Замена заднего ступичного подшипника Лада Калина - как поменять своими руками

Статья обновлена: 18.08.2025

Стук или гул в области задних колес Калины часто указывает на критический износ ступичного подшипника. Игнорирование этой неисправности приводит к опасным последствиям: от разрушения ступицы до блокировки колеса при движении.

Самостоятельная замена требует специального инструмента и строгого соблюдения технологии. В статье вы найдете пошаговый алгоритм работ, перечень необходимого оборудования и практические рекомендации от опытных автомехаников.

Своевременное выполнение этих работ вернет автомобилю безопасную управляемость и предотвратит дорогостоящий ремонт смежных узлов ходовой части.

Установка автомобиля на подставки и снятие заднего колеса

Поставьте автомобиль на ровную твердую поверхность, затяните ручной тормоз и включите первую передачу. Под передние колеса установите противооткатные упоры или деревянные бруски для предотвращения движения. Проверьте наличие домкрата, подставок и необходимого инструмента перед началом работ.

Найдите штатные точки поддомкрачивания под задней балкой – они обозначены выштамповками на металле. Установите домкрат строго под точку подъема, избегая деформации топливных трубок или тормозных магистралей. Медленно поднимите автомобиль до высоты, позволяющей установить страховочные подставки по обеим сторонам балки.

Последовательность действий

Ослабьте болты крепления заднего колеса до подъема автомобиля (используйте баллонный ключ и усилитель в виде трубы при необходимости)
Поднимите авто домкратом на 10-15 см выше требуемого уровня
Установите металлические подставки под балку в зонах повышенной жесткости
Плавно опустите домкрат до полного контакта подставок с балкой
Выверните болты крепления колеса полностью и снимите колесо

Критичные ошибки	Последствия
Поддомкрачивание за элементы кузова	Деформация порогов, ремонтный ремонт
Отсутствие страховки подставками	Риск падения автомобиля при работе
Работа на грунте или уклоне	Неустойчивое положение, соскальзывание упоров

Снятое колесо разместите под порогом автомобиля – это создаст дополнительную страховку на случай смещения. Убедитесь в стабильности конструкции, покачиванием кузова руками перед началом работ со ступицей.

Демонтаж тормозного барабана и стопорной шайбы

Ослабьте ручной тормоз и снимите колесо с требуемой стороны автомобиля. Очистите резьбу направляющих шпилек тормозного барабана от загрязнений и следов коррозии, используя металлическую щетку или ветошь, чтобы исключить повреждение при демонтаже.

Снимите тормозной барабан, аккуратно стягивая его со шпилек. Если барабан прикипел, нанесите проникающую смазку WD-40 на ступицу в месте контакта и слегка постучите резиновым молотком по фланцу по окружности, избегая ударов по краю колодок. Не применяйте избыточное усилие – при заклинивании используйте съемник.

Работа со стопорной шайбой

Отогните усики стопорной шайбы с помощью плоской отвертки или зубила, действуя аккуратно, чтобы не повредить резьбу полуоси. Убедитесь, что все фиксирующие "усы" полностью выпрямлены и не препятствуют откручиванию гайки.

Важно: При демонтаже гайки ступицы потребуется:

Торцевая головка на 30 мм
Длинный вороток или мощный динамометрический ключ
Съемник стопорных колец (при необходимости)

Выкрутите ступичную гайку против часовой стрелки. При сильной затяжке используйте удлинитель воротка, но контролируйте усилие во избежание срыва резьбы. Снимите стопорную шайбу, освобожденную после откручивания гайки.

Деталь	Тип крепления	Риск при демонтаже
Тормозной барабан	Посадка на шпильки	Заклинивание из-за коррозии
Стопорная шайба	Фиксация усиками в пазах гайки	Деформация, облом усиков

Выбивание выколоткой ступицы с подшипником из фланца

После снятия фланца с автомобиля ступица с подшипником остаётся зафиксированной в его посадочном отверстии. Для извлечения узла используется ударный метод с применением выколотки и молотка. Этот этап требует аккуратности, чтобы не повредить детали фланца и не деформировать посадочную зону.

Подготовьте ровную устойчивую поверхность (верстак, массивный брусок), надёжно закрепите фланец. Используйте выколотку из мягкого металла (медь, алюминий) или прочную деревянную оправку подходящего диаметра – это минимизирует риск сколов на деталях. Требуется молоток весом 0.5-1 кг.

Последовательность работ

Важно: Удары наносите строго по краю ступицы, чередуя точки воздействия!

Установите фланец на опору так, чтобы ступица свободно выходила вниз (например, зафиксируйте фланец на краю верстака).
Приставьте заточенный конец выколотки к тыльной стороне ступицы в месте перехода от посадочного цилиндра к фланцу.
Наносите короткие уверенные удары молотком по тыльной части выколотки, перемещая её по окружности ступицы каждые 2-3 удара.
Контролируйте равномерность выхода ступицы – перекосы недопустимы. При заклинивании усильте удары в "отстающей" зоне.
После полного выхода узла из фланца уберите подшипник со ступицы для дальнейшей замены.

Советы мастеров:

Не бейте по самому подшипнику или внутренней обойме – это разрушит сепаратор.
При сильном закисании обработайте соединение WD-40 за 10-15 минут до выбивания.
Используйте съёмник вместо выколотки при наличии доступа к тыльной стороне ступицы.
Проверьте посадочное отверстие фланца на отсутствие задиров после извлечения.

Извлечение сепаратора старого ступичного подшипника

После демонтажа ступицы с поворотного кулака зафиксируйте её в тисках, используя мягкие прокладки для защиты от повреждений. Тщательно очистите посадочную зону от грязи и остатков смазки металлической щёткой.

Убедитесь в отсутствии деформации сепаратора. Если подшипник разрушен, удалите шарики и фрагменты обоймы, оставив только внешнее кольцо с сепаратором внутри ступицы.

Методы извлечения

Специнструмент: Используйте съёмник с упорными лапками. Равномерно заведите лапки за кромку сепаратора, затем выпрессовывайте вращением штока. Контролируйте параллельность положения во избежание перекоса.

Альтернативные способы:

Гидравлический пресс: Установите ступицу на оправку, подберите переходную втулку меньшего диаметра и выдавите сепаратор
Самодельный съёмник: Сварите П-образную скобу из металлической полосы с резьбовым штоком по центру
Выколотка и молоток: При отсутствии инструмента аккуратно выбивайте сепаратор ударами через медную или алюминиевую проставку, чередуя точки воздействия по окружности

Критичные ошибки	Последствия
Удар по краю ступицы	Деформация посадочного места, нарушение геометрии
Перекос при прессовке	Заклинивание нового подшипника, ускоренный износ
Использование зубила	Задиры на посадочной поверхности, необходимость шлифовки

Контроль после извлечения: Осмотрите седло ступицы на предмет забоин и коррозии. При обнаружении неровностей обработайте поверхность мелким надфилем или шлифовальной шкуркой. Обезжирьте полость перед установкой новой детали.

Тщательная зачистка посадочного места от грязи и коррозии

Качество очистки поверхности напрямую влияет на ресурс нового подшипника и безопасность движения. Остатки ржавчины, грязи или старых уплотнений создают микронеровности, мешающие плотной посадке ступицы, что ведёт к биению и преждевременному разрушению узла.

Недостаточная зачистка провоцирует перекос детали при запрессовке, нарушает теплопередачу и ускоряет коррозионные процессы. Даже незначительные частицы песка или окалины работают как абразив, сокращая срок службы подшипника в 2-3 раза.

Порядок работ и ключевые рекомендации

Используйте комбинированный подход для разных типов загрязнений:

Крупные наслоения удаляйте жёсткой нейлоновой щёткой
Уплотнения и технический пластик – скребком из мягкого металла (медь, латунь)
Стойкую коррозию обрабатывайте преобразователем ржавчины

Этапы обработки поверхности:

Обезжирьте область специальным очистителем (бензин недопустим!)
Продуйте сжатым воздухом все канавки и отверстия
Зачистите конусное посадочное место до металлического блеска
Проверьте отсутствие задиров алмазной пастой

Критические запреты: Не применяйте болгарку с абразивными кругами – риски повреждения геометрии недопустимы. Избегайте крупнозернистой наждачной бумаги (P80 и грубее), оставляющей глубокие царапины.

Материал	Инструмент для удаления	Риски при игнорировании
Антикоррозийная мастика	Растворитель + ветошь	Снижение силы посадки
Окалина	Медная щётка + керосин	Задиры на новом подшипнике
Фрагменты старого сепаратора	Пинцет + магнит	Вибрация при движении

После финишной очистки немедленно нанесите тонкий слой молибденовой смазки на посадочное место – это предотвратит фреттинг-коррозию и облегчит будущий демонтаж.

Прогрев нового подшипника для упрощения запрессовки

Прогрев ступичного подшипника перед установкой – физический метод, основанный на тепловом расширении металла. Нагрев вызывает увеличение внутреннего диаметра обоймы подшипника, что существенно снижает усилие, необходимое для запрессовки его в посадочное место ступицы. Этот подход минимизирует риск перекоса и повреждения элементов при монтаже.

Температурная деформация должна быть контролируемой: перегрев свыше +120°C опасен разрушением сепаратора или смазки. Оптимальный диапазон – +80°C...+100°C, достигаемый равномерным нагревом. Использование открытого пламени (газовая горелка, паяльная лампа) категорически недопустимо из-за риска локального перекаливания и нарушения структуры металла.

Правильная методика прогрева

Для безопасного нагрева применяйте:

Индукционный нагреватель – профессиональное оборудование, обеспечивающее равномерное распределение температуры по всему объёму детали.
Масляную ванну – погружение подшипника в техническое масло, разогретое на электроплитке до 90-95°C. Выдержка 10-15 минут. Обязательна тщательная протирка детали от масла перед установкой!
Строительный фен – при отсутствии других вариантов. Непрерывно вращайте подшипник на проволоке для равномерности прогрева, контролируя температуру пирометром.

Ключевые этапы работы после прогрева:

Заранее подготовьте оправку для запрессовки, съёмник и опорные проставки.
Извлеките подшипник из нагревательной среды, быстро, но аккуратно очистите посадочные поверхности (если использовалась масляная ванна).
Немедленно установите деталь в ступицу строго перпендикулярно посадочному отверстию.
Запрессуйте подшипник одним уверенным движением с помощью оправки и пресса (или мощного винтового съёмника), пока он не сядет в упор. Затягивание болта ступицы завершит посадку при остывании.

Важно: Подшипник должен остывать естественным путём после установки. Принудительное охлаждение (водой, сжатым воздухом) вызывает ускоренную деформацию и внутренние напряжения в металле, сокращая ресурс узла.

Запрессовка ступицы в подшипник гидравлическим прессом

Установите новый подшипник в посадочное место поворотного кулака строго вертикально, контролируя его положение. Используйте переходные оправки подходящего диаметра, исключающие контакт пресса с телами качения или сепаратором подшипника. Центрируйте ступицу относительно внутренней обоймы подшипника.

Плавно подавайте давление на прессе, следя за равномерностью входа ступицы. Прессуйте только за внутреннюю обойму подшипника, передавая усилие через оправку непосредственно на торец ступицы. Исключите ударные нагрузки и перекосы, которые могут разрушить подшипник или повредить посадочные поверхности.

Ключевые этапы и контроль

Контроль глубины: Ступица должна быть запрессована до упора в заплечик подшипника. Проверьте отсутствие зазора визуально и на ощупь.
Плавность хода: Вращайте ступицу рукой после запрессовки. Движение должно быть абсолютно плавным, без заеданий, шумов и люфта.
Запрещенные методы: Никогда не пытайтесь запрессовать ступицу ударами молотка через проставку – это гарантированно выведет подшипник из строя.

Ошибка	Последствие
Перекос при запрессовке	Деформация дорожек качения, преждевременный износ, гул
Давление на внешнюю обойму или сепаратор	Разрушение подшипника, заклинивание
Неполная запрессовка (ступица не дошла до упора)	Осевой люфт ступицы, ускоренный износ, риск аварии

После успешной запрессовки тщательно очистите посадочное место под стопорное кольцо на ступице. Установите новое стопорное кольцо до упора в канавку, убедившись в его надежной фиксации. Эта деталь критически важна для предотвращения самопроизвольного выхода ступицы.

Установка проставки и обратная сборка узла

После запрессовки нового подшипника в ступицу установите проставку (дистанционное кольцо) в посадочное место фланца задней балки. Следите за правильной ориентацией проставки – её коническая сторона должна быть обращена к подшипнику. Аккуратно осадите кольцо молотком через деревянную проставку до полного контакта с бортиком посадочного гнезда.

Наденьте ступичный узел на шпильки фланца, совместив отверстия. Предварительно смажьте посадочную поверхность фланца тонким слоем смазки (например, Литол-24). Установите тормозной диск и притяните ступицу к фланцу тремя штатными болтами крепления, закручивая их равномерно крест-накрест с моментом 88-108 Н·м.

Обратная сборка

Смонтируйте тормозной суппорт на своё место, закрепите направляющие болты с моментом 23-30 Н·м.
Установите колесо и опустите автомобиль. Окончательно затяните болты крепления ступицы под нагрузкой (сняв машину с домкрата) с контролем момента.
Подсоедините тормозной шланг к суппорту, прокачайте тормозную систему.
Наденьте защитный колпак ступицы, слегка подбив его молотком до упора.

Важно:

Проверьте отсутствие люфта ступицы после сборки
Не допускайте перекоса проставки при установке
Обязательно замените стопорное кольцо подшипника

Контроль люфта и тестовая поездка после замены

После установки нового подшипника и затяжки ступичной гайки проверьте отсутствие люфта. Для этого поднимите заднее колесо домкратом, возьмитесь за шину сверху и снизу, затем резко покачайте её "на излом". Отсутствие стука и ощутимого горизонтального хода свидетельствует о правильной запрессовке и затяжке.

Дополнительно проверьте вращение колеса вручную: ход должен быть плавным без заеданий и шуршащих звуков. Убедитесь, что тормозной суппорт не препятствует движению – если колодки подклинивают, ослабьте направляющие или проверьте состояние тормозного шланга.

Порядок тестовой поездки

Начните движение на малой скорости (20-40 км/ч) по ровному участку, приоткрыв окна для контроля звуков
Обратите внимание на появление:
- Гудения или воя, меняющего тональность при повороте руля
- Вибрации на кузове или педали тормоза
- Локального перегрева ступицы
Совершите несколько плавных торможений со скорости 60 км/ч для проверки биения
Резко разгонитесь до 80-90 км/ч, затем отпустите педаль газа – посторонние шумы накатом особенно заметны

Важно: После поездки обязательно повторно проверьте момент затяжки ступичной гайки динамометрическим ключом (196-235 Нм для Калины) и степень нагрева ступицы. Касание рукой не должно вызывать ожога – умеренное тепло допустимо, сильный нагрев указывает на перетяжку или брак подшипника.

Список источников

Статья основана на проверенных технических материалах, руководствах по ремонту и практическом опыте автомехаников. Источники включают официальную документацию, специализированные автофорумы и профильные издания для точного описания процедуры замены.

Для обеспечения достоверности информации были проанализированы мнения специалистов, разборы типовых ошибок и сравнительные данные по инструментам. Ниже приведен перечень основных ресурсов, использованных при подготовке материала.

Официальное руководство по ремонту LADA Kalina от АвтоВАЗ
Технические бюллетени сервисных центров LADA
Видеоинструкции от дилерских мастерских
Обсуждения на форумах: Drive2.ru, Калина-клуб
Статьи в журналах "За рулем" и "Авторевю"
Мануалы производителей подшипников (SKF, FAG)
Отчеты о стендовых испытаниях ступичных узлов
Интервью с мастерами специализированных СТО