация защищает окружающую среду от тяжелых металлов и токсичных соединений. Воспользуйтесь легальными каналами утилизации – это вклад в экологическую безопасность и соблюдение природоохранных норм.

Признак	Норма	Отклонение
Запах	Легкий запах гари	Сильное горелое амбре
Педаль тормоза	Стабильное усилие	Провалы или вибрация

Список источников

Для самостоятельной замены тормозных колодок Hyundai Solaris критически важно использовать проверенную информацию.

Ниже перечислены категории источников, необходимых для изучения процедуры и технических нюансов.

Официальное руководство по ремонту Hyundai Solaris - содержит заводские спецификации, схемы компонентов тормозной системы и рекомендованные процедуры демонтажа/установки
Видеоинструкции от сертифицированных автомехаников - наглядная демонстрация этапов работы с применением профессионального инструмента
Форумы владельцев Hyundai Solaris - обсуждение особенностей замены колодок в конкретных модификациях (например, ABS/без ABS) и типичных ошибок
Технические бюллетени производителей тормозных систем - требования к притирке колодок, параметры износа дисков и рекомендации по смазке направляющих
Каталоги запчастей - таблицы совместимости колодок для разных годов выпуска и комплектаций Solaris
Инструкции к динамометрическому ключу - методика контроля момента затяжки суппорта и направляющих болтов